Диагностика состояния растений Рейтинг Опции

[arelav]

Диагностика состояния растений

Углекислый газ (СО₂)

В случае, если у вас недостаток СО₂, все проблемы растения будут связаны в первую очередь именно с этим фактором. При этом новые побеги бледные, чахлые, перекрученные, новые листики маленькие и желтые. Старые листья теряют структуру. На нижних листьях, а также в зонах с слабым движением воды развивается черная борода. Старые листья на розеточных растениях, типа эхинодорусов могут дырявиться.

Если у вас переизбыток СО₂ и это может привести к риску гибели ваших рыб и креветок, а также нанести вред водной растительности, в первую очередь пострадает корневая система растений.

Организуйте подачу СО₂ в аквариум и достаточное его распыление (баллонные системы, системы основанные на брожении), или обеспечьте растения углеродом с помощью внесения Element СО₂. Отрегулируйте количество СО₂ на уровне 30 мг/л.

При достаточном распылении СО₂ индикатор дропчекера должен быть зеленого цвета или переходящим в желтый цвет. Также количество СО₂ в воде может проверяться специальными тестами аквариумной воды на наличие СО₂, либо по таблице зависимости pH, KH и СО₂ (с помощью тестов на рН и kН).

	рН
kH	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.8	7.9	8.0
1	32	25	20	16	13	10	8	6	5	4	3	3	2	2	1	1	1	1	0	0
2	64	50	40	32	25	20	16	13	10	8	6	5	4	3	3	2	2	1	1	1
3	95	76	60	48	38	30	24	19	15	12	10	8	6	5	4	3	2	2	1	1
4	127	101	80	64	51	40	32	25	20	16	13	10	7	6	5	4	3	2	2	1
5	159	126	100	80	63	50	40	32	25	20	16	13	10	8	6	5	4	3	2	2
6	191	151	120	96	76	60	48	38	30	24	19	15	12	10	8	6	5	3	2	2
7	222	177	140	111	89	70	56	44	35	28	22	18	14	11	9	7	6	4	3	2
8	254	202	160	127	101	80	64	51	40	32	25	20	16	13	10	8	6	4	3	3
9	286	227	180	143	114	90	72	57	45	36	29	23	18	14	11	9	7	5	4	3
10	318	252	200	159	126	100	80	63	50	40	32	25	20	16	13	10	8	5	4	3
11	350	278	221	175	139	111	88	70	55	44	35	28	22	18	14	11	9	6	4	3
12	381	303	241	191	152	121	96	76	60	48	38	30	24	19	15	12	10	6	5	4
13	413	328	261	207	164	131	104	82	65	52	41	33	26	21	16	13	10	7	5	4
14	445	353	281	223	177	141	112	89	70	56	44	35	28	22	18	14	11	7	6	4
15	477	379	301	239	190	151	120	95	76	60	48	38	30	24	19	15	12	8	6	5
16	508	404	321	255	202	161	128	101	81	64	51	40	32	25	20	16	13	8	6	5
17	540	429	341	271	215	171	136	108	86	68	54	43	34	27	22	17	14	9	7	5
18	572	454	361	287	228	181	144	114	91	72	57	45	36	29	23	18	14	9	7	6
19	604	480	381	303	240	191	152	120	96	76	60	48	38	30	24	19	15	10	8	6
20	635	505	401	318	253	201	160	127	101	80	64	50	40	32	25	20	16	10	8	6

Перекрученные и чахлые молодые побеги

Перекрученные и чахлые молодые побеги свидетельствуют о недостатке кальция. Это может произойти в мягкой воде, или неверно подготовленном осмосе. Для устранения недостатка кальция и правильной водоподготовки используйте H₂O+реминерализатор. Также возможен недостаток микроэлементов.

H₂O+реминерализатор:
Восстановитель для осмотической, деионизированной, дистиллированной либо слабо минерализованной воды. Предназначен для аквариумов с водными растениями. Содержит все основные вещества, необходимые для подготовки идеальных параметров воды, для содержания капризных видов водной растительности.

Инструкция к применению: Для повышения жесткости на 3,5 градуса Gh - 1 столовая ложка без горки (16 грамм) на 100 литров воды. Предварительно размешать навеску в литре воды и влить в подмениваемую воду. Рекомендуем держать жесткость на уровне 5-6 градусов Gh. Для этого необходимо 2,3 грамма на 10 литров подмениваемой воды (если нет весов - срежьте ножом горку с чайной ложки). Фактически упаковки достаточно на подмену +/- 1500 литров воды.

Кальций (Ca) – один из важнейших макроэлементов, необходимых для жизни растения. Кальций в первую очередь нужен для правильного развития листьев. Он влияет на обмен углеводов и белковых веществ. Потребность в кальции проявляется в самые ранние сроки роста, так как он необходим для построения растения (именно поэтому о недостатке сигнализируют молодые побеги). Растения в аквариуме лишь в очень редких случаях испытывают недостаток этого вещества. Количество кальция в воде определяет ее жесткость, и, следовательно, только в очень мягкой воде, и не просто мягкой, а имеющей жесткость, близкую к нулевой, растения могут испытывать кальциевый голод. В природе такая вода встречается крайне редко, но для аквариумиста проблема достаточно реальная. Во многих регионах водопроводная вода очень низкого качества, и аквариумисты использую очищенную воду (дистиллят, осмос, питьевую воду). Поэтому воду надо уметь правильно подготовить.

Белые или желтые новые листья

Белые или желтые новые листья, мелкие, меньше нормального размера, свидетельствуют о жестком недостатке азота. Также есть вероятность, если верхушки мельчают и отгнивают, что у нас недостаток фосфора. Необходимо протестировать воду на фосфат и на нитрат с помощью аквариумных тестов.

Возьмите тест для аквариумной воды на нитрат и проверьте концентрацию нитрата в аквариумной воде. С помощью Macro NPK или Macro N+K доведите концентрацию нитрата до 5-10 мг/л. Следите за соотношением нитрата и фосфата! Мы рекомендуем для легкости запоминания держать соотношение 1 к 10 (фосфат к нитрату).

Азот (N) — это один из краеугольных камней, органогенный элемент (таковыми считаются только кислород, водород, углерод и азот, на долю которых суммарно приходится 95% массы растения). Растение использует азот как в форме нитрата, так и в форме аммония, аммиака, которые непосредственно в таком виде и участвуют в ряде жизненно важных процессов.

Макроэлементы – это те химические элементы, содержание в живых организмах которых составляет от 80 до 0,01% от массы организма Это кислород (O), углерод (C), водород (H), азот (N), фосфор (P), калий (K), сера (S), хлор (Cl), кальций (Ca), магний (Mg), натрий (Na). На долю водорода, кислорода, углерода и азота приходится около 98% живого вещества. Эти четыре элемента вместе с серой и фосфором часто называют биоэлементами, т.к. они являются необходимыми составными частями молекул биологических полимеров (от греч. polys – много; meros – часть): белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов. В аквариуме нас интересуют особо четыре макроэлемента, а именно углерод, азот, фосфор и калий. Кислород и водород обеспечен самой средой содержания, сера и хлор — это очень распространенные анионы, их поступление зачастую избыточно (в виде сульфатов, хлорированной воды и т.п.), магний, кальций и натрий в избытке присутствуют в водопроводной воде, а в случае использования осмоса — в реминерализаторе.

Пожелтевшие листья растений

Пожелтевшие листья растений в аквариуме свидетельствует о недостатке железа. Железо – важнейший микроэлемент в питании растений. Важно обеспечить его постоянное наличие в аквариумной воде. Для устранения недостатка железа используйте, например, подкормку железом (Fe+Mn).

Возьмите тест для аквариумной воды на железо и проверьте концентрацию железа в аквариумной воде. С помощью Micro, а также подкормки Fe+Mn доведите концентрацию железа до 0,1-0,2 мг/л. В случае если нет тестов - вносите подкормку Fe+Mn в объеме 1 мл/100 литров ежедневно. Обратите внимание – что железо должно быть в правильном соотношении к марганцу (2,5 к 1).

Железо и марганец (Fe+Mn). Безусловно, все аквариумисты любого уровня знаний осведомлены о важнейшей роли, которое играет железо в жизни растения. Фактически, полноценное снабжение растений железом в удобоваримой для них форме – 15% успешного роста растений (мы считаем, что на 80% успех зависит от качественного питания макроэлементами, 15% — железом и 5% — микроэлементами). Железо играет важнейшую роль в фотосинтезе (ночная фаза), входит в состав белков, участвует наряду с молибденом в восстановлении нитрата. Нехватка железа особенно остро ощущается при выращивании растений в условиях закрытой системы (каковой и является аквариум).

Темные прожилки на посветлевших листьях растения

Темные прожилки на посветлевших листьях растения (межжилковый хлороз) свидетельствуют о недостатке магния. Это может произойти в мягкой воде, или неверно подготовленном осмосе. Для устранения недостатка магния и правильной водоподготовки используйте H₂O+реминерализатор

H₂O+реминерализатор:
Восстановитель для осмотической, деионизированной, дистиллированной либо слабо минерализованной воды. Предназначен для аквариумов с водными растениями. Содержит все основные вещества, необходимые для подготовки идеальных параметров воды, для содержания капризных видов водной растительности.

Инструкция к применению: Для повышения жесткости на 3,5 градуса Gh - 1 столовая ложка без горки (16 грамм) на 100 литров воды. Предварительно размешать навеску в литре воды и влить в подмениваемую воду. Рекомендуем держать жесткость на уровне 5-6 градусов Gh. Для этого необходимо 2,3 грамма на 10 литров подмениваемой воды (если нет весов - срежьте ножом горку с чайной ложки). Фактически упаковки достаточно на подмену +/- 1500 литров воды.

Магний (Mg) – важнейший элемент программы питания растений и служит структурным компонентом растительных тканей, являясь центральным атомом молекулы хлорофилла. Он необходим для быстрого протекания ростовых процессов, деления клеток, поддержания уровня белков, построения пектиновых веществ клеточных стенок, а также влияет на усвоение фосфора. При недостатке магния возникает межжилковый хлороз, некроз нижних старых листьев. Избыток же магния может снизить усвоения кальция, калия и марганца.

Старые листья опадают

Старые листья желтые (часть листа растворяется, старые листья отваливаются достаточно быстро, похоже на ранние признаки нехватки азота, на старых листьях появляется ксенококус) – это сигналы дефицита фосфора. Необходимо протестировать воду на фосфат с помощью аквариумных тестов.

Возьмите тест для аквариумной воды на фосфат и проверьте концентрацию фосфата в аквариумной воде. С помощью Macro NPK или Macro Р+K доведите концентрацию фосфата до 0,5 мг/л. Следите за соотношением нитрата и фосфата! Мы рекомендуем для легкости запоминания держать соотношение 1 к 10 (фосфат к нитрату).

Фосфор (Р). Главный источник фосфора в природных условиях для растения — это соли ортофосфорной кислоты. Причем их доступность в аквариумных условиях очень низка (источником фосфатов может служить сухой корм, умершие гидробионты и т.п.). При этом, растения испытывают постоянную потребность в фосфоре, так как фосфор, являясь макроэлементом, участвует во всех процессах жизнедеятельности растения. Содержание фосфатов, один из наиболее важных, постоянно контролируемых показателей, контроль над которым составляет важную долю в успешном содержании подводной растительности.

Макроэлементы – это те химические элементы, содержание в живых организмах которых составляет от 80 до 0,01% от массы организма Это кислород (O), углерод (C), водород (H), азот (N), фосфор (P), калий (K), сера (S), хлор (Cl), кальций (Ca), магний (Mg), натрий (Na). На долю водорода, кислорода, углерода и азота приходится около 98% живого вещества. Эти четыре элемента вместе с серой и фосфором часто называют биоэлементами, т.к. они являются необходимыми составными частями молекул биологических полимеров (от греч. polys – много; meros – часть): белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов. В аквариуме нас интересуют особо четыре макроэлемента, а именно углерод, азот, фосфор и калий. Кислород и водород обеспечен самой средой содержания, сера и хлор — это очень распространенные анионы, их поступление зачастую избыточно (в виде сульфатов, хлорированной воды и т.п.), магний, кальций и натрий в избытке присутствуют в водопроводной воде, а в случае использования осмоса — в реминерализаторе.

Дырочки в листьях

Дырочки в листьях, расширяющиеся и желтеющие по краям, свидетельствуют о дефиците калия. Калий – это важный макроэлемент, который необходимо вносить дополнительно, так как он не существует в органической форме и его недостаток встречается достаточно часто.

Macro K необходимо вносить в аквариумную воду в количестве 10 мг/л в неделю для аквариума на реминерализованном осмосе и 20 мг/л для аквариума на водопроводной воде. Он вносится как в составе комплексных макроудобрений (Macro NPK, Macro P+K, Macro N+K), так и как моносостав (Macro K) или вместе с микроэлементами (Micro plus K) и H₂O+реминерализатором. Калий не является лимитирующим фактором, поэтому нет необходимости его постоянно тестировать, а необходимо просто один раз рассчитать его количество для вашего аквариума.

Калий (К) является важнейшим транспортным агентом, регулятором водного насоса в растении, а также выполняет ряд других важных функций. Необходимо постоянное его присутствие в аквариумной воде, без жестких количественных рамок, так как он не является лимитирующим фактором. При этом надо обратить внимание на концентрацию, так как возможна и калиевая передозировка. Принято считать что его концентрация в воде должна соотноситься с азотом в соотношении 1 к 1,5, но при этом количественно его потребления ниже, так как фактически калий не является строительным материалом для клетки.

Листья желтеют от начала листа к основанию

Листья желтеют от начала листа к основанию (а потом и растворяются в этом порядке) – это сигналы дефицита азота. Азот – это важнейший из макроэлементов. Значительное его количество может быть в аквариумной воде и в продуктах жизнедеятельности рыб. Необходимо протестировать воду на нитрат с помощью аквариумных тестов.

Возьмите тест для аквариумной воды на нитрат и проверьте концентрацию нитрата в аквариумной воде. С помощью Macro NPK или Macro N+K доведите концентрацию нитрата до 5-10 мг/л. Следите за соотношением нитрата и фосфата! Мы рекомендуем для легкости запоминания держать соотношение 1 к 10 (фосфат к нитрату).

Азот (N) — это один из краеугольных камней, органогенный элемент (таковыми считаются только кислород, водород, углерод и азот, на долю которых суммарно приходится 95% массы растения). Растение использует азот как в форме нитрата, так и в форме аммония, аммиака, которые непосредственно в таком виде и участвуют в ряде жизненно важных процессов.

Макроэлементы – это те химические элементы, содержание в живых организмах которых составляет от 80 до 0,01% от массы организма Это кислород (O), углерод (C), водород (H), азот (N), фосфор (P), калий (K), сера (S), хлор (Cl), кальций (Ca), магний (Mg), натрий (Na). На долю водорода, кислорода, углерода и азота приходится около 98% живого вещества. Эти четыре элемента вместе с серой и фосфором часто называют биоэлементами, т.к. они являются необходимыми составными частями молекул биологических полимеров (от греч. polys – много; meros – часть): белков, нуклеиновых кислот, углеводов и липидов. В аквариуме нас интересуют особо четыре макроэлемента, а именно углерод, азот, фосфор и калий. Кислород и водород обеспечен самой средой содержания, сера и хлор — это очень распространенные анионы, их поступление зачастую избыточно (в виде сульфатов, хлорированной воды и т.п.), магний, кальций и натрий в избытке присутствуют в водопроводной воде, а в случае использования осмоса — в реминерализаторе.

Дефицит микроэлементов

В аквариумных условиях действие микроэлементов обусловлено тем, что они принимают участие в окислительно-восстановительных процессах, углеводном и азотном обменах, облегчают адаптацию к подводным условиям, температурным колебаниям. Под влиянием микроэлементов в листьях увеличивается содержание хлорофилла, улучшается фотосинтез, усиливается ассимилирующая деятельность всего растения. Многие микроэлементы входят в активные центры ферментов и витаминов. Микроэлементы способны образовывать комплексы с нуклеиновыми кислотами, влиять на физические свойства, структуру и физиологические функции рибосом. Микроэлементы влияют на проницаемость клеточных мембран и поступление элементов питания в растения.

В аквариумистике нас интересуют особо следующие микроэлементы: железо (Fe), марганец (Mn), Медь (Cu), цинк (Zn), кобальт (Co), йод (I), бор (B), молибден (Mo).

Микроэлементы — это необходимые элементы питания, находящиеся в растениях в тысячных — стотысячных долях процентов и выполняющие важные функции в процессах жизнедеятельности. Недостаток микроэлементов вызывает ряд болезней растений и нередко приводит к их гибели. Применение соответствующих микроудобрений не только устраняет возможность болезней, но и обеспечивает лучший рост и размножение аквариумных растений.

Оригинал здесь: http://www.aquasys.info/guide-for-the-care...tic-plants.html
А также анимированный интерактивный баннер на главной страничке : http://www.aquasys.info

[biluyx]

Хорошая тема спасибо, буду знать теперь что моим растениям нехватает железа

[Vassav vassavich]

Добрый вечер!

есть аквариум с такими параметрами:
нитраты около 5 мг
фосфаты около 3 мг
ph 7.5
kh около 8

аквариуму 2 месяца, грунт мелкий базальт плюс подложка тетра. раз в две недели заливал тетра плантамин + железо.
в общем перестали расти некоторые растения, на некоторых наблюдаются дырочки на листьх, у некоторых бледно зеленые мелкие новые листочки, у лимнофмлы ароматика верхушки отгнили (. посоветуйте что нибудь из вашей продукции для такого случая. ,Могу попробовать сделать фото.

Сообщение отредактировал Vassav vassavich - 2.7.2013, 17:49

[arelav]

Vassav vassavich, прежде всего Вам необходимо наладить подачу СО2. Это основа ... Затем снизить при помощи СО2 ph до значения 6,7. Далее для выбора питания растений нужно выяснить какую воды Вы используете, а после подберем.

А пока что просто запомните или запишите, фосфаты по отношению к нитратам должны быть в пропорции 1:10 (этот параметр у Вас очень нехороший, и беды прежде всего из-за этого, но и не только). Позже разберем Ваш аквариум по "косточкам", и все у Вас получится. Что касательно Тетры, то тут я не помощник

Если будет время, и прежде чем мы продолжим, ознакомьтесь также с данным материалом: http://www.aquasys.info/About-doses-of-fertilizers.html Эта статья как раз о методике внесения с нашими удобрениями.

[Vassav vassavich]

co2 не предвидится пока, забыл написать, аквариум 50 л ,свет 2*15 вт , вода из под крана,часть кипяченая, часть отстоянная. А чем еще можно снизить ph? (сегодня померял в кипяченой отстоянной воде ,так там 8.5 рH). И как я понимаю у меня высокий уровень фосфатов тоже надо снижать? И как?
мой аувариум
[attachment=201983:DSC00956...юля_2013.jpg]

[Aleksey86]

Здравствуйте.
Пользуюсь вашими удобрениями, но никак не могу подобрать оптимальную дозировку.
А вчера обнаружил что верхушки лимнофиллы ароматики начали растворяться.

Аквариум 180л (160 воды)
Свет: 8 часов 240Вт, 2 часа 120Вт, 1-8-1, лампы т4 30W 6400 - 8 шт
Фильтр: внешний eheim ecco pro 300
CO2: баллон, только днем, дроп чекер зеленый
Плотность растений: выше среднего ИМХО
Подмены: раз в неделю 40%

По дозировке
После 2х недельного отпуска, перерыва в подаче УДО, решил что стоит попробовать поднять PO4 до 1 мг/л
За сутки PO4 было съедено примерно 0,1 мг/л
Исходя из огромной КАШИ в голове и выше перечисленного набросал такую табличку, в воскресенье подмена воды

Не прошло и недели (4 дня) как у лимнофиллы ароматики можно сказать растворились верхушки, у апогонетона живородящего начали чернеть детки
Сделал тесты PO4~1мг/л, NO3 между 25-50 мг/л

В чем ошибка?

Сообщение отредактировал Aleksey86 - 5.7.2013, 6:49

[arelav]

Vassav vassavich, Вам следует понимать, что клетка растения - это в первую очередь 45% СО2 и без него Вы ни кислотность не сможете уравновесить (разве что другими кислотами, но это малоэффективно) и та же питательная подложка от Тетры будет не на руку играть.

Чудес не бывает, либо живые растения и все что они требуют, либо пластиковые... Это такой же вопрос как : "хочу завести кота, но! хочу сразу предупредить - кормить я его не собираюсь, как мне добиться гладкой шерстки"...

Чтобы лучше понять как питаются растения можно привести аналогию с человеком: Макро (СО2 Нитрат Фосфат Калий) - как для человека белок и углеводы; Мезо (кальций) - как для человека укрепление структуры скелета; Микро (комплекс) - как для нас витамины и прочие элементы... В общем любой недостаток или излишек приведет к нежелательным результатам, либо растение не будет получать основное питание - будет чахнуть, не будет кальция - будет страдать, не будет микро - будет болеть и становиться уродливым...

Ну и конечно же грунт и свет. В общем в живом организме нет неважных элементов, которые на ваше усмотрение можно исключить а особенно СО2.

Хотя есть вариант, но он не очень легкий, поставить аквариум на протокку, таким образом из водопроводной воды прийдет все что нужно, но удо там и не понадобится.

В вашем варианте использование наших удо приведет еще к более плачевной ситуации. Дело в том, что органические элементы очень легко поглощаются клетками растений, вот к примеру разница между синтетическими удобрениями и нашими это усваивание клеткой до 30% (синтетика) и до 96% (наше удо), но если вы чего - либудь не додали, а в вашем случае СО2 - это просто беда.

Ну какую аналогию привести?! Ну вот к примеру представте, что Вы строите дом, у Вас есть отличный кирпич и самый лучший цемент, но песка в него Вы не добавили, - дом рухнет.

Также наши органические удобрения нельзя применять с другими синтетическими удобрениями, к примеру Макро наше а Микро другого производителя, и наоборот, так как усваивание наших удо достигает до 96% в отличии от других до максимум 40%. При этом также возможны проблемы по накоплению металлов в грунте (в виде нерастворимых осадков) и блокировка в дальнейшем питания клетки. Так же обстоит дело с железом пример: Сульфат железа усваивается всего 1% а наше более 95% ...

Так же свет, света очень мало. Растению в день нужно минимум 4 часа для фотосинтеза, и это должен быть СВЕТ, а не подсветка.

Со всем уважением, но бороться за красоту зелени с тем что на данный момент имеется - борьба с ветряными мельницами...

ПЫСЫ: удалите улиток...

И на данном этапе из нашего ассортимента только это можно лить не боясь косяков http://www.aquasys.info/Element-CO2.html , в какой то степени улучшит обстановку. А когда соберетесь доработать систему , тогда подберем комплекс мер и материалов.

Сделал тесты PO4~1мг/л, NO3 между 25-50 мг/л

Пропорция по нитрат к фосфату должна быть 10:1 , у Вас 25-50 к 1 ... Какой у Вас грунт используется?

Для правильного внесения МАКРО можно брать МАКРО НПК (комплекс) и корректирующий раствор МАКРО ПК или МАКРО НК , тем самым выравнивать в ту или иную сторону до соотношения 10:1.


Перерыв в подаче удо сказывается не сразу, растения медленно реагируют на изменения, и мгновенная подача удо вовсе не сразу отражается. Проходит от двух недель, прежде чем будет видна реакция. То есть отмиранее может говорить не про подачу удо, а про то, что две недели растение не получало питание, и в этот период вы можете наблюдать реакцию его на этот фактор. Но и неправильные пропорции Ф:Н могут конечно же ускорить процесс.

Выйти на правильные дозировки можно только тестируя воду. Но также нужно помнить, что с увеличением растительной массы - увеличивать следует и дозировки.

[igorlab]

Также наши органические удобрения нельзя применять с другими синтетическими удобрениями, к примеру Макро наше а Микро другого производителя, и наоборот, так как усваивание наших удо достигает до 96% в отличии от других до максимум 40%.

arelav, насколько мне известно, то состав МАКРО у всех один и тот же - калиевые соли фосфорной (источник PO4) и азотной (источник NO3) кислоты, иногда в качестве азотной подкормки дополнительно используют мочевину (обычно не более 20% от общего азота), основываясь на этом, не совсем понятно Ваше утверждение об усваиваемости, если Вы разработали какие-то новые формы питания фосфором и азотом, с удовольствием попробовал бы Ваше новое удо!

[GOREZ]

так как усваивание наших удо достигает до 96% в отличии от других до максимум 40%.

не так...
так как усваивание наших удо достигает до 96% в отличии от некоторых других до максимум 40%.
Так.

arelav, насколько мне известно, то состав МАКРО у всех один и тот же - калиевые соли фосфорной (источник PO4) и азотной (источник NO3) кислоты, иногда в качестве азотной подкормки дополнительно используют мочевину (обычно не более 20% от общего азота),

Не, в этом все не так, глянь по калию. Валерий или Александр расскажут, если захотят...
УДО таки оооочень хорошее, все не тестировал, но макро, микро <4 просто супер, и железо нормальное.

Сообщение отредактировал GOREZ - 6.7.2013, 19:10

[arelav]

igorlab, МАКРО наше, это не три компонента. Его производство - это многочасовое смешивание большого количества компонентов. В целом выйдет НПК указанный на этикетке по составу, но какой... Плюс некоторые добавки, которые стимулируют клетку на быстрое усваивание. Но мы не можем раскрывать составляющие, иначе мы на рынке будем не единственными с таким МАКРО. Все что нужно знать - уже есть на этикетке, а разницу можно только испытать, сравнив с другими. и кстати, оно ОЧЕНЬ концентрированное, будьте осторожны с передозом. Там столько всего, что порой думаешь, неужели эти все кучи растворились в таком незначительном объеме воды...

Наше МАКРО - волшебное!


GOREZ, ну да, я слишком завернул всех под одну гребенку, верно сказать БОЛЬШИНСТВО, имел ввиду синтетические удо... извиняюсь

[igorlab]

arelav, как аквариумист - заинтересовался и хочу попробовать, как химик в замешательстве - фосфор и азот определяется обычными тестами, значит Р и N в форме все тех же нитратов и фосфатов а вся фишка получается в дополнительных компонентах,...
на соломенке где то можно купить Ваше удо?
спасибо за ответ!

[Vassav vassavich]

areval, благодаю за развернутый ответ. Вы меня убедили в необходимости внесения СО2 (лет18 назад у меня был аквариум и о внесениях СО2 в то время я даже не слышал ) , и в поисках информации о СО2 нарыл таку статью, думаю многим будет интересно в подкрепление Ваших слов .
Взял здесь http://www.tropica.ru/modules/ss/item.php?itemid=53

СО2 в аквариуме, черная борода и здравый смысл Читать

Опубликовал Dr.Vladson 2005/1/30

Начать писать эту статью меня побудил недавний случай на Птичке. Подошел ко мне некий товарищ, мы с ним долго говорили, я много и, как мне казалось, подробно объяснял ему принципы применения СО2 в аквариуме, а через три дня на одном из форумов я обнаружил его плач по поводу того, что баллончик он купил, да только ничего не получается… Ладно с ним, непонятливым товарищем, со всеми бывает, но масса мифов и маловразумительных домыслов вокруг подачи углекислого газа в аквариум требует внесения некоторой ясности.

Итак, для чего вообще в аквариум подается СО2? Обычно подача СО2 упоминается в двух контекстах – для ускорения роста растений в декоративных аквариумах и для борьбы с черной бородой (для тех кто не знает, это такая паразитная и наносящая большой вред декоративности аквариума водоросль). Причем как в первом, так и во втором случае допускается множество ошибок и зачастую демонстрируется полное непонимание сути процесса. А значит, пора проводить ликбез.
Для начала вспомним для чего двуокись углерода (далее везде СО2) вообще нужна для жизнедеятельности растений? Из школьного курса ботаники все должны помнить (надеюсь что в школе все учились?), что растения на свету поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Обычно на этом познания и заканчиваются, и вспомнить для чего там именно он поглощается, не может никто. На самом деле СО2 важнейший компонент фотосинтеза растений, если описать это химической формулой то получается вот что:

6CO2 + 6H2O + солнечная энергия -> C6H12O6 + 6O2

Получается, что из воды и углекислого газа строятся углеводы, аминокислоты и другие органические вещества. То есть, фактически, можно сказать, что растение “строит” себя за счет поглощения СО2. Выделяемый кислород, это побочный продукт, главное, что нужно растению это получить строительный материал для своих клеток, то из чего вырастут стебель, листья, цветоносы и все остальная биомасса растения. СО2 – главная пища, лишите растение СО2 и оно перестанет расти и даже начнет чахнуть, все удобрения, шарики под корни, таблетки в грунт, жидкие удобрения – все это не более чем добавки. Разумеется, такое сравнение некорректно, но специалисты меня простят, а чайникам будет понятнее – я бы сравнил все удобрения с витаминами. Вот вы, да да, лично вы, способны питаться одними витаминами? Пускай даже самыми лучшими и дорогими? Или вам для жизни все таки нужен поджаристый бифштекс, ну или хотя бы, овсянка на воде? То то и оно, вот растениям также главное что нужно – СО2, все остальное вспомогательно, вроде как нам с вами витамины. Запомните это крепко-накрепко и больше не путайте удобрения (витамины) с СО2 (вкусным обедом). Это разные вещи.
Теперь переходим к тому, откуда вообще возникает проблема с СО2 в аквариуме. Из тех же школьных учебников известно что СО2 содержится в атмосфере и его доля там достигает 0.3% (это примерно 1/700 от доли кислорода). В воде соотношение резко меняется – в литре воды может быть растворено до 0.5мг/л СО2, что примерно в 70 раз больше, чем в воздухе и всего 7см3/литр кислорода (против 0.01 СО2 и 210 кислорода в воздухе). Как видите соотношение резко изменилось, в воде СО2 растворяется намного лучше, а кислород наоборот существенно хуже. При этом, как ни парадоксально, но СО2 может так же быстро и освобождаться из воды, если ее турбулентно мешать или аэрировать.
В природе поглощение СО2 водой происходит на 99% за счет взаимодействия воздуха и поверхности воды. Можно поэтизировать процесс, сказав что волны похищают СО2 из воздуха. Остальное это дыхание водных организмов и самих растений. Да, да! Растения тоже дышат, причем на свету этот процесс параллелен фотосинтезу, то есть одновременно и поглощается СО2 и выделяется кислород, и поглощается кислород и выделяется СО2. Просто интенсивность фотосинтеза на свету намного выше, потому и кислорода получается намного больше. В темноте растения только дышат, то есть выделяют СО2. Но в общей массе, то что обычно выделяется за счет дыхания, это мизер. По этому говоря о природных водоемах, дыханием можно пренебречь. Жалкие проценты получаемого при этом СО2 не идут ни в какое сравнение с объемами захватываемыми из воздуха.
Но сравните общее соотношение растений и площадей поверхности природных водоемов! На каждое растение приходится огромное пространство поверхности воды. Ведь, фактически, растения живут в узкой прибрежной полосе, да и то половина их них торчит из воды получая столь нужную углекислоту и из воздуха. Теперь посмотрите в аквариум – это тот самый кусочек прибрежной зоны, кубик набитый растениями. Но где же огромные площади поверхности, через которые всасывается СО2? А нет их в аквариуме. Весь имеющийся в наличии СО2 растения выедают в считанные минуты после включения света, а затем получают только крохи от дыхания рыб. Разумеется что-то попадает в воду и в процессе аэрации, но вы помните, что СО2 как легко растворяется в воде, так и легко из нее и освобождается. Вот и получается, что аэрация это палка о двух концах – немного растворяет, столько же забирает, и как результат – почти ничего не меняет. А растения как сидели голодными, так голодными и остаются.
Конечно, большое количество рыб, может несколько сгладить ситуацию, но в большинстве случаев и рыб недостаточно для нормального роста растений. Особенно это касается декоративных аквариумов, густо засаженных растениями. Обычно рыб в таких аквариумах немного, а вот растений очень много. И соотношение для растений получается весьма плачевным. Большинству аквариумистов этого кажется вполне достаточным, листики растут, некоторые растут вроде даже вполне быстро, чего тут беспокоится? Для многих так даже проще, ничего буйно не разрастается, подходить к аквариуму надо не чаще раза в месяц и почти ничего не приходится подстригать. Все просто и приятно.
И все бы хорошо, но идиллия в какой-то момент может быть нарушена самым грубым образом – вторжением паразитных водорослей. Не буду вдаваться в причины, почему это вдруг происходит в прежде красивом и благополучном аквариуме, просто примите как факт – водоросли, особенно это касается “черной бороды”, внезапно появляются и все идет наперекосяк. Тогда аквариумист начинает искать пути спасения от нежданной напасти, изучает отзывы о всевозможной химии которая может потравить нежелательные водоросли, роется в интернете и в специальной литературе. И в конце концов, магическим ответом на поиски путей разрешения проблемы будет магическое словосочетание “Це-О-Два”, и озадаченный аквариумист впервые столкнется с такими вещами как баллон или “брагогенератор”, редуктор и реактор СО2.
Конечно, тут я привел крайний случай, но мой личный опыт показывает, что намного больше людей приходит к необходимости использования СО2 как раз для борьбы с водорослями, нежели те редкие любители, которые просто созрели до уровня создания у себя декоративного аквариума.
Прежде чем рассматривать способы и изобретенные механизмы подачи СО2 в аквариум, разберемся чем же повышения количества СО2 в воде может помочь в борьбе с водорослями. На самом деле тут все очень просто и сводится к конкурентной борьбе между растениями. Дело в том, что обмен веществ и эффективность фотосинтеза у высших растений намного более эффективны, нежели у более древних и примитивных водорослей. Поэтому водоросли могут выигрывать только в особых, “некомфортных” для высших растений условиях. И одним из таких условий как раз является углекислотное голодание. Имеющегося в воде мизера СО2 вполне хватает примитивным водорослям, но совершенно недостаточно для более сложных высших растений. В результате водоросли растут, успешно потребляют растворенные в воде питательные вещества, а высшие растения стоят почти без роста и тихо загибаются. Кто-то может решить – надо подать в воду СО2 и все сразу исправится! Он прав, но только наполовину. Потому что сам по себе СО2 панацеей не является. Вспомните формулу, там есть еще два компонента – вода и свет. Ну, положим, воды у нас предостаточно, полный аквариум, а вот достаточно ли света? А правильный ли это свет, усваивается ли он растениями? С вероятностью в 90% рискну предположить что нет Все фирменные (и не очень фирменные) аквариумы поставляются с очень слабым светом. Нередко можно видеть, как на аквариум в 120 литров ставятся две 15 ваттные лампочки. 2х15 делим на 120 и получаем мощность света 0.25 ватта на литр. Это мало, нормой для эффективного роста растений будет не менее 0.5 ватта на литр, причем еще надо учитывать глубину аквариума и спектральный состав ламп. То есть в такой стандартный аквариум придется добавить еще две лампы, просто для того чтобы дать растениям достаточно света для фотосинтеза.
Но давайте представим, что мы поставили в аквариум еще две лампы, но больше ничего не изменили, то есть количество СО2 осталось прежним. Думаете все у вас будет цвести и колосится? Как бы не так! Скорее всего у вас активно полезут зеленые водоросли, да еще и вода “зацветет” и станет по цвету как хорошее болото. Произойдет это от банального дисбаланса – света стало много, а пищи, то есть СО2 не хватает. В итоге растения расти по прежнему не могут, зато водорослям настоящее раздолье.
Исправим положение, подадим в аквариум СО2. Растения резко пойдут в рост, водоросли начнут угнетаться, но через некоторое время растения опять остановятся и прекратят расти. В чем же дело? Ведь теперь пищи достаточно? А они стоят, вон, даже листья стали желтеть и дырками покрываться… А дело в том, что мы забыли про “витамины”. Растения выжрали из воды все необходимые для развития микроэлементы и остановились. А паузой немедленно снова попробовали воспользоваться водоросли. Что же делать? Добавляем удобрения и микроэлементы в воду и вот уже листья снова сочные и зеленые, растения “прут как из пушки”, а водоросли грустят где-то на задворках дожидаясь очередного шанса.
Таким образом по отдельности ни один и факторов свет-СО2-удобрения успеха не даст. А вот если их применить все вместе, одновременно, тогда и только тогда вы получите настоящий подводный сад, и противная черная борода сама по себе отомрет, не выдержав конкурентной борьбы, а аквариум будет радовать глаз. Но прежде чем бежать в магазин заказывать себе систему СО2, правильные лампочки и мешок удобрений – давайте разберемся в моделях и принципах действия различных систем подачи СО2 в аквариум.

Сразу скажу, что подавать СО2 через обычный распылитель бессмысленно. Во-первых, большая часть пузырьков просто не успеет растворится, а значит вы будете в пустую расходовать содержимое баллона. Во-вторых, при такой подаче совершенно невозможно дозировать степень растворения СО2 в воде. А передоз полезным никогда не бывает. Большое количество растворенного в воде СО2 приводит к образованию угольной кислоты. Кислота она слабая, но и ее вполне достаточно чтобы снизить значение рН в аквариуме. Таким образом, передув в воду СО2 вы рискуете получить критически низкие значения рН, вплоть до 4-5. А при этом и рыбы всплывут кверху пузом и растения сбросят листья и погибнут. Так что во всем нужна умеренность, причем чем мягче у вас вода, тем аккуратнее надо подходить к этому процессу.
Самый простой, хотя и малоэффективный способ растворения СО2 вводе – заполнить газом перевернутый стаканчик. То есть берете обычный пластиковый стаканчик (я использую четырехугольные из под йогуртов, их проще закрепить в углу аквариума), топите его, переворачиваете и через трубку выпускаете в него немного газа. Внутри стаканчика образуется пузырь, который понемногу растворяется. Обычно к вечеру весь газ из стаканчика переходит в воду. Единственная проблема – закрепить этот стаканчик так, чтобы он не всплывал и не опрокидывался. При среднемосковских показателях жесткости (жесткость около 10, карбонатная около 6, рН близко к 7) можно даже ничего не контролировать тестами. Газа в стаканчике не много, эффективность растворения не высока, так что проблем с вероятным падением рН не возникает.
Для заполнения стаканчика можно пользоваться даже обычным бытовым сифоном для газированной воды. Если помните, некогда, в до кока-кольные времена, были такие. Они заряжались баллончиками со сжатым СО2. Вот такой сифон и можно использовать, приспособить к нему длинную трубку и каждое утро вспрыскивать немного СО2 в стаканчики развешанные по аквариумам. Кстати, по такому же принципу работает и система подачи CO2-Optimat от Тетра – правда там стаканчик не самодельный, а уже на присосках, да и конструкция чуть посложнее, но газ также вспрыскивается из маленького баллончика по типу аэрозольного. Главное не забывать по утрам вспрыскивать новую порцию газа. А хватает такого баллончика на типовой аквариум в 100 литров, примерно на месяц.
Но эта процедура утомительная, а аквариумисты народ ленивый, по этому были изобретены и другие способы. Очень интересную систему совсем недавно предложила фирма SERA - набор CO2-START. Принцип такой же - опрокинутый стаканчик. Но дуть в него газ из баллончика не надо, СО2 выделяется из специальной таблетки. Таблетка закидывается в специальную щелочку, попав в нужный отсек начинает активно пузырять и в результате выделяет порядка 100см3 СО2. Хитрость еще и в том, что таблетка, помимо газа содержит необходимые растениям микроэлементы (те самые “витамины&rdquo, так что одним махом вы не только насыщаете воду углекислотой, но обеспечиваете микроэлементную подкормку растений. В комплект имеется 20 таблеток которых на 60-80 литровый аквариум достаточно на 2 месяца, одной таблетки хватает на 3-4 дня. При большем объеме аквариума таблетки необходимо кидать чаще, при этом предельный размер ограничен 150-170 литрами. Это вызвано тем, что в больший аквариум таблетки надо кидать слишком часто, а это уже вызывает переизбыток микроэлементов. Вот такая вот простая и эффективная конструкция.
Но и это еще не все. Аквариумисты народ изобретательный и они придумали и другие, требующие еще меньших трудозатрат системы подачи СО2 в аквариум.
Знаете что такое брага? Ага, судя по хитрым улыбкам большинства – знаете Так вот, берем бутылку (например из под Кока-Колы), засыпаем туда сахар, чайную ложку дрожжей и получаем бурный процесс брожения. А что при брожении выделяется? Правильно – СО2! Осталось придумать как прикрепить к крышке трубку и протянуть ее в аквариум. Сразу предупреждаю, это не так просто как кажется, углекислый газ очень текуч и легко просачивается в мельчайшие щели. Так что придется повозиться уплотняя все стыки и соединения. Зато после этого вы становитесь обладателем автономного прибора, который в течение примерно месяца будет выпускать вам пузырьки газа в аквариум. Чтобы в аквариум не попала сама брага, лучше пропускать газ через еще одну бутылку, в которой при случае соберется нежелательный дрожжевой осадок. Промежуточная бутылочка может быть и небольшой, вполне хватит и 0.5л.
Ладно, пузырьки в аквариум пошли, но что с ними делать дальше? А дальше можно или направлять их в тот же стаканчик, или приспособить трубку от “брагогенератора” к выходу фильтра. Поскольку большинство фильтров имеют возможность подсоса воздуха для аэрации воды, то трубочка присоединяется к фильтру, течение воды подхватывает пузырек, дробит его, и с силой выбрасывает облачко микропузырьков в аквариум. Одна беда, даже такие микропузырьки часто успевают всплыть раньше, чем растворятся в воде и часть газа теряется. Конечно можно разместить фильтр поглубже, тогда путь пузырьков к поверхности будет дольше и они будут лучше растворяться. Но все равно эффективность такого растворения невысока. Что же делать?
Для более эффективного растворения пузырьков СО2 изобретено множество специальных реакторов. В общем-то каждая солидная фирма выпускает свою систему растворения СО2 в аквариуме, однако подробно я остановлюсь только на двух лучших, с моей точки зрения – немецкой Dennerle и японской ADA (это фирма Такаси Амано). Принцип которые они применяют – максимально удлинить путь пузырька в воде и тем самым дать ему время для полного растворения. Для этого используются хитрые системы, в которых пузырек долго поднимается вверх по спирали или по лесенке полностью растворяясь на подходе к поверхности. Эффективность таких систем доходит до 100% и тут они бесспорные лидеры. Лично мне очень нравится реактор Dennerle, в нем пузырек поднимается по ступенчатой лесенке и тает прямо на глазах! Такой реактор можно подсоединять к любому постоянному источнику газа – внешнему баллону (о них я еще расскажу) или даже к самодельному “брагогенератору”. Кстати, выпускаемая фирмой Dennerle система CO 30 FLIPPER-SET основана как раз на принципе брожения – в баллон со специальным биологически активным гелем высыпается маленькая капсула катализатора, которая запускает в нем процесс брожения. А поступающие в воду пузырьки растворяются с помощью входящего в комплект реактора. Вы спросите – а какой в этом смысл, если можно сделать то же самое на обычном сахаре и дрожжах? Ну, понятно что реактор крутой, но зачем же покупать все остальное?… Дело в том, что обычный дрожжевой “брагогенератор” очень бурно стартует, давая в первые дни избыточное количество углекислоты, а затем его производительность быстро падает. В этой же системе брожение происходит с постоянной и равномерной скоростью и зависит только от температуры баллона. Чтобы выровнять температуру баллона с температурой аквариума, он помещается в специальный контейнер на стенке аквариума, там же закрепляется и счетчик пузырьков. Все получается компактно и аккуратно, баллон выделяет газ, с одного баллона его выделяется 300000 пузырьков, что при средней температуре в 24 градуса хватает как раз на месяц. При средних значениях жесткости система обеспечивает полноценное насыщение СО2 аквариум объемом в 100-120 литров, если карбонатная жесткость ниже – то хватит и на больший объем. Сами реакторы выпускаются разных размеров и разной производительности, такие модели обеспечивают 100% растворение СО2 в аквариумах от 100 до 400 литров. А для более крупных аквариумов есть системы типа CYCLO 5000, подсоединяемые к фильтру, они обеспечивают эффективное растворение в объемах до 5000 литров.
Аналогичную конструкцию реактора от Амано многие могли видеть на прошедшем семинаре. Это стеклянная колбочка со спиральной трубкой внутри, по которой бежит пузырек. У нашего человека ее вид вызывает стойкую ассоциацию с самогонным аппаратом, но это ни в коей мере не умаляет ее эффективность. Одна беда, продукция ADA в нашей стране пока мало доступна, а цены высоки и рассчитаны на весьма состоятельных аквариумистов. Хотя во всем остальном мире именно продукция от Амано наиболее популярна и продаваема, достаточно посмотреть хотя бы на ассортимент онлайн-магазинов.
Теперь, когда вы знаете как эффективно растворять СО2 в воде, можно перейти к более профессиональным системам. Профессионализм их заключается преимущественно в цене, в смысле это не значит что такими системами пользуются только профессиональные разводчики растений. Опять же, апеллируя к западному опыту, можно сказать, что такая система входит в комплект оборудования для любого декоративного аквариума с растениями. Что же входит в состав такой системы?
Главный и самый внушительный на вид элемент – это газовый баллон! Баллоны бывают разные, от 500г до 20 кг, отечественные любители предпочитают обходится обычными нашими баллонами купленными на строительном рынке, кто побогаче покупает себе сразу фирменный комплект с фирменным же баллоном. Баллон можно использовать много раз, главное найти удобное место где его можно заправить, а делать это придется, в зависимости от емкости, от раза в два месяца, до одного раза в год. Я думаю, что не так уж сложно раз в полгода заправить баллон, не так ли?
Но сам баллон еще не все. К баллону требуется редуктор для снижения давления, а для того чтобы иметь представление, сколько в баллоне еще осталось, желательно завести манометр. Как я уже говорил, углекислый газ весьма текуч, так что потребуется хороший вентиль с точной регулировкой, также потребуется и электромагнитный клапан. Электромагнитный клапан нужен для отключения подачи СО2 в ночное время, когда освещение выключается. Иначе может не только произойти сильное падение рН, но и рыбы начнут задыхаться. На системе дозирования СО2 надо остановится подробнее.
Все хорошо в меру. Особенно это касается концентрации СО2 в воде. Чтобы не возникла передозировка с катастрофическим снижением уровня рН СО2 должен подаваться со строго определенной интенсивностью. Обычная скорость подачи газа примерно в районе 6-8 пузырьков в минуту на 100 литровый аквариум. При низкой эффективности реактора (например, при растворении через сопло фильтра) интенсивность надо повысить. Степень насыщения воды СО2 определяется специальными тестами, так фирма SERA выпускает долговременный тест-пирамидку, позволяющую постоянно отслеживать изменения уровня СО2 в воде. Кроме того, оптимальный уровень рН можно рассчитать по измерениям карбонатной жесткости (KH) и рН воды по таблице

(таблица есть в начале темы)

По этой таблице, зная рН и карбонатную жесткость воды, можно определить содержание в мг/литр СО2 в воде. Например имея жесткость в 8 и рН 6.8 - получаем содержание СО2 в 40мг на литр.
Этот вариант удобен тем, кто уже имеет соответствующие тесты и не хочет тратится на новые. Для тех же, кто готов потратится, существуют высокоточные электронные рН-метры связанные со специальным контроллером. Такие системы проводят постоянный мониторинг параметров воды и автоматически уменьшают или увеличивают подачу газа в аквариум в зависимости от потребности. Такая система наиболее грамотная и правильная, так как обеспечивает идеальную точность подачи и исключает возможность передозировки. В противном случае аквариумисту приходится подбирать интенсивность подачи методом проб и ошибок, постоянно контролируя воду тестами. В общем-то это не так уж и сложно, один раз отрегулировать и потом пользоваться несколько месяцев, но по ночам остается вероятность неконтролируемого снижения рН. По этому, как крайне желательный элемент такой системы, необходим электромагнитный клапан, отключающий подачу газа в ночное время. При подсоединению такого клапана с самодельной системе, необходимо помнить, что клапан рассчитан на определенное предельное давление. Например, электромагнитные клапаны фирмы SERA рассчитаны на давление до 8 бар, а клапан фирмы Dupla CO2-Magnetventil до 10 бар. Сами вентили еще могут отличаться потребляемой энергией, более экономичные, как всегда, дороже J
Чтобы иметь представление о стоимости таких систем приведу такие цифры – комплект фирмы SERA с баллоном на 500г, редуктором, счетчиком пузырьков и СО2-реактором обойдется примерно в 200 евро. Аналогичный комплект от Dennelre стоит примерно 190 евро. Еще порядка 50 евро обойдется электромагнитный вентиль. Если же аквариумист захочет установить у себя еще и систему автоматического контроля, то система Dennelre pH-Controller 588 будет стоить около 360-370 евро, а система контроля фирмы SERA Seramic обойдется примерно в 330 евро. Так что аквариумист, собравшийся создать у себя правильную систему контроля за СО2 на фирменных компонентах должен быть морально готов выложить за нее от 200 до 600 евро.
Впрочем, для большинства вполне достаточно и простейшей системы типа “перевернутый стаканчик”. Ну и что, что там газ растворяется неравномерно, а эффективность ее невелика? Зато там это дешево, передозировка практически исключена, зато есть хорошая возможность обеспечить растения полноценным питанием. В общем, все зависит от уровня ваших запросов – кто-то будет ставить себе не меньше чем систему от Амано, а кому то вполне хватит и перевернутого стаканчика.
И, кстати, об одном распространенном заблуждении – мол растения подсаживаются на СО2 как на наркотик и без него погибают. Ничего подобного, мне регулярно приходится перетаскивать кусты из аквариумов с подкормкой СО2 в аквариумы без таковой. И ничего страшного не происходит. Да, растение замедляет рост и начинает давать не столь роскошные листья, но так это и логично! Еды-то уменьшилось, как же ему теперь наращивать биомассу проходя курс голодания? Но чтоб растения сбрасывали листья, или погибали оставшись без СО2 – это полная ерунда! И тем кто такое утверждает можно посоветовать только поискать другие причины гибели растений. Например, растения часто морозят при транспортировке. Носить рыбок за пазухой привыкли уже многие, а вот покупая растения люди часто уходят беспечно помахивая кулечком с только что купленным кустом. А на улице всего 4 градуса! А растения тропические! Стоит ли удивляться, что они сгнивают через пару дней после покупки? И не подкормка СО2 тут виновата, а бестолковость аквариумиста банально заморозившего куст или сунувшего его без адаптации в совершенно иную по химическому составу воду…
Другой волнующий начинающих вопрос – а рыбы не задохнутся? Нет, не задохнутся, более того, дышать им будет даже легче, чем при обычной аэрации. При подаче СО2 и интенсивном свете процесс фотосинтеза растений приводит к такому бурному образования кислорода, что растения буквально покрываются пузырьками чистейшего О2. К поверхности поднимаются сотни и тысячи пузырьков кислорода, скользят по листьям, собираются большие пузыри. Такой аэрации, чистым кислородом, вы не сможете обеспечить никакими распылителями и компрессорами. В случае наличия электромагнитного вентиля и отключением подачи СО2 на ночь, а так нормальным количеством рыб в аквариуме, то можно вообще обойтись без аэрации. В противном случае, если у вас СО2 подается из самодельного “брагогенератора” и с высокой интенсивностью, то желательно предусмотреть возможность включения ночной аэрации. Хотя… Обычно самодельные системы не оборудованы эффективной системой растворения, так что сколько бы там не булькало, но половина все равно пропадает впустую. А со стаканчиками о ночных проблемах с передозировкой можно вообще не думать.

В заключении еще раз хочу резюмировать сказанное:
Подача СО2 сама по себе не панацея от водорослей! К СО2 должны прилагаться лампочки и микроэлементная подкормка!
Нет никакого смысла дуть СО2 в аквариум без растений. Если у вас завелись водоросли на камнях в аквариуме с малавийцами, то сколько туда СО2 не дуй их меньше не станет. А скорее станет даже больше.
Не путайте СО2 и удобрения для растений! СО2 это основная пища растений, тот бифштекс на котором они растут. А удобрения – не больше чем витамины. В вашем огороде на удобрениях все растет только потому, что растения получают много СО2 из воздуха. В аквариуме ситуация другая.
Если вы подаете СО2 через баллон, то подберите интенсивность подачи по тестам. И подумайте – не стоит ли потратится на электромагнитный клапан? Ведь ночью растения СО2 не расходуют и он накапливается в воде.
Сильная аэрация или использование “водопадов” снижает содержания СО2 в воде до минимальных значений. При наличии хороших ламп, аквариум в аэрации вообще не нуждается, разве что только в ночное время!

Благодарности:

arelav, lyly, Rossomaha87, V Viktor, Vesomiy,

[arelav]

как аквариумист - заинтересовался и хочу попробовать, как химик в замешательстве - фосфор и азот определяется обычными тестами, значит Р и N в форме все тех же нитратов и фосфатов

Все верно, здесь революции почти нет, кроме дорогущих и качественных компонентов в различной форме…

а вся фишка получается в дополнительных компонентах,...

а это в самое яблочко.

на соломенке где то можно купить Ваше удо?

через инет-магазин http://www.aquasys.info/

у меня был аквариум и о внесениях СО2 в то время я даже не слышал

и у меня когда-то был аквариум с валиснерией, но теперь же хочется и хемиантус и другие более сложные растения содержать Да и активной подкормки тогда не было. По большому счету, если делать часто подмены, ну скажем через день водопроводной водой, то и УДО не нужны и СО2 попадет в воду с подменой. Дело в том, что в наших кранах теперь такая вода, что по некоторым параметрам тесты будут зашкаливать. Понятное дело, что не в сбалансированной форме все эти примеси, и тем не менее каким-то образом иногда получается сделать на этой воде красивый аквариум Протоки же работают эффективно

Верно, СО2 само по себе бесполезно без внесения всего комплекса, если Вы выбираете путь ПРОФИ, и хотите яркую растущую зелень а не выживающую, - необходим весь комплекс мер: МАКРО;МЕЗО;МИКРО, комплекс в котором все эти элементы в сбалансированном виде. Благо опыт и коллективные знания на сегодня дают нам точный ответ, чего и сколько нужно добавлять…

[Aleksey86]

Пропорция по нитрат к фосфату должна быть 10:1 , у Вас 25-50 к 1 ... Какой у Вас грунт используется?
Для правильного внесения МАКРО можно брать МАКРО НПК (комплекс) и корректирующий раствор МАКРО ПК или МАКРО НК , тем самым выравнивать в ту или иную сторону до соотношения 10:1.

Грунт нейтральный.
Использую Макро НПК, корректирующие растворы на данный момент купить не могу.
Насколько я понял мне надо поднимать фосфат, могу ли я сделать корректирующий раствор на основе садовоогородных удобрений, или лучше этого не делать?

И еще вопрос по дозировке Микро, суммарно за неделю должно получаться столько же сколько и Макро?

Сообщение отредактировал Aleksey86 - 8.7.2013, 7:29

[arelav]

Насколько я понял мне надо поднимать фосфат

По идее это так, но столько нитрата - это много, лучше уменьшить его…

могу ли я сделать корректирующий раствор на основе садовоогородных удобрений

если умеете - то конечно…

А то как анекдот про скрипку звучит вопрос :
- доктор, а скажите, а после операции я смогу играть на скрипке?
- ну операция не серьезная, конечно сможете…
- странная, доктор, операция! Никогда скрипку в руках не держал…

И еще вопрос по дозировке Микро, суммарно за неделю должно получаться столько же сколько и Макро?

нет, вливаемыми миллилитрами сравнивать микро с макро нельзя. делайте замеры по железу, его должно быть 0,1 мг на литр, если меньше - дозу больше и наоборот… или я неправильно понял вопрос?


ПЫСЫ источником высокого уровня нитрата может быть следующее: заиленность грунта и в результате работы бактерий переработка амиака в нитрит, затем в нитрат. Растения такое количество могут не успевать потреблять. Как вариант можно просифонить грунт… Может много рыб… Это мои догадки, так как полную картину аквариума кроме вас никто не увидит…

[biluyx]

Здравствуйте, посоветуйте и мне удо вашего бренда.

Какие нужны параметры чтобы получить совет?

Свет примерно 0.5 - 0.6 вват на литр, экономки
СО2 есть, брага, содержание в воде точно не знаю пока, дробчекер будет только в среду.

Параметры воды:
NO2 - 0
NO3 - 5-10
KH - 11
GH - 17
Показатели жесткости потихоньку понижаются, фильтрация через торф и торфяная подложка в грунте.
PH - 6.8-7.2 что то между мерял полосками, остальные показатели капельными.

На днях купил растений: Бликсу оберу, Хемиантус куба, растения шикарные не хотелось чтобы загнулись.
До этого пользовался плантамином тот тетра, но продавец растений посоветовал поддерживать фосфаты PO4 на 1-2, в плантамине нет фосфатов.
Грунт простой, гравий и кварцит, в качестве подложки использовал немного гранулированного торфа.

Спасибо за совет,

В нете на одном сайте вычитал что можно вносить фосфор вместо фосфатов, если в аквариуме избыток фосфора то он вступает с чем то там в реакцию и на выходе получаются фосфаты, Правда ли, а то я в химии не очень шарю.

[arelav]

Свет примерно 0.5 - 0.6 вват на литр, экономки

свет нужно от 1вт до 2вт на литр. При существующем освещении будет сложно растить красивую зелень.

Для вашего аквариума подойдут следующие удобрения:

http://www.aquasys.info/Macro-NPK.html + http://www.aquasys.info/Macro-P+K.html (для корректировки)

Соотношение нитрат к фосфату должно быть 10:1

http://www.aquasys.info/micro-plumbing.html
http://www.aquasys.info/Fe+Mn.html
http://www.aquasys.info/Element-CO2.html

Про внесение удобрений: http://www.aquasys.info/About-doses-of-fertilizers.html

В отношении последнего вопроса - не все так просто… http://www.aquasys.info/diagnostika-sostoj...a-rastenij.html

Таблица доступности элементов в зависимости от уровня pH.


ПЫСЫ снизить карбонатную жесткость можно следующим образом: водопроводную воду кипятить, отстаивать до полного охлаждения и аккуратно сливать не забирая осадок. КН будет значительно меньше.

[Vassav vassavich]

сегодня приобрел тест gH , результат удивил, в аквариуме 0...1 при kH 11..12

[MegaDEN]

Проверьте в источниках, которыми подменяете. Полезно знать, чтоб понимать что происходит при подменах. Я когда соду в осмос добавлял, то такое получается - высокий kh и 0 gh

Кстати, может не в тему, но раз зашел к знающим людям: в одном из аквариумов KH 2, pH 7. При подаче СО2, при достижения нормальной концентрации pH сильно снизится (на днях рыбы плавали вверх брюхом ). Я вычитал, что сода повышает KH. Сделал раствор, экспериментальным путем выяснил на сколько повышается значение KH при разно дозировке раствора. И вот вопрос. Можно данным способом постоянно держать KH на нужном значении или есть действие соды временное и она, не дай Бог, как-то влияет на обитателей банки?

П.С. Вода - осмос + реминерализация Aquasys. Объем аквариума 18 л. Объем воды литров 12, думаю. Подмены раз в неделю около 5 л. (если это важно в данном вопросе)

arelav, еще пара вопросов в приват напишу. Спс.

[arelav]

MegaDEN, При низком уровне КН подачу газа нужно производить очень осторожно, так как может случиться так называемый "обвал РН", что скорее всего и произошло. Дело в том, что при низком КН растворение СО2 происходит намного медленнее до определенного порога, а далее резкое падение РН. В таких случаях можно производить параллельную продувку компрессором, окисление кислородом поднимает РН. Сода скорее разовый метод, для частого использования не очень годится. Проще всего работать с КН = 4.

ДАЛЕЕ НЕ ДОГМА А МОЙ ОПЫТ, НА ОРИГИНАЛЬНОСТЬ НЕ ПРЕТЕНДУЕТ: я использовал кусочек рифового камня (2*2*2 см примерно в 10 литровом аквариуме) в фильтре, он поднимал карбонатную жесткость постепенно растворяясь и КН держался в пределах 3-4 (был кн 0)…

[Borgolu]

Подскажите пожалуйста

Показатели:
нитрат 10-15мг
фосфат 2мг
микроэлементы капаю регулярно, Калий с подменами.
pH 7
kH 6-7
Дропчекер светло-салатовый
Свет 1.4 Вт/л (650/880)
Вода водопровод
Рыб мало, 30% подмены регулярно раз в неделю. Фильтрация не сильная. Грунт самомес на основе биогумуса. Этому аквасу полгода.

Все растения растут-буяют в большом количестве, водорослей нет (кое-где зелёные точки), но на некоторых растениях нижние листья полностью чернеют, в большей степени Eichornia azurea, в меншей Heteranthera zosterifolia и очень изредка на Didiplis diandra... Eichornia azurea вообще верхушка растёт здоровой, а следом 5-7см преследует "чернота". Листья становятся просто чёрные и стабель в последствии тоже чернеет... никаких дырочек, "растворения" и т.п. это 100% не водоросли (на случай если кто так подумает) в то время на множестве других растениях такого совсем не замечается.
Спс за внимание.
П.С. Фото на даный момент сделать сложно, сорри.

Сообщение отредактировал Borgolu - 15.7.2013, 19:57