![]() |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#1
|
|||
![]() Активный аквариумист ![]() ![]() ![]() Группа: Журналисты Сообщений: 499 Регистрация: 7.3.2012 Из: Киев, Святошино Благодарности: 960 раз(а) ![]() |
|
||
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный аквариумист ![]() ![]() ![]() Группа: Журналисты Сообщений: 499 Регистрация: 7.3.2012 Из: Киев, Святошино Благодарности: 960 раз(а) ![]() |
Почему LED? Нано-риф - это небольшой, но требовательный к освещению аквариум. Кораллам нужно гораздо больше света, чем рыбкам или креветкам. И выглядят они (кораллы) лучше всего под достаточно специфичным, сине-фиолетовым, светом. Все это (габариты, мощность и спектр) накладывает существенные ограничения на выбор оптимального источника света для нано-рифа. Традиционные для морских аквариумов МГ-лампы в нано-формате особо не выпускаются. А "обычные" фонари с мощностью от 150Вт в таких объемах неприменимы. В меньшей мере, но то же самое можно сказать и о морских люминесцентных Т5/Т8 лампах. Если для аквариумов длинной от 60см еще можно найти что-то интересное, то для моих 30см актиничных ламп у нас совсем нет. Фирменные же "компакты" Другими словами, нано-рифу нужен именно LED-свет потому что ничего другого просто нет ![]() Среди других преимуществ светодиодов, можно выделить их долговечность - при правильном использовании, они могут работать годами без существенного снижения эффективности. Т.е. в перспективе, LED-освещение выходит еще и дешевле любого другого, поскольку нет необходимости менять диоды как лампы, раз в год. Так же, диоды гораздо меньше греют воду под светильником - тепло отводится вверх, на радиатор. Из чисто визуальных особенностей, стоит упомянуть что точечный свет от диодов создает "зайчики" в аквариуме, подобно солнечным - в умеренных количествах, выглядит довольно мило ![]() Что до того, можно ли вообще использовать LED-освещение в рифе... В свое время, на эту тему было сломлено немало копий, но сейчас ответ уже очевиден: и можно и нужно. Почему самодельный светильник? Наиболее очевидным и емким ответом на этот вопрос будет такой: стоимость. Причем, не только стоимость собственно светильника, но и цена ошибки в случае неправильного выбора. Оборудование для морских аквариумов - довольно дорогое, морские животные - тоже. Неправильно выбрав мощность света, можно просто выбросить деньги на ветер или погубить кораллы. Неправильно выбрав спектр, можно вообще уйти из хобби, так и не раскрыв потенциал собственного аквариума! Вот и получается, что безопаснее и разумнее всего новичку делать свет "под заказ", подгоняя характеристики светильника под потребности конкретного аквариума (именно рифового, с рыбками все проще). Это выглядит странно, но таковы реалии нашего, сравнительно неразвитого, "морского" рынка. Проблема в том, что в этом случае на аквариумиста сваливается просто огромный объем технической информации, которую надо изучить и параметров, которые следует учесть. Ну и как сделать "правильный" светильник? Как выбрать хорошую комбинацию спектра и мощности? В случае с самодельным светом - проще всего это сделать опытным путем. На самом деле, это не так уж и сложно. Просто не стоит экономить на диодах и LED-контроллере - "избыток" возможностей позволит экспериментировать и найти "свой" свет, а не довольствоваться посредственным результатом. Выбирать конфигурацию наугад, без возможности последующего тюнинга - себе дороже. Это как покупать одежду по фотографии ![]() Что же касается собственно бюджета на самодельный LED-свет, здесь все тоже довольно неплохо. Да, выходит далеко не бесплатно, но заметно дешевле коммерческих продуктов аналогичной мощности. В моем случае, дешевле самоделки получались только откровенно слабые решения. Например, отечественных светильников AquaLighter (любых), с учетом их мощности, понадобилось бы несколько штук (плюс внешний контроллер AquaLighter Device). Так что, выигрыш по цене у самодельного светильника очевиден даже тут. Выбор диодов После того, как решение о самостоятельной разработке светильника принято, первое что надо сделать - определиться с диодами, которые в нем будут использованы. Производитель. Используемые в аквариумном хобби светодиоды - это не какие-то специальные "зоо-диоды", а обычные промышленные, разработанные для совсем других целей. Они бывают очень, очень разные и далеко не все подходят для использования в аквариумных светильниках. Без профильных знаний и опыта определить "качество" диода довольно сложно, поскольку их производители не учитывают и не указывают в ТТХ такие важные в нашем случае показатели, как например PAR или "правильный" для кораллов спектр. В такой ситуации, единственным достоверным признаком "качества" диода можно считать лишь успешный практический опыт. Как свой собственный, так и других аквариумистов. Но никак не стоимость, видимый свет диодов и другие характеристики (те же люмены и PAR - не всегда показатель). С такой точки зрения, список подходящих для рифа диодов получается не очень длинным - куда короче того, что есть в продаже ![]() Что же касается очень привлекательных по цене китайских диодов (и светильников на их основе), то тут пока что не все так очевидно. Может они и стоят своих денег, но если вам нужен результат, а не процесс, использовать китайские диоды пока не стоит. Спектр. Грубо говоря, спектр - это "цвет" излучаемого диодом света. Не вдаваясь в подробности, он крайне важен для роста кораллов и эстетического восприятия аквариума в целом. Оптимальным для рифового аквариума считается смещенный в сине-фиолетовую сторону спектр. Флуорисцирущие кораллы (читай - все, что влезает в нано) в таком свете выглядят особенно привлекательно. Разница, в сравнении с белым дневным светом, действительно ошеломительная. Традиционно, в морских аквариумах использовалось сочетание холодных белых диодов (Cool white 6000-8000K, CW) и "ройялей" (Royal Blue, RB) в пропорции 1:1 или 1:2. Это наиболее бюджетное и скромное решение - рабочее, но не более того. В общем, не стоит так делать ![]() Впрочем, с точки зрения эстетики, единственно верного сочетания диодов не существует. Все зависит от личных предпочтений и содержащихся в аквариуме животных. Касательно же влияния на здоровье кораллов... Наиболее распространенным, на сегодняшний день, мнением является такое, что глубокий синий свет вплоть до ультрафиолетового (400-450nm) особенно благоприятно сказывается на развитии и внешности кораллов, способствуя их активному росту и яркому окрасу. Хотя, в последнее время, светильники с более широким охватом спектра (в том числе, с акцентами в красном диапазоне около 660nm) набирают все большую популярность. Сам я склоняюсь к тому, что даже нейтральных белых диодов (в случае с Cree XT-E) вполне достаточно для нормального роста кораллов, а все остальное - вопросы эстетики. Для ясности: "синие" светодиоды не потому синие, что в их спектре много синего. Они синие, потому что в спектре меньше других оттенков. Мы используем много синих светодиодов, чтобы "перебить" визуальную желтизну белых, а не потому что они полезнее или лучше. Поэтому, я остановился на базовой пропорции 6RB+2CB+4NW. На мой взгляд, такая конфигурация - отличное начало. При условии грамотной компоновки диодов и использовании контроллера, она позволяет получить неплохой свет без дикого "диско-эффекта". Правда, белых диодов можно было бы взять и меньше, но тогда кластер (см. ниже) выйдет несимметричным - а у меня на этой теме небольшой бзик ![]() Дополнительные цвета, такие как green/cyan (разной степени зеленые), red/deep red/orange/amber (красные и оранжевые) или deep/true/ultra violet (усиливают флуоресценцию) - по моему, это диоды на любителя. Причем, грамотного - который точно знает что ему нужно и во что это выльется (цвет кораллов, бюджет, "дискотека", тепловыделение и т.д.). В любом случае, дополнительные цвета можно добавить позже, если возникнет необходимость. По большей части, они влияют только на визуальное восприятие аквариума. К слову, существуют уже готовые светодиодные "сборки", у которых на общей плате уже смонтированы "правильные" диоды в оптимальной (по мнению производителя) пропорции. Это существенно упрощает конфигурацию и сборку светильника, во многих случаях. Однако, выбор таких сборок на сегодняшний день весьма скромен, к сожалению. Чисто субъективно, текущий ассортимент мне совершенно не нравится, так что дальше речь пойдет о работе с диодами на индивидуальных подложках. [ФОТО КОРАЛЛОВ ПОД РАЗНЫМ СПЕКТРОМ] Количество. Большинство подходящих для нано-рифа кораллов питаются "светом", за счет симбиотических водорослей - зооксантелл. Сами водоросли живут благодаря фотосинтезу, а кораллы получают то, что производят водоросли. Поэтому, в рифовом аквариуме света должно быть довольно много. "Количество" пригодного для фотосинтеза света можно измерить, для этого даже придумали показатель - PAR (Photosynthetically active radiation). И определили приемлемые значения PAR для кораллов: от 100 для мягких, не меньше 200 для LPS и вплоть до 700 - для особо требовательных SPS. Только вот на любительском уровне, пользы от этого мало - измерять PAR обычно нечем ![]() Все что остается нам, обычным аквариумистам - подбирать требуемое количество и тип диодов экспериментально. И, насколько я знаю, универсальных формул подсчета на глазок, вроде "ватт на литр", пока что нет. Именно по этому, собирая светильник впервые, я рекомендую брать за основу только проверенные временем конфигурации - так сложнее выстрелить себе в ногу. Поскольку на выбор диодов влияет слишком много самых разнообразных факторов, давать какие-то конкретные рекомендации на этот счет сложно. Однако, вот ориентировочный алгоритм, которым можно воспользоваться для выбора требуемого количества светодиодов: Но почему бы просто не высчитать требуемое количество диодов основываясь на их характеристиках? К сожалению, это не всегда возможно на любительском уровне. Собственно, как считать? Поскольку светодиоды "стимулируют" фотосинтез лучше традиционных ламп, их нельзя выбрать по количеству люменов, напрямую сравнивая с проверенными ЛЛ- или МГ-лампами. Да и вообще, люменами ведь изменяют только видимый свет, так что "полезность" одинаковых по люменам, но разных по спектру диодов отличается. А PAR своих диодов производители обычно не указывают. Смешно сказать, но даже известный показатель PAR диода не всегда говорит о требуемом их количестве. Хотя бы потому, что обычно PAR считается для видимого спектра целиком и может "зашкаливать" из-за пиков в "бесполезных" для зооксантелл участках. И это - только вершина айсберга ![]() Компоновка диодного массива Выбрать правильные светодиоды - еще не все. От схемы и способа их монтажа на радиатор зависит как "качество" света, так и работоспособность светильника в целом. Матричный монтаж диодов. Самый очевидный и простой способ монтажа диодов - равномерно, по всей поверхности радиатора. Безусловным преимуществом такого подхода будет равномерная засветка площади аквариума и эффективность отвода тепла от диодов. При условии использования радиатора достаточной площади, можно обойтись без активного охлаждения (вентиляторы). Однако, не стоит при этом размещать диоды разных цветов рядами - это неизбежно приведет к "диско-эффекту", т.е пляске цветных теней по песку и камням внутри аквариума. Довольно сомнительное удовольствие. В общем случае, чем дальше диоды разных цветов расположены друг от друга, тем больше будет заметен "диско-эффект". Это происходит из-за того, что диоды - это направленные точечные излучатели и светят "столбами" света. Если разные диоды расположены далеко друг от друга, их свет слабо пересекается и плохо "смешивается". И за счет волн на поверхности воды, превращается в "светомузыку". Выходит что-то вроде этого, только в меньшем масштабе: Использование вторичной концентрирующей оптики (см. ниже) и сильное волнение воды в аквариуме усиливают этот эффект. Рассеиватели, матовое защитное стекло и высокий подвес - напротив, уменьшают. На мой взгляд, компоновка диодного массива матричным способом - уже анахронизм, не стоит так делать. Монтаж диодов кластерами. Для минимизации диско-эффекта, вместо равномерного размещения диодов по всей поверхности радиатора, можно монтировать диоды многоцветными группами - кластерами. Такой кластер дает как бы большой, сравнительно однородный, "столб" света нужного спектра. И затем, по поверхности радиатора распределяются уже кластеры, а не отдельные диоды. К недостаткам кластерного монтажа можно отнести, в первую очередь, менее эффективный отвод тепла от диодов - без вентиляторов не обойтись. Зато, сам по себе радиатор можно выбрать поменьше (за счет активного охлаждения). Для моего кубика со стороной в 30см, хватило одного центрального кластера. Соединение диодов. Обычно, диоды соединяются последовательно, такой вот гирляндой: Обращайте внимание на полярность диодов, плюс всегда соединяется с минусом. При необходимости, диоды можно подключить и параллельно, но при этом ток на каждом из диодов уменьшится пропорционально их количеству. Если вам это ничего не говорит - просто никогда так не делайте ![]() Распределение диодов в массиве. Для того, чтобы получить наиболее однородный свет от массива, необходимо расположить диоды в нем предельно равномерно. В идеале - в шахматном порядке (насколько это возможно). Следует избегать группирования диодов - т.е. рядом с любым диодом не должно быть такого же по цвету. Моя схема размещения диодов в кластере представлена ниже. Камни у меня стоят в глубине аквариума, так что сам светильник сдвинут к задней стенке: Технически, схема не идеальна - в ней присутствуют группы по два одинаковых диода. Это потому, что для пропорции 6RB+2CB+4NW в любом другом варианте их было бы не меньше трех. И белых диодов реально много для моих 30 литров - можно было бы оставить только два. Зато такая схема симметрична - приглушив белые контроллером, я получаю визуально одинаковую засветку всего аквариума. К тому же, именно в такой конфигурации диоды очень удобно соединять - по большей части, прямые и короткие жилы без пересечений. Для вытянутого аквариума, можно разделить кластер вертикально на две части и немного их раздвинуть. В качестве проводников использованы жилы обычной витой пары - это тот кабель, которым компьютеры соединяются в сеть и подключаются к интернету (UTP cat5): Взять такой кабель можно у сисадмина по месту работы или в Эпицентре. В нем восемь изолированных жил. Если использовать одноцветные жилы для плюса и двухцветные для минуса, одним таким кабелем можно подключить до 4 LED-каналов. Или три канала и вентилятор. А в качестве соединений, можно использовать стандартные RJ-45 коннекторы. Если инструмента для "обжимки" кабеля в коннекторы нет (а сисадмин - ленивый), можно купить готовые патч-корды и просто обрезать с нужной стороны: Крепление диодов. Непосредственно на радиатор, диоды крепятся винтами (можно с использованием "компьютерной" термопасты), либо на термоскотч. Последнее - значительно проще и удобнее. Чем лучше диоды соприкасаются с радиатором, тем лучше от них отводится тепло в процессе эксплуатации. Это важно, поскольку от перегрева светодиоды теряют эффективность и даже выходят из строя. А один сгоревший диод в цепочке может стать причиной отказа всей гирлянды. У общем случае, если радиатор светильника нагревается до неприятных на ощупь температур - лучше добавить вентилятор или несколько. Термоскотч похож на пластырь. И работает приблизительно так же: Вторичная оптика. В случае, если планируется подвесить светильник высоко над водой (от 20см) или глубина аквариума - больше 35-40см, поверх диодов желательно установить фокусирующую оптику. Благодаря этому, луч диода станет уже, но сильнее и будет глубже проникать в воду. Для средних высот подойдет оптика на 60-80 градусов, для больших (больше метра от дна до светильника) - понадобится вторичная оптика на 40 или даже 20 градусов. Скорее всего, вам потребуется больше диодов при использовании вторичной оптики - ведь площадь освещения уменьшается. Лично я оптику не использовал. Высота размещения. Поскольку диоды все же излучают свет не совсем "столбами", а скорее конусами, от высоты их размещения зависит освещаемая ими площадь. Чем выше расположены диоды - тем больше площади они охватывают и тем лучше смешивается свет отдельных диодов между собой. Однако, чем больше расстояние, тем хуже свет диодов пробивает воду - это надо учитывать. По ТТХ, диоды Cree XT-E светят на 115-140 градусов. Но не равномерно, чем больше отклонение от центральной вертикали - тем слабее луч. Разрабатывая свой светильник, я исходил из предположения, что действительно ярко диоды без оптики будут светить не более чем на 60 градусов, а остальное - так, для видимости. Таким образом получалось, что оптимальная высота для подвеса моего светильника - это где-то 10-20см от поверхности воды. В результате, остановился на подвесе в 10см над уровнем моря ![]() ![]() LED-контроллеры и драйверы Вообще, аквариумным контроллером (или компьютером) можно назвать любое устройство, которое управляет оборудованием аквариума - не только светом. Но тут, под "контроллером" я подразумеваю именно устройство для управления режимами работы светильника. Такие штуки умеют включать-выключать диоды по расписанию, управлять их яркостью (диммировать). Большинство моделей позволяют организовать циклы плавного рассвета-заказа, а некоторые - так же позволяют развлекать гостей разнообразными эффектами, вроде имитации молний и лунного света с точностью до текущей фазы луны. В отличии от драйверов (см. ниже), использование контроллера не является обязательным. По сути, диодный светильник может работать как лампочка. Включил - светит, выключил - не светит. Если точно известно, что мощность светильника будет адекватной, а спектр света удовлетворительным, можно обойтись и без контроллера. Однако, чаще приходится "угадывать", т.е. подбирать параметры уже в процессе эксплуатации. Чем грозит отсутствие контроллера? В самом плохом случае - из-за чрезмерно сильного света от диодов, работающих на 100% мощности, некоторые кораллы могут не выпускать полипы, обесцветиться или даже погибнуть (в первую очередь, это касается новых поселенцев). Невозможность отрегулировать мощность всего света или отдельных цепочек диодов может привести к переделке всего светильника целиком (если соотношение диодов выбрано совсем плохо). Можно ли собрать самодельный светильник без контроллера (чтоб как-бы подешевле), а потом его докупить? Наверное. Но я не рекомендую так делать - овчинка выделки не стоит, самый простой контроллер (см. ниже) очень доступен. Драйверы. Точно так же, как люминесцентным лампам для работы нужны ЭПРА, светодиодам нужны драйверы (хотя, это не одно и то же). Драйвер - это "стабилизатор" тока для светодиодов. Не вдаваясь в подробности, можно утверждать что сверхяркие светодиоды (наш случай) без драйверов использовать нельзя - перегреются и сгорят. Драйверы бывают разные, но аквариумисту достаточно понимать лишь то, что не все из них позволяют управлять яркостью диодов. Самые простые, такие как Mean Well LPC-35 или APC-35, работают как простой блок питания - включил в розетку с одной стороны, припаял диоды с другой - и все. Драйверы, которые умеют управлять яркостью подключенных к ним светодиодов называются диммируемыми (от англ. dim - затемнять, приглушать). Такие драйверы, в свою очередь, можно условно разделить на "аналоговые" (вроде Mean Well ELN-60) и "цифровые" (Mean Well LDD-H). В первых, яркость диодов управляется потенциометром - "ручкой", которая за счет резистора меняет характеристики подаваемого на диоды питания. А у вторых - за счет процесса, который называется Широтно-импульсная модуляция (ШИМ), заставляющего диоды как бы мигать на очень высокой частоте. Такие драйверы не получится включить прямо в розетку, им требуется дополнительный блок питания. В контексте светильника для нано-рифа, использовать недиммируемые, как и диммируемые через резистор драйверы смысла нет. Они не требуют контроллера и, соответственно, немного проще в подключении. Однако, очень доступный и более функциональный контроллер от Виталия Луценко (см. ниже), работающий на основе недорогих ШИМ-драйверов, сводит преимущества более примитивных решений на нет. Другим важным параметром любого драйвера является выдаваемый им ток (указывается в миллиамперах - mA). Чем выше ток - тем ярче светят диоды (зависимость нелинейная) и тем меньше срок их службы. Поэтому, нельзя чтобы выдаваемый драйвером ток превышал возможный максимум для диода (указывается в документации). Замечено, что для диодов Cree XT-E (выдерживают 1500mA) ограничение тока на уровне 700mA не приводит к заметному понижению их яркости, зато существенно продлевает им жизнь. По этому, я использовал драйверы LDD-700, а не более мощные. При работе с драйверами следует помнить, что подавать на них питание без нагрузки (т.е. подключенных диодов) нельзя. Так что, выключатель светильника следует врезать перед драйвером, а не после. Отключать отдельные цепочки диодов следует установкой их в 0% на контроллере, а не простым разрывом цепи. Выбор драйверов. Сколько и каких драйверов потребуется для вашего светильника? Зависит от используемых диодов. Потребляемое напряжение одного диода, умноженное на их количество в отдельной цепочке, должно быть меньшим чем выходное напряжение драйвера, который питает эту цепочку. Допустим, мы хотим использовать контроллер (см. ниже) и, соответственно, ШИМ-драйверы вроде Блок питания. Если драйвер не может работать напрямую от сети (как все драйверы Mean Well серии LDD), ему требуется блок питания, который выдает приемлемое для этого драйвера входное напряжение (input voltage range, указывается в документации). И разумеется, этого напряжения должно хватить диодам, которые подключены к драйверу. Допустим, нам нужно запитать 6 диодов Cree XT-E. Каждый из них потребляет 3.4 вольта - это означает, что нам нужен блок питания с выходным напряжением минимум 6 x 3.4 = 21 вольт (округляем в большую сторону, разумеется). Одним из блоков питания, которые соответствуют таким требованиям, является Блок питания может быть мощнее, чем нужно для диодов (для драйверов LDD-H700 - до 56 вольт включительно), это не страшно. Так же, один блок питания может питать более одного драйвера. В этом случае, мощность блока питания должна выбираться по потреблению наиболее мощного драйвера (и, соответственно, цепочки диодов). 4-канальный LED-контроллер Виталия Луценко Для своего светильника, я выбрал 4-канальный контроллер от Pastuh1234. Это очень доступная модель LED-контроллера с базовым функционалом, идеально подходящая для небольших аквариумов и начинающих рифоводов. Следует понимать, что ключевой особенностью данной модели является ее крайне невысокая стоимость. А все прочие характеристики этого контроллера - так или иначе с этим связаны. В нем нет bluetooth и wi-fi, он не умеет строить красивые графики результирующего спектра, а возможности по программированию ограничены заданием мощности каналов по расписанию. У контроллера отсутствует даже корпус и нет коммерческого названия. Зато, он имеет стоимость как у фрага и позволяет подключить до четырех независимых диодных цепочек с индивидуальным расписанием яркости свечения от 0 до 100%, с шагом в 1%. При этом, благодаря заложенной в контроллер логике, яркость диодов растет линейно, а не как при простом повышении тока. С обычным потенциометром такую точность и управляемость получить очень непросто. Контроллер изготавливается промышленным способом, это не самоделка. Параметры каналов, расписание и текущее время хранятся в энерго-независимой памяти, все настройки - очевидны, освоить управление может каждый. Разработчик и единственный поставщик контроллеров - Виталий Луценко aka Pastuh1234 - всегда готов объяснить, помочь, подобрать конфигурацию. А что еще надо? В отличии от некоторых других контроллеров, в этой модели драйверы устанавливаются прямо на плату (паяльником). Это можно сделать как при покупке контроллера (предпродажный монтаж производится по запросу, бесплатно), либо позже. Поддерживаются ШИМ-драйверы Mean Well Питание контроллера и каждый из LED-каналов подключается на собственную пару контактов зажимами - паять не надо. Дополнительно, к контроллеру могут быть подключены датчик температуры и кулер (с отдельным блоком питания). Правда, я в этом особого смысла не вижу, так что не пользовался этой возможностью. Распределение диодов по каналам. Технически, распределять диоды по каналам (т.е. разным драйверам) имеет смысл только в том случае, если мощности одного драйвера на все диоды не хватает. Либо, когда в светильнике используются диоды с разными характеристиками - на разных драйверах. Например, если часть диодов рассчитана на 350mA, их нельзя включать в цепочку с теми, которые работают на 1000mA. Однако, чаще всего диоды распределяют по каналам для того, чтобы иметь возможность более гибко управлять видимым спектром света. Если вынести диоды разных цветов на разные каналы, экспериментируя с мощностью этих каналов, легко добиться наиболее эффектного вида ваших кораллов. Наиболее очевидным является разделение диодов основных цветов - синих и белых оттенков, а так же красных и зеленых. В случае недостатка каналов, можно объединять в один канал похожие цвета (красный и оранжевый) или дополнительные с основными (UV-диод в цепочке из СB). Мешать совершенно разные по цвету диоды в одной цепочке смысла нет - теряется гибкость раздельного управления. В моем светильнике, RB-, CB-, и NW-диоды вынесены на отдельные каналы, а один остался свободным - может быть, пригодится в будущем. В результате экспериментов с каналами, может оказаться, что наиболее эффективный режим (максимум света для роста кораллов) и наиболее эффектный (максимум флуоресценции кораллов) не пересекаются. Ничего страшного в этом нет. Настройте расписание работы светильника таким образом, чтобы в течении дня (пока все на работе) он работал на максимально допустимой (для кораллов) яркости, а вечером переключался в наиболее приятный для визуального восприятия режим. Организация заката-рассвета. Контроллер позволяет реализовать циклы рассвета и заката (т.е постепенное изменение яркости диодов) над вашим рифом. Для каждого из каналов, можно задать до 16 шагов изменения яркости по времени. При этом, изменение яркости происходит постепенно, от одного значения к другому. Например, если указать такой график: "8:00 - 0%, 10:00 - 100%, 19:00 - 100%, 21:00 - 0%", то яркость диодов на канале будет постепенно расти с нуля до 100% в течении двух часов - с восьми до десяти утра. А потом - так же постепенно понижаться с семи до девяти вечера. В настройках указывается только время суток, огранизовать разное расписание на основе дней недели нельзя. Продолжительность периодов рассвета-заката выбирается на свое усмотрение, никаких правил для этого нет (сумарно, 1-2 часа при 12-часовом световом дне - вполне сойдет). Для чего вообще нужны рассветы и закаты в аквариуме? Ну, это просто красиво ![]() Ночная подсветка. Некоторые аквариумисты полагают, что наличие ночной подсветки благоприятно сказывается на жизни рифа. Якобы, в темное время суток, лунный свет активизирует планктон, стимулирует половое размножение некоторых организмов (кораллов, в том числе) и т.д. Вполне может быть. Но на какие конкретно процессы и насколько существенно влияет диодная подсветка, какой силы она должна быть и нужна ли она вообще в аквариуме - не совсем понятно. Так что, верить в "лунную" подсветку или нет - личное дело каждого ![]() И тем не менее, на данном контроллере сделать подсветку не составляет никакого труда. Для того, чтобы сделать "луну", достаточно установить для любых синих диодов 1-2% яркости в ночное время - будет еле-еле светить. Использовать дополнительный канал под "ночные" диоды нет необходимости. Сборка светильника Ну вот, когда общее понимание предметной области более-менее достигнуто, остается самое простое - купить все необходимое и собрать светильник. На этом этапе, все зависит только от прямых рук и сноровки. Схема сборки нашего светильника: Радиатор. В основе светильника лежит алюминиевый профиль, он же радиатор для отвода тепла от светодиодов. При условии использования активного охлаждения, его размер и форма могут быть практически произвольными (процессорные радиаторы вон какие маленькие - и ничего). На корпус радиатора крепятся диоды и все остальное. Для своего светильника, я использовал профиль 26х72мм с высотой основания 6мм. Длину профиля выбирал таким образом, чтобы было удобно крепить светильник на подвесы. Первое что надо сделать - сразу просверлить в радиаторе все необходимые отверстия: Диаметр отверстий не указываю, поскольку они зависят от используемых шурупов - выбирайте под свои. Да и вообще, все расстояния приведены для примера - у вас, скорее всего, будут другие. Но само количество "дырок" - наверняка будет аналогичным или похожим. Отдельно стоит упомянуть отверстия для крепления карабинов. Поскольку я планировал цеплять карабины к внутренним ребрам радиатора, приходится сверлить еще и внешние, чтобы добраться до них. А вообще, без этого можно и обойтись, если крепить подвесы к торцам: Монтаж диодов. После завершения работ с профилем (но никак не раньше), можно переходить к монтажу диодов на него. Я крепил диоды без шурупов, просто на термоскотч, обрезая его до размеров диодных звезд: Крепить диоды на саморезы кому-то может показаться более надежным способом. Но он и гораздо более трудоемкий - брусок цельного алюминия не такой мягкий, как кажется ![]() В качестве проводников, я для всех соединений использовал жилы обычной витой пары. Поскольку у меня задействовано всего три канала, одна пара жил (из восьми) осталась в резерве. С самого начала я хотел, чтобы кабель к светильнику был съемный, присоединяемый через какой-то коннектор. Хотя бы для того, чтобы не оборвать диоды весом самого кабеля в процессе эксплуатации. В принципе, для такой задачи подходит любой многожильный компьютерный коннектор (molex, com-порт и т.д.) или другой специализированный разъем. Но в моем случае, стандартный для витой пары коннектор RJ-45 - а точнее переходник "мама/мама" - был вне конкуренции ![]() Получается такая вот смешная конструкция: Теперь можно установить на радиатор защитный кожух. Светильник не обязан быть прямо герметичным, но прикрыть оголенные провода от соленых брызг нужно в любом случае: Декоративные элементы. Чтобы придать светильнику законченный и, более-менее, эстетический вид, весь этот срам можно прикрыть с боков декоративными панелями на свой вкус. В моем случае, это алюминиевый был порог-стык из Эпицентра (типа Торцы светильника можно было бы оставить и открытыми, но в этом случае он будет освещать половину комнаты, в которой находится ![]() К сожалению, в моем исполнении светильник вышел несколько грубоват - не хватило практики. Но, в принципе, выглядит похоже ![]() Кулер. При центральном размещении 12 светодиов Cree, пассивного охлаждения от радиатора уже недостаточно - нужно ставить кулер (вентилятор). Его устанавливают на вдув, т.е. чтобы поток воздуха от лопастей шел на радиатор, а не наоборот. Из недорогих, подойдет практически любой компьютерный, свой я выбирал только по удобным габаритам. В качестве источника питания для вентилятора, использовал старую "зарядку" от мобильника. Вообще-то, она выдает меньше чем положено (10В вместо 12), так что кулер работает на пониженных оборотах - т.е. совершенно бесшумно. Из-за особенностей конструкции моего светильника и размера кулера, он ездит меж боковых панелей как на рельсах, так что я его даже ничем не крепил - неплохо держится и так. Хотя, его можно приклеить термостойким клеем к радиатору или закрепить шурупами. Вентилятор включен отдельно от светильника и работает 24/7. Даже после дня работы, радиатор совершенно холодный на ощупь. Смета. Вот примерный список того, что необходимо для сборки светильника, похожего на мой:
Ориентировочная суммарная стоимость, по состоянию на январь 2014: 800грн (без контроллера) или 1200грн (с контроллером). Большую часть компонентов, как и рекомендации по их выбору можно взять тут. Стойка для светильника Светодиодный массив на радиаторе можно встроить в крышку (если она есть), установить на ножках на кромки аквариума или подвесить над ним. С крышкой - все понятно, если она есть и устраивает всем, кроме ламп, просто заменяем начинку на радиатор с диодами. Сам процесс сильно зависит от модели аквариума и выходит за рамки этого материала. Но что выбрать, если крышки нет - светильник на ножках или на подвесе? То, что больше нравится ![]() ![]() Стойка. Пожалуй, наиболее популярными "моделями" аквариумных стоек можно считать такие (вместе с их вариациями): Тумба, на которой установлен мой аквариум, позволяет закрепить стойку только на торцах боковых стенок, так что в моем случае два средних варианта отпали сразу, а последний мне просто не нравится (да и дороже). В общем, я остановился на первом (рога). В качестве материала использовал обычный стальной рейлинг 10мм в диаметре. По сути, рейлинг - это обычная труба, применяемая в качестве перекладины для организации кухонной утвари: Рейлинги бывают как круглые, так и квадратные, с разной отделкой - выбирайте себе по вкусу. Матовые выглядят более эффектно, но обычно дороже "глянцевых". Для подвеса более крупных светильников можно использовать трубы и соединения торговых систем JOKER, PRIMO и т.д. - они крупнее (25мм): Все это можно найти в отделах кухонной и мебельной фурнитуры. Только имейте ввиду, что стальной рейлинг в домашних условиях может быть довольно трудно распилить - просите продавцов порезать его на нужные куски при продаже. Модель моей стойки для LED-светильника в "разобранном" виде: Используемая мной тумба Такелаж. Проще всего было бы купить готовый набор подвесов для аквариумного светильника, вроде Самый простой подвес состоит только из самого троса (1-2мм в диаметре) и заклепок для него. В этом случае, на обоих концах троса делаются петли и зажимаются заклепками (у себя я дополнительно прикрыл заклепки обычной термоусадочной трубкой). Верхняя петля цепляется прямо на рейлинг, а нижняя - в заранее просверленное отверстие в боковине радиатора. Для большего удобства, можно дополнить систему крючками/кольцами и/или карабинами. Купить все это можно в Эпицентре и других магазинах строй-материалов. Основная сложность при изготовлении подвесов - сделать так, чтобы и длинна тросиков и диаметр петли были у всех одинаковыми, с первого раза может не получиться. К тому же, аккуратно, без заусениц, разрезать даже такой тонкий (но стальной) трос сравнительно трудно. Так что не экономьте на тросе - он недорогой, возьмите на пару метров больше чем надо - пригодится ![]() ![]() Растяжки есть в Эпицентре (но начинаются от 7см в длину), а зажимы - в магазинах, торгующих подвесными потолками, выставочным оборудованием и мебельной фурнитурой. К сожалению, большинство из них рассчитано на сравнительно толстый трос, 1.5-3мм в диаметре (с ним сложнее работать, да и вид немного не тот). Я никакие зажимы не использовал вообще, поскольку на таком коротком тросе как у меня (20см), они бы привлекали слишком много внимания. А регулировать высоту подвеса можно и приподняв стойку в креплениях. Смета. Компоненты, из которых можно собрать "рогатую" стойку, как у меня:
Ориентировочная суммарная стоимость, по состоянию на январь 2014: 200грн. Заключение В результате всего вышеизложенного, у меня получился неплохой светильник, которым я очень доволен. После двух месяцев эксплуатации, могу с уверенностью сказать что не ошибся ни в выборе количества и комбинации диодов, ни в решении взять контроллер от Луценко. Все работает как задумано и работает на отлично. Световой день в моем рифе начинается с восьми утра и заканчивается в девять вечера. Утром и вечером - двухчасовой разгон/спад яркости. Исключительно для удобства - не лепит в глаза, пока я дома. Расписание работы каналов представлено ниже: Из графика видно, что белые диоды у меня сильно приглушены - это исключительно из эстетических соображений. Результирующий спектр очень нравится - мои зонтики выглядят под ним ярко и насыщено. Сначала, я включил почти все каналы на полную мощность (100/100/50) - тоже неплохо смотрится. Но сериатопора при этом начала прятать полипы, так что пришлось откатиться до 85/85/35. Заметного диско-эффекта не наблюдаю, хотя интенсивность пляски "зайчиков" от создаваемого навесным фильтром волнения определенно выше, чем мне бы того хотелось. Ночную подсветку не использую. Темпы роста кораллов под новым светом тоже нахожу крайне положительными. Фраг той самой сериатопоры, за последние два месяца увеличился в размере раза в два, минимум (чего раньше с ним не случалось). Конечно, это быстрорастущий коралл и, возможно, кому-то такой прирост покажется средним результатом. Но для нано-аквариума этого вполне достаточно, ведь места и так мало. Ну вот, пожалуй, и все ![]() ![]() Постскриптум Большое всем спасибо за поддержку, положительные отзывы и оценки. Это действительно очень вдохновляет. Работа над такими материалами мне нравится сама по себе, независимо от результата. Но, с учетом того, сколько времени она занимает, всегда приятно знать, что она была проделана не (совсем уж) зря. И, раз такое дело, хочу предложить один эксперимент в контексте подготовки тематических материалов и особенно - способов их поддержки. Вот мои реквизиты для денежных пожертвований, на произвольную сумму: карта ПриватБанка удалено (эксперимент завершен). Не то, чтобы я прямо нуждался в деньгах, но именно "голосование рублем" мне кажется наиболее достоверным доказательством актуальности данной тематики для читателей. Что, в свою очередь, мотивирует на продолжение работы в этом ключе. Итак, вот что конкретно я предлагаю. Если объем благотворительных взносов превысит 500грн, я спроектирую еще один светильник из компонентов и материалов, которые можно купить в розницу (или хотя бы групповым заказом). Но на этот раз, чуть более грамотно:
Идеи и предложения - приветствуются. Скорее всего, сборка такого светильника обойдется несколько дороже моего. Но и выглядеть он будет гораздо приличнее. Пока что, я вдохновляюсь решениями в стиле В результате, обещаю предоставить:
Ну, что скажите? Сообщение отредактировал richmond - 15.1.2016, 14:35 -------------------- Благодарности:
Alanger, aleksandr1958, Andrew1, AYakushkin, DIESEL, Disillusioned, gutsik, H@sim, Keny, kurt, kvvmss, Mafiozi_89, Mandarin, memphis_31, MoZZart, nanolab, nazar.e30, nsk life, Pastuh1234, riactor, Ryabenko, Sanders, Serij0109, Shulz, STP, taxi4356, user, viento, VOKA, yarishNEW, Виталий_tata, литовец, Старичёк-Моховичёк, ~~DANILA~~, |
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Читатель, звать Олег ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Журналисты Сообщений: 11 751 Регистрация: 11.1.2010 Из: Кременчуг ![]() Благодарности: 22516 раз(а) ![]() |
Спасиб за такое развернутое ИНФО!
![]() ![]() Я бы разместил эту тему в разделе МОРЕ т.к. в очумелых ручках она может "слегка" затерятся. Если не знаете как это сделать - напишите модеру 364 или 137 в личку с просьбой о переносе. И ещё я бы каждый раздел поместил в отдельное сообщение - легче читающему и легче Вам для дальнейшего редактирования. Теме ![]() -------------------- Учусь на чужих ошибках, уважаю чужое мнение и знания - читатель я. Темы из моего БЛОГА - выбирайте, что вам более интересно? Освещение аквасов люмлампами Т4, Т5 и Т8, их технические характеристики, применяемые ПРА, спектральные комбинации В аквариум? литров? фильтр какой? внутренний? внешний? ФАК!, Решение "вечных" проблем фильтрации ПРОДАМ cистему вентиляторов для охлаждения, с ЦИФРОВЫМ терморегулятором, сам включается\выключается по установленной температуре Благодарности:
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный аквариумист ![]() ![]() ![]() Группа: Журналисты Сообщений: 499 Регистрация: 7.3.2012 Из: Киев, Святошино Благодарности: 960 раз(а) ![]() |
Спасибо
![]() И ещё я бы каждый раздел поместил в отдельное сообщение - легче читающему и легче Вам для дальнейшего редактирования. Я вынес большинство материала в первый комментарий чтобы на следующих страницах не отображалась вся статья. Но дробить материал на куски не хочу, так что пока останется как есть. -------------------- |
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Читатель, звать Олег ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Журналисты Сообщений: 11 751 Регистрация: 11.1.2010 Из: Кременчуг ![]() Благодарности: 22516 раз(а) ![]() |
Насчет дробления я высказал своё мнение как ЧИТАТЕЛЬ - мне так удобно, и знаб, что многим так удобно. И по редактированию - тоже удобней работать с маленькими файлами - однако, кто как привык
![]() -------------------- Учусь на чужих ошибках, уважаю чужое мнение и знания - читатель я. Темы из моего БЛОГА - выбирайте, что вам более интересно? Освещение аквасов люмлампами Т4, Т5 и Т8, их технические характеристики, применяемые ПРА, спектральные комбинации В аквариум? литров? фильтр какой? внутренний? внешний? ФАК!, Решение "вечных" проблем фильтрации ПРОДАМ cистему вентиляторов для охлаждения, с ЦИФРОВЫМ терморегулятором, сам включается\выключается по установленной температуре |
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Аквариумист ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 8.11.2012 Из: Новосибирск ![]() Благодарности: 166 раз(а) ![]() |
молодца !! респект... в отдельное место надо это поместить ,чтоб не потерялось в потоке тем .
-------------------- Благодарности:
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Я присматриваюсь... Группа: Присматриваюсь Сообщений: 3 Регистрация: 31.10.2013 Из: Киев ![]() Благодарности: 5 раз(а) ![]() |
Респект и уважуха за проделанную работу, по написанию статьи.
![]() Благодарности:
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Aquafanatic ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Журналисты Сообщений: 1 621 Регистрация: 8.2.2012 Из: Канев ![]() Благодарности: 3375 раз(а) ![]() |
Описание шедевральное!
Спасибо вам огромное за проделанную работу! -------------------- Мои аквариумы: Проект "Забытый овраг" "Хранитель Тропы" "Дух забытого леса" Мои самоделки: Handmade Scaper’s LED Light LED светильник на базе Cree для 100 литрового аквариума. LED на базе Cree своими руками! Простейший драйвер для LED на базе микросхемы LM317 Охлаждение аквариума проще простого! Очередной самодельный бесклапанный "Киппа" Благодарности:
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Аквариумист ![]() ![]() Группа: Партнёры Сообщений: 49 Регистрация: 2.1.2011 Из: Винница ![]() Благодарности: 491 раз(а) ![]() |
Очень актуальная, а главное своевременная и полезная статья. Молодец!
-------------------- Недостаток знаний, нельзя заменить избытком удобрений! Благодарности:
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Aquafanatic ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Журналисты Сообщений: 1 621 Регистрация: 8.2.2012 Из: Канев ![]() Благодарности: 3375 раз(а) ![]() |
Добрый день автор данной темы!
Во первых хотел выразить благодарность за такое детальное и содержательное описание. И во вторых у меня возникло пару вопросов: 1. Как себя показывает термоскотч? Хорошо ли диодам? 2. Как себя показывает разьем RJ-45? 3. Хорошо ли подходит сетевой кабель? Буду вам очень признателен за ответы! Заранее благодарен! -------------------- Мои аквариумы: Проект "Забытый овраг" "Хранитель Тропы" "Дух забытого леса" Мои самоделки: Handmade Scaper’s LED Light LED светильник на базе Cree для 100 литрового аквариума. LED на базе Cree своими руками! Простейший драйвер для LED на базе микросхемы LM317 Охлаждение аквариума проще простого! Очередной самодельный бесклапанный "Киппа" Благодарности:
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный аквариумист ![]() ![]() ![]() Группа: Журналисты Сообщений: 499 Регистрация: 7.3.2012 Из: Киев, Святошино Благодарности: 960 раз(а) ![]() |
1. Как себя показывает термоскотч? Хорошо ли диодам? Да все отлично, сделал и забыл. 2. Как себя показывает разьем RJ-45? 3. Хорошо ли подходит сетевой кабель? В каком смысле? Работает, если Вы об этом ![]() Но, на сегодняшний день, не вижу никаких причин что-либо менять. -------------------- Благодарности:
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Aquafanatic ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Журналисты Сообщений: 1 621 Регистрация: 8.2.2012 Из: Канев ![]() Благодарности: 3375 раз(а) ![]() |
В каком смысле? Работает, если Вы об этом Я не замерял параметры, типа сопротивления и каких-то потерь, да и сравнивать мне не с чем. Но, на сегодняшний день, не вижу никаких причин что-либо менять. Я имел в виду не отходит ли он, надежно фиксирует? Но я вас понял! Спасибо большое! -------------------- Мои аквариумы: Проект "Забытый овраг" "Хранитель Тропы" "Дух забытого леса" Мои самоделки: Handmade Scaper’s LED Light LED светильник на базе Cree для 100 литрового аквариума. LED на базе Cree своими руками! Простейший драйвер для LED на базе микросхемы LM317 Охлаждение аквариума проще простого! Очередной самодельный бесклапанный "Киппа" Благодарности:
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Активный аквариумист ![]() ![]() ![]() Группа: Журналисты Сообщений: 499 Регистрация: 7.3.2012 Из: Киев, Святошино Благодарности: 960 раз(а) ![]() |
Я имел в виду не отходит ли он, надежно фиксирует? Это зависит от того, насколько грамотно его обжали и качества самих коннекторов. Действительно, в некоторых случаях кабель может выпадать. Но к аквариумистике это никакого отношения не имеет, это скорее что-то из основ построения структурированных кабельных систем ![]() Чтобы гарантировать себе нормальное соединение, возьмите 2-3 запасных коннектора. Они недорогие и хоть один, но получится нормальным. В моем случае, люфта нет совершенно - коннектор входит в гнездо со щелчком и сидит в нем надежно. Кроме того, я стяжками спустил кабель по штанге стойки, чтоб не болтался. А это еще одна степень "несвободы" ![]() -------------------- Благодарности:
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Активный аквариумист ![]() ![]() ![]() Группа: Партнёры Сообщений: 403 Регистрация: 16.3.2013 Из: Днепр ![]() Благодарности: 413 раз(а) ![]() |
Особисто я би не став собі робити живлення на такому кабелі та таких конекторах.
Дріт в такому кабелі одножильний. Переламається - все, міняти весь дріт. Хоча, справедливості заради, треба сказати, що він доволі еластичний. Але там площа перетину жили всього 0,12 мм2. Як на мене, то замало для струму 1 А, як буває при живленні світлодіодів. А сам конектор швидко розбовтується та починає випадати, якщо його чіпати. У вашому випадку це не критично, бо світильник висить над аквою. Але якщо світильник лежить на ребрах кришки, і дріт зроблений із запасом... Теоретично він колись таки може випасти і впасти у воду. А на ньому напруга... Благодарности:
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Активный аквариумист ![]() ![]() ![]() Группа: Журналисты Сообщений: 499 Регистрация: 7.3.2012 Из: Киев, Святошино Благодарности: 960 раз(а) ![]() |
Разумеется, витая пара - это не силовой кабель, а RJ-45 - не розетка. И действительно, ток в 700mA - это больше, чем предусмотрено стандартами Pover-over-Ethernet (350-600mA).
Но эти компоненты очень дешевы, удобны и доступны - потому и были использованы. Специалист может сделать себе иначе, но ему и статья такая не нужна ![]() Дріт в такому кабелі одножильний. Витая пара бывает "жесткая" и "мягкая". В первой - действительно, жилы цельные. А во второй - каждая из восьми жил состоит из более мелких (она стоит дороже, вроде бы). Но, по моему, даже твердая сравнительно редко ломается в условиях использования по назначению - т.е. валяясь под ногами и т.д ![]() Теоретично він колись таки може випасти і впасти у воду. А на ньому напруга... Ну, теоретически и сам светильник может упасть в воду и обогреватель разбиться и китайская помпа расплавить корпус. И вообще, много чего может случиться - мы держим рядом с водой кучу электроники ![]() Я намеренно сделал светильник на четырех независимых тросиках, чтобы обрыв одного не привел к падению всего светильника. И закрепил кабель на стойке стяжками для того, чтобы далеко не убежал ![]() Сообщение отредактировал richmond - 21.1.2014, 12:34 -------------------- Благодарности:
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Активный аквариумист ![]() ![]() ![]() Группа: Партнёры Сообщений: 403 Регистрация: 16.3.2013 Из: Днепр ![]() Благодарности: 413 раз(а) ![]() |
Та ні. У вас світильник висить нормально, дріт до води не дістане - нема до чого і придратися.
Я мав на увазі ситуацію, коли світильник лежить на ребрах всередині акваріуму який накритий кришкою, а дріт до світильника прокладений через бокові отвори кришки (як, наприклад, у мене). Якщо його там совати, то можна добитися, щоби такий конектор випав і потрапив у воду. В такому випадку краще використати щось інше. Наприклад, прямо припаяти дріт до діодів. ![]() Благодарности:
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Активный аквариумист ![]() ![]() ![]() Группа: Журналисты Сообщений: 499 Регистрация: 7.3.2012 Из: Киев, Святошино Благодарности: 960 раз(а) ![]() |
Доброго дня! а обычные Не уверен, что Вы называете "обычными светодиодниками". Но если Вы о мебельных светильниках, то нет - не подходят. Вы определенно не захотите себе в риф свет с температурой 2700K. -------------------- |
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Активный аквариумист ![]() ![]() ![]() Группа: Журналисты Сообщений: 499 Регистрация: 7.3.2012 Из: Киев, Святошино Благодарности: 960 раз(а) ![]() |
хочу предложить один эксперимент в контексте подготовки тематических материалов и особенно - способов их поддержки. Если объем благотворительных взносов превысит 500грн, я спроектирую еще один светильник из компонентов и материалов, которые можно купить в розницу (или хотя бы групповым заказом) По прошествии двух лет, готов опубликовать результаты эксперимента ![]() За все это время на продолжение проекта было пожертвовано: 00,00грн. По всей видимости, интерес к этой теме не столь высок - ни вопросов, ни комментариев, ни поддержки как-то особо не видно ![]() -------------------- Благодарности:
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Новенький на форуме ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.2.2017 Из: Ашаффенбург ![]() Благодарности: 29 раз(а) ![]() |
Добрый день и спасибо за отличное описание проделанной работы!
У меня пару вопросов: 1) мне не совсем понятно решение делать светильники открытыми. Вы пишете о расстоянии от воды в 10 см. Почему не закрытый светильник? ведь в этом случае в комнате светиться аквариум, а не лучи от лампы. 2) Вы крепили диоды на алюминиевый радиатор скотчем и закрыли стеклом от брызг БЕЗ герметизации. Мне кажется это всё таки неоправданным раском: соленая вода очень агресивна, да и конденсат должен быть. Как это повлияет на светильники и контакты я могу лишь догадываться. Темы для меня "больная" т.к. работал в тестировании солнечных модулей в течении несколько тысяч часов - даже запаянные между стеклом и загерметизированные не все выдерживают... 3) У Алюминия отличная теплопроводность - почему бы не поставить вентилятор в месте менее заметном зрителю? По -идее принудительное охлаждение можно заменить пассивным большей площади. Что если? Это ведь меньше шума и потребления. Дмитрий. Благодарности:
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Активный аквариумист ![]() ![]() ![]() Группа: Журналисты Сообщений: 499 Регистрация: 7.3.2012 Из: Киев, Святошино Благодарности: 960 раз(а) ![]() |
Добрый день и спасибо за отличное описание проделанной работы! Спасибо. 1) мне не совсем понятно решение делать светильники открытыми. Вы пишете о расстоянии от воды в 10 см. Почему не закрытый светильник? ведь в этом случае в комнате светиться аквариум, а не лучи от лампы. Вы имеете ввиду, почему не встроить светильник в крышку? Исключительно дело вкуса. Мне не нравятся крышки - усложняют работу с аквариумом. Конкретно в моем случае, светится скорее аквариум, а не светильник - его бортики закрывают диоды от глаз, эффекта лампочки нет. Ну, разве что смотреть снизу вверх. 2) Вы крепили диоды на алюминиевый радиатор скотчем и закрыли стеклом от брызг БЕЗ герметизации. Мне кажется это всё таки неоправданным раском: соленая вода очень агресивна, да и конденсат должен быть. Как это повлияет на светильники и контакты я могу лишь догадываться. Темы для меня "больная" т.к. работал в тестировании солнечных модулей в течении несколько тысяч часов - даже запаянные между стеклом и загерметизированные не все выдерживают... Описанный здесь светильник у меня все еще работает без каких либо замечаний. Три года уже, получается. Это даже при том, что кулер сломался довольно давно. Опять же, Вам ничего не мешает использовать силикон или другой герметик. А я не счел нужным. В другой банке у меня вообще без защиты голые диоды - ничего, года полтора-два уже. 3) У Алюминия отличная теплопроводность - почему бы не поставить вентилятор в месте менее заметном зрителю? По -идее принудительное охлаждение можно заменить пассивным большей площади. Что если? Это ведь меньше шума и потребления. По хорошему, радиатор надо было сверху затянуть алюминиевой густой сеткой, чтобы придать ему вид и скрыть детали. Ставить его не сверху - как-то странно, на всех коммерческих моделях аквариумных LED-светильников светильников вентилятор именно над радиатором. Собственно, этим я и руководствовался. Но по факту, мой кулер заглох довольно быстро. Не знаю почему, не проверял. Просто отключил и все (он же не был прикреплен, просто втиснут меж стенок). Да, радиатор без обдува немного греется. И тем не менее, светильник работает на ура. Вероятно, перегрев сказывается на диодах, но судя по всему - несущественно. Пару месяцев назад увеличил белые с 15% на 30% - чуть не спалил себе колонию зоантусов, побелели все и скукожились. Т.е. запаса мощности там еще будь здоров, несмотря на перегрев. Про спектр не скажу, но вряд ли прям сильно изменился. -------------------- |
![]() ![]() |
Похожие темы
Тема | Ответов | Автор | Просмотров | Последнее сообщение | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Аквариумные растения. |
1 060 | Bahmut | 303 174 | 26.8.2024, 11:31 Посл. сообщение: Bahmut |
![]() |
Светильник SunSun ADK- 1200C, WB, 32 Вт. | 0 | Arowana Info | 411 | 23.1.2024, 14:48 Посл. сообщение: Arowana Info |
![]() |
Светильник SunSun ADK- 1000C, WB, 28 Вт. | 0 | Arowana Info | 376 | 23.1.2024, 14:48 Посл. сообщение: Arowana Info |
![]() |
Светильник SunSun ADK- 900C, WB, 24 Вт. | 0 | Arowana Info | 380 | 23.1.2024, 14:48 Посл. сообщение: Arowana Info |
![]() |
Светильник SunSun ADK- 800C, WB, 20 Вт. | 0 | Arowana Info | 336 | 23.1.2024, 14:48 Посл. сообщение: Arowana Info |
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.9.2024, 4:09 |