Как правильно "изготовить" стабильный травник, простой и красивый, который будет радовать своим видом несколько лет?

Запуская новый аквариум с растениями, я бы хотел сделать все по принципу "просто добавь воды", насколько это вообще возможно для получения стабильного и привлекательного аквариума на несколько лет. Моя цель - без лишней головной боли и с минимальным участием получить простой, но красивый травник. Пусть и без конкурсных амбиций, но зато и без сюрпризов. Который будет ежедневно радовать меня своим видом, а не отнимать место и время.

Мне бы хотелось более подробно остановиться на том, что я имел в виду, создавая тему о "травнике без сложностей - на мой взгляд, травником следует называть аквариум, в качестве "любимцев" в котором выступают растения, а не креветки, рыбки или какие-то другие гидробионты. Потому он и "травник", а не "барбусятник", "дискусятник" или "креветочник". И, точно так же, как и в случае с другими подопечными, за растениями нужно ухаживать и растения необходимо кормить. Таким образом, питательный грунт, внесение удобрений, подача CO2, подмены, прополки и т.д - это не "усложнение", а норма для аквариума позиционируемого как травник. Требуемый уровень содержания своих "любимчиков" для их нормальной жизни.
Никто же не держит астронотусов на сухом корме или коллекцию креветок на водорослевых обрастаниях, верно? Тут та же ситуация.

Тем не менее, многие полагают что именно растения можно содержать без всего этого, причем с не меньшим успехом. Может и так, обсуждать тут нечего - на вкус и цвет все фломастеры разные. Но я так не думаю и пропагандирую иной подход. ,И судя по продукции "растительных" компаний с мировым именем, например Tropica, Dennerle или ADA - это общепризнанная практика, а не чья-то прихоть.
Тем не менее, усложнить процедуру содержания травника очень даже можно. За счет самоделок сомнительной эффективности или наоборот, благодаря максимальной технологичности. На примере этого аквариума я пытаюсь рассказать, что использование необходимого минимума готовых заводских решений - это вполне достаточно для травника без претензий. Современного, простого в запуске и содержании аквариума с растениями.
Все это - лишь мое мнение о том, что есть "травник". Я ничего и никому не навязываю, лишь поясняю свою точку зрения. И спорить тут, опять же, не о чем. Даже если мое мнение ошибочно или противоречит чьей-то практике - оно имеет право на жизнь.
Впрочем, более-менее грамотно запуститься - сравнительно легко, если не экспериментировать. Другое дело - поддерживать то, что получилось, в приличном состоянии. Именно поэтому, примененные решения больше рассчитаны на легкость поддержки и, в том числе, будущих перепланировок. Ведь, поскольку речь идет не об отработанном типовом решении, а импровизации, рассчитывать на то, что все получится с первого раза не приходится.


Аквариум.
Теория. Аквариум и тумба - это то, что всегда на виду и то, что принимает на себя весь "груз ответственности". Экономить на таких вещах - сомнительное удовольствие. Хотя бы из жалости к соседям снизу, не стоит клеить свой первый аквариум самостоятельно

При объемах от 50 литров и больше, лучше брать традиционный аквариум с крышкой. Популярные нынче открытые аквариумы хороши для выставочных залов, но не для дома. Особенно, небольшого дома. Японский аквариум от бескомпромиссного Амано (Takashi Amano) выглядит шикарно, если поставить его "по-японски" - взамен серванта на всю стену. В наших же реалиях, вместо воздушного ADA Cube Garden чаще выходит склеенная черным силиконом банка между шкафом и кроватью, со здоровенными стяжками и ребрами жесткости К тому же, открытый верх подразумевает больше ежедневного ухода: постоянного (и частого) долива воды, очистки стекол от солевых разводов, уборку пленки с поверхности - красота требует жертв. Живность из таких аквариумов выпрыгивает прямо под ноги, в них падает пыль и конфетти по праздникам, дети кидают игрушки, гости суют в них руки и "кормят" рыбок... Все это не смертельно, но никак не способствует минимизации временнЫх затрат на содержание.
Ну а если концепция "бесшовного" куба привлекает несмотря на сложности, можно попробовать очень стильный Hagen Fluval EDGE - хоть и с крышкой, но маленькой. Или настольные комплекты от Aquael и Dennerle - в них входит покровное стекло. Для придания иллюзии бесшовности обычным "природовским" аквариумам, следует держать в них уровень воды ровно по ребрам жесткости - это их немного маскирует.
А вообще, под мою концепцию лучше всего подходит какое-то из решений "под ключ" (т.е. тумба + аквариум + крышка) - это очень красиво и удобно. Juwel Rio, Aquael ALU-DEKOR, Aquael de luxe SILVER, Jebo R362 или Hagen Fluval Roma - отличный выбор. Такие комплекты выглядят стильно и дорого, обычно включают необходимое оборудование и готовы к полноценному запуску сразу после покупки. Из недостатков - встроенные светильник и фильтрация (где есть) могут нуждаться в доработке, с учетом аппетитов хорошего травника.
Выпуклый аквариум или плоский, прямоугольный или угловой - дело вкуса. Но только не круглый или восьмигранный - не лучший выбор для травника. Оптимальная высота растительного аквариума: 30-60 сантиметров. Это потому что свет обычных люминесцентных ламп плохо пробивает большую глубину, а при меньшей - сложно подобрать длинностебельные растения, так как нет места для роста.
Тумбу стоит выбирать аквариумную или с проемом под столешницей, чтобы провода от оборудования свисая делали петлю - так по ним не натечет вода в розетки (если вдруг). Из тех же соображений, ни в коем случае не следует класть переноску на дно тумбочки или пол - ее следует закрепить повыше. По хорошему, переносок должно быть две - на свет и все остальное. Это чтобы на время уборки отключать все лишнее одним тумблером.

Практика. Сам я выбирал, увы, больше по цене, чем по другим параметрам.
















Продукция марки "Природа" (особенно крышки) не выделяется беспрецедентным качеством, зато делают аквариумистику ближе к народу Впрочем, именно к тумбам (имею две штуки) у меня претензий нет, за такие деньги - то что надо.
Комплектная к моему аквариуму тумба "Природа" изнутри сравнительно маленькая. Ни мой внешний фильтр, ни двухлитровый CO2-баллон не влезает нормально (по высоте) в нижний отсек. Да и "переноска" с установленным таймером занимают прилично места в верхнем. Так что в тумбе я храню лишь разнообразную аквариумную мелочевку. Главное - заставлять себя регулярно убираться, чтобы ежедневно используемые вещи не потерялись в сбережениях из разряда "жалко выбросить", типа капельницы
Заднюю стенку своего аквариума я заклеил черным оракалом из Эпицентра (посадил на воду с мылом, держится как родной). Цвет - на любителя, но все же лучше старых обоев Зеленые растения на белом тоже выглядят неплохо. А вот разнообразные аквариумные фоны, которые так любезно "впаривают" продавцы в зоомагазинах, мне не нравятся - украшать аквариум должен не фон, а содержание.

Грунт.
Теория. Грунт в травнике - это все, ничего важнее просто нет. Заменить или "исправить" его сложнее всего, а воздействие свойств и функций грунта на растительный аквариум сложно переоценить. Именно поэтому, я категорически не рекомендую начинать с использования обычного песка, земли или гравия (еще и часто крашеного) в аквариуме с растениями. Да, это очень дешево. Но ведь песок - это не субстрат для выращивания растений, а просто песок. Безусловно, можно и на гальке траву вырастить, но зачем грызть кактус? Все уже придумали до нас, осталось только выбрать готовое решение по карману - и все получится.
Специальные грунты для аквариумных растений чаще всего представляют собой гранулированную глину (чистую или с примесями). Причина в том, что многие из растворенных в воде питательных веществ буквально "липнут" к глине (их ионы имеют противоположный заряд и потому притягиваются). Таким образом, излишки питательных веществ выводятся из воды, становясь недоступными для водорослей или окисления, но готовыми к употреблению растениями с корневым питанием. Чем больше поверхность субстрата - тем больше "посадочных" мест для микроэлементов, поэтому глину (или содержащую ее почву) прессуют в высокопористые гранулы. К тому же, такие гранулы обладают колоссальной площадью для поселения нитрифицирующих бактерий, преобразующих отходы жизнедеятельности рыб в удобрения. Использовать с той же целью обычную глину можно, но в гораздо меньших количествах - иначе грунт просто "задохнется".
При закладке аквариума на длительный срок, использование дополнительного питательного слоя так же желательно. Микроэлементы в таком грунте изначально содержатся в нерастворимом виде, не вымываются с подменами и недоступны ни растениям, ни водорослям. Под воздействием аквариумной среды, они постепенно преобразуются в доступную корням растений форму и потребляются. Макроэлементы (нитраты и фосфаты) в грунт добавляются реже, поскольку не связываются таким образом. Это делает грунт более сложным для начинающих - при неправильном запуске аквариум превращается в болото за неделю.

Практика. В своем аквариуме я использовал два слоя грунта - питательную подложку JBL AquaBasis plus и JBL Manado в качестве декоративного верхнего слоя. Обогащенный железом и другими минералами нижний слой предоставит моим растениям питание на многие месяцы, а верхний - легкий и пористый - обеспечит комфортные условия их корням, циркуляцию воды в грунте и базу для становления всего азотного цикла.

Нижний слой: JBL AquaBasis plus.
Безусловно, можно долго спорить о том, насколько эффективнее великолепные грунты ADA и любые другие "дорогие" подложки, по сравнению с JBL AquaBasis plus.
Но, отличите ли вы по внешнему виду аквариума (при прочих равных) используемую в нем подложку? И если нет, то стоит ли переплачивать? Полагаю, что хорошо зная и целенаправленно эксплуатируя свойства того или иного грунта, есть смысл на него раскошелиться. Но покупать Oliver Knott или ADA в свой первый/второй/третий аквариум просто потому что вы можете себе это позволить - вовсе не обязательно. Бездумно покупая самое дорогое лишь по принципу "все хвалят", можно вообще получить PowerSand поверх донного фильтра с протокой... Очевидно, что толку от такого вложения ровным счетом никакого.


Ну а если сравнивать JBL AquaBasis plus с аналогичными продуктами, например самомес на основе JBL Florapol, Sera Professional floreground, Aquael ACTI Substrate или Tetra Plant CompleteSubstrate, то (на мой взгляд) принципиальной разницы между ними нет. В их основе одно и то же - песок с минеральными добавками при полном отсутствии нитратов с фосфатами.
Лично я это последнее "достоинство" считаю существенным недостатком, для устранения которого подмешиваю в подложку биогумус, он же - вермикомпост (без кипячения, без отстаивания или промывки). Да и то, лишь потому что мне так хочется. Наличие азота в грунте на мой взгляд позволит меньше подавать его в воду, таким образом давая меньше шансов водорослям и больше - чувствительным к нитратам растениям. Только важно не переборщить и не лениться делать частые подмены в начале - нитраты и фосфаты глиной не адсорбируется, так что можно легко получить водорослевую вспышку. Да и вообще, официальное руководство JBL Seven steps to a successful planted tank такого не предусматривает совсем - и ничего, все у немцев растет.
ВАЖНО: Внесение биогумуса в грунт без хорошего понимания его функции и воздействия на аквариум может привести к самым неприятным последствиям. Если вы не уверены в том, что делаете - лучше обойтись без органики в грунте. Иначе это может привести к самому скорому перезапуску. Добавляя биогумус, вы действуете исключительно на свой страх и риск.
А вот что до рекомендуемого JBL донного обогревателя, то смысла в нем нет. Благодаря разнице температур в грунте и над ним, такой обогреватель создает конверсию воды, за счет чего в грунте обеспечивается циркуляция и предотвращается его закисание. Однако, в моих 70л слой грунта всего 5см, да и то не песка или земли, а зернистого Manado - он не будет препятствовать циркуляции воды в нижних слоях грунта. Для надежности, я смешал JBL AquaBasis plus с некоторым количеством б/у Manado, чтобы наверняка исключить его слеживание и обеспечить ему бОльшую водопроницаемость. Дополнительно, таким образом получилось сделать грунт практически однородным - удобно для посадки растений.
Окончательный состав питательной подложки на мой аквариум 30х60см:
JBL AquaBasis plus, 1.5 л.;
JBL Manado (б/у, даже не мыл), 0.5 л.;
Биогумус компании Биотех, 0.5 л.

Лежит вместе с грунтовыми смесями, но есть не во всех магазинах.
Все прочие, популярные в самомесах штучки (вроде вермикулита, активированного угля, лавы, садовой земли, белой/синей/ультрафиолетовой глины, цеолита, кокосовой стружки, свангового торфа и прочих), использовать не вижу смысла. В моем случае, пользы от них не будет, а вот навредить можно запросто - не рассчитав дозу обеспечим себе гарантированный перезапуск в самом скором будущем.

Верхний слой: JBL Manado.
Из приличных грунтов, я работал только с JBL Manado и Fluval Plant Stratum. Оба - гранулированные и сильнопористые, замечательно подходят для использования в травнике. И при этом достаточно разные, чтобы выбор не сводился к различиям в полиграфии упаковки.
Manado - это сравнительно мелкий, гранулированный субстрат ярко-оранжевого цвета, отдаленно похожий на миниатюрный керамзит. Отдельные гранулы очень легкие и достаточно плотные. Manado нейтрален к воде, не красит ее и не содержит никаких питательных элементов (не распадается в воде и может быть использован повторно). Пока немного не слежится - ОЧЕНЬ легкий, на этапе запуска крупные придонные гидробионты крайне нежелательны.
В отличии от Manado, Plant Stratum взаимодействует с окружающей средой, понижая pH воды и являясь "кладовой" питательных элементов для растений. Из-за этого использовать его повторно может быть проблематично - в процессе эксплуатации его крупные черные гранулы разрушаются.
Сравнивая стоимость этих грунтов в перерасчете на аквариум, следует учитывать что литр Manado весит килограмм, а килограмм Plant Stratum занимает литр объема (а не больше, как можно подумать).
Для своего нового аквариума я выбрал именно Manado, потому что его гранулы раза в два-три мельче и они более плотные - мне работать с таким грунтом гораздо приятнее. Сажать растения - одно удовольствие, слой грунта моментально сходится над пинцетом, как песок. К тому же, Manado банально дешевле в два раза. Но, если бы по замыслу мне был нужен именно контрастный черный грунт или сложные растения - это был бы Plant Stratum или ADA AquaSoil. Кстати, сочная зелень и яркие креветки на их фоне выглядят просто великолепно.


Питательная подложка была уложена таким образом, чтобы не "отсвечивать" в готовом аквариуме. Затем, новый Manado уложен в образовавшиеся каналы, чтобы подложка не расползлась при дальнейшем засыпании.


Промывать Manado было лень, засыпал прямо в аквариум. Пыль из мешка - столбом, "глушил" пульверизатором. В воде - более-менее чисто, хотя не так чтобы очень. Сетку между слоями не укладывал - усложняет пересадку и добавляет мороки. AquaBasis plus по фракции существенно мельче Manado, оставшийся от него песок при разборке аквариума можно просто отфильтровать через сито. Да и то, лишь при большом желании - это ж не лава, использованный грунт надо только промыть и от подложки не останется и следа.

Хардскейп.
Теория. Под созданием хардскейпа я понимаю выбор и расстановку камней, коряг и прочих декораций. По хорошему, это один из самых важных этапов запуска, но, конкретно в данном случае, уделять ему слишком много внимания не стоит. Потому что - если честно - все равно выйдет неважно Так что без фанатизма.
На мой взгляд, травник совершенно без хардскейпа выглядит немного пустым, даже если он очень плотно засажен растениями. Не за что глазу зацепиться, что ли. Любители голландского стиля с этим не согласятся - и будут правы, но там другой случай.
Выбирая из материалов для декорирования простенького травника между камнями и корягами, я выбираю камни. Дело в том, что при использовании роскошных ветвистых коряг в маленьком объеме, становится гораздо сложнее работать с густыми посадками растений - ветки мешают. Посадить, пересадить, подровнять - все это становится настоящей проблемой, если коряги более-менее крупные. А в противном случае, страдают уже сами ветки - они либо прямые и некрасивые, либо слишком нежные и тонкие - ломаются или вываливаются из композиции. Да и вообще, правильно выбрать и разместить коряги еще уметь надо. А ведь еще их надо чистить, вываривать, вымачивать... Короче, одни сложности
Другое дело, камни - утопил и готово Переставить их или убрать/заменить сравнительно проще. Разумеется только в том случае, если камни не являются центром и основой композиции. Однако Iwagumi - это уже целая философия и совсем другой уровень увлечения.
В любом случае, черпать идеи о декоре лучше из чужих работ, а не придумывать что-то самостоятельно. Хорошая копия - куда лучше плохого оригинала
Считается, что лучше всего камни выглядят в нечетном количестве (в целом или в группе). Проще всего создать интересную композицию, размещая группу камней в средней полосе аквариума по принципу зубьев пилы и с пиком композиции где-то посередине высоты аквариума. Точку фокуса (для начала, не больше одной) лучше выбирать по правилу золотого сечения - чуть в сторону (левую, для европейцев) от центра по горизонтали. Выбирая размер камней, следует начинать с самого большого и каждый следующий подбирать по формуле "предыдущий минус 1/3 высоты". Большие камни кажутся меньше, будучи размещенными с левой стороны. Чем насыщеннее будет текстура камней и выразительней форма - тем лучше. Не стоит смешивать несколько пород камня в одной банке.
Перед погружением камней в аквариум бывает нелишним спроектировать композицию насухо. Возьмите коробку или миску подходящего размера, установите в нее камни и засыпьте грунтом так, как это должно быть в аквариуме. Вид группы камней на ровном месте и в субстрате может сильно отличаться. В крайнем случае, аналогичную процедуру можно попробовать произвести и в запущенном аквариуме, но при использовании подложки велики шансы получить из нее "надложку".
Кораблики, кокосы, замки, водолазики, стекло и другие искусственные декорации чаще всего выглядят неуместно. Лучше подобрать разные по форме листа и цвету растения - выйдет гораздо эффектнее.

Практика. Строго говоря, долго возиться с декорациями я не планировал. Реализация интересных идей (даже если удается) прилично добавляет мороки - а в этой банке я как раз пытаюсь ее минимизировать. Так что просто съездил в Эпицентр с рюкзаком, "насобирать" камней из того что у них было
Сначала хотел использовать камни в тон грунту, но не смог подобрать подходящие по размеру. Пришлось что-то выдумывать из доступных. Прикинул композицию из того, что смог найти. В моем случае, "прототип" выглядит наверное даже лучше, чем его вариант в аквариуме.

Поскольку в целом композиция получилась слабенькой, планирую утопить камни в траве, чтобы не сильно притягивали взгляд.



Растения.
Теория. Основное правило при запуске травника - растений должно быть много. Т.е. не 5-7 кустиков, а сколько влезет. Не обязательно красивых или самых декоративных, главное чтоб были. Даже скорее наоборот - чем больше "бурьяна", тем лучше - медленно растущие анубиасы (Anubias )(, папоротники, мхи и криптокорины (Cryptocoryne) не должны преобладать. Засадить все свободное пространство и дать растениям обогнать водоросли в пищевой цепочке - главная задача. Иначе может получиться не травник, а "водорослятник", поскольку питательных веществ и света будет в избытке, а потреблять их - некому (кроме водорослей). Особенно это актуально в случае с азотом в грунте.
Здорово еще при старте иметь под рукой все требуемые виды и рассадить что куда следует. Но даже если так не получается - не стоит расстраиваться, всегда можно досадить позже. Пересадок не избежать в любом случае, так что бояться их не стоит. Более того, поддержание декоративного вида аквариума само по себе подразумевает регулярное пересаживание молодых здоровых побегов взамен имеющихся - ведь растения стареют как и все живое. Главное - делать все постепенно, а не одним махом выкосить все. Иначе, перекосы гарантированы. Хорошо выглядят контрастные, отличающиеся по цвету, форме листьев или даже высоте растения, посаженные рядом.
При посадке растений, большая часть корней отрезается до того уровня, при котором они все еще работают в качестве якоря, но уже не мешают. Это совершенно нормально, поскольку корни в любом случае полностью отмирают при пересадках. Взяв растение пинцетом, его следует погрузить грунт и сделать несколько колебательных движений - чтобы присыпать. Затем потянуть вверх, чтобы освободить точку роста от субстрата. При пересадке, тянуть с корнями всю грязь наверх совершенно не обязательно - обрежьте их ножницами прямо в грунте, с Manado такое легко получается.
Бликсу (Blyxa japonica) и другие "плавучие" растения бывает сложно укоренить - из такого легкого субстрата как Manado они с легкостью выскальзывают и всплывают. Чтобы такого не происходило, можно использовать согнутые вдвое (над пламенем зажигалки) пластиковые шпажки для бутербродов. Проденьте получившуюся скобу сквозь листья растения и воткните в грунт - помогает. То же самое можно сказать и о хемиантусе (Hemianthus callitrichoides Cuba), только на него скобок не хватит В любом случае, регулярно досаживать всплывшие растения в первую неделю после запуска - это совершенно нормально, иначе и не бывает.

Практика. Я на этапе запуска растениями не перебирал - понатыкал что было, причем независимо от состояния (у некоторых растений - весьма плачевное). Сейчас главное - запуститься.
При выборе растений, я отталкивался от уже имеющегося хардскейпа. Общую композицию планировал начиная от камней и затем расширяя ее в стороны. При этом, использование (сравнительно) сложных видов исключалось в соответствии с выбранной концепцией (меньше хлопот).

При этом, передний край и углы хочется оставить полупустыми, чтобы вышел как бы остров с возвышением посередине - мне так нравится:
Итак, камни. Чтобы замаскировать эти совершенно плоские камни, можно посадить в них что-то невысокое (но не слишком), желательно кустистое - например бликса, папоротники, хемиантус микрантемоидес (Hemianthus micranthemoides) и т.д. Использовать в этом месте длинностебельку не хочу - потребует регулярной стрижки. Выбрал бликсу.
В основе другого треугольника буду использовать лимонник - растет высокий, достаточно крупный, на его фоне будет хорошо выглядеть более мелкая длинностебелька. Например rotala pearls. Однако, я сомневаюсь что справлюсь с этим растением, поэтому вместо ее использую обычную роталу индику (Rotala rotundifolia или Rotala indica) в средней полосе. Если будет слишком много места занимать, буду думать чем заменить.
В углах по бокам необходимо использовать невысокие крупнолистные растения, чтобы получить эффект пустующего, разреженного пространства. Анубиас бартера (Anubias barteri) - самое то. Правда, он слишком крупный для такого аквариума, зато растет очень медленно. В левом углу я решил использовать папоротник Винделова (Microsorum pteropus “Windelov”) на высоком камне - таким образом он будет занимать около половины высоты аквариума.


Анубиас, кстати, тоже "приращен" к камешкам аналогичным способом - чтобы можно было легко убрать/переставить, в случае необходимости. К тому же, закапывать в грунт корневище анубиаса просто нельзя - сгниет. Только клей следует использовать без фанатизма, лишь чуть-чуть капнуть - в местах склейки растение отмирает. Растения погружал в аквариум сразу после "поклейки", полного высыхания клея не дожидался.
Сразу за камнями, у задней стенки, нужно посадить что-то высокое, желательно контрастное (по цвету или форме) с бликсой. Хорошо бы нечто с более мелкими листьями, чем у бликсы - чтобы создать глубину. У меня там растет перистолистник (Myriophyllum) . Так же были посажены бакопа каролина (Васора caroliniana), лимфонила ароматика (Limnophila aromatica), ротала макрандра (Rotala macrandra) и имеется прозерпинака (Proserpinaca palustris) в запасе - что примется, то и оставлю Хотелось бы, чего-то красного. Для контраста со всей этой мелочью, в самый правый угол посадил криптокорину желтую. По понятным причинам эхинодорусы (Echinodorus ) и прочие нимфеи (Nymphaea) исключаются.
Поскольку я пытаюсь создать как бы остров, все это следует обрамить спереди чем-то точечным, четкой формы. К сожалению, ничего лучше криптокорины коричневой (Cryptocoryne wendtii brown) я не нашел. Но поскольку ее тощие черенки эффекта стенки не создают, обрамил их намотышами мха (думаю, яванского (Vesicularia dubayana).


К сожалению, мне пришлось весь его разобрать на веточки для очистки от нитчатки, поэтому намотыши выглядят такими растрепанными. Надеюсь, в будущем они станут больше похожи на круглые кочки. Мох сажался на камни тем же суперклеем - промокнуть салфеткой и вперед. Сами камешки - это мелкая галька. Совсем маленькая, чтобы добавить масштаба аквариуму.
Что делать с голым грунтом за рамками "острова" я еще не решил. Совсем пустой, он мне не очень нравится. В таких местах постоянно скапливается грязь, а я не хочу чтоб аквариум выглядел приболотным биотопом Не то, чтобы я сильно хотел видеть в этом аквариуме хемиантус (и сомневаюсь что он вырастет - света маловато), но поскольку у меня "совершенно случайно" нашелся на подоконнике стаканчик готовой к высадке кубы - решил использовать.


Кубу сажал не пучками, а поштучно - возиться пришлось дольше, зато коврик будет равномерней. Кстати, при посадке следует смотреть в аквариум не спереди, а сверху - лучше видно пустые участки
В левом ближнем углу задумал сделать что-то типа миниатюрного тростникового мелководья - чтобы акцентировать уходящим мимо него хемиантусом островную суть композиции. Выбрал для этой цели мох и дидлиплис (Didiplis diandra). Уверен что ничего не получится, но хочу убедиться в этом самостоятельно
Растения для аквариума выбраны совершенно неприхотливые. А точнее - сплошной бурьян, за редким исключением:
Криптокорина желтая (Cryptocoryne lutea) - растет, наверное, даже в школьных зоологических уголках;
Криптокорина коричневая (Cryptocoryne wendtii brown) - не склонна к криптокориновой болезни, совершенно нетребовательна;
Лимонник (Nomaphila stricta) - одно из самых "аматорских" растений в отечественной аквариумистике;
Бакопа каролинская (Васора caroliniana) - натуральный бурьян;
Перистолистник (Myriophyllum) - у меня рос даже в самых дичайших условиях;
Анубиас (Anubias barteri var. barteri) - обрастает водорослями, но выживает даже в болоте, если корневище влажное;
Папоротник Винделова (Microsorum pteropus Windelшv) - не блещет, но выживает в любых условиях;
Мох спайки (Taxiphyllum sp.) - вроде бы нетребовательный;
Ротала макрандра (Rotala macrandra) - роскошное и сложное растение, чувствительна к уровню нитратов в воде. Но всегда можно заменить на альтернатеру;
Бликса (Blyxa japonica) - требовательна к уровню нитратов, если в грунте не хватит - выкину роталу и буду лить слоновьи дозы;
Ротала индика (Rotala indica) - бурьян;
Хемиантус куба (Hemianthus callitrichoides cuba) - любит свет и удобрения, растет как бурьян при их достатке;
Дидиплис (Didiplis diandra) - средней сложности растение, думаю проблем не будет.
При таком наборе растений, вопрос их выживания не стоит - будет варьироваться лишь габитус (внешний вид). Больше ухода - лучше габитус, меньше ухода - хуже выглядят. Главное, уделять аквариуму хотя бы 5 минут в день, чтобы вовремя заметить проблему и начать хоть что-то делать. Даже просто наугад. Увеличить интенсивность подмен в двое. Не помогло - увеличить дозировки удо и CO2 в двое. Если начать вовремя, а не когда растения уже превратились в кисель - можно добиться улучшения. Если же ни подмены, ни удо не помогли - значит проблема не в растениях. Либо свет неправильно подобран, либо вода слишком щелочная, либо с грунтом что-то не так.

Фауна
Теория. Раз уж аквариум позиционируется как травник, рыба и прочая живность в нем часто несут лишь утилитарную функцию. Дешевые креветки черри (Neocaridina denticulata Red Cherry)- в качестве санитаров. Креветки Амано (Сaridina japonica), сиамские водорослееды (Crossocheilus siamensis , он же SAE- англ. Siamese algae eater) и отоциклюсы (Otocinclus) - для борьбы с нежелательными обрастаниями. Изящные стайки на фотографиях конкурсных аквариумов никакого отношения к будничной действительности не имеют - на то они и конкурсные фотографии (рыбу специально загоняют в один угол и фотографируют пока она расплывается).
На практике же, даже густо засаженные 70 литров - слишком много для декоративных креветок или пестрых рыбок. Их просто не будет видно за растениями, практически никогда. Так стоит ли их запускать в такой аквариум? На мой взгляд, тут хорошо работают крайности - много скромных живородок/тетр/расбор (rasbora), либо несколько крупных, хорошо заметных рыбин, вроде меланотений (Melanotaenia). Стайка из 20-30 недорогих кардиналов + несколько десятков неокардин - неплохое начало для 70 литров. Заодно, удобрениями "намусорят" и CO2 надышат
А вот с вегетарианцами, сомиками, крупными рыбами и прочими роющими/режущими следует быть осторожнее - либо выкопают всю зелень, либо съедят. И уж точно ни в коем случае не покупайте крабов, раков, пираний, тритонов, асколотлей, "змеек", щитней, черепах, тетрадонов и золотых рыбок! Не столько потому что они неуместны конкретно в травнике, сколько в не видовом аквариуме вообще. Хотите содержать экзотов - создавайте условия под экзотов! А в декоративном аквариуме им делать нечего.

Практика.


Гуппи (Poecilia reticulata), моллинезии (Mollienesia) , плюс креветки черри в качестве санитаров и стадо улиток Хелен (Anentome helena) - потому что красивые и растения не портят.
Хелен кстати ничем не кормлю, хоть они и хищники. Что находят в грунте - то и едят. Катушек им достать не так и просто, да еще и раковины потом убирать. А мясо в травник кидать я не готов - остатки сгниют и "привет" водоросли.

Освещение.
Теория. Освещение - наверное одна из самых обсуждаемых (читай, спорных) тем о травниках Люминесцентные трубки, металлогаллогенные лампы, экономки, лампы накаливания или светодиоды? "Красный" свет или все же "белый"? Как долго, как сильно светить, на какой высоте размещать, как часто менять? Ступенчатый метод освещения или по старинке сойдет? А отражатель какой формы? А как насчет зеркала в отражателе? Одна лампа побольше или две поменьше, да и вообще сколько? Ватты, люмены, кельвины, люксы, канделлы... С ума сойти можно....
Все это может быть очень важно для специалистов с разогнанными травники и большими требованиями. Но в большинстве случаев, все обычно сводится к тому, чтобы подобрать светильник, осветительную балку или крышку по размеру аквариума и выбрать лампы из тех, что к ним подходят. И вариантов обычно бывает совсем немного
Следует помнить: больше света - больше удобрений и меньше прав на ошибку. Считается, что 0.5-0.7Вт/литр в пересчете на люминесцентные трубки при высоте аквариума до 60 см. - это норма, а 1Вт/литр и выше - уже на свой страх и риск. МГ - дорого и бесполезно, если нет понимания. LED-светильники - только-только начали приживаться в аквариумистике, и споры об их якобы неподходящем для растений спектре все еще не утихают (к тому же, лампы хоть заменить можно при необходимости, а кристаллы не всегда).
Если желания глубоко вникать в суть вопроса нет, лучше взять обычные люминесцентные лампы Т5 (это не размер, а тип цоколя). Только проверяйте их длину и мощность, чтобы подошли к светильнику и используемому в нем ЭПРА.
На мой взгляд, лучше всего зеленые растения выглядят под белым светом (6000-8000K). У Osram имеются недорогие бытовые модели, у ADA - соответственно аквариумные и недешевые. Если есть возможность установить такую лампу ближе к обозревательному стеклу - отлично. Все прочие лампы - или такие же, или теплее - с красным или желтым светом. Вот и весь выбор.
Широкодоступные лампы Sylvania или Hagen отлично подходят для аквариумов с растениями, с них и можно начать. Установите таймер освещения на 8-10 часов - этого будет достаточно.

Практика. В качестве источника света я выбирал не крышку, а светильник исключительно из эстетических соображений - алюминиевый корпус SunSun HDD-600B выглядит очень клево. Причем, за разумные деньги. Осветительную балку в качестве альтернативы не рассматривал, поскольку у аквариума нет стяжек, на которые ее можно было бы положить. Хотя, при наличии приличного отражателя для нее, можно было бы попробовать.
В моем аквариуме, световой день разделен на две части с разным расписанием в будни и выходные. В будни: 8:00-14:00, 17:00-21:00 и на выходных: 11:00-21:00. Существует мнение, что световая пауза губительна для водорослей и все такое. Не знаю, не замечал. Мне просто хочется видеть аквариум когда я бываю дома, только и всего Таймером Extert из Эпицентра, который за это отвечает, недоволен - хоть и работает точно по программе, его внутренние часы совсем китайские, приходится регулярно устанавливать текущее время.
В моем светильнике две лампы по 24Вт, Osram 840 + Life Glo. Osram покупал в Эпицентре, вроде бы. Светильник я использую без ножек, чтобы лампы были ближе к воде (и глубже пробивали).



CO2.
Теория. Хорошенько пошерстив интернет на тему CO2, можно прийти к выводу, что ничего лучше баллонной системы для травника просто нет, т.е. есть возможность - бери. Однако, такая категоричность допустима лишь с оговоркой: для разогнанного травника или больших объемов (200л+). Форсируя рост растений сильным светом, необходимо перманентно поддерживать максимальную концентрацию CO2 в воде. А практически неконтролируемая бражка или таблетки (и тем более глутаровый альдегид (Сайдекс) в качестве источника CO2 для таких целей подходят плохо (или их банально недостаточно).

ВАЖНО: При использовании баллона ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдайте меры предосторожности: заправляйте баллон ТОЛЬКО по весу, а не давлению, ни в коем случае не больше 700г/л, избегайте нагрева баллона выше 30 градусов по Цельсию, попадания на него прямых солнечных лучей, устанавливайте ТОЛЬКО в вертикальном положении в недоступном для детей месте! Несоблюдение правил эксплуатации углекислотного баллона под давлением опасно для жизни!
В нашем случае, использование баллона не обязательно. В "обычном" аквариуме с растениями достаточно лишь поддерживать умеренный уровень CO2 для здорового роста растений, не допуская голодания по углероду. А использование баллона для таких целей вовсе не обязательно.
При этом, способ растворения CO2 целиком зависит от выбранного источника его подачи. Диффузор, "атомайзер" или проточный реактор требуют подачи газа под давлением, их следует использовать с баллонными системами. А для всех остальных способов остается только купольный реактор, разной степени пассивности - в зависимости силы течения под ним. Главное правильно выбрать его размер.
Для бражки, площадь контакта с водой выбирать меньше нужной (чем наоборот). В этом случае, ближе к вечеру может наблюдаться недостаток CO2, зато по утрам будут живы не только растения
Для таблеток и одноразовых баллонов с ручным впрыском, объем купола не должен быть слишком маленьким, иначе потребуется повторная дозаправка в течении дня. Такие реакторы должны быть высокими, но узкими.
Для контроля уровня CO2 следует использовать "дропчекер". Но это имеет смысл только при наличии эталонного раствора с известным kH (несложно приготовить самому), иначе он только запутает.
Расчет CO2 по таблицам соотношения Ph/kH работает только если основным источником щелочности в воде является собственно kH. В аквариуме с растениями, а тем более органикой в грунте, это не так (а то и совсем не так ). Т.е. вычисление CO2 по таблицам pH/kH может быть, мягко говоря, неточным.
ВАЖНО: использование органических источников CO2 (глут) в рекомендованных дозировках не виляет на параметры воды и показания дропчекера.
Редукторы, счетчики пузырьков, магнитные клапаны, pH-контроллеры и другие "премудрости" с купольными реакторами не используются. А вот обратный клапан поставить на все свисающие через край аквариума шланги очень даже стоит, иначе когда-то через них потечет вода - вопрос времени.

Недорогие коммерческие продукты для умеренной подачи CO2 с минимальным участием:
Sera CO2 Start - таблетки + реактор;
TetraPlant СО2-Optimat - одноразовый баллончик + реактор;
Aquayer Альгицид+СО2 и прочие алгициды, на основе глутарового альдегида (при условии отсутствия активированного угля в аквариуме).
Используя эти средства по инструкции, можно обеспечить растения достаточным при несильном свете количеством углерода, с минимальными рисками угробить рыб и креветок. К тому же, они прилично выглядят, в отличии от большинства самоделок.
Из экономических соображений, купольный реактор и браго-генератор можно собрать самостоятельно.
ВАЖНО: С баллоном и брагой следует быть очень осторожным и уделять серьезное внимание концентрации CO2 в воде. Иначе, существует большая вероятность потравить живность.

Практика. При необходимости, лично я скорее всего буду использовать баллон. Но не потому что так надо, а просто потому что он у меня уже есть, а ничего другого нет
Хотя в целом, подачи CO2 из таблеток + глутаровой профилактики должно бы хватить.


Баллон заправляю на Кислородном заводе, пр. Отрадный 93/2, тел. 455-40-21. По состоянию на 30/07/2012 стоимость заправки 2л баллона - 30грн.

Удобрения.
Теория. Грамотное использование удобрений - это как раз то, что и отличает опытного аквариумиста от начинающего. Сам я отношу себя к последним, так что никаких конкретных рекомендаций не дам.
В общем случае, для обычного, неразогнанного, аквариума, достаточно просто использовать любой, но полный комплекс подкормки по инструкции и не выдумывать ничего лишнего. Чаще всего, производители указывают для своих продуктов профилактические дозы по принципу "не навреди" - для начала, этого достаточно. Для густо засаженного травника в период активного роста растений дозировку можно (скорее, нужно) увеличить. Насколько? Именно в этом вопросе кроется преимущество использования отечественных препаратов. В соответствующем разделе нашего форума, такой вопрос можно задать производителю напрямую, указав параметры своего аквариума! Не стесняйтесь, вы никого таким образом не утруждаете.
Какую же из предлагаемых на рынке линейку отечественных продуктов использовать? Да простят меня многоуважаемые (без шуток) представители Aquayer, Preto и Флорастима, но принципиальной разницы между ними, по моему, нет. Поправьте меня, если ошибаюсь, но все это - лишь фасованный "самомес" минеральных удобрений по Tropica'вским рецептам плюс консерванты для надежности. Никаких дополнительных стимуляторов роста, витаминов, антистресс препаратов или чего-то такого в них нет. А что и есть, то больше номинально - ради надписи на упаковке. Зато очень доступно по цене и работает!

Именно поэтому, я рекомендую продукцию только отечественного производителя. Какого именно - почитайте форум, оцените поддержку и выберите сами. Ну а кто дорастет до ADA или Dennerle, тот сам поймет зачем они ему надо (а без этого, выигрыша от них нет).
Вот несколько вариантов для комплексного ухода за растениями (порядок следования - исключительно алфавитный):
Птеро Флора Профи 1-2 раза в неделю (для совсем ленивых, если света не больше 0.5Вт/л);
Птеро Флора Макро + Птеро Флора Микро + Птеро Флора Ростин ежедневно + Удобрения Ермолаева Калий раз в неделю;
Удо Ермолаева набор МАКРО и МИКРО и Удо Ермолаева ЖЕЛЕЗО ежедневно + Удобрения Ермолаева Калий раз в неделю;
Флорастим RR Pro + Флорастим Pro + Флорастим Fe Pro ежедневно + Удобрения Ермолаева Калий раз в неделю.
Грубо говоря, чем больше "баночек" - тем лучше (больше контроля), но чуть сложнее. В общем случае, любой из этих комплексов даст одинаково хороший результат аквариумисту без амбиций Такаси Амано. Несмотря на то, что калий входит в любое из перечисленных удобрений, при использовании обычной водопроводной воды есть смысл вносить его в бОльших дозах - обычно в ней много блокирующего калий натрия. Из-за этого, он добавлен во все комбинации дополнительно (хуже не будет).
Важно: при закладке биогумуса в грунт, использовать нитратсодержащие удобрения следует только при явных признаках азотного голодания. Не раньше чем через несколько месяцев после старта. Иначе будет перекос и никакие тесты тут не помогут.
Самые экономные могут приобрести отдельные составляющие в хим.магазинах или с рук и намешать удобрения самостоятельно. Однако, это не вписывается в положенную в основу этой статьи концепцию. В конце концов, заботиться об аквариуме должно быть легко и приятно. А заводские дозаторы коммерческих удобрений, это как хорошая кухонная посуда или качественный инструмент - и красиво и удобно
Когда подавать удобрения, утром или вечером - не так уж и важно, на мой взгляд. Я лью утром, потому что мне так удобнее и кажется более правильным. Кое-кто считает, что растения днем только растут, а "запасаются" ночью. В любом случае, макроэлементы в воде будут присутствовать всегда, а микро - поглотятся "про запас" или выпадут в осадок за час или два. Так не все ли равно? Если не содержать сверхчувствительных растений, требующих балансирования на грани нехватки, разницы нет.
Для регулярной подачи удобрений, можно использовать автоматические дозаторы. Но, как и кормежка рыб, время подачи удобрений - отличный повод понаблюдать за состоянием аквариума, не стоит этим пренебрегать.

Практика. На этапе запуска, все что нужно у меня уже есть в грунте. Ну, может кроме калия. Когда потребуется больше, буду лить удобрения Aquayer - дешево и при этом отлично работают.

Оборудование.
Теория. При выборе оборудования, следует больше ориентироваться на личные предпочтения, чем на обзоры или чьи-то мнения. Нравится - стоит брать, не нравится - обходить стороной. Потому что на самом деле, любое работает и любое ломается. И если изначально хотелось купить что-то подешевле, но вот "на форуме посоветовали" купить что-то вроде бы получше... а оно не оправдало ожиданий (часто - из-за неправильной эксплуатации), то будет только хуже.
Само собой, разница между например фильтрами Resun и Eihem есть, но для того чтобы ее заметить, необходимо быть в курсе преимуществ второго над первым и нуждаться в них. В остальных случаях, для правильного выбора и успешной эксплуатации здравого смысла достаточно.
Выбирая фильтр для травника, я предпочитаю внешние фильтры. К сожалению, они существенно дороже внутренних, зато позволяют вынести часть безобразного оборудования в тумбочку. Созерцать черную угловатую уродину посреди тщательно подобранной композиции не доставляет никакого удовольствия. Решения в среднем ценовом диапазоне, такие как Tetra, JBL - вполне надежны и хорошо работают. При ограниченном бюджете, Jebo или Resun достаточной мощности тоже будут лучше внутренних мочалок.
Считается, что мощность фильтра должна соответствовать 5-10 объемам аквариума в час, это пожалуй основной параметр. Все остальное - на вкус и цвет. Следуйте инструкции по использованию, не пытайтесь применять силу к фиттингам - и ничего не потечет, независимо от производителя.
Из наполнителей, лучше делать упор на фильтрующие материалы, а не "биокерамику". Дело в том, что в травнике толку от нее мало - площадь поверхности грунта больше, наверное, на порядки.
Кстати, в отношении фильтров, существует распространенное мнение, что промывать фильтрующие губки следует только аквариумной водой - якобы, чтобы не навредить поселившимся в них полезным бактериям. Но, если после интенсивной промывки горячей водой из под крана, выживают даже креветки с улитками, о каком ущербе несравнимо более живучим бактериям может идти речь? В общем, не стоит создавать себе сложности - не окупится. Из той же серии - установка источника бесперебойного питания на фильтр, чтобы те же бактерии не задохнулись при отключении электричества на несколько часов. Он может и не навредит (если UPS выдает синусоиду, а не какую-то аппроксимацию), но необходимость такого решения тоже весьма сомнительна, на мой взгляд.
Использование активированного угля в фильтре может трактоваться по разному. Будучи новым, он выводит из воды некоторые нежелательные соединения. Но так же и многие лекарственные препараты, некоторые входящие в состав удобрений хелаторы и алгициды на основе глутарового альдегида. С течением времени, уголь становится больше субстратом для нитрифицирующих бактерий, чем фильтром - восстановить его в домашних условиях проблематично. В общем случае, лучше обойтись без угля, если нет ясного понимания профиля его использования. Если же срочно надо вывести из аквариума передозировку органики, намного лучше для этой цели подходит Seachem Purigen или аналоги.

Практика.

Собственно, я о нем и вспоминаю-то лишь раз в несколько месяцев, чтоб промыть. Не шумит (если вытрусить воздух из помпы после запуска), не течет. Комплектную флейту не использую, поскольку хочу чтобы поток воды из фильтра создавал круговое течение в емкости. Когда-то убедился в его полезности, набросав мусора в в пустом аквариуме - его снесло к заборной трубке фильтра. Стеклянная ADA Lily Pipe и ее аналоги, якобы уникальным способом благодаря своей феноменальной конструкции создающие воронку на поверхности воды для сбора пленки... бла-бла-бла - до лампочки. Это действительно работает, но не оправдывает их дичайшей стоимости. Да, красиво конечно - но и то лишь до первых водорослей.
По Tetra Ex400 могу еще добавить, что промывая этот фильтр следует полоскать и съемную кассету, в которую крепятся шланги - в ней собирается много мусора. При этом, следует не забывать опускать клапан замка (для снятия блока его приходится поднимать), поскольку он перекрывает и трубки, в которых накапливается грязь. Кроме того, бывает не лишним надеть сачок на выходную трубку при запуске - поймает клочья слежавшиеся мусора, если таковые имеются в системе.
В случае генеральной уборки (раз в год), когда я снимаю шланги для прочистки их ершиком - обрезаю от них по 2см с краев, чтобы исключить протекание растянутых концов. Если вы изначально планируете обрезать шланг до нужной вам длинны (чтоб не болтался), оставьте небольшой запас для аналогичной процедуры.
Так же у меня имеется терморегулятор Atman AT-280, хотя я редко им пользуюсь - разве что когда совсем все плохо.

Вода.
Теория. Итак, вода. Первое, что обычно узнает начинающий натуралист, это что воду для аквариума нужно брать только из колодца/скважины, а затем еще и отстаивать, кипятить и даже вымораживать перед заливкой Ну, кому делать больше нечего - пусть тот и кипятит. А всем остальным киевлянам можно смело заливать обычную водопроводную, даже из "горячего" крана. Жителям многих других регионов - тоже. Хотите - верьте, хотите - нет, за редким исключением, хуже не будет. Но мороки несравнимо меньше. А уж о том, что вода в наших колодцах по меньшей мере не лучше водопроводной и аквариуму с растениями скорее вредит, чем помогает - это вообще уже почти аксиома.
Те из аквариумистов, у которых уже стоит на кухне фильтр обратного осмоса (для бытовых целей), могут смешивать водопроводную воду с отфильтрованной 50/50, обычно это позволяет снизить ее жесткость (а это хорошо). Только смешивать не в аквариуме, а перед заливкой! Устанавливать же "осмос" именно под аквариум особого смысла нет. Точнее так: если лично вы не уверены стоит ли, значит именно вам это абсолютно точно не нужно
Ну а кувшинные фильтры (типа "Барьер") - это скорее средство психологического самоуспокоения, чем эффективный способ подготовки водопроводной воды для аквариума с растениями.
Практика. В свой аквариум я лью обычную воду из-под крана (kh около 7). Довожу до комнатной температуры "на глаз" горячей водой, тоже из водопровода. Никаких фильтров не использую. Вряд ли в таких условиях получится в промышленных масштабах разводить эриокаулоны (Eriocaulon) или привозных креветок, но для моих нужд хватает
Вот что я знаю о своей воде:
Температура - не измерял, комнатная.
Вода - из-под крана (kH 8, gH 13 ориентировочно);
Аммоний/аммиак - не измерял;
Нитраты - не измерял;
Фосфаты - не измерял;
Подмены - сразу после запуска - 2 раза в неделю по 50%, потом - ведро или больше раз в 1-2 недели, от настроения.

Препараты.
Теория. К этому разделу я отношу алгициды, тесты, кондиционеры, культуры бактерий и прочие булыточно-таблеточные средства, используемые при уходе за аквариумом. В том числе, корма, за компанию
Начитавшись о биологических методах борьбы с водорослями, многие аквариумисты считают, что использование алгицидов - это неправильно, потому что неестественно. Хотя, положа руку на сердце, следует давно признать, что современный травник ничем не "естественнее" электрочайника Я не призываю лить в банку всякую химию без повода. Однако, игнорировать возможности доступных на рынке препаратов не следует. Если основная цель создания аквариума - не доказать себе "я могу!", а лишь получить законченную картинку, в этом случае подправить допущенные недочеты химией вовсе не зазорно. На самом деле, даже ежедневное профилактическое использование таких препаратов как Aquayer Альгицид+СО2 не является чем-то вроде "запрещенного" приема, это всего лишь один из методов поддержания благосостояния аквариума. И он работает.
Из недорогих, но эффективных препаратов на случай серьезных проблем могу порекомендовать Птеро Флора Альгин - который по сути тот же "сайдекс", хорошо себя зарекомендовавший.
Очень важно включать аэрацию (продувку воздухом) на период использования любых алгицидов в эффективных дозах, поскольку массово гибнущие одноклеточные могут устроить в банке натуральный газенваген. И без фанатизма - препараты лишь снимают симптомы, а не лечат. Если не устранить причины возникновения проблемы, никакая химия не предотвратит деградацию экосистемы.
Тесты используются аквариумистами для определения параметров воды, в надежде на то, что они показывают правду К сожалению, в домашних условиях, даже капельные тесты обычно показывают "среднюю температуру по больнице". Ну а тесты-полоски вообще могут использоваться лишь для определения тенденций (вчера - больше/меньше чем сегодня), а не абсолютных значений.
С учетом такой сомнительной объективности аквариумных тестов, не следует слишком на них тратиться - деньги на ветер. Купите недорогой тест Aquayer - тест pH+KH, больше ничего не нужно. Все прочее скажут сами растения. А если нет, то и тесты не помогут Кстати, индикаторная жидкость для долгосрочного теста CO2 и тест на pH - это одно и то же (буквально).
Из прочей химии (ну, кроме лекарств) еще могут использоваться кондиционеры, вроде Птеро Аква Старт и культур бактерий для быстрого старта азотного цикла. Например сухих Tetra Bactozym или в виде раствора, как Dennerle BF7 BiActive. Для того, чтобы избавиться от полученных в качестве бонуса к растениям гидр и планарий, можно использовать Птеро Аквасан Планацид. Все прочие чудеса современной химии в травниках либо обычно не используются, либо малоэффективны.
ВАЖНО: Большинство используемых в аквариумистике реактивов и препаратов могут быть ядовиты или огнеопасны при неправильном обращении! Соблюдайте дозировки, будьте осторожны при использовании, берегите глаза, мойте руки после использования. Храните в недоступном для детей месте!
Ну а о выборе "правильных" кормов для рыбы в травнике наверное задумывается каждый, кто хоть раз плотно перечитывал сайт amania. Встречаются даже совершенно дикие теории, о подаче удобрений исключительно через корм, непостижимым для меня образом основанные на материалах naman'а... Другие считают, что рыбок следует кормить только живым кормом, потому что так "лучше" (хотя на самом деле, как минимум опаснее). В нашем случае, все это совершенно не актуально. Разумеется, никакой сушеной дафнии, гаммаруса, самомесов из яйца и пасты "Океан" или прочих античных ужасов А в остальном - можно кормить чем нравится, лишь бы не перекармливать.
ADA рекомендует гранулированный (т.е. быстро тонущий) корм, поскольку в аквариумах ADA нет кормушек - хлопья просто расплываются по поверхности воды. Если при этом еще и бросать корм лишь раз и столько, чтоб он не успевал падать на дно - перекормить рыбок скорее всего не удастся
Живой корм хорош там, где надо быстро выгнать массу выводка. А в травнике от раскормленных рыб больше вреда, а чем пользы (гадят много).

Практика. Tetra Bactozym у меня закончился, так что запускался без него. В конце-концов, я же положил в подложку литр еще мокрого грунта из предыдущего аквариума, полагаю там культур бактерий предостаточно Так и вышло - даже вода не помутнела, как обычно бывает. Несмотря на то, что у меня есть множество тестов для аквариумной воды (большой набор TetraTest AnalySet Maxi, а так же Ptero Fe, Ptero PO4), они скорее пыль собирают, чем работают. И дело тут не в самих тестах, а в том, что в домашних условиях отмерять точные дозы сложно, к тому же на показания тестов влияют и другие факторы.
В качестве средства против водорослей использую Ptero Флора Альгин, меня устраивает. Полагаю, что регулярное (хотя бы раз в неделю) использование гомеопатических доз препаратов на основе глутарового альдегида в аквариуме моего типа - это часть рутинной работы по уходу, а не форс-мажор. За редким исключением, хуже не будет точно.
Кормлю рыб обычно хлопьями Tetra, изредка подкармливая живым трубочником, для разнообразия (если недавно был на Птичке). Мне нравится, что эти хлопья не мутят воду (в разумных дозировках), не распадаются и хорошо поедаются рыбками. Последний раз купил TetraMin Granules - тоже ничего, хотя они скорее для придонных рыб, слишком быстро тонут.



Инструменты.
Теория. Хорошие пинцет и ножницы для работы с растениями просто необходимы. Только металл, никакого пластика (слишком толстый или хрупкий). Используемые сачки, термометры и прочие кормушки принципиального значения не имеют, так что выбираются индивидуально. По возможности следует иметь отдельные комплекты инструментов для разных аквариумов, чтобы предотвратить возможный перенос болезнетворных организмов (ну, мало ли). А вот сифон в травнике не нужен, особенно при использовании питательной подложки - такая "уборка" только навредит.

Практика. Все никак не соберусь купить себе приличных пинцетов с ножницами, пользуюсь купленными на рынке медицинскими аналогами. Магнитные скребки не использую, хватает зубной щетки и волокнистой кухонной губки.


Ну и все, в принципе.

Неделя №1.
Прошла под девизом "посади кубу" Легкий субстрат, голодные до травы моллинезии и роющие грунт хелены - в совокупности дают решение "под ключ" для тренировки самообладания. Рекомендую - бодрит Впрочем, всплывало обычно по несколько веточек в день - по сравнению с десятками посаженных, это совсем немного.
Один раз пока сажал кубу, выдернул три куста бликсы. Стало видно, как хорошо отрастают корни - они так цепляются за Manado, что потащили его с собой, выглядели как облепиха
Анубиасы и криптокорины выпустили новые листы, лимонник растет, перистолистник буйствует. А мох погибает. Перед посадкой я оставил его на сутки в довольно сильном растворе Птеро Флора Альгина, грешу на это. Я уже убивал мох таким образом
Заметил гидр, расстроился. Купил Планацид, влил по инструкции. Этот препарат основан на фенбендазоле - у меня есть и сам порошок, но возиться с ним надоело. Не то что растворить, утопить сложно - одни танцы с бубном и кисточкой. Отмерять дозировку таким образом довольно сложно.
Из водорослей замечены Oedogonium везде где только можно. Когда рыбы проплывают мимо обросшего пушком переднего стекла, потоком воды создают движение водорослей как в кино про Кусто - красота Удаляю механическим путем. Вроде бы видел пару волосков бороды на анубиасе, но не уверен. Макушки камней позеленели.
Пока ничего с обрастаниями не делаю, думаю само пройдет.
Воду менял только один раз, после подмены влил калия и чуть железа. Сомневаюсь что это было необходимо, но хуже не станет, а мне не жалко.

Неделя №2.
Уже в понедельник аквариум стал превращаться в коллекцию водорослей Позеленели не только камни, но и листья криптокорины коричевой. Криптокорина желтая стала действительно желтой, вся покрытая бородой. Анубиасы выглядят как трубочисты, бликса от "пушка" выглядит как ершик, верхушки роталы маркандры побелели Рост растений полностью остановился.
Температура в аквариуме - 30 градусов постоянно, кондиционера в доме нет. В толще воды заметна какая-то пыль или взвесь, если присмотреться.
Короче, дело пахнет керосином
Заправил баллон и начал круглосуточную подачу CO2 через ветку рябины. Начинал с минимума, потом довел до где-то 2 пузырьков в секунду по счетчику пузырьков из двух деталей.
Ради интереса, в начале недели сделал замеры нитратов, фосфатов и аммония. Судя по тестам, нитратов получилось что-то около 25мг/л, фосфаты - 0,3мг/л и аммоний по нулям. После начала подачи CO2, pH стал 6.5 утром.
Чтобы избавиться от "пыли" в воде, напихал синтепона в канистру и поставил дополнительный Aquael FAN 1 plus, мочалку которого тоже заменил на синтепон. Видимых результатов не добился, очевидно "пыль" имеет органическую природу. Ну, значит само пройдет
Подмены - через день по 2 ведра с предварительной зачисткой стенок и удалением самых "убитых" листьев. И последующим внесением калия.
Подводя итоги: свет в аквариуме имеется, подача CO2 организована, удобрений как минимум достаточно, регулярные подмены налажены, течение за счет дополнительного фильтра увеличено. Все что я мог сделать - уже сделал, жаль только что не на прошлой неделе Улучшение теперь просто должно произойти.
Можно было бы еще закинуть во внешник пару капсул какого-то биостартера и даже попробовать включить аэрацию, чтобы ускорить "зацикливание" аквариума. Но я не стал этого делать. Паниковать и бросаться "решать" уже возникшие проблемы всеми доступными методами - надежный способ свести банку в могилу Если все что надо - уже сделано, достаточно просто взять себя в руки и ждать
Собственно, долго ждать не пришлось. Ближе к концу недели трава понемногу пошла в рост. Лучше всех - конечно же лимонник, который за последние двое суток отростил новые листья сантиметров по 5 Сомнительное достижение, но хотя бы не деградация
Зеленый налет на камнях почему-то пропал, хотя стенки аквариума продолжают зеленеть. "Пушок" остался в основном на бликсе, но она вроде бы приходит в себя. Большую часть старых листьев папоротника пришлось срезать, посмотрим чем это закончится. Куба все еще не показывает признаков жизни, дидиплис весь выброшен.

Неделя №3.


По независящим от меня причинам, воду менял всего два раза (как обычно, по два ведра).
Куба по прежнему не живой, вряд ли выкарабкается. Бликса выглядит очень средне. Остальные растения растут неплохо. За бликсой неожиданно высунулась ротала маркандра - довольно неплохо выглядит. Папоротник выпустил множество новых листьев вместо срезанных, чувствует себя хорошо.
Водоросли все еще в наличии, больше чем хотелось бы Один из молодых листков лимонника неожиданно скрутился. Но ни в недостаток кальция, ни CO2 я что-то не верю, так что ничего не менял. Посмотрим что дальше будет.

Неделя №4.
На этой неделе срезал и пересадил верхушки перистолистника и роталы индики. У меня растет всего несколько стеблей, но они уже было сложились вдвое на поверхности воды.
Удалил почти все старые листья криптокорины коричневой - слишком уж были убитые водорослями. Впрочем, они сразу же компенсировались новыми. Собрался вырывать хемиантус, как заметил что он выпустил молодые листики - я даже и не ждал уже Пока оставлю, может что и получится. Кстати, даже мох выпустил новые побеги из оставшихся в живых веточек. Не знаю, случайно ли это совпало с похолоданием или он просто месяц отходил после репрессий.
Подмены через день по два ведра. Пару раз замерял нитраты - что-то около 10мг/л. Никаких других замеров не делал. Только слежу чтобы дропчекер был желтый перманентно.
Кстати, в конце прошлой недели наконец-то переборол свою лень и включил таймер на свет. До этого светил по часов 13, выключал вручную. Да, с самого первого дня Полагаю, именно двойная норма по свету стала основной причиной обильных водорослевых обрастаний, а не биогумус или еще что-то там.
На сегодняшний день больше всего бесит "пушок" на большинстве растений и вьетнамка кое-где. Замечал также бороду и нитчатку, но это надо поискать.
Из прочих неприятностей, обнаружил несколько коричневых точек на лимоннике и небольшое пожелтение середины листочков. Удвоил калий, также начал вносить 2мл Флорастим Fe ежедневно - по меньшей мере хуже не становится.
В целом, результатами первого месяца доволен. Больше всего вопросов осталось к бликсе, но и она вроде бы оживает. Хвастаться собственно нечем, но перспектива видна.

Неделя №5.

В связи с чем убрал папоротник и анубиас слева, пересадил туда криптокорину желтую (пока не придумал ничего лучше). В правый угол пересадил гетерантеру (Heteranthera zosterifolia), попробую сделать из нее шапку над камнями.
Добавил людвигию супер ред (Ludwigia palustris "super red"), купленную по случаю. Растение очень нежное и привлекательное, главное чтобы не загнулось
В общем, пока что бардак получается - огород какой-то. Все конечно растет, но вместе с водорослями.
Устав смотреть на растения в пушке, сделал таймеру предложение от которого он не смог отказаться - 6 часов света вместо 10. Кто-то скажет, что это надо было сделать месяц назад - и будет прав. Ну, так вышло. Очень сомневаюсь что при этом можно еще и делить световой день на две части, посмотрим что получится.
Воду менял только два раза и похоже что с частыми подменами пора заканчивать - если верить тестам, нитраты явно ниже 10 мг/л. Теперь только по два ведра раз в неделю.
Калий от Aquayer закончился, купил вместо него Птеро Флора Растин - тот же калий, но с железом. Подаю по два клика ежедневно, больше ничего не лью.
Сравнивая с первоначальной фоткой банки, могу заметить лишь одно действительно положительное изменение - криптокорина коричневая выглядит явно лучше, чем та что была куплена. Остальное так себе, особенно бликса.
Впрочем, первый месяц не в счет, хорошо что не хуже.

Неделя №6.
Не уделял большого внимания аквариуму, разве что собирал мусор с поверхности. Собственно, мне там интересоваться сейчас не чем - с травой все понятно, а меня интересуют водоросли. Сначала пару недель в режиме 6-ти часового освещения, а потом буду смотреть на разницу.
Поднял светильник на ножки (раньше лежал прямо на стенках) - так он светит по всему водному зеркалу, а не (почти) вертикально вниз. Это стало актуальным с тех пор, как длинностебелька начала стелиться по поверхности.
Подмена воды - только раз за неделю (сегодня). Кстати, "муть" в воде пропала после того как перестал менять воду через сутки. Не уверен с чем связано, да и не особо интересно.
По случаю, купил двух отоцинклюксов - подумал, лишними не будут. Правда, больше одного одновременно ни разу с тех пор не видел, может второй и выпрыгнул уже.

Неделя №7.
Ограничение по свету дает результат, водорослей гораздо меньше. Я бы даже сказал, что "пушка" совсем уже нет, только борода кое-где на криптокорине и вьетнамка на декорациях. Но с этими двумя затемнением вряд ли повоюешь На самом деле, я вообще не знаю что с ними делать, особенно с вьетнамкой.
Ранее посаженная грядка людвигии супер ред по прежнему выглядит как моток проволоки, что в купе с произведенными пересадками/подрезаниями предает аквариуму вид бесхозной грядки. Просто замечательно
Никак не могу придумать, что бы такого посадить, чтобы это выглядело прилично. Растет-то вроде все, но совершенно хаотично. Вообще, сам виноват, затея совместить "японский" хардскейп (хорошо смотрится с почвопокровкой) и густые заросли - изначально была сомнительной. Но что есть, то есть.
Сегодня делал тесты - нитраты 25мг/л. Наверное, можно удвоить подмены (сейчас - два ведра раз в неделю). А вот фосфаты тест Ptero не определил, похоже что по нулям Чет не очень верится, еще немного понаблюдаю. В принципе, у меня есть фосфат отдельно от прочих макро, подровнять соотношение не составит труда.

Неделя №8.
На этой неделе, уже было собрался лить фосфаты после сделанных раньше тестов. Но решил перепроверить, потому как то сомнительно.
Как оказалось, у меня ноль фосфатов в двух аквариумах, растворе макро по Ермолаеву и бутылке с монофосфатом калия Не знаю, может я что-то не так делал или у тестов срок годности закончился. В общем, ничего не лил и фосфаты больше не измерял.
Зато начал лить по 1мл микро по Ермолаеву и увеличил дозу Птеро Ростина вдвое. Не знаю почему, но на растениях дырки как от недостатка калия, хотя вроде бы должно хватать.


Больше всего макрандры зеленой (Rotala macrandra 'Green') это которая на роталу индику похожая), альтернатера в углу, пару веток прозерпинаки. Еще там за камнями макрандра красная посажена подрезанная, жду когда вырастет.
Бардак конечно, но я надеюсь что это временно.

Неделя №9.
На этой неделе больше занимался своим наноаквариумом, в "большой" аквариум практически не смотрел.
Так что, что там и как - сам не в курсе. Одна подмена 2 ведра + удо ежедневно, вот и весь уход.
Реализовать задуманную композицию не получилось и это меня сильно травмировало ) Сейчас просто заросли несложной травки без какой-либо системы. Уход минимален (подмены 1/7 30%, CO2, микро), никаких проблем с аквариумом нет, но и хвастаться - тоже нечем совершенно.


Обсуждение на форуме "Травник на 70л без "сложностей", отчет-инструкция, Подробное описание запуска"

Автор Сергей Сикорский ака richmond, Киев, Украина.
Подготовила и разместила Наталья Дзюба.