Учимся видеть подсказки своих растений. Борьба с водорослями., Тесты,Сайдекс,Химия,СО2,УДО, ЗА и ПРОТИВ. Рейтинг Опции

[bumer]

Здравствуйте коллеги аквариумисты!

Являясь сторонником природных методов борьбы с водорослями, как противник использования химии в аквариуме (в часности "САЙДЕКСА"), научился побеждать их достижением и поддержанием биобаланса.
Готов поделится своим опытом, узнать ваши наблюдения и мнения по этому поводу.
Накопленный многолетний опыт позволяет мне редко пользоваться тестами. Тесты используются мною только на первых парах запуска аквариума, а после установления биобаланса изредка, не чаще 1 раза в месяц только из любопытства (не обманывает ли меня мое чутье). Я научился видеть и чувствовать подсказки растений, мне достаточно визуально посмотреть на акву и понять, что тут не так.
Много косяков допускается как раз из за неточности и не информативности тестов, бывало делал несколько тестов подряд одной и той же воды и результаты были разными, особенно это касается таких важных показателей как Нитрат и Фосфат, а растения не солгут.

Данная тема создана по неоднократным просьбам форумчан дабы не сорить в других темах заезженными вопросами, а на подобные вопросы новичков просто давать ссылку на эту тему. Ведь не для кого не секрет, что все красиво начинающиеся темы сводятся в конце концов к одному:
Мне лить Сайдекс? Ето ЯД? Что делать? На что смотреть? У меня косяк? Показатели тестов в норме а водоросли почему?Что налить в акву чтобы росло?Сделал тесты что дальше? Т.Д. и Т.П.
Все это давайте объеденим в этой теме и решим, что есть хорошо, а что плохо.

Мои некоторые наблюдения (не есть как правило к действию, а именно мои наблюдения):

1.Нитрат/Фосфат.
Сдержующим фактором роста растений является только фосфор (фосфат РО4), при его недостатке у длинностебельных растений по ходу роста уменьшается мутовка (размер),для исправления этого недостатка нужно внести фосфат(например монофосфат калия). Но фосфор не усваивается растениями без азота (нитрат NO3). При этом не забываем об их тесной связке, ведь также и азот не потребляется без фосфора.
Получается, что азот является более важным елементом т.к. при его нехватке (обнулении) полностью останавливается рост и мы это наглядно видим по растениям. Для исправления этого недостатка нужно добавить что-нибудь содержащее нитрат(например нитрат калия) смотреть внимательно дозировки
Вывод: Наиболее важно соотношение нитрат\фосфат (примерно 6-15/1 в допустимых минимуме и максимуме.) Лучше всего комплекс МАКРО (азот+фосфор+калий = NPK) вносить в комплексе, а вспомагательные растворы (отдельно нитрат и отдельно фосфат) использовать только для невилировки этих показателей.Ведь в большинстве случаев к водорослям приводит именно не правильное их соотношение(перекос NPK)
Мой личный вывод:
-при использовании рем.осмоса (здесь показатели воды нам известны),
-при регулярных подменах 30-40%, не реже чем через 10 дней водой того же состава (это не позволяет допускать передозов и исправлять неизвестные факторы,а также убрать избыток органики и аммония которые способствуют развитию водорослей),
-при постоянном внесении МАКРО и МИКРО смотреть начиная с минимальной дозы и (ориентироватся по росту) постепенно повышая дозировку до достижения максимальных темпов роста,
-при таком подходе косяк\дисбаланс провоцирующий появление водорослей сводятся практически к нулю и не требует постоянного тестирования.
2.Микроэлементы:
Данные являются витаминами для растений и кратковременная нехватка никак не сдерживают рост,их роль вспомагательна, только влияют на окрас и форму растений.
При этом Микроэлементы не менее важны чем Макроэлементы и жизненно небходимы для питания растений,и допускать их нехватку нельзя,просто их вносим раз в неделю при подмене согласно дозировки,или вносим ежедневно(соответственно недельную дозировку делим на дни)
Симптомы нехватки Микроэлементов давно описаны и при регулярном внесении на растениях не наблюдаются. Железо же лутше вносить отдельно каждый день утром,наиболее оптимально когда растения начинают пузырять (если подается СО2).
3.Калий:
Очень важный элемент, нехватка которого в первую очередь сказывается на внешнем виде растений . Если вы используете ремосмос следует вносить при каждой подмене 1ч.ложку (калий сернокислый K2SO4) без верха на каждые 100л-подмениваемой воды аквариума. Если аквариум с небольшим количеством растений то 50% дозы, если медленно растущие виды 30% дозы.
Даже если вы мешаете осмос с водопроводом, а не реминирализируете солями, то магния в водопроводе достаточно, а калия нехватка.
4. Магний:
При нехватке магния молодые листья начинает крутить и коробить,так называемый рахит, достаточно добавить сульфат магния и все.
5.КН:
Не для кого не секрет зачем мы добиваемся понижения КН. Чем меньше КН тем легче накормить свои растения (при подаче СО2) СО2 и питательными веществами, чем КН ниже тем лучше в в воде растворяется СО2 и понижается РН (вода подкисляется) это очень хорошо так как в воде с кислой и нейтральной реакцией (РН до7) питательные вещества находятся в доступной для растений форме, а в щелочной(РН выше 7) в связанной и растениями практически не потребляются, а водоросли могут потреблять их в любой форме. Постоянное тестирование показателя КН при использовании осмоса не имеет смысла. Любители водопровода должны знать показатели своей воды т.к. в каждом регионе и даже р-не города они разные и естественно разные возможности.

Соблюдение всего вышеописанного (при условии подачи СО2) читать. позволяют мне не использовать альгициды (тотже Сайдекс), не производить частое тестирование показателей воды т.к. все неурядицы в аквариуме видны наглядно по росту растений.
Аквариумы с водопроводной водой(БЕЗ ЗНАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОНОЙ) и без подачи СО2 КАРДИНАЛЬНО отличаются от вышеописанных условиями содержания,и в данной теме не обсуждаются.

Естественно все это при правильном подборе грунта Читать., света Читать. и фильтрации Читать. , а так же выбора самих видов растений.
Параметры воды которые я стараюсь поддерживать в своих аквариумах:
РН-6,0-6,8;КН-2-5;нитрат 5-15мг/л;фосфат 0,5-1мг/л,t-24-28С.При таких параметрах большинство,даже очень капризных растений чуствуют себя хорошо.Правды ради нужно сказать что не все растения любят мягкую и кислую воду,но они как исключение из правил.

По поводу тестов скажу так, у меня все необходимые тесты 4-х ведущих торговых марок, есть что сравнивать. Все тесты довольно приблизительны и порой не информативны, но без них однозначно никак нельзя, как на первых этапах запуска, так и в сбалансированных аквах для периодического контроля параметров воды.
Я лишь хотел своим примером показать как можно тестирование проводить реже, следуя наблюдательности,и не иметь проблем с водорослями.
По поводу САЙДЕКСА скажу, я не сторонник, но и не противник, каждый взвесив за и против выберет свою дорогу, я выбираю натуральный продукт и на мой взгляд самый правильный способ борьбы с низшими.Даже сам тезис борьба с водорослями считаю не правильным,нужно не боротся с водорослями а установить биобаланс(правильный обмен веществ),тоесть дать все нужное растениям для нормального роста,и когда растения начнут нормально расти и потреблять питательные вещества,тем самим оставив водоросли голодными,водоросли пропадут сами собой,водоросли это показатель не правильных условий содержания растений.
Окончательный вывод:Причина появления водорослей одна-плохой рост растений.Плохой рост растений-не достаточное питание или перекос по нему,также не забываем о концентрации кислорода в воде ТУТ
Всё вышеперечисленное - это мои наблюдения, не утверждения, это мой опыт, а Вы поделитесь своим! Прошу выкладывать в тему свои наблюдения и мысли по данной тематике.
P.S.Тема создавалась в доступной и с главной сжатой информацией,без формул для нормального восприятия неопытными аквариумистами.
Кому данная информация принесет пользу жмем спасибку и +,нет-,чтобы как то понять полезность данной темы.

____________________________________________________________________________________________________
А теперь я буду здесь выкладывать окончательные заключения по некоторым вопросам сделанные в ходе обсуждения:

1.Дозировки Калия подбирать индивидуально,делая поправку на вносимый Калий в УДО МАКРО,и на колличество находящегося в воде НАТРИЯ. Калий и натрий
2.Правильное внесение МАКРОудобрений(NO3,РО4) Коррекция показателей МАКРО при подменах, Дозировка
3. КН,РН,GН,NО3,РО4,Это основа-Самые необходимые тесты которые нужны в постоянном обиходе
4.Железо,хелат или глюконат?Можно использовать и хелат но глюконат предпочтительней почему?тут

Сообщение отредактировал bumer - 15.5.2013, 22:20

Причина редактирования: коррекция содержания, удобочитаемость, по просьбе автора

[Ностальгия]

Подкину стимул для новичков или для тех кто таковыми себя считают.На форуме много манипуляционных слов о опыте 10,20,30,40....лет.Гуру не гуру и тд....
Пример...Автор приведенных фото Александр Тарасенко г.Никополь опыт выращивания растений 1-1.5 года.

Эскизы прикрепленных изображений

 

[EVGENIYS]

Да, я тоже согласен, у меня есть знакомый так он лет минимум 20 занимается аквариумистикой.
Однако у него кроме криптокорин и еще ботвы ничего не растет.

Сообщение отредактировал 364 - 18.5.2012, 16:33

Причина редактирования: оверквотинг

[сура]

1.Нитрат/Фосфат.Сдержующим фактором роста растений является только ФОСФОР(ФОСФАТ),при его недостатке у длинностебельных растений по ходу роста уменьшается мутовка(размер)нужно добавить ФОСФАТ.

Фосфор
На что влияет в первую очередь: на старые листья
Растения прекращают свой рост и становятся темно-зеленого цвета.
Некоторые виды растений приобретают фиолетовый оттенок из-за красящих растительных пигментов. Если растение не имеет растительных пигментов, то просто остается зеленого цвета и мельчает.
Растение сбрасывает листья.
Признаки дефицита фосфора схожи с недостатком азота.

остается зеленого цвета и мельчает. Растения прекращают свой рост

это то что я и писал о фосфоре в своей произвольной форме,первый дельный совет
Все кинулись на меня как на академика в аквариумистике,я лишь делюсь наблюдениями в которых уверен.

Всё-таки написаное Вами, уважаемы bumer, и Keny - это две большие разницы. Хоть в произвольной форме, хоть нет. В принципе, все основные признаки нехватки того или другого элемента уже перечислены: Диагностика состояния растений, даже с картинкой .

сура,С РН-8, ,это интересно,фото покажите как наглядный пример.Я в свое время с РН-8 выращивал не сложные много и красивые,захотелось сложнее и так понеслось.

Вводная - аквариум 50 см высотой, освещение - энергосберегающая лампа 20 ватт. Что вырастет?

сура,Валиснерия,папоротники и анубиасы,эхинодорусы.Последние будут вытягиваться.

Лцман и КрайСейчас в Лоцмане растут криптокорины, 2 вида; 2 вида валлиснерии, гигрофила иволистная, гигрофила многосеменная, лимонник, амбулия, гетерантера остролистная, стаурогин Блехера, анубиас, людвигия, альтернатера зелёная, щитолистник белоголовый, неопознанное растение, вроде бы заурус поникший. Ещё есть лимнобиум и риччия. Светильник в этот аквариум я поставила перед Новым Годом, до этого и стояла лампа на 20 ватт. Всё перечисленное там и росло. А на первых порах под таким же светом росли ещё и ротала индийская и микрантемум малоцветковый. Ротала сильно вытягивалась, дорастала до поверхности и после нескольких стрижек измельчала и деградировала. потомки той роталы сейчас растут тут. Как раз валлиснерии росли и растут медленно, эхинодорусы вообще отказывались приниматься, а гигрофилы, амбулия, гетерантера росли как на дрожжах. До перезапуска вымахал большой куст альтернатеры, даже на воздух пророс.
В Крае сейчас растут мхи, два вида папоротника, вернее, три, считая ломариопсис, лобелия пурпурная, вербейник монетчатый, марсилия, погостемон, микрантемум малоцветковый, несколько веток роталы, анубиас, лимонник, гидрокотилы трипартита и вертикальная (последняя вылезла на воздух и превратилась в натуральный лопухи ), гигрофила деморфная. Ещё есть филантус. То, что категорически не прижилось - бликса, стаурогин, бакопа маньери, людвигии рубин и репенс зелёная, перистолистник, кабомба, раункулюс.
Основная проблема и в том и в другом аквариуме - быстрорастущая травка, образуя изрядные кусты и деревья, закрывает или полностью перекрывает свет медленным невысоким растениям.

не для новичков? Я как-то мало встречала на форуме новичков с форсированными травниками. Зачастую аквариумист - неофит и не подозревает, что это за зверь такой - форсированный травник....

То что форсированный они может и не знают,но ставят СО2,льют удо в непонятном порядке и пропорциях и в итоге борятся с водорослями.Могу с десяток тем в пример привести,не хочу хозяев обижать,не корректно.

И примерно в половине тем выясняется, что можно обойтись без СО2, а внесение макро удобрение вообще противопоказано, так как в аквариуме три кустика непонятно чего, куча рыб, неподходящий грунт и никакущий свет.

[bumer]

И примерно в половине тем выясняется, что можно обойтись без СО2, а внесение макро удобрение вообще противопоказано, так как в аквариуме три кустика непонятно чего, куча рыб, неподходящий грунт и никакущий свет.

сура, Наталья совершенно согласен.Первый пост подкоректировал и указал что мои наблюдения касаются именно аквариумов с подачей СО2 и внесением МАКРО и МИКРО удобрений,для аквариумистов желающих создать хороший травник.А условия содержания аквариумов без СО2 кардинально разнятся,менее сложны,где наиболее важно сбалансированный подбор составляющих и достижение БИОБАЛАНСА.

Сообщение отредактировал bumer - 18.5.2012, 9:14

Причина редактирования: объединение сообщений

[Тёмыч]

Трения утихли и у меня есть вопрос.
Использование сайдекса в профилактических дозах, а точнее 5 мг/100 л воды, вносится ежедневно, вместе с УДО, до включения света.(Прошу не путать с использованием сайдекса в борьбе с водорослями, там дозы совсем другие)
Мой аквариум 2 года: 140 л, грунт гравий, подложка биогумус + земля для кактусов, CO2(баллон), свет 140 ват(11 часов), Удо самомес - микро, макро раздельное фосфат и нитрат 1:15, дополнительно калий, железо. Вода осмос, подмены 40%, раз в неделю.
Растения: Дидиплис Диандра, Хемиантус микрантемоидес, Ротала Перлс, Ротола маркандра узколистная, Стаурогин, Маяка речная ,Лимнофила ароматика ,Кабомба фурката ,Ротала маркандра зеленая, Ротала маркандра красная ,Альтернантера рейнека ,Ротала индийская, Ротала валиха,Хедиотис Зальцмана, анубиас 2 вида, папоротники 3 вида, мхи.
Все растения растут отлично, водорослей нет кроме кокуса на анубе и староугине, на самых старых листьях.
Так как считаю себя новичком, веду дневник, регулярно фотографирую(для сравнения), тесты делаю раз в неделю(перед подменой, для своих наблюдений и выводов, лично у меня из-за тестов перекосов не было, а на начальной стадии именно тесты помогли разобраться)
Вот мои наблюдения и вопрос:
При внесении сайдекса в профилактической дозе 5 куб, УДО потребляется стабильно нитрат 3 мг\л, фосфат 0,5. И так на протяжении долгого времени, после стрижек естественно меньше, пока растения отойдут от шока.
Без сайдекса, начинаются приколы, фосфат могу не вносить неделю, держится на единице, а то и больше. Нитрат при дозе Удо поднимающей на 3 мг\л, скачет на 12 мг\л и получаем 25мг\л. Такие показатели держутся 3 дня, за 3 дня съедаются до 12мг\л.
При высоких нитратах появляется налет на стеклах GDA.
В чем дело??

[bumer]

Тёмыч, Для начала нужен показатель РН,по моему у вас мало СО2,и сайдекс это подравнивает,другой причины по не хорошему аппетиту растений не вижу.По САЙДЕКСУ ничего не скажу так как противник и не пользую,может кто чего подскажет.
А в целом правильный подход,ксенококус на анубиасах дело привычное если попадает прямой свет,это их проффесиональная болячка,желательно их притенять.
Я тоже ни один год пользуюсь торфо/гумусными подложками,предварительно проваренными,что очень благоприятно влияет на рост растений,да гараздо дешевле обходится по сравнению с фирменными питательными подложками,особенно с моими обьемами.

Сообщение отредактировал bumer - 17.5.2012, 14:47

[Тёмыч]

ПШ 6,5-6,7. CO2 подаю много, дропчекер ближе к желтому. Растючка пузыряет очень обильно. Дело не в ПШ.
А ксенококус он только на старых листьях, на новых его нет, жалко обрывать старые листочки.

Сообщение отредактировал Тёмыч - 17.5.2012, 15:52

[Shuravi-f1]

ПРИЗНАКИ ПЕРЕДОЗИРОВКИ УДОБРЕНИЙ.

Важным фактором состояния и самочувствия растений в аквариуме является не только недостаток нужных элементов, но и их избыток. Зачастую это гораздо хуже отражается на самочувствии растений. А самое неприятное то, что признаки избытка одного элемента очень часто напоминают признаки недостатка другого. Чтобы постараться избежать данной путаницы иногда пользуюсь ниже приведенной статьей.

«Лекарства от перекорма нет…» (А.Лебедева, канд. с/х наук)

В аквариуме с растениями часто применяются дополнительные минеральные подкормки. При этом расчет проводится только по массе веществ, а реальный контроль концентрации в воде доступен только для некоторых элементов (азот, фосфор, железо…). Для большинства микроэлементов доступных тестов нет. В таких условиях получить избыток питательных веществ в аквариуме очень просто. Внешние проявления избыточного питания в ряде случаев похожи на недостаток, при этом аквариумист еще больше увеличивает дозы удобрений, чем ухудшает ситуацию.

Избыток, как и недостаток питательных веществ, приводит к нарушению биохимических процессов, что выражается в замедлении роста, отмирании тканей или гибели растения.

Информации о питании водных растений в аквариумной литературе не очень много, а об избытке вообще трудно что-либо найти. Чуть дальше ушла агрохимия, но все перечисленные признаки касаются наземных растений, переносить их на водную среду можно лишь отчасти. Тем не менее, ниже будут перечислены признаки избытка элементов питания с моими комментариями, а что из этих признаков касается водных растений, а что нет, вы сможете выяснить сами, наблюдая за растениями и подбирая дозы удобрений.

Азот. При его избытке в растении происходит задержка цветения и созревания. Внешне перекормленное растение отличается темно-зеленой ботвой, чрезмерно толстыми стеблями. Удлиняется вегетационный период. Из-за накопления органических форм азотных соединений, особенно белков, ткани становятся сочными и мягкими. У некоторых растений признаки избытка азота во многом сходны с недостатком калия. Хлороз развивается вначале по краям листьев, затем – между жилок и сопровождается коричневым некрозом; при этом свертываются концы листьев по краям, черешки тоже изгибаются. Описаны случаи, когда при сильном отравлении растения погибали в течение нескольких дней.

При недостатке углеводов и, следовательно, органических кетокислот, избыточное поступление аммиачного азота в растения может оказать отрицательное действие. В этом случае аммиачный азот не успевает использоваться на синтез аминокислот и накапливается в тканях, вызывая «аммиачное отравление» растений. (Агрохимия. Смирнов П.М., Муравин Э.А.). Аммиачное отравление быстрее наступает также при недостатке калия.

У аквариумных растений аммиачное отравление может проявиться при передозировке аммиачной селитры. У растений, получивших такую подкормку, начинает гнить стебель, они останавливаются в росте. Через несколько дней некроз распространяется на главные жилки, сами листья при этом могут выглядеть вполне здоровыми. В конечной стадии листья опадают или умирают прямо на стебле. При таком отравлении растение, как правило, погибает.

Фосфор. Избыток фосфора у растений приводит к общему пожелтению, на них появляются некротические пятна, листья опадают. Происходит ускоренное развитие растений, они быстро стареют (для растений с сезонным ростом). У одних растений симптомы избытка фосфора похожи на признаки калийного голодания, у других – на признаки избытка азота.

Так как многие соли фосфорной кислоты труднорастворимы, избыток фосфатов может привести к тому, что некоторые микроэлементы будут выпадать в осадок в виде малорастворимых солей и их доступность для растений станет ниже, у них могут проявиться признаки дефицита этих элементов. К таким элементам можно отнести магний, марганец, железо, медь, цинк, кобальт и др. Растворимость солей этих элементов сильно зависит от рН, как правило, в кислой среде она значительно выше.

Калий. При избытке калия задерживается поступление азота в растение. Накопление калия приводит к задержке роста растений. Междоузлия удлиняются, листья светлеют. В более поздние фазы на листьях появляются мозаичные пятна. Листья вянут и опадают. Повреждение местное, ткань некротическая. Уменьшение усвоения азота при избытке калия можно связать с тем, что ионы калия и аммония усваиваются по одному механизму – через одни и те же ионные каналы. Таким образом, избыток калия уменьшает поступление аммония по конкурентному механизму.

Магний. При избытке магния листья становятся более темными, иногда наблюдается ненормальное скручивание молодых листьев. В ряде случаев листья могут уменьшаться в размерах.

Кальций. Избыток кальция вызывает межжилковый хлороз тканей. Пятна бледные, некротические, иногда в них появляются концентрические круги. На некоторых растениях начинается усиленный рост листьев, но побеги отмирают. Признаки токсичности могут быть похожи на симптомы недостатка магния или железа.

Ряд микроэлементов характеризуется очень узким интервалом между дефицитом и токсичностью.

Железо. Симптомы избытка железа такие же, как и при дефиците: между жилками развивается хлороз, позже листья желтеют и бледнеют (данные для наземных растений).

Марганец. Избыток марганца проявляется в виде межжилкового хлороза молодых листьев, которые бледнеют и желтеют. Появляются темно-бурые или почти белые некротические пятна. На пораженных листьях могут появиться мелкие красно-бурые точки. В отличие от недостатка марганца, при его избытке листья искривляются и сморщиваются.

Бор. Листья желтеют и деформируются, могут заворачиваться вниз и принимать куполообразную форму. Анализ содержания бора в растении показывает, что он накапливается в значительно большем количестве в старых тканях растений, поэтому вначале поражаются старые листья. Верхушка растений сначала имеет нормальный вид, затем скручивается вместе с поврежденными листьями. Признаки поражения верхушки и молодых листьев в запущенных случаях токсического действия бора может быть ошибочно принята за недостаток этого элемента.

Медь. Избыток меди приводит к появлению хлороза нижних листьев, что сопровождается образованием бурых пятен и опаданием листьев. Отмечается и межжилковый хлороз молодых листьев.

Цинк. У некоторых растений избыток цинка приводит к появлению прозрачных участков у основания главных жилок, листья при этом остаются зелеными. Затем между жилками развивается хлороз. Верхние почки отмирают, старые листья опадают не увядая, жилки на них окрашены в красный или черный цвет. Ранняя стадия отравления сходна с признаками недостатка железа.

Влияние избытка меди и цинка изучены в диссертации Абдуллиной О.А., кафедра физиологии растений БГУ. Ряд экспериментов проводился на гидропонике, принципы минеральных подкормок при таком методе ближе к условиям аквариума. Эксперимент проводился при 1,5-кратном превышении ориентировочно допустимой концентрации Zn (1,2?10-3 M) и предельно допустимой концентрации Cu (7,08?10-3 M), и при 3-х кратном превышении ОДК Zn и Cu (2,4?10-3 M и 1,5?10-3 M, соответственно). В работе показано, что рост большинства растений резко замедляется при избытке этих элементов. Ускорение роста отмечено только у особо устойчивых к избытку меди и цинка растений. Во всех случаях отмечалось увеличение содержания малонового диальдегида (МДА), которое свидетельствует о поражении мембранных липидов в результате их перекисного окисления активными формами кислорода. В качестве защитного механизма в растениях происходила активация пероксидазы. Анализ содержания металлов показал, что значительная часть цинка накапливалась в побегах, меди – в корнях.

Хлор. При избытке хлора листья грубеют, становятся жесткими, мелкими. Стебель твердеет. На старых листьях некоторых растений появляются пурпурно-бурые пятна, затем листья опадают. Как правило, эти признаки проявляются вместе с признаками недостатка азота. Вредное действие хлора ослабляется и при внесении магния.

Натрий. Большинство водных растений могут расти в широком диапазоне концентрации этого иона. В пресных природных водах обычно не бывает токсической концентрации натрия. В аквариуме можно получить избыточное количество в результате применения ионообменных смол (натриевых катионитов) для снижения общей жесткости, а также при применении Na-содержащих препаратов для лечения рыб или коррекции химического состава воды (пищевая сода, поваренная соль и т.п.). Натрий принимает участие в поддержании осмотического состояния клеток, участвует в работе Na+-K+ и H+ каналов, а также может заменять калий в некоторых реакциях активации ферментов. Иногда до 2/3 необходимого растениям калия может быть без видимых нарушений заменено натрием. Степень такой заместимости различна и зависит от вида растения. Высокие концентрации ионов натрия могут нарушать структуру хлоропластов и оказывать вредное влияние на процессы обмена веществ. Положительное влияние натрия на растения проявляется при недостатке калия, если же калия в среде достаточно, избыток натрия может быть токсичным (В.В.Полевой, Физиология растений). Характерные признаки избытка ионов натрия для аквариумных растений не описаны.

Признаки избытка одного элемента действительно часто похожи на недостаток другого. В ряде случаев это связано с тем, что некоторые элементы являются антагонистами. Находясь в растворе и имея одинаковый по знаку заряд, они взаимно подавляют присущее каждому из них действие. Среди таких антагонистических пар можно назвать ионы натрия и калия, железа и марганца, кальция и магния. Также выявлен антагонизм не только для ионов металлов между собой, но и с протоном. Так, в кислой среде, когда pH меньше 6, поглощение катионов (Са2+, Mg2+, K+ и др.) затрудняется из-за антагонистического действия ионов водорода. Некоторые элементы (Fe, Al) в кислой среде наоборот имеют избыточную доступность, и, если в грунте их содержится слишком много, они могут оказывать токсическое воздействие на растения и рыб. (И.Г.Хомченко, А.В.Трифонов, Б.Н.Разуваев. ”Современный аквариум и химия”). Явление антагонизма также установлено между Fe и Са, Аl и Na, Fe и Zn, Mn и Zn, Сu и Zn, Zn и Fe.

Один из простых способов уменьшения концентрации элементов питания – обильные подмены воды при условии, что в заливаемой воде нет избытка этих элементов. Однако не для всех элементов этот способ будет эффективным.


С одной стороны это связано с быстрым поглощением растениями, с другой – образованием нерастворимых солей или комплексных соединений с органическим субстратом в грунте. Также в грунте могут накапливаться и малорастворимые фосфаты. В этих случаях эффективного вывода избытка элементов питания при очередной подмене не будет.

Поэтому самым надежным способом, помогающим избежать передозировки, остается точный расчет вносимых удобрений без превышения рекомендованных доз и внимательное наблюдение за растениями.

Сообщение отредактировал Shuravi-f1 - 17.5.2012, 16:04

[(Рыбкин)]

ПШ 6,5-6,7. CO2 подаю много, дропчекер ближе к желтому

Жидкостью какой фирмы пользуетесь?

[xsx]

Я заметил что при передозе макро начинает бешенно расти ряска.
При недостатке начинает пропадать.

[bumer]

xsx,Есть такой момент,но он двоякий,так как быстрый рост и размножение ряски еще свидетельствует о наступлении биобаланса,тоесть хороших условий.

Сообщение отредактировал 364 - 17.5.2012, 20:31

Причина редактирования: оверквотинг

[warrior65]

Shuravi-f1, Саша ну ты молодец!!Отличный пост !!То чего не хватало!Спасибо!!

[Тёмыч]

ПШ 6,5-6,7. CO2 подаю много, дропчекер ближе к желтому

Жидкостью какой фирмы пользуетесь?

Птеро и тесты и реагент для дропчекера.

А еще у меня полно живых дропчекеров, неокардинки, по ним тоже СО2 можно настраивать, если я их вижу 2, значит с СО2 норма, если 20 тогда можно и добавить.

[(Рыбкин)]

Птеро и тесты и реагент для дропчекера

У меня Птеро дает завышенные показания, сравнивал с Dennerle и HomeLab.

Сообщение отредактировал (Рыбкин) - 17.5.2012, 20:56

[Тёмыч]

Птеро и тесты и реагент для дропчекера

У меня Птеро дает завышенные показания, сравнивал с Dennerle и HomeLab.

вы о тестах или о реагенте?? Если реагент для чекера, то с СО 2 у меня норма, даже больше чем надо, могу сфоткать счетчик пузырьков, в нем вспенивается глицерин, если тесты то они может и не точны, но сайдекс на них не влияет, а значит не в тестах дело.

[Mustafa]

иллюстрация.
прекратил лить железо. и бликса покраснела.


красиво однако:)

Сообщение отредактировал Mustafa - 17.5.2012, 21:16

[Харви Дент]

прекратил лить железо. и бликса покраснела.

Повысил нитраты и новогвинейская зацвела

[bumer]

Харви Дент,Вот кстати бликсы интересно реагируют на изменение показателей воды,еще японская краснеет при нехватке азота,начинаешь вносить опять становится зеленой.А вершки бликсы Обера у меня покраснели тоже,после того как неделю не вносил железо,кончилось,прозевал,и тоже зацвела....но думаю не из за этого

[Харви Дент]

А вершки бликсы Обера у меня покраснели тоже,после того как неделю не вносил железо

Бликса обера у меня тоже без железа красноватые листья имеет,но не вершки,а от основания и вдоль по листу и без внесения железа.

[bumer]

Еще не маловажное наблюдение по поводу железа.Очень хорошим подсказщиком есть маяка речнаая или флюватилис,у которой при нехватке железа на ранней стадии белеют макушки и это как сигнал чтобы его внести в аквариум.Еще хорошим сигнализатором может служить валиснерия спиральная,при неватке железа она приземистая,а при достатке растет высокая.При подаче СО2 на нехватку железа быстро реагируют папоротники(таиландский и подобные) хлорозом кончиков листьев.
Еще по поводу нехватки макроэлементов если запустить:по нитрату - проявляются на старых (нижних) листьях. Они желтеют и отмирают,по фосфату - появляются бурые пятна на старых (нижних) листьях, потом там образуется дырка.

Сообщение отредактировал bumer - 18.5.2012, 20:48