Я содержал аквариумы с 15 лет и любимая, настольная книжка моего детства была книга Михаила Николаевича Ильина "Аквариумное рыбоводство" изданная в Москве в 1977 году, а любимый журнал Рыбоводство, который я читал в районной библиотеке. Но после окончания Университета пришлось отложить это занятие, бытовые условия складывались так неудачно, страна попала сначала в перестройку, потом в независимость, я пытался выжить в науке, потом осваивал новую специальность, которая позволила нормально жить. Отложить не значит забыть. Когда дети подросли и перестали бегать по дому с молотком или другими тяжелыми предметами, с намерением трощить все, что попадется под руку, у меня появился второй шанс. И использовать его следовало наиболее эффективно. Благо, к этому времени недостатка информации, благодаря интернету уже не было, и поскольку я всегда тяготел к аквариумам с растениями, я начал строить "травник". Вообще-то хотелось Амано-скэйп, но я понимаю, что для создания скэйпа надо еще многому научиться. Вот я и начал отрабатывать методики содержания растений в "форсированном травнике" с дальним прицелом на шедевры акваскэйпа.

Какой аквариум необходим для «травника»?
Правильный ответ - любой, но не высокий, открытый и без ребер жесткости и перемычек. В Киеве, на базаре, самыми ходовыми были 120 литровые аквариумы с линейными размерами 80 x 30 x 36 cм (высота). Почему? Не знаю.
Но они СОВЕРШЕННО не подходят для травника. Узкие и высокие, с перемычками и ребрами жесткости, со встроенным, никуда не годным, освещением. Я купил такое "счастье", промучился три года и сейчас мечтаю продать.
Для травников , по моему мнению, наиболее подходят стандартные аквариумы японцев.
Маленький - 60 x 30 (высота) x 36 см.
Средний - 90 x 40 (высота) x 45 см.
Большой - 120 x 40 (высота) x 50 см.

Я заказал себе 60-ти сантиметровый аквариум на Киевском стеклозаводе по спецзаказу (я попросил заложить туда стекло 10мм толщиной), дабы иметь запас прочности на всякий случай, поскольку в доме бегает два пацана.

60-ти сантиметровый аквариум, без перемычек и ребер жесткости - наиболее дешевый старт. Нет особой сложности и дороговизны в приобретении светильника, канистрового фильтра для этого аквариума и на еженедельные подмены следует тратить немного воды. В таком аквариуме уже должны расти все растения, от почвопокровных видов до длинностебельный. С лопухами, пардон, эхинодорусами в таком аквариуме делать нечего, ибо перерастут те эхинодорусы размер аквариума за полгода и пойдут расти дальше на воздухе, разрушив тем самым все мечты незадачливого любителя выращивать "настоящие аквариумные растения". С такими мечтами следует приобретать аквариум 120 см в длину и 40 см в высоту.

Почему-то в Киеве, бытует мнение, что лучший грунт для аквариума мелкая щебенка 5-8 миллиметровой фракции. Начав выращивать длинностебельные и почвопокровные виды, я сильно разочаровался в таком грунте. Глоссостигма, Гемиантус, Элеохарис, Утрикулярия, Повойнички - если вы хотите увидеть эти растения в своем аквариуме, то используйте кварцевый песок 3-4 миллиметровой фракции. Я пробовал еще черный базальт. У него очень сильный цвет, с которым можно добиться высокого результата в любой композиции. Но, есть-таки огромное НО!. Базальт слеживается, что вызывает огромные проблемы при выращивании ковриков почвопокровки. В базальте коврик вырастает и всплывает. Грунт слежался и..."типа закис". Корни растения отмирают, а верхушки продолжают расти. Коврик всплывает. Простой стрижкой вы ничего не сделаете. Нужно поднимать коврик, переворошить грунт под ним и посадить верхушки назад. Кто сажал коврики Елеохариса или Гемиантуса Куба-тот меня поймет. Зачем вам такие проблемы? Вы поймете меня позже, а поправить без полного "перезапуска" аквариума уже ничего нельзя будет.

Про "заряженные" и "слоеные" могу написать следующее. Это ваше право и ваш выбор. Заряженный грунт помогает растениям мощно "стартовать" при запуске. Однако и проблемы возникают сильные, уже при запуске, пока из грунта вымывается органика. От этого уберечься можно, разделив биогумус(или торф) и песок слоем активированного угля. На первых порах это химический фильтр, который позже станет обширной поверхностью для роста колоний бактерий. Еще я бы рекомендовал смешивать биогумус с глиной, которая не даст быстро вымыться органике. Итак, рецепт грунта к которому я пришел такой 2-3 см слой глина и биогумус а соотношении 3 к 1. Активированный уголь слой в 1 см. Слой кварцевого песка 4-5 см.

Все прочие "наворочено - слоеные" грунты с сетками дело малопрактичное в обслуживании и может применяться по собственному выбору любителя. Но помните, все великое в природе- просто организовано.

На первых порах я использовал воду из крана, потом купил тесты, промерял жесткость, получил параметры Gh=12, Kh=8 и понял, что надо что-то менять. Послушал лекцию Оли Барановской. И купил бытовую установку для получения воды методом обратного осмоса, решив все свои проблемы с водой.

Правда я пережил период смешения водопроводной воды и осмотической. Загубил Тонину Речную и перешел на чистый реминерализованный осмос. Я делаю растворы солей СаСl2 и MgSO4. Растворы готовить просто 80 грам CaСl2 растворяем в 500 мл воды. 179 грам MgSO4*7Н2О на 500 мл воды. Это две разных баночки. На 5 литров осмоса добавляем 1 мл MgSO4 и 3 мл СаСl2. Общая жесткость воды будет 6-7. Карбонатная жесткость на нуле. Вот на такой, «реминерализованный» воде и растут мои эриокаулоны.

Еженедельные подмены воды включают в себя слив 40% воды и долив заранее приготовленного реминерализованного осмоса.

Общие рекомендации по свету 1 ват на литр, на аквариумы названых мной размеров работают хорошо. Меньше света и растения растут медленно. Больше света вызывает проблемы в достижении баланса по питательным веществам и диоксиду углерода. Спектр света следует выбирать в районе 5500К-6800К. У меня в аквариуме эриокаулоны растут под МГ (70 ват Aquamedik 5500K) и под люминесцентными трубками (3x24 вата T5 Hagen PowerGlo). Я думаю, что на глубинах до 40 см разницы нет. При глубине аквариума после 40 см, преимущество следует отдавать МГ. С другой стороны ЛЛ освещение легче регулировать и по мощности и по спектру, благодаря чему растения красивее выглядят. Смешанные светильники вызывают у меня сомнения. Дело в том, что МГ светильники надо вешать на высоте 25-40 см от зеркала воды. ЛЛ лампы следует уложить почти на воду. И на какой высоте следует подвесить смешанный светильник? Я не знаю, но хочу попробовать.

Сейчас у нас неширокий выбор систем, для обеспечения небольшого аквариума диоксидом углерода. А когда я начинал, их было еще меньше. Потому приходится самому собирать НЕЧТО, и этим потом гордится. Я перепробовал несколько систем. Купил систему JBL BIO с пассивным спиральным реактором. Сейчас, в НАНО25, он у меня стоит, работает больше года и эриокаулоны там растут. Пробовал и систему TETRA, тоже работает. Сейчас стали доступны системы DENNERLE.

В результате своих экспериментов я остановился на "Брагогенераторе" с активным распылением диоксида распылителем HYDOR AREO. Только в такой комплектации СО2 системы я реально увидел "пузыряние" (перлинг) растений через два часа после включения света и ушел от водорослей в аквариуме. Система состоит из "брагогенератора", счетчика пузырьков и реактора. «Брагогенератор» - это две двухлитровые бутылки из-под вина залитые водой в которую я добавляю 300 гр сахара, не растворяя, 150 грамм жидких удобрений для цветов, и 0.3 гр дрожжей "СафЛевюр"(для напитков и выпечки). Дрожжи активируются по инструкции. Бутыли заправляются с интервалом в неделю, что обеспечивает равномерную подачу газа в аквариум равномерно в течении трех-четырех недель. У меня такая система стоит уже третий год на двух аквариумах по 60 литров. Именно в этих аквариумах растут мои эриокаулоны.

Прочитав требования японцев к канистровым фильтрам (прогон 6-8 объемов аквариума в час), я для своих аквариумов купил фильтры Tetra EX700. Вроде справляются. Но надо правильно установить направление потока, иначе жизнь превратится в постоянную борьбу с «бородой». Вообще значение потока воды в аквариуме игнорируется нашими аквариумистами, а зря. Сильный поток воды помогает правильно сформировать растения и композицию.

В силу своей природной лени, в качестве базовой системы обеспечения растений питательными веществами и микроэлементами я выбрал систему Тома Бара. А вот объективная реальность среды обитания привнесла дополнительный местечковый колорит. Соли, необходимые для приготовления растворов МАКРО элементов, в Киеве, можно купить в магазине Химреактивов. Вот и получилось, что нитраты, фосфаты и железо я готовлю сам. А вот в качестве Микро использую готовый раствор Флорастим. Как я готовлю раствор нитратов? Я растворяю 10 грамм KNO3 в 500 мл воды. И из этого раствора я беру по 1 мл на каждые 10 литров аквариумной воды. Отдельно я готовлю раствор фосфата. Я растворяю 1 грамм KH2PO4 в 500 мл воды и из этого раствора беру 1 мл на каждые 10 литров аквариумной воды. Просто K2SО4 в аквариум, я не добавляю. Мне кажется, калия в составе нитратов, фосфатов и Флорастима вполне достаточно, какой-либо разницы, в случае добавления сульфата калия, я не заметил. Вот и перестал добавлять.

Раствор железа я делаю смешением 25 грамм FeSO4*7H2O и 50 грамм лимонной кислоты. Сейчас лимонную кислоту я заменил на Трилон Б, по причине пагубного влияния цитратов на креветок, по данным литературы. А уж очень хочется видеть креветок в своих аквариумах.

Все обслуживание аквариума сводится к еженедельной подмене 20 литров воды из аквариума на реминерализованный осмос. Это я делаю в субботу, с утра. Сразу же я заливаю 6 мл Микро. В воскресенье утром я заливаю 6 мл Макро и 6 мл Железа. В понедельник Микро, во вторник Макро + Железо. Среда Микро. Четверг Макро+ Железо. В пятницу день отдыха и мой и аквариума. Рыбу в аквариуме по вечерам кормит мой старший сын. Раз в три-четыре недели следует перезарядка брагогенератора. Раз в две недели надо подрезать растения, или пересадить верхушки. На все - про все выходит по часу - полтора в неделю на каждый аквариум.

Есть еще «военная хитрость». Я себе нашел крышки дозаторы (от моющих средств в бытовой химии или от коммерческих удобрений), которые выдают 2 мл при одном нажатии. Вот и бегаю теперь от одного аквариума к другому с такой баночкой и три раза «пыхаю». Но аквариумы постоянно разные…в один момент там выросли все растения и аквариум стоит заполненный растениями по всему объему, потом я поработал ножницами и отрезал все растения, оставив обрубки «на дюйм от грунта», потом, через неделю все отросло на половину… Сколько добавлять удобрений в разные периоды? Я для себя придумал принцип третей. Когда масса растений большая – я «пыхаю» три раза, как это описано выше. Сразу же после обрезки, когда растений в аквариуме почти нет, я «пыхаю» один раз. Когда растения наполовину отросли я «пыхаю» по два раза.

Когда аквариум переживает «сильную встряску», типа полной переделки композиции, с перестановкой камней или «вырывание» сетки из «слоено-навороченного» грунта (и такое было, чего там скрывать) возможна водорослевая вспышка. Подымается много взвеси (глины и органики) в воду. Или когда, раз в полгода, я делаю полную промывку «нейтрального» грунта в другом аквариуме. В этом случае я пользовался ГЛУТом (глутаровым альдегидом), в концентрации 15-20 мл (Сайдекса) на 100 литров аквариумной воды в течении недели, приводили аквариум в «норму». Вот только не все растения и гидробионты выдерживают такую «химическую атаку». Но это уже отдельная тема для разговора.

Какими тестами и когда я пользуюсь? Tetra, Sera, JBL – все, что могу найти в продаже в «магазине за углом». Хотя более оптимальны в этом плане интернет-магазины, поскольку в наших условиях (Украина, Киев) тестовые наборы, приобретенные в интернет-магазине, получаются дешевле, правда при этом надо помнить, что пару дней придется подождать. По составу, я постоянно мониторю следующие показатели – GH, KH, pH, NO32-, PO43-, Fe2+. Как часто я делаю пробы на тест? Когда «бадяжу новое ведро» раствора МАКРО, или железа, когда начинаются «непонятки» в аквариуме после отпуска, ну и когда «пан має натхнення? Та ні, пан має час». В среднем это раз в квартал.

Растения, которые растут в моих аквариумах:
• Ammania sp. 'Bonsai'
• Tonina fluviatilis
• Elatine tiandra
• Eriocaulon setaceum
• Hemianthus callitrichoides Cuba
• Hemianthus micranthemoides
• Heteranthera zosterifolia
• Micranthemum umbrosum
• Pogostemon helferi
• Proserpiniaca palustris
• Tonina sp.Belem
• Utricularia graminifolia
• Rotala macrandra
• Rotala wallichii
• Rotala macrandra green
• Rotala sp.vietnam
• Rotala pussila
• Rotala ratundifolia
• Rotala indica
• Rotala sp. green
• Glossostigma elatinoides

Владимир Пархомец, специально для конкурса "Аквариумистика 2009".