Проект "The Gate II. Evolution", акваскейп 60Х30Х36 Рейтинг Опции

[Orpheus]

Прогресс аквариума:
20.11.2011 12.02.2012
18.02.2012 28.02.2012
21.03.2012 03.04.2012
08.04.2012 24.05.2012
30.05.2012

Приветствую вас, друзья-аквариумисты!

Прошла целая вечность с момента моей последней активности на форуме. Жизнь берет свое, и мы все, иногда вынуждены даже самое любимое дело, хобби, отодвигать на второй план. Вот и в моей жизни настал как раз такой момент, когда на первый план вышла работа (кстати, тоже очень любимая), и пришлось на некоторое время полностью отказаться от аквариумистики. Уж больно тяжело я переносил унылый вид неухоженных баночек. Завершая сие лирическое отступление (без которого, как вы знаете, ни одна моя тема не обходится ), я хочу констатировать факт, что однажды увлекшись аквариумистикой, как бы вы заняты не были, какие бы сложности не встретили вас на жизненном пути, все равно рано или поздно вы к ней вернетесь. Ведь она настолько сильно наполняет вас любовью ко всему живому, природе, что, исчезнув из вашей жизни, оставит пустое место в вашей душе, заполнить которое чем-то другим будет очень сложно.


Как вы уже поняли из названия темы, данный аквариум будет неким продолжением проекта "The Gate". Хотелось бы верить, что это будет не только апгрейд оборудования и переработка композиции, а и переход на новый качественный уровень, моя эволюция как акваскейпера. Очень бы хотелось в конце концов получить такой снимок, который не стыдно будет отправить на конкурс. Очень надеюсь на вашу поддержку и помощь в этом нелегком деле.

В этот раз я постараюсь по возможности наиболее точно следовать системе дедушки Амано. Буду использовать амановские грунты, добавки и УДО, оборудование, схожее по характеристикам с фирменным. Хочу, наконец, проверить на личном опыте, на сколько сильно отличается процесс и результат, если следовать всем советам Амано, использовать все добавки и подложку. Думаю, и вам это должно быть интересно.


Итак, с Богом, поехали...

ОБОРУДОВАНИЕ

1. Аквариум NA-Studio Opti White 60Х30Х36 62 л. - ультропрозрачное стекло 6 мм, полированные торцы, без ребер и стяжек.



2. Светильник SunSun HSD- 600C, 3х24Вт Т5. - проверенный временем светильник. За такие деньги лучше не найти. Сильно не разгонишь на таком свете, но мне и не нужно. Лампы Sylvania Gro-Lux и Aquastar + Osram Lumilux SKYWHITE.



3. Внешний фильтр JBL CristalProfi e700 - на мой взгляд, лучший вариант по отношению цена-качества для данного объема. Производительность как раз 10 объемов в час, как требует система Амано.



4. Стеклянные трубки для фильтра Lily Pipe на 13 мм. Китайские, но достаточно качественные.



5. Система CO2.

1) Красивый и надёжный компактный баллон с вентилем тонкой регулировки на 1 кг газа;
2) Регулятор + ЭМ-клапан + тонкая регулировка;
3) Внешний проточный реактор;
4) Дропчеккер от Aquasys. Красивый и компактный.




6. Субстрат

1) ADA Power Sand Special-S 2л - одна упаковка;
2) ADA Aqua Soil Africana 9л - две упаковки. Одна будет просеяна для получения более мелкой фракции. Грунта взял с запасом, так как планирую большой уклон.
3) Набор добавок для запуска на 60 л. Сюда входят: Penac W, Penac P, Tourmaline BC, Bacter 100, Clear Super. Хорошо, что теперь все это можно купить одним набором для запуска под конкретный литраж. Если покупать в банках, можно разориться.



7. УДО

Я перепробовал множество различных видов и марок удобрений. Перечислять не буду, список будет очень длинный. Наилучших результатов я добился используя линейку удобрений Seachem, делая тесты и рассчитывая недельный график внесения УДО для каждого отдельного аквариума. Занятие, скажу я вам, достаточно геморройное - утром, вместо зарядки, смотреть табличку для каждого акваса (у меня было максимум три), доставать 6 бутылочек, с помощью шприца отмерять дозу каждой добавки, регулярно делать тесты - жуть. Травка, нужно отдать должное, просто жировала. Иногда было такое впечатление, что у аквариума скоро вырастут ножки и он отправиться в самостоятельную жизнь. Мне удавалось за 5-6 недель выращивать пушистый коврик из кубы. Поэтому мои наники редко когда проживали больше 4 месяцев.

В данном случае я буду использовать фирменные Адовские УДО. Brighty-K и Green Brighty Step 1,2,3. Помимо простого любопытства испытания данных УДО и работы всей системы в комплексе, хочу максимально облегчить уход за аквариумом. Тут с этим проблем нет. 1 нажатие дозатора - 1 мл. Рекомендованная доза 1 мл - 20 л воды. В мой аквас по три нажатия каждой из двух бутылочек. 15 сек времени. Как раз то, что мне нужно.






Хардскейп будет тот же, что и в проекте The Gate. Уж больно нравятся мне эти коряжки, чувствую, что в них скрыт огромный потенциал, который я еще не сумел полностью раскрыть.

Всё это добро уже лежит на балконе и дожидается своего часа. Стартануть собираюсь на следующей неделе. Продолжение следует...

Сообщение отредактировал Orpheus - 30.5.2012, 12:08

[memphis_31]

Тогда ставите на таймер а выдержку секунды на две. Вы вполне успеете сработать вспышкой за 2 секунды, этого более чем достаточно.

[Orpheus]

Тогда ставите на таймер а выдержку секунды на две. Вы вполне успеете сработать вспышкой за 2 секунды, этого более чем достаточно.

Думаю всё-таки о радиосинхронизаторе ,чтоб фотик со вспышкой связать. Вспышка-то есть хорошая, грех не использовать. Но я ее хочу, как вариант, к основанию задней стенки аквариума с рассеивателем положить для засвечивания фона заднего. А туда дотянуться и обратно отпрыгнуть сложновато будет:)). А радиосинхронизатор неплохой китАйскЫй можно рублей за 400 купить. Плюс рассеиватель-накладка на вспышку 50 грн. И уже готовое удобное решение.

Еще подумываю о покупке недорогой студийной вспышки патронного типа и журавля к ней, чтоб можно было аквас сверху подсветить. Связать ее с фотиком можно будет через шнур, или опять-таки по радио. Цена вопроса где-то тоже гривен 500... Эх-х-х, дорогое это дело, фотография...

Вчера убедился, что чтобы фоткать аквас на максимальных числах диафрагмы и с минимальными выдержками нужно ОЧЧЧЧЧЧЕНЬ много правильного света.

[LowSol]

Добрый день.
Слежу за темой Orpheus, поэтому пока немного сжато попробую высказать некоторую позицию:

1. Зачем вам такие диафрагмы? Вы фотографируете отличный резкий фон, а он вам в таком виде не нужен, к тому же при таких диафрагмах начинает страдать разрешение (детализация) снимка
2. Про выдержки я так понимаю вы говорите 1/20, 1/30 секунды, но никак не 20 и 30. Это большие выдержки. Вода, рыбы, растения - шевелятся - микросмазы остаются

Попробуйте разобраться с ГРИП. Ваша ГРИП чуть меньше глубины аквариума, тогда задняя стенка начнет "расплываться". Резкость наводите вручную по точке чуть дальше середины
По фону - можете чуть голубоватый фон сделать, направить на него лампу, а экспозамер по пейзажу аквариума. Яркость подсветки фона подберете опытным путем.

Вспышка в вашем деле слабый помощник.

Штатив - отличный помощник. Все делать вручную.

Писать много, может есть конкретные вопросы - чем смогу, помогу.

[Orpheus]

Добрый день.
Слежу за темой Orpheus, поэтому пока немного сжато попробую высказать некоторую позицию:

1. Зачем вам такие диафрагмы? Вы фотографируете отличный резкий фон, а он вам в таком виде не нужен, к тому же при таких диафрагмах начинает страдать разрешение (детализация) снимка
2. Про выдержки я так понимаю вы говорите 1/20, 1/30 секунды, но никак не 20 и 30. Это большие выдержки. Вода, рыбы, растения - шевелятся - микросмазы остаются

Попробуйте разобраться с ГРИП. Ваша ГРИП чуть меньше глубины аквариума, тогда задняя стенка начнет "расплываться". Резкость наводите вручную по точке чуть дальше середины
По фону - можете чуть голубоватый фон сделать, направить на него лампу, а экспозамер по пейзажу аквариума. Яркость подсветки фона подберете опытным путем.

Вспышка в вашем деле слабый помощник.

Штатив - отличный помощник. Все делать вручную.

Писать много, может есть конкретные вопросы - чем смогу, помогу.

Вопросов очень много...
Первый - что такое ГРИП?:))
Понимаю, что вопрос тупой (потому что нужно на месте по условиям смотреть), но какие бы числа диафрагмы и выдержки вы бы порекомендовали? (под выдержка 30 я имел в виду 1/30)
Что такое экспозамер и как его делать?:))
Вы действительно считаете, что мне не стоит заморачиваться со вспышками?

[LowSol]

Я вам в ЛС часть написал, чтоб сильно тему не загружать, если надо будет вечерком постараюсь поподробнее.

[Orpheus]

Я вам в ЛС часть написал, чтоб сильно тему не загружать, если надо будет вечерком постараюсь поподробнее.

Да как раз такой информацией можно и позагружать. Думаю, многим она может оказаться полезной.

[LowSol]

Посмотрел видео о съемке:

1. Зачем светильник наклонили к стеклу - создаете тени. Они же видны на всех фотографиях. Я бы сделал наоборот - светил бы от лицевого стекла к заднему. под таким же углом - рельеф должен остаться, однако общая освещенность сравняется, уйдет непроработка теней.
2. когда делаете фото поставьте брекетинг экспозиции (эксповилку) - будете видеть куда двигаться.
3. верхний свет есть возможность добавить? на время съемки.
4. Photoshop тоже надо потихоньку подтягивать :):)

Я правильно понимаю, что общий характер аквариума может быть выражен вот так: http://highsundry.com/aquariums/meander_images/meander.jpg
если по другому то покажите что примерно хотите показать.

Типы экспозамера изучите - оценочный вам не помощник. Грубо говоря оценивать освещенность надо по пейзажу, а по всему сразу, включая и фон.....

А вообще конечно хорошо с кем-нибудь в живую пообщаться, на начальном этапе о-о-очень полезно.

[Orpheus]

Посмотрел видео о съемке:

1. Зачем светильник наклонили к стеклу - создаете тени. Они же видны на всех фотографиях. Я бы сделал наоборот - светил бы от лицевого стекла к заднему. под таким же углом - рельеф должен остаться, однако общая освещенность сравняется, уйдет непроработка теней.
2. когда делаете фото поставьте брекетинг экспозиции (эксповилку) - будете видеть куда двигаться.
3. верхний свет есть возможность добавить? на время съемки.
4. Photoshop тоже надо потихоньку подтягивать

Я правильно понимаю, что общий характер аквариума может быть выражен вот так: http://highsundry.com/aquariums/meander_images/meander.jpg
если по другому то покажите что примерно хотите показать.

Типы экспозамера изучите - оценочный вам не помощник. Грубо говоря оценивать освещенность надо по пейзажу, а по всему сразу, включая и фон.....

А вообще конечно хорошо с кем-нибудь в живую пообщаться, на начальном этапе о-о-очень полезно.

Спасибо огромное, буду пробовать... Характер того, что я хочу, вы уловили. Что-то в этом духе.

Повесить свет дополнительный нет возможности. Разве что заменить на более мощный, например, вспышку. Сегодня добавил на задний фон вниз энергосберегалку, чтоб попробовать сделать эффект зарева. Сегодня фотографировал днем, без завешивания аквариума и наклона светильника. Светильник не опускал. Экспозиция +3. Пробовал разные режимы фокусировки. И мануальный и автоматические. Пока, честно говоря, не понял, какой лучше использовать. Выдержка в пределах 1/20-1/30 (достаточно, чтобы уловить рыбку), диафрагма от 6,7-10. Исо 800. Баланс белого - солнечный день. Результаты:

1)

2)

3)

4)

Жду комментариев...

[Anjey]

Orpheus, на мой вкус, так #3 воспринимается лучше... ,но я-то цветоаномал:)
А вообще конечно хорошо с кем-нибудь в живую пообщаться, на начальном этапе о-о-очень полезно.
Йой, а вообще к LowSol, я ближе всех:), но и в этом случае ...000 км...
Спасибо, что уделяете внимание и делаете апгрейд моцка полезное для нас [quote name='LowSol' date='6.4.2012, 18:19' post=375875], нам сие необходимо...

[LowSol]

3 и 4 действительно лучше. 4 мне более детализованным кажется.

Что не нравится:
1 -давайте пока с пейзажем разберемся, потом фон включим, предлагаю дополнительную подсветку фона убрать
2 - торец грунта - что надо делать, хотя бы кадрированием.

[Orpheus]

3 и 4 действительно лучше. 4 мне более детализованным кажется.

Что не нравится:
1 -давайте пока с пейзажем разберемся, потом фон включим, предлагаю дополнительную подсветку фона убрать
2 - торец грунта - что надо делать, хотя бы кадрированием.

Завтра ,если будет время попробую без подсветки фона. Мне торец грунта самому не нравится. Под тяжестью коряг и камней со временем грунт сдвинулся к передней стенке. При следующей подмене попробую убрать часть грунта. Кадрирование не поможет, так как с правой части (где нет веса коряг) грунт остался на прежнем уровне.

Сегодня товарищ принес другой объектив, говорит для портретной съемки, более светочувствительный. Советовал им поснимать. (AF Nikkor 50 mm 1:1.8 D). На скорую руку немного его поюзал. Скадрировать снимок у меня получилось с два раза большего расстояния (1,3-1,5м). Действительно, с ним у меня выходило снимать в пределах 14-22 d при задержке 1/15 до 1/30, что с другим объективом было невозможно. Также с ним, как мне кажется, легче добиться эффекта "размытости" фона, да и цвета более живые и естественные.

1)

2)

3)

4)

5)

Кстати, такой вариант с "заревом" (типа восход или закат) мне тоже нравится. Даже не знаю, что лучше - белый засвеченный или зарево. Но в живую аквариум и фон почти такие, как на этих снимках.

Сообщение отредактировал Orpheus - 7.4.2012, 18:05

[LowSol]

Фото это такое дело - пробы, пробы. Я как-то портрет жены делал - раза с десятого вышло. То мне не так, то ей. Зато сейчас ей не стыдно его показать кому-либо.

Очень советую найти в сети и прочитать что-либо про экспозицию (хотя бы основы). Много станет понятным. Затратить 10 минут и уже что-то понимать это много. У меня много книг есть, но они от 20 мб, PDF. А на все время найти надо.....

Записывайте параметры съемки, запоминайте куда наводитесь (это очень важно, так как автоматика обычно наводит так как ей надо, и редко так как вам надо:):)

[LowSol]

Смотри: сравним 1 и 2 снимок - внешний вид, общая освещенность примерно одинаковы, однако на 1 снимке рыбы-призраки (силуэты двоятся) на втором примерно в норме.
первый снимок выдержка 1/10 секунды с диафрагмой 22
второй - 1/50 секунды с диафрагмой 11

4, 5 снимки - детали в тенях не видны (практически не видно рельефа коряг)

Не забирайтесь выше диафрагмы 11 (8-11), можно поставить на аппарате приоритет диафрагмы и выставить число.
Выдержка не более 1/50 секунды (а то ножек у креветок более 10 получается:).

Чуть меньше фоновой засветки (или может чуть ниже, короче поэксперементировать)

Цвета и общее впечатление - норм.

С позволения автора чуть подкадрировал:
Внизу грунт подрезал, чуть резкости.
Но лучше изначально делать фото резче. С точки зрения критика (судья, и т.д.) хочется видеть четко рыбу, креветку и самое основное подводный сад - каждый листик, каждый пузырёк.... Замечательный мох тоже надо показать не куском травы, а именно мхом, и так чтоб зритель не спрашивал подслеповато "как он называется..", а сразу видел.

Сообщение отредактировал LowSol - 7.4.2012, 18:44

Эскизы прикрепленных изображений

 

[Orpheus]

Пару минут назад сделал снимок согласно вашим рекомендациям. Извините за грязные трубки и рыбку не в стае. Рамку тоже не ставил. Так, клацнул десяток снимков. Этот мне понравился больше всего:



Диафрагма 4,5, выдержка 1/100, ISO 200.

Снимок, на мой взгляд, получился чёткий и детализированный. Я так понял, что это из-за низкого исо? На фокусировку в данном случае, на сколько я вижу, диафрагма не особо влияет. Разве что немного стал фон более размытый. Но мне это и нужно. Тогда я не понимаю, почему везде в нете рекомендуют снимать с диафрагмой 16-18? Наверное, еще имеет значение величина аквариума... Выдержка 1/100 дала возможность чётко увидеть всю живность. Короче, я доволен, буду продолжать работать в этом направлении.

Кстати, как вам объектив? Мне кажется, что он лучше подходит для моей задачи.

И еще, давно хотел спросить. Иногда встречаются снимки аквариумов как бы "вытянутых" вглубь. Как будто оптический эффект какой-то. Перспектива скейпа тогда раскрывается сильнее. Как этого добиться? Или это зависит только от оптики?

[LowSol]

Пару минут назад сделал снимок согласно вашим твом рекомендациям. Извините за грязные трубки и рыбку не в стае. Рамку тоже не ставил. Так, клацнул десяток снимков. Этот мне понравился больше всего:
да и извинятся не за что:


Диафрагма 4,5, выдержка 1/100, ISO 200.

Снимок, на мой взгляд, получился чёткий и детализированный. Я так понял, что это из-за низкого исо? выдержка 1/100 На фокусировку в данном случае, на сколько я вижу, диафрагма не особо влияет. Разве что немного стал фон более размытый. Но мне это и нужно. Тогда я не понимаю, почему везде в нете рекомендуют снимать с диафрагмой 16-18? Наверное, еще имеет значение величина аквариума... Выдержка 1/100 дала возможность чётко увидеть всю живность. Короче, я доволен, буду продолжать работать в этом направлении.

Кстати, как вам объектив? Мне кажется, что он лучше подходит для моей задачи.

И еще, давно хотел спросить. Иногда встречаются снимки аквариумов как бы "вытянутых" вглубь. Как будто оптический эффект какой-то. Перспектива скейпа тогда раскрывается сильнее. Как этого добиться? Или это зависит только от оптики?

Мне тоже глазу более приятно. Можно немного понежнее зелень изобразить, но это в редакторе подправить за минуту.

Ну вот, результат уже скоро получится. Фокусировка - это фокусировка, а то какие параметры указаны - это экспозиция.

Объектив нормальный. Я сам практически всегда с 50/1,4 (правда у меня Canon 60D), но суть одна и та же.
Можно поэксперементировать с широким углом (12-24, например) и поближе к стеклу поработать. Но это потом.

Сделайте снимок детализованым, а потом мишуру всю подобрать можно (стайки и прочее). Снимок может быть более четким с фиксом 50/1,8

Тут уже с фоном скоро все нормально будет.

Фокусируйтесь вручную, по моему видению, примерно на середину коряги, там где небольшие подъемы.

Про изображение перспективы, тут большая часть эффекта - это сама композиция. А по оптике - на разных фокусных смотреться будет по разному одно и то же.

Сообщение отредактировал LowSol - 7.4.2012, 19:30

[LowSol]

На фокусировку в данном случае, на сколько я вижу, диафрагма не особо влияет. Разве что немного стал фон более размытый. Но мне это и нужно. Тогда я не понимаю, почему везде в нете рекомендуют снимать с диафрагмой 16-18?

Диафрагма это тот замечательный инструмент который дает возможность творчества. Надо уметь пользоваться и понимать как. Этот инструмент управляет ГРИП - чем более открыта тем меньше ГРИП, чем более закрыта, тем больше ГРИП.

Небольшой копипаст: Читать

....Экспозицию можно изменять также и с помощью диафрагмы. Этим словом обозначается круглое отверстие внутри объектива, состоящее из нескольких металлических лепестков. Величину этого препятствия для потока света можно менять с помощью кольца на оправе объектива; у самых современных цифровых камер - с помощью специальных органов управления. Стандартная шкала диафрагм состоит из последовательного ряда цифр: 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22. Одно число этого ряда больше или меньше соседнего в 1,4 раза. Это соответствует увеличению или уменьшению пропускаемого к пленке потока света ровно в два раза при каждом повороте кольца диафрагм на одно деление. Диафрагменное число означает строго определенное для всех объективов количество света, которое дойдет до пленки.

С помощью выдержки и диафрагмы величину экспозиции можно изменять в очень широких пределах, которые с лихвой перекрывают любые потребности фотографа. В разных ситуациях целесообразно использовать то малую выдержку при большой диафрагме, открытой «дырке», то наоборот, - длительную, а диафрагму закрыть. Открытая диафрагма соответствует малым цифрам на кольце 2,8; 4. А закрытая – большим 11; 16; 22.

Короткие выдержки используются, например, когда нужно снимать что-то быстро движущееся, чтобы изображение не получилось размазанным. Но при короткой выдержке на пленку пройдет мало света. Для компенсации нужно увеличить «дырку», то есть открыть диафрагму, и наоборот.

Однако диафрагма влияет не только на экспозицию. Она еще регулирует глубину резкости. Эта самая глубина является важным художественным инструментом в руках фотографа. Наводя резкость на какой-то предмет, вы, конечно, на снимке увидите его резким. Но резкими получатся также и соседние предметы, которые были несколько ближе или дальше от камеры.

Расстояние от самого близкого к камере резкого объекта и самого дальнего называется глубиной резкости. Чем меньше дырка диафрагмы, тем больше глубина резкости. И наоборот: открытая диафрагма позволяет при необходимости так сильно уменьшить глубину резкости, что слишком агрессивный фон перестанет отвлекать внимание зрителя от того предмета, на который вы наводили резкость. В темных помещениях может потребоваться и открытая диафрагма, и длинная выдержка.

Обе шкалы и выдержек, и диафрагм устроены по одному принципу: изменение выдержки или диафрагмы на одну ступень приводит к удвоению экспозиции, то есть матрицу попадает в два раза больше или меньше света. Поэтому количество света на пленке при выдержке 1/30 и диафрагме 8 будет равно и при выдержке 1/60 с диафрагмой 5,6 . Значит, эти пары взаимозаменяемы. Шкалы всех экспонометров построены на законе взаимозаменяемости.....

Благодарности:

Anjey, neo-matrix, Orpheus,

[Orpheus]

В камере, которой я снимаю, очень много настроек фокусировки. Я еще до конца не разобрался. Есть три вида замеров (3D - матричный, точечный средневзвешенный и точечный), три вида зон фокусировки (единая область, динамическая область и ближайший предмет). Что лучше использовать?

Про "эффект глубины" имел в виду, например, такое:

[LowSol]

В камере, которой я снимаю, очень много настроек фокусировки. Я еще до конца не разобрался. Есть три вида замеров (3D - матричный, точечный средневзвешенный и точечный), три вида зон фокусировки (единая область, динамическая область и ближайший предмет). Что лучше использовать?

Про "эффект глубины" имел в виду, например, такое:

Ну тут сама композиция построена с перспективой, плюс широкий угол и съемка с небольшого расстояния.

Вот пара примеров на широком угле:
http://www.flickr.com/photos/19118802@N00/3171243490

http://www.flickr.com/photos/8880470@N02/4980261823

Тут я могу предвидеть вопрос, а если поставить объектив 18-70 (я так понял что он есть как второй) и на 18 мм фотографировать. Можно, однако резкость снимка очень упадет, тут надо выбирать.
Можно посмотреть разницу http://www.the-digital-picture.com/Reviews...0&APIComp=4


По настройкам.
Фокусировка. Так как в процесс вовлечен штатив предлагаю поставить в MF, навестись вручную и забыть про автофокусировку. Не забываем при смене позиции заново фокусироваться на точках, что выше говорил. При диафрагмах которые мы обсуждали композиция аквариума будет в зоне РИП (резко изображаемого пространства).
Экспозамер. По Никону мне сложно сказать, честно. Пусть будет пока тот на котором стоит. У меня из никонов была только мыльница лет уж более 10 назад и все. Чисто точечный не подойдет (пока). Поэтому оставлять надо как есть.

[neo-matrix]

Очень,класная тема Подписался.
Сначала следил за первым The Gate, теперь буду и за этим следить.
Очень много полезного про фотографирование аквасов зеркалкой, буду тоже учиться

[LowSol]

А я аквариумы не сильно фотографирую, только питомцев:

вот аквариумный "позировщик" :))




Orpheus я думаю что все получится, повторюсь еще раз - ознакомитесь с камерой, немного тренировки......

Уже шаги правильные есть, начало положено....

Эскизы прикрепленных изображений