Помогите с LED освещением 220л аквариума Опции

[Yeti]

Перечитал кучу постов по данной тематике, но толком ничего не выяснил.
Везде пишут разное. Как говорится, сколько людей - столько и мнений...

У меня аквариум "Природа" 220 литров, овал (со всеми причиндалами воды где-то 200 литров). Хочу осветить его светодиодами. Планирую рыботравник с нетребовательные растениями, без подачи СО2.
Сколько освещения в люменах на литр мне надо? Какие варианты лед-освещения лучше выбрать с учетом того, что крышку на аквариум я делаю с нуля?
Перечитал кучу постов, но ничего не нашел по линейным светодиодным лампам Т8 (datasheet внизу).

Спасибо за Ваши ответы и не судите новичка строго

Сообщение отредактировал 364 - 10.2.2015, 13:54

Причина редактирования: добавлено фото

Прикрепленные файлы

 t8.pdf ( 4.66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 232

 

[stason]

Здравствуйте, я также увлекся темой по этому виду ламп, задавал этот вопрос на форуме, но как мне объяснили опыта работы с ними сейчас нет.
С момента их появления года 4-5 назад, тогда они себя не оправдали, да и цены у них были очень внушительными а светодиоды слабыми!

Как я понимаю то для травничка нужно набрать от 30люмЕН на литр и ну спектр в районе 6000к, а каким способом вы это сделаете это уже не столь важно.
Тем более применение новых диодов внушает доверие, 2035 по сравнению с 5050 явно по мощнее.
Вот есть лампы еще с более новым диодом 4014, который на 0,2Вт выдает 25лм, то есть 1Вт=100лм, а лампа 10Вт=1000лм (ну в идеале конечно), такие же показатели и у диодов 2035, но 4014 влезает почти в два раза больше на тот же кусок линейки, что делает освещение менее точечным, ну, а уменьшенный размер диодов и их потребление, приводит к меньшему нагреванию. ну вот такая теория, а вот как оно наделе?

Надо брать и пробовать, иначе ни как, "истина порождается в споре, а практика в деле"!

Сообщение отредактировал 364 - 10.2.2015, 13:56

Причина редактирования: удобочитаемость

[Yeti]

Указанные в даташите лампы могут быть 3000К, 4200К и 6200К... Для нормального освещения, можно скомбинировать лампы 6200 и 4200

[yarishNEW]

Надо брать и пробовать, иначе ни как, "истина порождается в споре, а практика в деле"!

Правильное решение! - результат конечно непредсказуемый, но всё-равно ничего не теряете - аквариумные люмлампы стоят столько же, однако их нужно через полгода менять - поэтому покупайте, пробуйте и пишите о результатах.

Хотя, честно говоря, я бы пошел более сложным, однако проверенным методом - сделал бы балки на светодиодах 1Вт или 3Вт.

[stason]

Указанные в даташите лампы могут быть 3000К, 4200К и 6200К... Для нормального освещения, можно скомбинировать лампы 6200 и 4200

ну все правильно, самый стандартный и проверенный вариант, единственно думаю придется как то сгладить провалы в спектры чисто белых диодов, все кто собирает балки на диодах добавляют красные и синие для насыщенности красок, этот момент надо учесть и компенсировать его, но поскольку он делается методом проб, то не все зразу, главное проверить эти лампы в действии!

Хотя, честно говоря, я бы пошел более сложным, однако проверенным методом - сделал бы балки на светодиодах 1Вт или 3Вт.

ну на то вы и специалист в этом деле, что бы не искать легких путей:) а мне пока балка накладно, будем искать альтернативу, тем более эксперимент дело благородное, буду держать всех в курсе!

Сообщение отредактировал 364 - 10.2.2015, 13:57

Причина редактирования: оверквотинг

[yarishNEW]

.. тем более эксперимент дело благородное, буду держать всех в курсе!.

Вот это правильно! А то у меня до этих ламп, ни руки, ни финансы не дошли, чтобы поэкспериментировать.

[Yeti]

Лампы эти буду пробовать. Крышка из ПВХ уже в стадии окончания клейки. Правда, возникли кое-какие трудности с ее подгонкой на переднее гнутое стекло... Так что старт пока немного затягивается.
Я так понял, 30 люмен на литр и комбинация 6200К + 4200К, в принципе, имеет право на существование?

[Shurr]

Yeti, stason
Ох народ, гнетут меня смутные сомнения по поводу данных ламп... И вот почему:

Светодиод был, есть и остаётся полупроводниковым прибором и температурный режим для него так же (а то и более) критичен, как и для любой электроники.
Производитель, конечно, красиво пишет про "волшебный" сплав фольги с пластиком, но "верить маркетологам - себя обманывать".

ИМХО, если лампы запереть под крышкой - 100 пудов изжарятся (деградируют). Как минимум, потребуется тем или иным способом организовать вентиляцию осветительного отсека.
Ну и гидроизоляцию, IP 20, 50 как бы намекает.

[yarishNEW]

красиво пишет про "волшебный" сплав фольги с пластиком, но "верить маркетологам - себя обманывать".

Вот и я о том же! Им продать нужно, а нам за свои кровные потом опять переделывать.

[stason]

Yeti, stason
Ох народ, гнетут меня смутные сомнения по поводу данных ламп... И вот почему:

Светодиод был, есть и остаётся полупроводниковым прибором и температурный режим для него так же (а то и более) критичен, как и для любой электроники.
Производитель, конечно, красиво пишет про "волшебный" сплав фольги с пластиком, но "верить маркетологам - себя обманывать".

ИМХО, если лампы запереть под крышкой - 100 пудов изжарятся (деградируют). Как минимум, потребуется тем или иным способом организовать вентиляцию осветительного отсека.
Ну и гидроизоляцию, IP 20, 50 как бы намекает.

здесь безусловно вы правы, температура для диодов очень критична, принудительная вентиляция и их изоляция от внешнего воздействия имеет место быть! Что касается волшебного сплава, то в применении есть лампы с алюминиевым радиатором, что из них имеет больший теплоотвод надо изучать, хотя из мануала "маркетологов" видно что разница не особо существенная.

[Yeti]

Ну обдув ламп под крышкой у меня как раз предусмотрен, причем продольный, с помощью четырех 80 мм вентиляторов (2 на вдув+2 на выдув). Думаю, такого воздушного потока хватит "за глаза" ... Чем еще могут быть бесполезны такие лампы?
Вот, например, дома в потолке у меня тоже стоят LED лампы этой же фирмы с цоколями Е27 и, уверяю Вас, после длительной работы они совершенно холодные без всяких там радиаторов и прочего! А те лапы накаливания, что были перед ними, грелись моментально, как на костре...

[yarishNEW]

они совершенно холодные без всяких там радиаторов и прочего

Из-за того что нет радиаторов поэтому и холодные, всё сидит в диоде.

В ближайшее время буду делать небольшой обзор своих LED приобретений, сейчас провожу лабораторные работы, но хочу сразу заметить такое: - модуль 10 диодов на пластине (5Вт), при проверке работоспособности на столе (просто подкинул на него проводами напряжение) через 20 секунд после включения на ошупь ели-ели холодный (на грани ощущения тепла). Ставлю его на радиатор 72см2 (это больше чем у цокольных LED ламп Е27) в включаю - через 20 сек. радиатор теплый т.е. пальцами тепло чуствуется безошибочно.

Сообщение отредактировал yarishNEW - 10.2.2015, 17:43

[nicoros]

Видел много информации по поводу использования светодиодных ламп Т8 вместо люминесцентных в бытовых светильниках, но мне интересно как они себя ведут в аквариуме. Все таки подключение этих ламп напрямую без ЭПРА на мой взгляд это огромный плюс, но что касается спектра, светового потока и т.д. я не уверен... Можно ли использовать такой вид ламп для освещения травника? Специалисты к Вам вопрос! )
Вот пример такой лампы:
http://maxus.com.ua/ru/led-t8-060m-0960-04...-g13-6500k.html

[feniks]

Можно !

[Bc2008]

Аквариум 225 литров,хочу сделать диодную подсветку для травника,сколько и каких нужно диодов на мой аквариум 1Ват/на литр .Размеры 100*50*45

Сообщение отредактировал Bc2008 - 21.3.2015, 18:35

[Yeti]

Сегодня первый день работы с Т8 лампами Максус в комбинации 6200 и 4200 К. Уважаемые, аквариумисты, прошу от Вас советов по всему, что касается посадки растений и, короче говоря, запуска аквы.
Ссылка на мою крышку:
Крыша на "Природа АО-220"

[Виталий_tata]

прошу от Вас советов по всему, что касается посадки растений и, короче говоря, запуска аквы.

Советы по созданию травников для новичков

Botanic 27.08.2008, 20:30

Очень много вопросов возникает на форуме относительно проблем с растительными аквариумами. Трудно ответить на каждый из них в отдельности, так как необходимо знать практически все параметры аквариума, в котором возникла проблема. К примеру: У меня появилась какая-то водоросль, что это и как с этим бороться. В данном случае профессионалу трудно ответить. Так как практически никогда не указываются детальные условия содержания аквариума, его оснащение, количественный и видовой состав рыб и растений. Поэтому попытаюсь обобщить наиболее успешную схему создания благополучного травника. Все правила и принципы направлены на новичков, поскольку для опытных людей ограничений в создании красивого травника практически нет. Итак, с чего начинать, если появилось желание создать дома красивый аквариум с растениями?

1. Аквариум

Прежде всего, необходимо определиться с выбором самого аквариума. Благодаря огромному выбору на рынке, не составит большого труда подобрать себе аквариум любых форм и размеров. Но начать лучше с классического прямоугольного аквариума. Здесь главным требованием скорее будет ограничение по высоте, правильное расположение систем освещения, спектральный состав ламп.

1.1 Начнем с параметров аквариума. Длина аквариума (для травника) лучше, чтобы соответствовала длине стандартных люминесцентных ламп (18Вт, 30Вт, 36Вт, 56Вт), точнее лампы должны располагаться в крышке с наименьшими боковыми зазорами, дабы избежать глухих зон в освещении. Ширина, в большинстве случаев, подбирается стандартная – 50см и более (главное – не меньше 50см, так как теряется перспектива глубины обзора в сформированном аквариуме). И очень важный показатель высота: здесь нельзя начинающим преодолевать 60см, так как это необходимо для более эффективного освещения на всю глубину. (На форуме, в разделе освещение, этому вопросу было уделено много внимания).

1.2 Очень важный вопрос с освещением. Большинство проблем начинается именно отсюда. Первая ошибка новичков: для того, чтобы все росло - нужно натыкать как можно больше дорогущих спец. ламп (а их выбор потрясает воображение) - и успех обеспечен. А не тут – то было. 90% новичков, если не более, даже не задумывалось о спектральных комбинациях, которые принесут пользу растениям, а не навредят. И после установки таких ламп сразу форум начинают атаковать вопросами: «Помогите у меня появились водоросли, что делать?». А ведь спектр – это первая, немаловажная ступень в профилактике появления и борьбы с водорослями. Подбор ламп предельно прост, и здесь не нужно выбрасывать сотни гривен на последние веяния моды. Из физиологии предельно понятно, что для благополучного развития растений им необходимо преобладание красного спектра (основной спектр роста и развития растений) и минимальное количество сине-фиолетовой части спектра (спектр необходимый для цветения и размножения растений). Наиболее удачной комбинацией может служить сочетание люминесцентных ламп нового поколения, с улучшенной цветопередачей, например Phillips 827 (красный спектр) и Phillips 890 (AQUARELLE, с преобладанием сине-фиолетовой части спектра) в соотношении 2 к 1 или 3 к 1. В ценовой категории 827 – 15-18грн, 890- 35-45грн. Причем синяя лампа устанавливается спереди, красные – по центру и в задней части крышки. При такой комбинации и рыбы будут смотреться контрастно и для растений все требования будут учтены. Осуществлять монтаж ламп необходимо при помощи герметичных концевиков, которые позволят уйти от использования покровных стекол, крадущих интенсивность освещения.

1.3 В подборе оборудования, при отсутствии опыта работы с профессиональной наружной техникой, лучше воспользоваться внутренним оборудованием, гораздо более безопасным для новичков, к тому же гораздо более дешевым. А функцию биофильтра возьмут на себя растения. Выбранный терморегулятор выставляем на 24-25 *С. (Самый оптимальный температурный диапазон для благополучного существования растений 24-26*С)

1.4 Очень важный параметр – задний фон. Идеальный вариант – черная тонировочная пленка. На таком фоне растения смотрятся предельно контрастно. Остальные варианты с цветом морской волны, или подводным пейзажем – не приемлемы. Красота травника при таких фонах теряется.

2. Грунт.

В качестве субстрата для аквариума с растениями лучше всего применять крупнозернистый кварцевый песок (фракция 2-3мм). В нем прекрасно себя чувствуют все аквариумные растения. Если такой возможности нет – можно применить любой доступный грунт. Главное требование – вышеуказанный размер частиц и химическая нейтральность к воде. Что касается цвета – то здесь должно быть однозначное преобладание темных тонов (для усиления контраста рыб и растений). Перед закладкой - грунт кипятить, просеивать и прокаливать в духовке нет никакой необходимости. Достаточно его хорошенько промыть в проточной воде. Толщина слоя грунта должна быть 6-7см (для нормального укоренения растений). При таком слое и высоте аквариума в 60см мы получаем прекрасное пространство для большинства культивируемых растений и наилучшее проникновение света на всю глубину.

3. Вода.

Самый актуальный вопрос. И ему посвящено много тем на форуме. Развивать его нет смысла. От себя могу сказать, что большинство растений, поколениями культивируемых в нашей воде, неплохо адаптированы, поэтому уделять внимание на начальных, познавательных этапах, водоподготовке – нет смысла. Наполняем аквариум из обычного водопровода.

4. Подбор растений.

Здесь полет дизайнерских фантазий – неограничен. Я попытаюсь поэтапно показать оформление любительского травника на базе обычного технического (не интерьерного) аквариума.
Параметры 90(д)*40(ш)*50(в). Объем 180л.

http://www.aquaforum.ua/gallery/data/media/19/_2925_.jpg

Не стоит подходить к вопросу – я новичок, значит начинать будем с самых простых растений. Аквариум нужно закладывать сразу, применяя все группы растений – и простые и сложные. При стандартной ширине необходимо подумать о ярусности посадки (задний, средний и передний планы).

Этап №1. Начинают оформление обычно с растений заднего плана. Для этого прекрасно подойдут все вариации длинностебельных трав. В нашем случае будут использованы (на фото слева – направо): Гигрофила длиннолистая, Ротала индийская, Лимнофила индийская, Гигрофила гвианская, Бакопа, Лимнофила матогросская, Криптокорина балансе, Гигрофила мраморная, Валлиснерия тигровая. При их посадке необходимо учитывать цветовые переходы, форму, а так же расположение листьев (здесь верх берет индивидуальное восприятие красоты). Длинностебельные травы очень эффектно выглядят в групповой посадке (по10-15 экземпляров каждого мелколистного вида).

http://www.aquaforum.ua/gallery/data/media/19/_2936_.jpg

Этап №2. Приступаем к засадке среднего плана. В среднем уровне уместно использование, помимо растений, элементов декора. В данном случае мы применим корягу. Из растений используем: Гигрофилу иволистную, Эхинодорус горизонтальный, Гигрофилу диформис (синему), Альтернантеру сидячую, Папоротник индийский, Криптокорину Вендту (зеленую)

http://www.aquaforum.ua/gallery/data/media/19/_2949_.jpg

Этап №3. Подходит очередь растений переднего плана. В данном случае под рукой оказались: Криптокорина Вендта (красная), Элеохарис, Криптокорина «Тропика», Криптокорина Невили.

http://www.aquaforum.ua/gallery/data/media/19/_2999_.jpg

Итак аквариум засажен, подходит очередь рыб.

5. Подбор рыб.

Один из сложных вопросов. Так как рыбы для травника подбираются по принципу – не навреди растениям. Это большинство харациновых, мелкие карповые, живородящие, лабиринтовые. Из крупных рыб для травника подойдут скалярии (для небольшого аквариума не более 3 шт) Очень желательно наличие водорослеедов (в данном случае незаменимы отоцинклюсы, эти рыбы не повреждают даже самые нежные растения).
Запускать рыб желательно через несколько дней после посадки растений.

Аквариум введен в эксплуатацию. Далее начинается стандартный уход.

6. Уход.

Как пишет классика: Один раз в неделю подмениваем 1/3 воды на свежую (в среднем, в зависимости от состояния аквариума) Контролируем состояние растений (при необходимости – черенкуем, удаляем отмершие или пораженные листья, корректируем композицию). Проводим чистку оборудования (не чаще одного раза в две недели, если мощность подобрана правильно). Протираем стенки внутри и снаружи. Чистка дна проводится в среднем – один раз в месяц (в хорошо сформированном аквариуме – по мере насыщения органикой) и т.д.
Если к работе с аквариумом подходить серьезно, то он будет радовать глаз ни один год без всяких перезарядок.

В своем опусе, я кратко изложил лишь самые стандартные принципы. Эту тему можно растягивать на сотни страниц, но если следовать элементарным советам, то можно избежать кучи проблем на раннем этапе увлечения аквариумом.

Какие ошибки наиболее часто допускаются новичками при формировании аквариума.

Чаще всего мне задают вопросы о проблемах, которые возникают сразу после запуска аквариума: вспышки водорослей, хлорозы, кручение листьев…. Конечно же, эти вопросы возникают у многих или почти у всех, после запуска своего первого аквариума.

Одной из самых распространенных ошибок является неправильная закладка грунта, точнее подход к данному этапу. Именно в наше время десятки, а то и сотни фирм, которые работают над тем, чтобы облегчить нам первые шаги при запуске аквариума – предлагают большой спектр питательных грунтов, естественно их и предлагают нам во всех зоомагазинах для правильного старта. Начиная заниматься аквариумом, и, как правило, не имея представления о питании растений, мы хватаем панацею с максимально расширенными характеристиками – долгий срок службы, снижение рН, идеален для большинства растений и т.д. И нам абсолютно все равно, какие растения мы посадим, какой тип питания у них преобладает, какое количество мы планируем, какой свет применим….. Главное – у нас чудо грунт, при котором все будет как на картинке в инструкции. Вот мы сделали все как рекомендовали: засыпали послойно, посадили с десяток растений, запустили улиток (возможно даже грунтовых), как всегда - учли все пожелания по рыбам и начали наблюдать за творением в ожидании чуда. Проходит неделя, две – месяц, и вместо чуда – у нас болото.

Что происходит в данном случае:

Первое – практически никогда новички не берут растения в том количестве, которое «справилось бы» с предложенным питательным рационом. Ведь, помимо чудо - грунта, мы же обязательно приобрели пару чудо - флакончиков с макро и микро удобрениями и не менее замечательными характеристиками и перспективами. Все это мы методично, по инструкции добавляем в аквариум. В итоге наши растения просто травятся избытком питания. И, конечно же, начинается знакомство с водорослями, кручениями листьев и прочими перекосами.

Второе, самое важное – при закладке грунта мы совершенно не учитываем тот факт, что у нас обязательно будет рыба, и не в таких количествах, как на самых красивых фото амановских шедевров, а в тех которые нас будут радовать. А ведь рыбу нужно кормить, а много рыбы – нужно хорошо кормить. А при таком подходе нам уже и не нужна часть компонентов, которую содержит чудо грунт и на этом фоне возникают новые перекосы. А с ними рекомендуют бороться частыми подменами, чисткой дна, т.е. сифонкой, а ведь этого по инструкции не нужно делать. И у нас снова проблема – панацея не сработала?

Начинает возникать масса вопросов и разочарование. Хотя сложностей как таковых нет. Прежде всего, если Вы уже решились закладывать аквариум сразу (почти по-взрослому), то, сначала необходимо хорошенько познакомиться с проблемой питания растений, интенсивностью освещения, спектральным составом, углекислотной установкой и особенностями применения, правилами подбора рыб. Питательный грунт рационально использовать только в аквариумах с малым количеством рыб. Если Вам по душе большое количество и разнообразие рыб, то даже при наличии достаточного опыта данный грунт будет источником проблем.

Или сделать проще – начать с азов и уже затем, перешагнув первую ступень (с наименьшим количеством трудностей) пойти дальше. Более 200-т видов растений можно выращивать и содержать в прекрасном состоянии на нейтральном грунте, при освещении 0,4-0,8Вт/л, с применением лишь жидких микро удо, наличием или отсутствием СО2 установки и с тем количеством рыб, к которому мы привыкли и это без перекосов и нервов, а главное – без серьезных финансовых потерь.
Важно четко определиться - с чего начать и к чему мы хотим в итоге прийти, так как красивый аквариум можно получить и бюджетным и дорогим путем.

fishmen
За основу был взят стандартный аквариум JUWEL VISION 260 с параметрами 121*46*62, который пришлось переоформлять в связи с переездом.

1. Грунт. Для аквариума была взята кварцевая крошка 2мм. Такой тип грунта достаточно любим мной за то, что практически не слёживается и прекрасно «сифонится». Недостаток такого грунта - он светлый, и при высадке растений желательно максимально его «закрыть». В идеале использовать грунт темных тонов.

2. В качестве декора использовались 4 элемента из красно-розового кварцита разного размера - можно использовать даже банальный бут – смотрится хорошо, главное не переборщить с кол-вом. Под крупный декор для безопасности прямо на стекло кладем пластины из черного полистирола. Такими пластинами так же очень удобно закреплять в грунте коряги – пластины прикручиваем к нижней части коряги «черными» саморезами, ставим и засыпаем грунтом.

3. Оборудование:
- термо-реле 150Wt, t=26*, установлен компрессор SCHEGO WS2 со слабым потоком воздуха. Важный момент! Если Вы располагаете компрессор под аквариумом обязательно установите обратный клапан! Рекомендую ставить клапан в верхней части аквариума над поверхностью воды! В аквариуме нет установки СО2! Аквариум оборудован выносным фильтром старого образца FLUVAL 303. Засыпка фильтра стандартная.
- освещение - 2-е лампы 30Wt комбинация PHILIPS AQUARELLE(под передней стенкой) и Master 827(под задней стенкой), установлен эл.таймер вкл./выкл. Режим освещения – с 8-00 до 20-00=12ч. Лампы заменяются раз в восемь месяцев. Дополнительное освещение отсутствует.

4. Гидробионты: приблизительно тот же набор растений как и у Botanica, с небольшими отличиями. При подборе рыб определяем их совместимость, а так же стараемся заполнить видовым составом все слои аквариума – рыбы верхних слоёв, средних, донные. Желательно наличие «чистильщиков» - гирики, стурики, отоцинклы и пр.

На первом этапе стандартно засыпаем промытый грунт, устанавливаем декор, заливаем воду и включаем все системы оборудования. Воду рекомендую заливать комнатной температуры, поскольку при заливе только холодной воды на всех стенках аквариума «выпадает» конденсат и будет стекать на подставку.

Ко второму этапу я приступаю уже через 4-5 дней. Это высадка основной массы неприхотливых быстрорастущих растений – чем больше – тем лучше. Через день-два высаживаю более капризные виды, далее – остальные растения. Перед посадкой желательно для себя начертить план высадки, как бы вид сверху, с местами расположения растений, декора и техники– будет проще ориентироваться. Более высокие растения располагаем у задней стенки, частично с боков и стараемся прикрыть ими всю технику, дальше высаживаем растения среднего плана и затем переднего. Здесь не будем углубляться в «золотое сечение», и другие методы акваскейпа – у нас задача другая – научиться работать от простого к сложному. Конечно привлекаем к оформлению собственную фантазию!

Из общих рекомендаций можно выделить следующее:
- желательно высаживать достаточное кол-во растений, минимум 50% от площади дна;
- не высаживать большое кол-во красных растений и не сажать их в центре аквариума. Это можно отнести и к одиночным крупным растениям. Как правило, их располагают в средней и задней части, немного сместив от центра, в виде так называемых силовых точек. В данных точках можем располагать коряги или камни;
- группы похожих по цвету и форме листьев растений не высаживать рядом друг с другом;
- передний план желательно оформить не одним видом растений, а высадить две и более полянки из разных по форме и цвету растений;
- в места с недостаточным освещением высаживать менее прихотливые растения, например криптокорины, папоротники (таиландский, больбитис) и пр.;
- оставить для свободного плавания рыб достаточное кол-во места – или в центре или с одной из сторон;

5.Поскольку в аквариуме нет мощного освещения и установки СО2, пользоваться удобрениями нужно осторожно – начинать с пол-дозы, и далее определять концентрацию исходя из состояния растений. Удобрения рекомендую использовать отечественные, они приспособлены к хим.параметрам нашей воды( например Флорастим). В данном водоёме при обслуживании заменяю каждую неделю пол-банки воды, сифоню не чаще одного раза в месяц, раз в неделю добавляю удобрения после подмены воды, фильтр промываю где-то раз в пол года, рыбы там не много. После первого месяца можно произвести некоторую корректировку растений, заменить пропавшие или добавить новые, а также расчеренковать прижившиеся длинностебельники. При черенковке длинностебельных растений используем верхнюю часть нужного размера и высаживаем на старое место(в данном аквариуме нет мощного освещения, поэтому нет смысла просто обрезать траву ножницами.);

- в отношении кормления придерживаемся следующего – корм должен быть съеден рыбой в течение двух-трёх минут без остатка, Лучше добавить ещё чуть-чуть, чем засыпать сразу много, в надежде, что рыбы всё поглотят. Кормление желательно производить в утренние часы, после вкл. освещения. Взрослую рыбу достаточно кормить один раз в сутки, если у Вас подростки – два или даже три раза небольшими порциями;

- не рекомендуется в течение первого месяца перемывать фильтровальные системы, активно сифонить грунт и подменивать воду. Аквариум скажем так, в своей жизни, как и большинство живых организмов, проходит три стадии – начало пути – созревание, середина пути – расцвет, и конец пути – стагнация. Задача аквариумиста середину этого пути растянуть как можно дольше, ухаживая за аквариумом. Но для начала нужно не мешать ему созреть, Практически все новозапущеные травники проходят стадии, когда появляются различные водоросли – от бурых(1ст.), зеленых(2ст.), иногда и нитчатых(3ст.), даже возможно появление бороды, мутнеет вода и т.д.
Когда на стадии созревания начинающий аквариумист «бездумно» пытается бороться с этими явлениями путём перемывания фильтров, неадекватными подменами воды, вливанием лошадиных доз удобрений и всевозможной химии, которую частенько просто «напаривают» новичку - хотя некоторые препараты на старте действительно помогают, заменами ламп на «ещё лучшие», круглосуточным освещением и пр. – «пиши пропало».