Проект ''PhoeniХ'', морской аквариум 50*50*55 без сампа Опции

[H@sim]

Доброго всем времени суток, друзья-аквариумисты !

В преддверии «Украинского Дня Аквариумиста», хочу поделится с Вами моим текущим морским проектиком под названием "PhoeniХ".

Почему такое название !? - вершина хардскейпа напоминает мне голову птицы и изначально в голове возникло название "Грифон" .

Но у меня остался отпечаток, что на форуме уже есть подобное название и покрутив поиск я таки убедился в этом .
НАНО. Проект Seachem: Грифон.

Дабы не заниматься дубляжом, пришлось подбирать название другой не менее эффективной мифической птички... вот так и появился "PhoeniХ" .

Ну, что же начнем...

Как я пришел к морю!?

То, что это очень красиво и всегда мне нравилось, думаю обговаривать не будем:)

Имея небольшой опыт с пресными аквариумами я заметил, что как правило, что бы содержать красивую картинку желательно их пере запускать через годик т.к. грунт если еще и питательный приходит в непригодность в связи с чем нет такого стабильного роста травы как в первом полугодии. (НО это не утверждения, это всего лишь мои наблюдения и измышления:) ).

Я отношусь к той категории людей, кто любит тщательно подойти к делу и после чего годами наслаждаться картинкой, которая не угасает на глазах, а становится все красивее и красивее и в моем случае море думаю будет то, что надо:) для долгой перспективы.


После чего начался тщательный подход к делу (тщательный в моем понимании ).

Изначально я планировал купить (и даже сформировал заказ в инет магазине) Акваэлевский комплект на 30л и потом искать под него камни НО, после запусков пресных аквариумов я понял, что удачный хардскей (слово удачный думаю относительно, поэтому скажем хардскейп, который нравится его хозяину) это 90% успеха красивого аквариума. Думаю, что море в этом плане не отличается и начинал я строить море именно с камней, то есть поиском композиции из СКР. Покупка аквариума и оборудования под 30л. была отложена...(и в дальнейшем я был рад, что не поспешил).

Найти красивые камушки в пресный аквариум не так уж и легко, а сделать композиция из СРК в море оказалось еще труднее для меня , эту проблем ку я решил с помощью «Риф Одесса».

Далее я исходя из размеров композиции, выбрал и заказал аквариум 50*50*55 (хотелось именно кубик).

Аквариум: 50x50x55 см из стекла OptiFloat фирмы "Аquasys"
Объем брутто - 137.5 л
Объем нетто - 127 л

Float-стекло: Качество стекла, производящегося по технологии «float» («плавать») имеет идеально ровную поверхность, более бесцветно и прозрачнее стандартного, имеет стабильные показатели прочности. Технология Float это когда расплавленное стекло сразу попадает в ванну с расплавленным оловом, что дает идеально ровную поверхность. Полировка обычного стекла такой ровной поверхности не может дать в принципе.
Фаски, резка: Все торцы стекол аквариума отшлифованы и отполированы, плюс выполнена фаска под 45°, шириной менее 1мм.


Теперь приступим к поиску освещения, напишу много так как это для меня была целая дилема

Рассказать всем читающим эту темку, как я пришел к лэду, буду любительским языком, без сравнения мг, лл и лэд с применением спецификации этих типов света и измерением видимого и невидимого спектра излучения ультрафиолета, ШИПов ну и в таком духе для вывода, что именно лучше на сегодняшний день.

Планировалось мною море ну и конечно стал вопрос с освещением, в пресной аквариумистике я уже имел небольшой опыт с мг и лл освещением ну, а про лэд только слыхал как рассказывают. Читал всякое и негатив и те, что хвалят.

Ну прочитать то хорошо, захотелось в живую глянуть, потрогать. После чего я в течении где то полугода осмотрел как минимум по два варианта разного освещение у разных людей и сделал для себя вывод ,что ВИЗУАЛЬНО мне лично нравится больше когда морские аквариумы освещаются лэдами.

Проверить правильность спектра и степень излучения ультрафиолета и прочих тонкостей я к сожаления не мог в виду своей не компетенции в данном вопросе, опять же в отзывах эти моменты уже читал и видел как происходили грандиозные бои форумчан по техническим спецификациям разных типов осветщения и каждая сторона до последнего стояла, что именно их тип света лучше...

И что же делать любителю подобного мне, кому верить !? Я решил не вникать во все эти тонкости спецификации по разным типам освещения, а просто посмотреть (в живую, на форумах) аквариумы людей с лэд освещением, как говориться бывалых...

Ну и что я могу сказать тот факт, что сегодня существуют довольно таки МНОГО успешных любительских морских аквариумов освещаемые лэдами я думаю ни кому не секрет !? и на нашем форуме так же примеров уже не мало.

И тогда я подумал, а зачем мне замарачиваться и сопоставлять разные характеристики о которых даже представления не имею, если под тем светом (лэд), что мне нравится все прекрасно растет у людей, как мягкие так и жесткие кораллы и если я смогу сделать себе хотя бы 50% от того что я видел буду очень рад, это же мое первое море .

Единственный момент это его цена, да я считаю конечно она высока, но высока она не из за большой наценки автора света, а из за дороговизны самого лэда и думаю, что если лэд светильник с достаточной мощностью стоил гривен так 500 было бы самое оно

Исходя из выше описанного я и заказал себе Лэд светильник у Андрея ( Airsoft) и не пожалел.

Ширина 24,7см. длина 50см, Мощность примерно 130W: 14 WBR, 6 UV, 4 RG


Коротко про оставшееся оборудование с картинками и описанием...

Тумба в стиле Wood Cabinet от ADA.
Размер :
Ширина: 50 см
глубина: 50 м
Высота: 70 см
Количество дверей: 1
Петли с автодоводом
Материал:
Ламинированная плита, толщина 16 мм.фиксаторы дверей с системой CLICK

Фильтр навесной, Fluval C4, 1000 л/ч.
Технические характеристики:
Производитель: Hagen.
Для аквариумов объемом: 150 - 265 л.
Производительность насоса: 1000 л/час.

В него я положил бой ЖК, так же буду держать в нем мешочек с уголем и при необходимости в будущем добавлять Сичемовские примочки (пуриген, антифос) + он создает дополнительный круговорот воды в системе с ее насыщением кислородом.

Premium Live® Aragonite живой песок для морских аквариумов 9кг.

Соль - Tropic Marin PRO-REEF

Создает превосходную морскую воду для здоровья морских рыб и беспозвоночных.
производится в соответствии с самыми высокими стандартами качества для гарантии идеальной воды в морских аквариумах
уникальная, быстро растворимая полноценная формула свободна от нитратов и фосфатов.

Терморегулятор с обогревателем Aquael Easyheater, 150 Вт.
Мощность: 150 Вт.
Длина: 20 см.
Для аквариумов : до 150 л.

Скиммер Deltec MCE 300 - я думаю что это отличный вариант как для аквариума на 100л. без сампа.

Hydor Koralia Nano 1600, ДВЕ ШТУКИ- эволюционная, компактная, энергосберегающая помпа для циркуляции воды в морских и пресноводных нано аквариумах. Имеет эксклюзивный магнитный крепеж для борьбы с вибрацией. Новая конструкция ротора гарантирует высокую производительность, низкое потребление электроэнергии и легкость в обслуживании.
Потребляемая мощность: 4.5 Вт.
Производительность: 1600 л/ч.
Для морских аквариумов: 64-100 л.

ИБП LUXEON UPS-500LU
• Синусоидальное напряжение на выходе
• Подключаемая внешняя батарея (поставляется отдельно)
• Максимально допустимая батарея 12 вольт 400 ампер/час
• Автоматическая зарядка батарей
• Устройство автоматически регулирет ток зарда внешенй батареи
• Микропроцессорное управление
• Функция стабилизации напряжения
• Холодный старт
• Защита от короткого замыкания, перегрузки, разряда и избыточного заряда
Применяется для обеспечения бесперебойного электропитания газовых отопительных котлов, автоматических роллет, электродвигателей, электроинструментов, а также любой бытовой техники, мощность которой не превышает 300 Ватт.

Аккумуляторная батарея LogicPower LP-MG 12V 65AH
Напряжение: 12 В.
Емкость: 65 А.ч.
Тип: мультигелевая.
Габариты: 350х166х179 мм

УПС-ка все мое оборудование с пиковым потреблением выдержит около 4 часов, думаю для начал хватит:)

рефрактометр

ХУУУ...ну вроде все, можно запускаться, как говорят здесь засолеваться .

Сев вечером в комнате на против аквариума меня чуть охватила паника по поводу запуска этого моря, смогу ли, красиво ли будет, в голове летали фотографии морских аквариумов покрытые все ржавчиной и зеленым наростом...вспоминались истории о гибели аквариумов в целом из за ошибок и прочее ужасы...

Я если честно в какой то момент решил даже не запускаться вообще, а перебортировать его в пресный ) но остановило меня только тот факт, что был куплен недешевый лэд светильник под море который на пресный аквариум не поставишь и продать по той цене что купил тоже не сможешь:

переборов панику я все же пошел неизведанной тропой в глубь морской пучины...



И так :

Установил аквариумную тумбу на ровную поверхность.

Залил купленную из действующего аквариума воду – 75л. + 25л. свежей.

Засыпал грунт - арагонитовый песок 9 кг. , помпы течения отключил перед засыпкой грунта.

Уложил 3кг. ЖК и 10кг. СКР по задуманному варианту дизайна (ЖК в композицию изначально не вписывались, но т.к. запуск с ними говорят будет легче я их доложил, далее они будут через годик удалены.

СКР скреплены при помощи титанового штыря(трубочки) в просверленные отверстия в камне.

Включил помпы течения, пенник и прочее оборудование.

вот что имеем по состоянию на 01.04.2013

Сообщение отредактировал H@sim - 2.10.2013, 20:39

[H@sim]

На самом деле- на таком расстоянии вообще невозможно сказать, что это за "улов"

Палоло- отличаются характерной [мерзкой] мордой с тремя усиками:


Вот здесь хорошо видно:
[attachment=202143:палоло.jpg]

и представляют угрозу только крупные (более 10-15 см в длину) особи.

Не думаю что с парой фражиков приехало столько злобных вредителей;)

Скорее всего это безобидные полихеты-утилизаторы, или какие нибудь огненные черви

(у меня червячков во время вечернего кормления тьма всяких вылазит - и "пружинки" и "норники" с длинными щупальцами-щупалками (есть очень прикольный - сидит в песке и в радиусе 2-3 см разбрасывает тончайшую паутинку из ярко-красных нитей, и как цериантус например с венчиком жгучих нитей, молчу уже про жирных,откормленных верметид по 3-4 мм в диаметре)

Теперь точно сплю спокойно:), хотя охота вчера была еще та .

Во время охоты еще и на практике попробовал, как это приклеить три полипчика зонтика супергель клеем на большой камень .

А дело было так, после того как достал колонию зонитков на камне с пол кулака отпало три связаных между собою полипа, что висели на самом краю камня, можно сказать на песке уже расли....викинуть !? Вы чего, рука не подымится . И тут я вспомнил всю Андрея (Старичек-Моховичек) теорию как их клеить и чем ... ну в общем все гуд прошло утром смотрел даже полуоткрылись

Сообщение отредактировал H@sim - 5.7.2013, 8:25

[H@sim]

Старичёк-Моховичёк, скорее больше вопрос к тебе т.к. в моей темке мало кто отвечает

Хочу определится с соленостью и сроками подмены воды в моем МА.

И так соленость, (достал твою табличку, сморю) могу ли я ориентироваться при измерении солености рефрактометром шкалой соленость в промилях ? (здравый смысл подсказывает, что да могу).

Вот только одного не пойму почему много где говорят, что соленость в 35 промиль это много, хотя табличка показывает золотую середину ? Из того что я вычитывал и срашивал говорят надо 1,025, что есть 33 промилей, если 1,025 это удельный вес по рефрактометру и 37 промией если это плотность по аэрометру...что тот что тот показатель ни как не есть золотой серединой.

Я знаю что в мировых океанах соленость в широком диапазоне и главное стабильность, но все же хочу услышать конкретно сколько мне держать соленость в ПРОМИЛЯХ, то есть не 1,025... , а 33, 34, 35...

Подмена воды.

тоже пока, что для меня спорный вопрос судя из тем форума.

О том что мне надо менять 10% раз в неделю когда аквариум созреет я уже знаю. Проблема в том, что я как неопытный мореман не знаю когда он созреет...

Исходя из выше написанного хочу спросить так с какой частотой мне на моем этапе (аквариуму 3 месяца) менять 10% воды.

[richmond]

Старичёк-Моховичёк, скорее больше вопрос к тебе т.к. в моей темке мало кто отвечает

Так а после него уже нечего отвечать, обычно все уже сказано

[H@sim]

В ожидании возвращения Андрея (Старичек-Маховичек) из пасики (интересно под словом "пасика" у Дончан подразумевается и в самом деле, что человек поехал на пасику или это такое кодовое слово когда в выходные вырываешься в клуб до утра потусить ? ), что бы получить ответы по вопросу солености и частоты подмены воды, читая соседний форум "Рифцентрал" наткнулся на очень для меня интересную темку. http://reefcentral.ru/forum/topic/230-moe-...kii-rif-100-35/

Интересна она для меня тем, что там идет речь про аквариум схожих размеров и еще тем, что человек спустя год добавил себе САМП на 30л.


И тут меня посетила мысль, а не сделать ли и мне под мой проект САМП !? (Бывалые моряки однозначно, если не скажут то подумают, а не думал ли ты сразу об этом подумать...зачем было изобретать велосипед ? ).

Причем мысль о организации САМПА меня посетила не потому, что идут косяки, а вот просто что бы он был:)

И так взявши рулетку я пошел измерять пустое пространство в тумбочке.

Да, еще давайте оговорюсь о возможной цели создания САМПА...

Я хочу на его боковую стенку поцепить свой навесной дельтек, организовать автодолив и по МАКСИМУМУ забить его ЖК, так же в нем держать по необходимости примочки от Сичем (уголь, антифос, пуриген) водорослевика там не будет.

После измерения пустого пространства тумбочки и вычитания пространства, что займет висящий сбоку Дельтек получаем такие размеры :

ширина - 30 см.
высота - 35 см
глубина - 40 см

итого = 42 литра брутто.

теперь вопросы :

1. Есть ли смысл такое городить и если да, то где такое сотворить или может схемой помогите ?

2. хватит ли мне для слива и возврата такое устройство - http://aquaria.net.ua/akvariumistika/morsk...-s-0120002.html

"Tidepool S.O.S. (Silent Overflow Skimmer) предназначен для применения в аквариуме не имеющем отверстия для слива (регулятора уровня воды в аквариуме). Устанавливается на стенке аквариума и не требует никаких дополнительных аксессуаров.
Прибор постоянно корректирует верхний уровень воды в аквариуме.
Прибор безопасен и способен поддерживать постоянный уровень воды при производительности помпы до 2300 л/час."

3. Для организации автодолива хватит ли этого -

описание устройства - http://www.aquasys.info/avtodoliv-dlja-mor...-akvariuma.html

4 . если и получится сотворить САМП подключение его к своей системе я планирую так :

улаживаем ЖК заливаем живой водой, которую куплю в магазине, цепляем на стенку фильтр рюкзак. В течении месяца еженедельно сливаю с САМПА воду и доливаю из своего аквариума 10л., а уже после подключаем к системе.

или не верно ?

Сообщение отредактировал H@sim - 7.7.2013, 12:09

[Старичёк-Мохович...]

Ох я там пока шершней по сараюшкам гонял, да соседям чуть туалет не спалил вы и понаписывали:))

Вобщем- по порядку:

Соленость - все собственно есть в табличке! (обвел красненьким):

Очень удобно - сразу с допустимыми суточными колебаниями в связи с испарением


Не раз встречал на форумах рекомендации держать соленость для жесткого рифа 1,027 по рефрактометру (36 промилле), что способствует лучшему самочувствию гидробионтов, но как по мне - это характерно для больших систем, с автодоливом, где можно нивелировать суточные колебания, для маленьких - как по мне лучше стараться придерживаться "стандарта" 35 промилле.

Если более расширенно, могу пояснить - если мы моделируем определенный биотоп, например Карибского бассейна, или Большой Барьерный Риф в Австралии - можно говорить о каких-то показателях более конкретно, (и то, даже в одном регионе параметры воды могут заметно колебаться - влияние глубины, течений, закрытые бухточки, дельты рек) но так как наши гидробионты в большинстве своем составляю "сборную солянку" с различных уголков земного шара - стоит придерживаться каких-то усредненных значений.
Вот что по этому поводу говорит Википедия:

Cредняя солёность Мирового океана — 35 ‰. Повышенная солёность соотносится с зонами максимального испарения и наименьшего количества атмосферных осадков. Пониженная солёность (менее 34 ‰) характерна для приарктических и приантарктических вод, где сказывается сильное опресняющее действие талых ледниковых вод.

А вот в Бискайском заливе - например добывается так называемая нормальная вода с солёностью, близкой к 35 ‰ или PSU (используется для калибровки приборов)

Если интересны более подробные измерения воды, прилагаю данные из разных уголков земного шара:

Соленость Читать

Атлантический океан — 35,4 ‰ Наибольшая солёность поверхностных вод в открытом океане наблюдается в субтропической зоне (до 37,25 ‰), а максимум — в Средиземном море: 39 ‰. В экваториальной зоне, где отмечено максимальное количество осадков, солёность снижается до 34 ‰. Резкое опреснение воды происходит в приустьевых районах (например, в устье Ла-Платы — 18—19 ‰)[2].

Индийский океан — 34,8 ‰. Максимальная солёность поверхностных вод наблюдается в Персидском заливе и Красном море, где она достигает 40—41 ‰. Высокая солёность (более 36 ‰) также наблюдается в южном тропическом поясе, особенно в восточных районах, а в северном полушарии также в Аравийском море. В соседнем Бенгальском заливе за счёт опресняющего влияния стока Ганга с Брахмапутрой и Иравади солёность снижается до 30—34 ‰. Сезонное различие солёности значительно только в антарктической и экваториальной зонах. Зимой опреснённые воды из северо-восточной части океана переносятся муссонным течением, образуя язык пониженной солёности вдоль 5° с. ш. Летом этот язык исчезает.

Тихий океан — 34,5 ‰. Максимальную солёность имеют тропические зоны (максимально до 35,5—35,6 ‰), где интенсивное испарение сочетается со сравнительно небольшим количеством осадков. К востоку под влиянием холодных течений солёность понижается. Большое количество осадков также понижает солёность, особенно на экваторе и в зонах западной циркуляции умеренных и субполярных широт.

Северный Ледовитый океан — 35 ‰. В Северном Ледовитом океане выделяются несколько слоёв водных масс. Поверхностный слой имеет низкую температуру (ниже 0 °C) и пониженную солёность. Последняя объясняется распресняющим действием речного стока, талых вод и очень слабым испарением. Ниже выделяется подповерхностный слой, более холодный (до −1,8 °C) и более солёный (до 34,3 ‰), образующийся при перемешивании поверхностных вод с подстилающим промежуточным водным слоем. Промежуточный водный слой — это поступающая из Гренландского моря атлантическая вода с положительной температурой и повышенной солёностью (более 37 ‰), распространяющаяся до глубины 750—800 м. Глубже залегает глубинный водный слой, формирующийся в зимнее время также в Гренландском море, медленно ползущий единым потоком от пролива между Гренландией и Шпицбергеном. Температура глубинных вод — около −0,9 °C, солёность близка к 35 ‰.

Солёность океанических вод изменяется в зависимости от географической широты, от открытой части океана к берегам. В поверхностных водах океанов она понижена в области экватора, в полярных широтах.

Соленость морей:

Красное море — 41 ‰, самое солёное море Мирового океана.
Средиземное море — 39 ‰[3]
Азовское море — 11 ‰[4].

Благодарности:

H@sim, richmond,

[Старичёк-Мохович...]

Теперь по САМПу - у тов. Viper-а с рифцентрала - отличная тема, сам частенько захожу, любуюсь:) Достойный пример.

САМП - должен быть в любом МА (мое мнение) это здорово упрощает уход, и позволяет убрать много "лишних" девайсов из дисплея.

В 42 литрах вполне можно реализовать стандартную трехсекционную конструкцию САМПа. С габаритами каждого отсека - разговор отдельный, по потребностям (я бы в первом разместил слив+"носок", пенник; во втором - скруббер, отсек для биофильтрации через крошку и подумал над размещением наполнителей/реактора; третий - возврат/автодолив, [примерно как у меня и сделано] )

Учесть два момента
- вода из возвратного отсека должна полностью помещаться в дисплей ("остановка слива"- внештаттная ситуация)
- вода вытекающая из дисплея до момента рассифонивания слива должна полностью помещаться в САМПе ("остновка возврата" - штатная ситуация)

"Рюкзачек" на стенку САМПа - это хорошо:) У меня уже не влазит - приходится по неоходимости (где-то на сутки в неделю) вешать на заднюю стенку дисплея, не так эстетично - но тоже достаточно функционально

Переливчик тот - "фтопку", деньги на ветер. Лучше временно понизить уровень воды, высверлить коронкой отверстие в боковой/задней стенке, поставить дюрсо и вклеить "стакан" с гребенкой.В пять раз дешевле и в десять - надежней. Или вон-тот перелив с той же странички, где и автодолив ("стакан" в таком случае не нужен)

Как будет происходить возврат? ("Лилу-пайп" стеклянный заростает дико - сильнее чем я за выходные на пасеке, провереноо! )

Организация автодолива таким способом - для меня пока под вопросом, он предназначен в первую очередь для подсоединения непосредственно к системам обратного осмоса, отсюда - два вопроса:
1. Вот у меня- осмос у меня стоит на кухне, аквариум в зале (метров 30 по прямой)
2. Привычка рассматривать вариант отказа (все оборудование когда нибудь отказывает). Клапан заклинило, осмос не закрылся - 8 литров (минимум) осмоса ушло в возвратный отсек, распреснило банку и затопило соседей (у кого они есть) СОЛЕНОЙ водой

Поэтому - в первую очередь я попробовал бы разобраться будет ли такой "поплавок" работать с самотечной системой (вода подается из отдельного резервуара стоящего чуть выше САМПА), или искал альтернативу.

По поводу - "запускать по 10 литров в неделю" я бы не заморачивался, запустил сразу.
Полезность ЖК в САМПе по сравнению с качественной крупной, пористой крошкой и боем пористого СРК - для меня под большим вопросом. (Баночка уже запущена ия бы отдал предпочтение крошке - с несильным течением, в богатой кислородом среде [хорший пенник!] она быстро заселится бактериями и будет работать лучше [выше пористость]. Анаэробные зоны в САМПе меня не интерисуют)

Сообщение отредактировал Старичёк-Моховичёк - 8.7.2013, 8:10

[H@sim]

С соленостью разобрались, все понял.

С сампом мой мозг еще дообрабатывает) и готовит новые вопросы)

А что про частоту и количество подмен воды на мой МА в три месяца жизни?

Сообщение отредактировал H@sim - 8.7.2013, 8:19

[Старичёк-Мохович...]

А что про частоту и количество подмен воды на мой МА в три месяца жизни?

На здоровье Если есть желание 5-10% в неделю (я при своей загрузке меняю 5 [стандартные 20% в месяц], реже 10)

Если желания нет - до полугода, без сильной нагрузки баночка выдержит спокойно, и будет прекрасно себя чувствовать.
(только нужно мониторить параметры: азот/фосфат ; Kh/Ph )

Сообщение отредактировал Старичёк-Моховичёк - 8.7.2013, 8:34

[H@sim]

Переливчик тот - "фтопку", деньги на ветер. Лучше временно понизить уровень воды, высверлить коронкой отверстие в боковой/задней стенке, поставить дюрсо и вклеить "стакан" с гребенкой.В пять раз дешевле и в десять - надежней. Или вон-тот перелив с той же странички, где и автодолив ("стакан" в таком случае не нужен)

Как будет происходить возврат? ("Лилу-пайп" стеклянный заростает дико - сильнее чем я за выходные на пасеке, провереноо! )

Организация автодолива таким способом - для меня пока под вопросом, он предназначен в первую очередь для подсоединения непосредственно к системам обратного осмоса, отсюда - два вопроса:
1. Вот у меня- осмос у меня стоит на кухне, аквариум в зале (метров 30 по прямой)
2. Привычка рассматривать вариант отказа (все оборудование когда нибудь отказывает). Клапан заклинило, осмос не закрылся - 8 литров (минимум) осмоса ушло в возвратный отсек, распреснило банку и затопило соседей (у кого они есть) СОЛЕНОЙ водой

Поэтому - в первую очередь я попробовал бы разобраться будет ли такой "поплавок" работать с самотечной системой (вода подается из отдельного резервуара стоящего чуть выше САМПА), или искал альтернативу.

если бы удалось мне поставить вход и выход эти штучки http://www.aquasys.info/pereliv-dlja-morskogo-akvariuma.html был бы вообще рад...

вот только меня ОЧЕНЬ пугает тот факт что надо сверлить на запущенном аквариуме дырки и так как это сам сделать не смогу придется кого то просить и что бы этот кто то не насверлил мне так что аквариум лопнет . Или сверление коронкой совсем безопасно ?

По вопросу автодолива что я приводил выше, я конечно поинтересуюсь у производителя, но мне кажется там механизм как в туалетном бачке, вода упала поплавок падает в низ и открывает кран, вода поднялась попловок подымается и закрывает кран... Перелив может быть если поплавок будет тонуть.

По вопросу изготовления самого САМПА пишу тебе в личку ...

Сообщение отредактировал H@sim - 8.7.2013, 10:27

[H@sim]

Отложу я производство сампа...

Все дело в том, что в моем городе я не нашел ни одного человека, кто бы с уверенностью сказал, что да я без проблем тебе просверлю отверстия под слив и возврат под эти штучки



Цеплять адекватный навесной слив и возврат цена которому под 3000 гривень не вижу смысла т.к. вместо навесного пенника тогда будет висеть навесной слив...в чем прикол тогда, что прятать буду в самп ) !?

Если и делать самп, как для меня , то только с помощью девайсов предложенных Аквасисом, вот тогда получится все изящно и красиво, а лепить "горбатого" или угрохать запущенный аквариум при сверлении дырок, не хочу)

Видимо тема моя где будет МА с системой САМП еще в переди)

[Старичёк-Мохович...]

H@sim, особой сложности в сверлении запущенной банки, при соблюдении необходимых норм предосторожности - нет. Риск конечно присутствует, но я бы не сказал что высокий...

Первым делом - делается шаблон/трафарет (досочка, фанерка, плотная картонка - сверлим в ней коронкой произвольно отверстие) Потом этот шаблон - крепим неподвижно на стенке банки в расчетном месте (изолента, пару капель клея).
Растояние от любого края стекла до ближайшей к ней точки окружности - не менее диаметра окружности (больше-лучше).

Коронку - крепим в шуруповерт, помошник из пульвелизатора постоянно смачивает место сверления, и СТРОГО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО, на НИЗКИХ ОБОРОТАХ и без спешки, через шаблон, начинаем сверлить. Главное - не перегреть.
Периодически останавливаемся, смываем пульвелизатором крошку, проверяем нагрев и продолжаем. Неспеша, свежей коронкой отверстие без проблем делается в течении получаса. Если немножко стеклянной крошки попадет в аквариум - не страшно. Когда отверстие готово- делаем финальную обработку лепестковым наждачным кругом (изнутри) или алмазной фрезой на высоких оборотах (удобнее всего дремелем).

По вопросу автодолива что я приводил выше, я конечно поинтересуюсь у производителя, но мне кажется там механизм как в туалетном бачке, вода упала поплавок падает в низ и открывает кран, вода поднялась попловок подымается и закрывает кран... Перелив может быть если поплавок будет тонуть.

Когда у брата делали ремонт в ванной, итальянский слив проработал ровно неделю:) После этого - начал просто лить воду...

Это я к чему - я ничего не могу сказать про надежность/ненадежность данного девайса (т.к. в руках его пока не держал), но даже самый надежный механизм рано или поздно отказывает - это аксиома. Вопрос времени - месяц, год, десять лет... И именно поэтому все ответственные узлы желательно дублировать (или продумать, как не допустить "обвала" отлаженной системы в аварийной ситуации)

Сообщение отредактировал Старичёк-Моховичёк - 9.7.2013, 8:14

[H@sim]

Коронку - крепим в шуруповерт, помошник из пульвелизатора постоянно смачивает место сверления...

мне вчера так один кадр говорил, что смачивать место сверления будем соляркой и я себе представил картину сверления моего аквариума и поливания сверху диз топливом



Сообщение отредактировал H@sim - 9.7.2013, 11:55

[Старичёк-Мохович...]

Шутник, однако!

Не, есть конечно различные способы теплоотвода при резке отверстий в производстве, но я думаю, в нашем случае- можно обойтись осмосом...

Главное - заглубиться на пару мм по трафарету, потом его можно снять, сделать снизу "носик" из пластилина и лить из бутылки тонкой струйкой (снизу - поставить тазик какой-нить, собирать воду со стеклянной пылью), на выходе коронки - усилия по нажиму минимальные (что-бы не наделать сколов)

[Wladislav]

Действительно, в сверлении стекла сложного ничего нет. Просто перед сверлением аквариума потренируйся на кусках стекла. Это нужно для того, чтоб понять, насколько минимальным должно быть усилие на выходе, чтоб не было сколов. Идеальный вариант сверлить с 2-х сторон. Если придумаешь, как это реализовать в запущенном аквариуме – то это будет самый лучший вариант с минимальными сколами. (возможно слить часть воды, чтоб шуруповерт не намочить). И еще в самом начале усилие должно быть самым минимальным, иначе тоже сколы могут быть. В общем, сделай пару дырок на пробных образцах и поймешь все сам. Удачи!

[BlackAlex]

сделай пару дырок на пробных образцах

Ремарка - такой же толщины. А лучше и марки стекла. Хорошо бы сверлить на мокрую, вода подойдет. Вот только как "опилки" ловить.

[H@sim]

Увидал переписку CaNeK с Kent на Аквафоруме о том, что для мягкоты необходимо капать йод.

Интересно, мне так же в молодой мало загруженый аквариум необходимо капать йод ? или того йода, что приходит с еженедельными подменами 10% свежей воды хватает с головой ?

и еще

необходимо и будет ли полезно постоянно держать в системе мешочек с углем, который менять на новый раз в месяц (уголь фирмы Сичем ). ?

Сообщение отредактировал H@sim - 10.7.2013, 14:16

[richmond]

Увидал переписку CaNeK с Kent на Аквафоруме о том, что для мягкоты необходимо капать йод.

Интересно, мне так же в молодой мало загруженый аквариум необходимо капать йод ? или того йода, что приходит с еженедельными подменами 10% свежей воды хватает с головой ?

В моей темке CaNeK писал то же самое, хотя там в аквариуме вообще считай пусто. Так что Вы сами думайте

[Sanders]

В свои аквариумы с мягкотой добавляю раз в неделю или раз в две недели ( уж больно он концентрированный) йод от Флюваль, http://www.arowana-im.com.ua/product_info....roducts_id=8175

[H@sim]

кто подскажет, уголь (Сичем) в системе нужно держать всегда (замена раз в месяц на свежий) или он ложится при необходимости ?

[Sanders]

Я не сторонник угля в морском аквариуме, уголь прежде всего необходим когда существует небходимость в выводе токсинов, которые выделяют коралы при повреждении, когды вы непосредственно фрагуете коралы. Подмены воды, качественной и регулярной, + правильный свет и течение- залог успешной аквы.

Сообщение отредактировал Sanders - 19.7.2013, 16:52