Назад в прошлое Опции

[freedomparrot]

Ну что вам сказать господа, рылся в инете и наткнулся на вот такую уникальную книгу, она датируется выходом 1964 года.

Было очень сильно любопытно полистать ее. Тогда говорили о ламповом освещении акваса как о ревалюционом прорыве

Но как ни странно а может так и положенно, из нее оказалось можно подчеркнуть довольно немало и интерестной для себя информации так как в те времена такого технологического прорыва не было и люди пусть и струдом но находили интерестные решения существующим проблемам.


Вобщем Дамы и Господа позвольте представить вам ее родимую!

Сообщение отредактировал freedomparrot - 10.12.2010, 8:16

Эскизы прикрепленных изображений

 

Прикрепленные файлы

 Komnat_akvaruium_0.rar ( 5.46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 335

 

[freedomparrot]

Теперь немного выложу что в книге


Комнатный аквариум

В книге хорошо описаны основные сведения и требования к содержанию аквариума дома. В ней рассказывается об устройстве и оборудовании аквариумов, разведении и содержании различных видов рыб, о водяных растениях в аквариумах. Книга представлена для широкого круга читателей, любителей аквариума.
О КНИГЕ
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. УСТРОЙСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ АКВАРИУМА
УСТРОЙСТВО АКВАРИУМА
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ АКВАРИУМА, ПОДОГРЕВА И ОСВЕЖЕНИЯ ВОДЫ
ОРУДИЯ УХОДА ЗА АКВАРИУМОМ
Глава 2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКВАРИУМЕ И ЕГО НАСЕЛЕНИИ
БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ
ВЫБОР АКВАРИУМА
ГРУНТ
ВОДА ДЛЯ АКВАРИУМА
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НИЗШИХ КЛАССОВ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ
ПОДБОР И ПОСАДКА РАСТЕНИЙ
ПОДБОР РЫБ ДЛЯ АКВАРИУМА
УХОД ЗА АКВАРИУМОМ (ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ)
Глава 3. КОРМЛЕНИЕ РЫБ
Глава 4. АККЛИМАТИЗАЦИЯ РЫБ В АКВАРИУМЕ И ВЫВЕДЕНИЕ НОВЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ФОРМ
Глава 5. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЯХ АКВАРИУМНЫХ РЫБ
ИНВАЗИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ГРИБКОВЫЕ И ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Глава 6. ВОДЯНЫЕ РАСТЕНИЯ, УЛИТКИ
ПОДВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ
ПЛАВАЮЩИЕ РАСТЕНИЯ
НАДВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ
УЛИТКИ (МОЛЛЮСКИ)
Глава 7. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЫБЫ
КАРПООБРАЗНЫЕ
БЫЧКИ
КОЛЮШКИ
Глава 8. ЭКЗОТИЧЕСКИЕ РЫБЫ
ЗОЛОТАЯ РЫБКА И ЕЕ РАЗНОВИДНОСТИ
УСАЧИ (БАРБУСЫ)
ДАНИО
ХАРАЦИНИДЫ (characinidae)
ЗУБАСТЫЕ КАРПЫ
СОМОВЫЕ
ЛАБИРИНТОВЫЕ РЫБЫ
ОКУНЕВИДНЫЕ
ЦИХЛИДЫ
ЛИТЕРАТУРА
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ АКВАРИУМНОГО ДЕЛА
БОЛЕЗНИ РЫБ

[freedomparrot]

Глава 1. УСТРОЙСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ АКВАРИУМА
УСТРОЙСТВО АКВАРИУМА

Аквариумом может служить любой сосуд, пригодный для содержания животных и растений - обитателей водной среды. Для удобства наблюдения этот сосуд должен иметь прозрачные стенки. Применяющиеся в качестве аквариумов цилиндрические стеклянные банки из-за кривизны стенок, а прямоугольные (элементные) стеклянные банки из-за неровности их поверхности дают большие искажения, поэтому предпочтительнее аквариум с плоскими стеклами, вставленными в металлический каркас.

Рис. 1. Аквариум школьного типа.


Величина аквариума измеряется его емкостью в ведрах (ведро=12 литрам). По величине комнатные аквариумы разделяются на малые (до двух ведер), средние (от двух до восьми ведер) и большие (свыше восьми ведер). Аквариумы емкостью свыше 25 ведер для комнат велики: случайная поломка стекла способна причинить слишком большие неприятности.

Узкие аквариумы носят наименование ширм. К этому виду относят аквариумы с отношением высоты к ширине более 1,5. Достоинством ширм является удобство наблюдения за рыбками, которые не могут удалиться далеко от переднего стекла. Помутнение воды в ширме не так заметно. Ширмы удобнее размещаются на окнах. С другой стороны, ширма, особенно если вода в ней не продувается, представляет для населения аквариума худшие условия существования из-за относительно малой поверхности воды и соответственно малого ее насыщения кислородом (рис. 2).


Рис. 2. Аквариум - ширма.


Лучшие пропорции аквариума в среднем характеризуются равными высотой и шириной при длине в полтора-два раза большей. Такие пропорции вызваны желанием получить хорошо просматриваемый аквариум и стремлением обеспечить лучшие условия существования для рыбок (рис. 3).


Рис. 3. Любительский аквариум.


Ширину аквариума не следует делать больше 40 см, иначе даже легкая муть будет препятствовать наблюдению за отдаленными его уголками и делать неприглядным вид рыбок и растений. Ширину аквариума, предназначенного для содержания крупных рыб (разновидности золотой рыбки, скалярии и т. п.), можно доводить до 50 см, а при емкости аквариума свыше 20-25 ведер - даже до 60 см.

Глубина воды, исходя из требований создания удовлетворительного насыщения кислородом, даже при наличии продувания не должна превышать 40-50 см, хотя наилучшие условия для содержания и разведения большинства аквариумных рыб дает глубина воды, равная 30 см.

Металлический каркас чаще всего собирается из частей, изготовленных из листового оцинкованного железа, цинка или жести, не портящихся от действия воды. Соединение частей осуществляется при помощи пайки. Так изготовляют обычно каркасы для малых и средних аквариумов. Каркасы для больших аквариумов можно делать из углового металла при помощи сварки или сборки на заклепках. Для каркаса аквариума емкостью не более 8 ведер достаточно применять 20-миллиметровое угловое железо. Встречаются каркасы, отлитые из чугуна.

Способ вставки стекла влияет на конструкцию каркаса. В малых и частично в средних аквариумах стекло обычно вставляют изнутри, и оно держится на примазке. В более крупных аквариумах для вставки стекла предусматриваются пазы; стекло в них закрепляется замазкой с двух сторон.

Наиболее изящны, хотя и менее прочны, аквариумы со стеклами, не имеющими окантовки по верхней шлифованной грани.

Для малых и средних аквариумов достаточно двойное оконное стекло (толщина 2,5-3 мм). Для более крупных аквариумов нужны зеркальные стекла, при емкости в 15 ведер - 4,5-5 мм, 25 ведер - не менее 8 мм. Это относится к аквариумам обычных пропорций. Для ширм толщина стекла должна быть соответственно больше. Если аквариум имеет промежуточные стойки, стекла могут быть тоньше.

Для вмазки стекол применяется специальная аквариумная замазка. Можно привести несколько рецептов, применяющихся на практике.

1. Тонко измельченный мел, типа зубного порошка, замешивается на натуральной олифе, выстоявшейся в течение нескольких лет. Замешивание производится на листе бумаги, положенном на теплую чугунную плиту. Теплая замазка, которой придана форма шара, должна сохранять свою форму и не растекаться. Такая замазка со временем твердеет снаружи, оставаясь внутри в течение долгого срока пластичной.

2. Смесь гипса, мела и глета свинцового (окись свинца РbО - порошок желтого цвета) - по две весовых части и канифоли - одна весовая часть. Смесь размешивают на олифе или масляном лаке (применяют масляно-смоляные лаки № 6с, 6т, 7с).

3. Смесь 1 л полировального (или другого тонкого) песка, 1 л гипса, 500 г свинцового глета, 70 г канифоли, замешанная на олифе (или масляном лаке).

4. Смесь равных весовых частей цинковых белил, мела и свинцового глета, замешанная на олифе (или масляном лаке).

5. Цемент, замешанный на олифе (или масляном лаке), в которой растворена канифоль (в пропорции 1 : 10 по весу). Расплавляют канифоль на очень слабом огне, не доводя жидкость до кипения. Вливают расплавленную канифоль в олифу или лак, нагретые до температуры расплавленной канифоли (около 100°). Такая замазка наиболее употребительна. Она должна быть похожей по консистенции на густую сметану.

При рецептах, в которые входит олифа или масляный лак, качество замазки целиком зависит от качества олифы, и наилучшие результаты получаются при натуральной олифе. Твердое составляющее должно быть мелко толченным и просеянным.

Порядок изготовления аквариума можно пояснить на примере небольшого трехведерного аквариума. Выкройки заготовок дна аквариума, стоек и верхней окантовки вырезаются из листового оцинкованного железа толщиной 0,5 мм. Для сгибания заготовок и сборки каркаса лучше вырезать из доски прямоугольник размером 270X Х500 мм. Сгибание производится нажимом куска доски на отгибаемую кромку по всей ее длине. Для загибания окантовки, предварительно согнутой уголком, можно использовать два обрезка фанеры, сложенных по толщине.

На согнутое дно надевается стяжная рамка из 2-мм проволоки. Концы ее припаиваются к борту дна, после чего проволока закатывается кромкой бортов. Стойки вставляются на свое место между бортом дна и вложенной доской и опаиваются. Затем доска вынимается и стойки еще раз опаиваются внутри, после чего сверху на них надевается спаянная окантовка, которая припаивается к каждой стойке.

Для вставки должны быть приготовлены по два куска двойного оконного стекла размером 25,5X26,5 см и 48,5X26,5 см. Наиболее удобен следующий порядок вставки стекол: сначала вмазывают два длинных стекла, затем два коротких, которые входят между длинными и прижимают их к каркасу. Для удобства работы аквариум нужно поворачивать так, чтобы вмазываемая сторона лежала на плоской поверхности стола. Перед вставкой места прилегания стенок и каркаса следует промазать масляным лаком, а на каркасе по кромке дна и стойкам положить слой замазки толщиной в 4-6 мм. Стекло вставляют в паз окантовки, опускают на замазку и плотно притирают с таким расчетом, чтобы между стеклом и каркасом не было воздушных пузырей, а слой замазки не превышал 3-4 мм. После того как стекла хорошо притрут, их прижимают к каркасу попарно при помощи деревянных распорок из штукатурной дранки. Под упирающиеся в стекло концы распорок, для того чтобы не трескались стекла, следует прокладывать кусочки фанеры. После окончания вставки стекол выжатую при протирании замазку срезают ножом и еще раз поправляют распорки, которые должны прижимать стекло к замазке.

Если нет возможности достать для каркаса ничего, кроме обычного кровельного железа, то на дно аквариума необходимо уложить лист стекла размером 25,5X48,5 см и позаботиться о том, чтобы налитая в аквариум вода граничила только со стеклом и замазкой, но не с каркасом, который может ржаветь. Вместо этого дно можно покрыть горячей смесью масляного лака с канифолью или, что лучше, сплавом канифоли с животным салом. Отдельно растапливают сало и канифоль, причем последней не дают кипеть. Затем при помешивании вливают жидкую канифоль в сало из расчета 1 объемная часть канифоли на 4-5 частей сала. Каплю сплава наносят на бумагу и дают остыть. Нормальный сплав даст эластичный слой. В случае хрупкого или, наоборот, чересчур мягкого слоя меняют соотношение ингредиентов в ту или иную сторону вплоть до достижения нужной консистенции.

Готовый аквариум окрашивают масляной краской или эмалью, лучше в зеленый цвет. Яркая раскраска аквариума отвлекает внимание от его содержимого, рыбки и растения выглядят бесцветными.

До заполнения аквариума водой замазка должна достаточно хорошо просохнуть. На это требуется в зависимости от качества и густоты замазки от трех до десяти дней. Преждевременно налитая вода может выжать замазку из швов. Это явление не нужно путать с выжиманием лишней замазки из швов под давлением воды, прижимающим стекла к каркасу. Новый аквариум должен быть на 2-3 дня залит водой для удаления из замазки растворимых составляющих, вредных для животных и растений.

После перемещения на новое место аквариум, не имевший ранее течи, может начать пропускать воду. Крупные аквариумы также начинают течь при стоянии в течение некоторого времени без воды. Это объясняется тем, что под действием давления массы воды каркас и стенки аквариума деформируются. Деформация зависит от формы опорной поверхности, и при удалении воды аквариум возвращается в ненапряженное состояние за счет упругости каркаса и стенок. Из-за этого между стеклом и каркасом появляются щели. Такая течь постепенно прекращается, так как щели затягиваются частицами ила и зарастают осаждающейся из воды известью. Для ускорения этого процесса можно искусственно взмучивать воду, налитую в аквариум.

Малые и средние аквариумы обычно размещают на подоконниках, столах, тумбочках. Крупные аквариумы требуют специальных подставок, хотя бы из-за своего веса: аквариум емкостью в 12 ведер весит с водой и песком свыше полутора центнеров. Подставки делают из стальных труб или уголков.


Рис. 4. Общий вид небольшого аквариума для исследовательских целей.


Компактно разместить несколько аквариумов можно с помощью этажерки, в которой аквариумы располагаются один над другим. Простейшая этажерка представляет собой полки в виде рамок из углового железа, закрепленных на четырех вертикальных стойках. Между верхним краем аквариума и следующей полкой должен быть предусмотрен зазор для удобства при уходе за аквариумом (рис. 4).

Очень красив в качестве оригинального комнатного украшения настенный аквариум. Такой аквариум имеет форму трапеции, обращенной основанием кверху. Прозрачной делается только передняя стенка, которая оправляется рамкой. При постоянном подсвете сверху маленькой лампочкой с рефлектором, что значительно повышает жизнедеятельность растений, такой аквариум при емкости всего в 5 л может представить удовлетворительные условия существования для четырех-шести небольших рыбок (петушки, пецилии, меченосцы).

[freedomparrot]

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ АКВАРИУМА, ПОДОГРЕВА И ОСВЕЖЕНИЯ ВОДЫ

При содержании рыбок в хорошем естественном освещении, достаточной температуре воды и отсутствии перенаселения можно обойтись без специальных устройств. В таком аквариуме освежение воды кислородом днем происходит за счет жизнедеятельности растений, выделяющих кислород, а также путем насыщения кислородом воздуха через поверхность воды. Поэтому верхний слой воды всегда богаче кислородом. Освежение нижних слоев воды достигается циркуляцией воды в аквариуме у стекла, обращенного к свету (теплая вода, нагреваясь, поднимается).

Наиболее тяжелые условия для рыбок в таком аквариуме получаются ночью или в пасмурную погоду, когда растения не выделяют кислорода, а ухудшение циркуляции не позволяет эффективно использовать кислород воздуха, поступающий через поверхность воды.

Для поддержания нормальной жизнедеятельности растений зимой, а при недостаточном естественном освещении и летом, применяется электрическое освещение. Лампа может быть установлена над поверхностью воды, тогда хорошо растут плавающие растения. Для подводных растений лучше лампа, подвешенная в рефлекторе на боковой стенке аквариума или расположенная между боковыми стенками двух стоящих рядом аквариумов; большая поверхность растений попадает под лучи лампы. При установке люминесцентных ламп лучше выбирать лампы БС с большей долей лучей, лежащих в оранжево-красной части спектра, эффективнее используемых растениями. Размещение лампы в рефлекторе на боковой стенке аквариума решает также задачу подогрева воды и ее циркуляции. Чем ниже расположена лампа, тем полнее циркуляция воды. Круглосуточное освещение дает возможность значительно увеличить плотность населения аквариума.

Более экономно используется лампа для подогрева воды, если она погружена в воду. Можно, например, рекомендовать использование химического стакана, погруженного в середину аквариума. Лампу до патрона опускают в подкисленную (чтобы лампа не зарастала нитчаткой) воду, налитую в стакан. Устойчивое, вертикальное положение стакана регулируется количеством налитой в него воды. Если циркуляция обеспечена другим путем (например, продувкой воды воздухом), то подогрев может быть обеспечен лампой, погруженной до патрона в воду аквариума (рис. 5, 6, 7).


Рис. 5. Рефлектор с электрической лампой.


Рис. 6. Рефлектор с керосиновой лампой.


Рис. 7. Подогреватель с электролампочкой.


Для подогрева воды, если нет необходимости в одновременном разрешении задачи освещения, применяются специальные электрические подогреватели. Распространены подогреватели в виде спирали, заключенной в пробирке, залитой трансформаторным маслом или засыпанной песком (рис. 8, 9). Кроме того, рекомендуется подогреватель, использующий сопротивление току соленой воды, заключенной в U-образную стеклянную трубку. Электродами служат угольные прессованные палочки. Концентрация солевого раствора определяет мощность подогревателя.


Рис. 8. Спиральный электроподогреватель.


Для поднятия температуры воды в аквариуме на один градус требуется подогреватель мощностью в 1,5 ватта на каждое ведро воды. Эта норма приемлема для аквариумов средних размеров при обычных пропорциях, если подогреватель отдает тепло непосредственно воде аквариума. В случае, если для подогревания используется электрическая лампа, расположенная в рефлекторе на боковом стекле или над уровнем воды, эта норма должна быть удвоена. Следует иметь в виду, что в малых аквариумах и в ширмах поверхность охлаждения относительно больше, что требует соответственного повышения мощности подогревателя.

Рис. 9. Усовершенствованный электроподогреватель.


Регулировать мощность подогревателей можно реостатом или автотрансформатором. Если есть необходимость в поддержании строго постоянной температуры воды (в случае резких перемен температуры в помещении или специального лабораторного эксперимента), можно применить автоматический терморегулятор. Основой его является контактный термометр, ртутный столб которого при достижении определенной температуры доходит до контакта и замыкает электрическую цепь реле. Реле, срабатывая, разрывает цепь прибора подогрева, выключая его.

Эффективным путем насыщения воды аквариума кислородом является пропускание струи пузырьков воздуха. Насыщение воды кислородом происходит за счет контакта воды с поверхностью подымающихся пузырьков воздуха, а также за счет активного перемешивания воды, поверхностный слой которой всегда богаче насыщен кислородом. Чем мельче пузырьки, тем при том же количестве воздуха больше его поверхность, тем больше кислорода растворяется в воде (рис. 10). Однако распылители сжатого воздуха с мелкими порами представляют большое сопротивление струе воздуха и требуют более высокого давления. Поэтому часто довольствуются более мощной струей сравнительно крупных пузырьков воздуха. В этом случае роль продувки в основном сводится к перемешиванию воды в аквариуме, а насыщение ее кислородом идет главным образом за счет контакта с воздухом поверхностного слоя воды, беспрерывно сменяемого в результате циркуляции.

Рис. 10. Распылитель с резиновой грушей для продувания аквариума.


Для подачи воздуха на 8-12 распылителей достаточно мощности патефонного синхронного электродвигателя, дающего 78 об/мин. Такой моторчик удобен тем, что кривошип может быть установлен непосредственно на диске без дополнительных передач. Цилиндр насоса для получения сжатого воздуха может быть взят из старого примуса или паяльной лампы. Входным клапаном такого насоса будет служить кожаная манжета поршня, которая не препятствует проходу воздуха в рабочий объем цилиндра при обратном ходе. Для обратного клапана на выходе из цилиндра лучше всего использовать шарик от небольшого шарикоподшипника, пригнанный к выходной трубке легкими ударами молотка. Цилиндр должен быть расположен так, чтобы шарик прижимался к седлу силой тяжести (применение возвратной пружинки понизит давление насоса).

Если имеется асинхронный электродвигатель с большим числом оборотов, 750-1500 об/мин, необходима передача, понижающая число оборотов соответственно не менее чем в 10-20 раз. Наиболее проста и бесшумна ременная передача с маленьким шкивом на валу мотора и большая - в виде диска с кривошипом.

Распылитель для создания струи мелких пузырьков может быть сделан из кусочка сухой ивовой или бузинной палочки, срезанной наискось. Намокшую палочку нужно сменить или подсушить.

Металлический распылитель, в котором воздух выходит через резьбу с полукруглым профилем, очень удобен. Затягивание нарезанной пробки регулирует величину пузырьков воздуха в широких пределах. Для хорошего действия распылителя необходима точная пригонка резьбы.

Более проста конструкция металлического распылителя, в котором воздух входит через суконное кольцо, степень зажатия которого определяет величину пузырьков. Такой распылитель дает довольно крупные пузырьки воздуха и требует периодической просушки суконной прокладки.

Много неприятностей любителям, содержащим золотую рыбку и ее разновидности, доставляет мутная и грязная вода. Для очищения ее можно рекомендовать фильтр, действующий от воздуходувного прибора. Пузырьки воздуха поднимаются вверх по трубке, увлекают за собой воду, которая таким образом может подняться выше уровня поверхности воды в аквариуме. Вытекающая из трубки вода проходит через фильтр из ваты или тряпочек, на котором задерживается грязь, и в виде капель, хорошо насыщенных кислородом, падает на поверхность воды аквариума.

[freedomparrot]

ОРУДИЯ УХОДА ЗА АКВАРИУМОМ

Для заполнения аквариума водой применяется воронка с отражательной тарелочкой внизу. Для слива воды и очищения ее от грязи и отбросов можно рекомендовать резиновую трубку - сифон (лучше пожестче) с наконечником из куска стеклянной или алюминиевой трубки длиной, равной высоте аквариума. Крупные предметы со дна аквариума можно доставать длинным пинцетом, грязь извлекают землечерпалкой. Термометр лучше иметь плавающий. Для этого можно к градуснику для ванны, извлеченному из деревянной оправы, прилепить внизу грузик. Для снятия со стекол аквариума налета и грязи удобнее всего применять лезвие от безопасной бритвы, закрепленное на палочке, или специальные щетки (рис. 11, 12, 13, 14).

Рис. 11. Воронка.


Рис. 12. Сифон.


Рис. 13. Землечерпалка.


Рис. 14. Скребок и щетка.


Рис. 15. Разные типы горшочков.


Рис. 16. Сачки.


Растения сажают в грунт или в горшочки (рис. 15). Для посадки растений в грунт следует иметь две палочки с развилкой на конце. Прижимая одной из них корни растения ко дну аквариума, второй палочкой можно засыпать их песком. Испорченные листья удобно отстригать ножницами, к ручкам которых привязаны две длинные палочки.

Сачок для ловли рыбок должен иметь проволочную рамку размером не менее 60X90 мм для мелких тропических рыбок и не менее 100X150 мм для крупных рыб (золотая рыбка, скалярия). Ручка - лучше деревянная, чтобы сачок не тонул. Ткань - тюль (в крайнем случае, марля) должна быть скроена так, чтобы глубина мешка примерно равнялась ширине рамки (рис. 16).

Почти все аквариумные рыбы (за исключением золотой рыбки, сомиков и некоторых других) предпочитают брать мотыля на поверхности воды; падающий на дно мотыль быстро зарывается в песок и как корм делается недоступным. Поэтому следует рекомендовать плавающие кормушки - мотыльницы. Мотыльница может быть сделана из пробки, куска сосновой коры, в крайнем случае - из куска липовой дощечки в виде корытца или блюдца с небольшими отверстиями в дне.

Для кормления сухим кормом применяются плавающие на поверхности воды рамки, препятствующие расплыванию корма по поверхности воды. В продаже имеются рамки из согнутой стеклянной трубки, но их можно также сделать из деревянных палочек. Намокший сухой корм падает на дно, где он лишь портит воду и не используется, так как рыбки его оттуда не подбирают. Можно подвесить к рамке листок тонкого целлулоида, куда будет падать корм и где его смогут подбирать рыбки (рис. 17).

Рис. 17. Кормушка.


В садке для мётки мальков самками живородящих пород рыбок устанавливается кусок стекла, который наклонно подвешивается на алюминиевой или оцинкованной стальной проволоке так, чтобы его боковые края примыкали к стенкам аквариума, а нижний - имел зазор в 3-4 мм, через который мальки имели бы возможность падать вниз.

Для перевозки рыбок лучше применять специальные бидоны с относительно большим поперечным сечением, так называемые канны, обеспечивающие рыбкам лучшие условия, чем обычные высокие банки и молочные бидоны. При помещении в канну телескопов рекомендуется вкладывать в нее специально скроенный мешок из мягкой материи в целях предупреждения царапин и ранений роговицы их глаз.

[freedomparrot]

Глава 2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКВАРИУМЕ И ЕГО НАСЕЛЕНИИ
БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ

Аквариум представляет собой миниатюрную модель естественного водоема, хотя и не может быть его точной копией.

Большое число неудач, которые постигают начинающих любителей, связано с неумением создать так называемое биологическое равновесие, т. е. устойчивый режим, который может поддерживаться в аквариуме длительное время без существенного вмешательства со стороны любителя (без частой смены воды, чистки и т. п.). Между тем лишь при наличии такого постоянного режима население аквариума находит необходимые условия жизни.

ВЫБОР АКВАРИУМА

Выбор аквариума зависит от вида и численности предполагаемого населения. Количество рыб, которое можно содержать в аквариуме, резко возрастает с увеличением его объема. Если в шестилитровом аквариуме «школьного типа» можно создать благоприятные условия лишь для пары взрослых меченосцев, то в шестидесятилитровом аквариуме могут жить уже не двадцать, а пятьдесят, а при продувании и двести рыб. Количество рыб, которое можно поселить в данный аквариум, зависит от грунта, количества и качества растений, освещенности аквариума, температуры воды, количества и качества даваемого корма, микроскопического населения аквариума.

Перед оборудованием аквариум следует тщательно промыть, а новый, недавно изготовленный, залить водой и дать постоять несколько дней, пока не устранится запах лака и краски.

ГРУНТ

В природных водоемах, населенных рыбами, грунт бывает различный. Однако в условиях аквариума для поддержания в нем необходимого равновесия возможны лишь два типа верхних слоев грунта: песок или мелкая галька. Под этим верхним слоем может быть различный субстрат. Минеральные удобрения в аквариумных грунтах недопустимы, ибо они изменяют солевой состав воды, что неизбежно отрицательно отзывается на рыбах, населяющих аквариум. Начинающим любителям следует рекомендовать заполнять дно аквариума одним лишь чисто промытым песком. В заселенном рыбами аквариуме пространство между песчинками быстро заполняется различными отбросами и в результате создается грунт, в котором прекрасно растет большинство растений.

Лучшим песком для аквариума считается крупный речной, однако опыт показывает, что для этой цели может быть применен любой строительный песок, лишь бы песчинки не были слишком мелкими. Речной песок значительно легче промывается, поэтому ему следует отдать предпочтение. Промывка песка перед помещением его в аквариум должна производиться весьма тщательно при непрерывном перемешивании, пока сливаемая вода не станет абсолютно прозрачной. Песок лучше вскипятить с водой и затем промыть горячей водой. Грунт лучше укладывать на дно с небольшим уклоном в одну из сторон: это облегчит в дальнейшем удаление грязи, скапливающейся в углублениях.

ВОДА ДЛЯ АКВАРИУМА

В пресноводных аквариумах содержат часто пресноводных рыб, рыб солоноватых вод, а также таких, которые могут с легкостью переносить значительные изменения солености.

Пожалуй, самым ярким примером чисто пресноводной рыбы является барбус суматранус, хуже других переносящий даже кратковременное помещение в подсоленную воду. Представителями фауны солоноватых вод являются распространенные в наших аквариумах в прошлом фундулусы, а также имеющиеся у любителей в настоящее время хаплохилусы и моллиенизии. Самым поразительным примером легкого приспособления к резким сменам солености (от чисто морской до чисто пресной) является колюшка. Интересны также данные специальных опытов, проведенных на гамбузии (известной использованием ее в борьбе против малярийного комара), которая постепенно приспосабливается к подмешиванию в пресную воду до 75% морской.

Количество солей в пресной воде ничтожно (не превышает десятых долей грамма на литр) и меняется в пресноводном аквариуме в зависимости от грунта, содержания продуктов распада, испаряемости воды. Изменения эти невелики, и рыбы и растения легко к ним приспосабливаются. В отдельных случаях любители намеренно несколько повышают соленость добавлением поваренной соли. Болезненно отражается на рыбах содержание в воде солей кальция и железа. Даже незначительная примесь последних вызывает у взрослых рыб заболевания глаз, а у мальков - поражение жабр, сопровождаемое массовой гибелью.

Из сказанного следует, что вода для аквариума должна быть мягкой и чистой. Вполне пригодна водопроводная вода, а также речная и озерная. Вода колодцев и родников, содержащая обычно примесь различных солей (в том числе часто кальция и железа), должна быть признана для аквариумов непригодной. Также не всегда годится вода стоячих прудов и болот, имеющая нередко кислую реакцию.

При заполнении аквариума водой лить ее следует не на песок, а на подставленные руку, блюдце или через специальную воронку (рис. 11) иначе приготовленный грунт будет размыт.

Если в аквариум заливается вода из водопровода, то прежде чем начать посадку растений, воде следует дать отстояться в течение суток, иначе вносимые вместе с растениями микроскопические обитатели обычного аквариума, многие из которых необходимы в комплексе населения аквариума, могут быть уничтожены растворенным в воде хлором.

Само собой разумеется, что обитателей аквариума нельзя помещать в только что налитую водопроводную воду, так как растворенный в ней воздух, выделяясь в виде пузырьков, вредно действует на рыб, что приводит нередко к их гибели. Количество газов, растворенных в воде, возрастает со снижением ее температуры и понижается при ее повышении. На этом основан весьма быстрый способ удаления излишка растворенного в воде воздуха: перед заливкой аквариума воду достаточно подогреть до температуры выше 40° Ц и затем остудить.

Не всегда проходит благополучно заливка аквариума речной или озерной водой. Вода природных водоемов содержит различные микроорганизмы. Некоторые из них (обычно микроскопические водоросли), попадая в аквариум, находят там благоприятные условия жизни и размножаются в огромном количестве, вызывая помутнение или позеленение воды. В этом случае посадку растений откладывают на несколько дней. Аквариум следует плотно затенить с тем, чтобы он постоял в темноте до просветления воды. При этом микроскопические водоросли гибнут, поедаемые размножающимися инфузориями.

Хорошие результаты дает заливка аквариума смесью свежей водопроводной воды или взятой из какого-нибудь водоема и старой аквариумной, обогащенной солями и содержащей обычных микроскопических обитателей аквариума, взятой из долго стоявшего обжитого аквариума.

Аквариум наполняется водой с таким расчетом, чтобы до верхнего края оставалось 3-5 см.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НИЗШИХ КЛАССОВ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

В любом, даже самом чистом аквариуме, кроме рыб и растений, помещенных любителем, поселяются многочисленные и разнообразные «непрошенные гости» - представители низших растений и животных. В большинстве своем они безвредны для населения аквариума, но некоторые из них могут доставить любителю немало хлопот. Другие же, наоборот, оказываются весьма желанными, помогая любителю поддерживать чистоту или же являясь прекрасным кормом для мальков.

В аквариуме поселяются различные бактерии, способствующие разложению остатков корма, продуктов жизнедеятельности рыб, отмерших частей растений. Иногда при скоплении большого количества органических остатков (например, при обильном кормлении резаным мотылем) они размножаются в огромном числе. При этом вода сильно мутнеет, количество растворенного в ней кислорода становится недостаточным, рыбы начинают задыхаться: плавают по поверхности, захватывая воздух. Массовое развитие гнилостных бактерий сопровождается изменением реакции воды*, что тормозит рост рыб. Для того чтобы избавиться от избытка бактерий, нужно прежде всего удалить избыток органических веществ. Менять полностью воду необязательно (достаточно подменить частично). После удаления гниющих остатков размножение бактерий приостанавливается, а имеющиеся всегда в аквариуме инфузории быстро очищают воду.

* (рН - концентрация водородных ионов - поднимается до 8,0 и выше. Нормальным рН аквариума со смешанным населением считают 7,3-6,7 (нейтральная реакция соответствует рН=7,0).)

Вообще в каждом, даже небольшом водоеме со временем происходит процесс самоочищения воды, если органические вещества, способные к гниению, не будут поступать в чрезмерном количестве. Процесс самоочищения происходит следующим образом. Помещенное в воду аквариума органическое вещество, например остатки сухого корма, уже через 1-2 дня вызовут развитие бактериальной мути, усиливающейся с каждым днем. Различные виды гнилостных бактерий, последовательно сменяясь, в течение некоторого времени (в зависимости от температуры воды) превращают органические вещества, способные к гниению, в неорганические, частью растворяющиеся в воде, частью выпадающие в виде осадка, и вода станет совершенно чистой и прозрачной. Очищению воды в аквариуме с рыбками, кроме бактерий, помогают биченосцы и ресничные инфузории. Потребителями продуктов минерализации органического вещества являются водяные растения. Появление в новом, недавно оборудованном аквариуме зеленых точек на стекле, обращенном к окну, постепенно затягивающих все стекло, свидетельствует о налаженном биологическом режиме аквариума. Этот зеленый налет состоит из микроскопических водорослей, развивающихся за счет минеральных веществ, получившихся в результате жизнедеятельности бактерий.

Особыми свойствами отличается старая вода, простоявшая без смены в течение ряда месяцев или даже нескольких лет. Она при полной прозрачности со временем приобретает слабый желтоватый оттенок. Эта вода почти не содержит представителей низших животных и растений. Однако органические вещества в виде отбросов и остатков пищи и даже трупы рыбок или улиток в старой воде долгое время не подвергаются разложению, а рыбки, пораненные или пораженные кожными паразитами, замечательно быстро выздоравливают. С другой стороны, жизнедеятельность подводных растений в такой воде подавлена. Это объясняется присутствием в старой воде соединений гуминовой кислоты, придающих ей желтоватый цвет и консервирующие, а также дезинфицирующие свойства.

Трудно поддерживать чистоту воды, предохраняя ее от бактериальной мути, в сосудах, предназначенных для выкормки мальков икромечущих рыб, так как последние поедают инфузорий, не давая им размножаться в количестве, необходимом для уничтожения бактерий. Поэтому при кормлении резаным мотылем с бактериальной мутью приходится мириться. Как только мальки начинают есть циклопов, бактерии постепенно исчезают, съедаемые инфузориями. Для ускорения этого процесса полезно поместить в аквариум растения с сувойками или мшанками.

Для предотвращения засорения аквариума продуктами распада полезно иметь улиток, поедающих остатки корма. Наибольшую пользу приносит катушка (Planorbis) (рис. 72).

Иногда, особенно летом, при хорошем освещении и высокой температуре вода зеленеет. Цветение воды вызывают микроскопические водоросли, которые нередко развиваются в аквариуме в огромных количествах. Чаще всего встречается евглена зеленая (Euglena viridis). Появляются иногда также микроскопические водоросли, вызывающие беловато-зеленое помутнение. В отличие от бактерий микроскопические водоросли развиваются только при наличии сильного освещения, и размножение их сопровождается обильным выделением кислорода.

Способ борьбы с цветением при помощи затемнения описан выше. Старым, испытанным способом борьбы с цветением и бактериальной мутью является запуск в аквариум дафний или головастиков. Питаясь различными микроорганизмами, эти животные (если их в аквариуме достаточно) в течение суток делают воду кристально чистой. Разумеется, запуск дафний в достаточном количестве возможен лишь в сосудах, не переполненных рыбой, ибо при недостатке кислорода рачки эти погибают, увеличивая порчу воды.

Цветения не возникает при прикрывании аквариума со стороны света редкой марлей или листом бумаги.

Освещаемые стенки аквариума, а также листья растений покрываются нередко различными нитчатыми водорослями. С этим явлением возможны следующие приемы борьбы:

1. Уменьшение количества света.

2. Запуск в аквариум большого числа улиток (катушек).

3. Использование рыб, охотно поедающих нитчатку. В тепловодных аквариумах нитчатые водоросли с жадностью поедаются моллиенизиями, а также (в меньшей степени) другими живородящими рыбками. В холодноводных аквариумах прекрасно уничтожают нитчатку красноперка и горчак. К поеданию нитчатки могут быть приучены многие виды рыб. Для этого достаточно, чтобы в аквариуме было несколько моллиенизий: по их примеру нитчатку начинают есть и другие виды рыб.

Из населяющих аквариум инфузорий в поддержании стабильного режима большую роль играют туфельки (Paramaecium) и сувойки (Vorticella).

Туфельки (наиболее обычна P. caudatum) встречаются во всех без исключения правильно оборудованных аквариумах. Питаясь бактериями, они очищают воду. Будучи разведенными в достаточных количествах, туфельки являются прекрасным кормом для мальков икромечущих рыб.

Вместе с растениями (чаще всего с топняком) в аквариум заносится инфузория - сувойка. Сувойки чаще всего поселяются на растениях с тонкими листьями и стеблями - на топняке, фонтиналисе, перистолистнике, кабомбе и т. п.

Мшанки (наиболее обычна мшанка ползучая - Plumatella repens) в отличие от описанных выше простейших являются сравнительно сложно устроенными многоклеточными животными, в аквариумы заносятся с растениями, живым кормом и присутствуют в них далеко не всегда.

Мшанка является животным безусловно полезным в аквариуме, где содержится взрослая рыба. Обычно, если любитель проводит умеренное кормление, колонии мшанок немногочисленны, но обеспечивают, однако, идеальную чистоту воды. Некоторые любители, желая обезопасить воду аквариума от бактериальной мути (особенно при кормлении резаным мотылем), специально поселяют в аквариумы мшанок и сувоек. Мшанки селятся на растениях с твердыми листьями, а при отсутствии последних - на стенках и реже на грунте.

Большие неприятности может принести любителю появление гидры. Попадая в аквариум с растениями, взятыми из природных водоемов, а также (реже) с живым кормом, гидра может сильно размножиться. Длинные щупальца ее усеяны массой крапивных или стрекательных клеток, при помощи которых гидра убивает свою добычу: мелких мальков, циклопов, дафний, инфузорий. Вредна гидра и для крупной рыбы: щупальца ее раздражают покровы рыбы.

Старым, надежным способом уничтожения гидры является посадка в аквариум месячных мальков гурами. Поедают гидру (будучи голодными) все другие лабиринтовые, а также крупные меченосцы и цихлиды.

Применяют иногда другой способ уничтожения гидр: стенки аквариума затемняют со всех сторон, кроме одной, к которой изнутри прикладывают стекло. Через два-три дня на это стекло переберутся все гидры и могут быть удалены вместе с ним.

[freedomparrot]

ПОДБОР И ПОСАДКА РАСТЕНИЙ

Водяные растения, оживляющие подводный ландшафт, нужны не только для украшения аквариума. Как и наземные зеленые растения, они обладают способностью при освещении поглощать углекислый газ, разлагая его на кислород и углерод. Последний усваивается растениями, превращаясь в углеводы, а кислород выделяется, растворяясь в воде. При бурном его выделении видны пузырьки газа, поднимающегося к поверхности.

Только при наличии растений в аквариуме может поддерживаться подлинное биологическое равновесие. Ни широкая водная поверхность, ни частая смена воды, применяемая иногда начинающими любителями, ни продувание не могут заменить в аквариуме растений. В аквариумах без растений никогда не бывает достаточно чистой воды, так как грязь, задерживаемая обычно корнями растений, при их отсутствии с легкостью взмучивается рыбами, что требует специальных фильтров для ее удаления. Кроме того, следует иметь в виду, что растения полезны для некоторых видов рыб как богатая витаминами подкормка.

Для достижения в аквариуме устойчивого режима нужно не только посадить растения, но также создать условия для их разрастания. Для этого необходимо прежде всего достаточное количество света (солнечного или электрического), а также наличие животных, поставляющих нужные для питания растений азотистые соединения.

Выбор растений зависит от помещаемых в аквариуме рыб, а также, разумеется, от вкуса любителя. Стремясь создать лучшие условия для рыб и красивый подводный ландшафт, обычно засаживают аквариум разнообразными растениями. При этом как во время подбора растений, так и при их размещении в аквариуме необходимо заботиться о том, чтобы они возможно меньше мешали друг другу. Для этого следует придерживаться следующего правила: наиболее внешне сходные виды (например, виды валлиснерии, сагиттарии) должны рассаживаться возможно дальше один от другого.

Можно рекомендовать следующий принцип расположения растений при посадке. Центральным объектом, останавливающим внимание зрителя, должен быть куст пышного растения, например сагиттарии японской или криптокорины, расположенный несколько эксцентрично по отношению к середине аквариума, чтобы не создавать неприятной для глаз симметрии, а также освободить место для кормления. По краям аквариум можно засадить растениями с лентовидными листьями, валлиснерией обычной, плавающей сагиттарией (Sagittaria natans) или ветвящимися элодеей и перистолистником, которые, разрастаясь, создадут обрамление на заднем плане, который должен быть густо засажен, следует располагать спиралелистную валлиснерию, небольшие кусты людвигии, папоротника. Несколькими кустиками, не загромождающими середины аквариума и переднего плана, можно расположить изоэтис, спиралелистную валлиснерию, марсилию; грунт должен иметь везде покатость с самым глубоким местом в свободной, незасаженной части аквариума, где будет собираться грязь. По поверхности воды можно пустить риччию, сальвинию и несколько кустиков водяной капустки или лягушечника. Если рядом стоят два-три аквариума, при посадке растений необходимо заботиться не только о создании подводного пейзажа в каждом из них, но также и об общем впечатлении, производимом живым уголком в целом. Наибольшей прелести достигает подводная картина, разумеется, лишь тогда, когда растения начнут разрастаться: ориентированные по отношению к свету листья, отростки, занимающие наиболее ярко освещенные места, придают аквариумному пейзажу большую естественность.

Для начинающих любителей могут быть рекомендованы следующие растения: валлиснерия (обыкновенная и спиралелистная), зубчатая элодея, перистолистник, людвигия, топняк и из плавающих - риччия. При наличии достаточного освещения растения эти прекрасно растут круглый год в любом грунте и при различных температурных режимах, заполняя аквариум массой чудесных, разнообразных по форме и оттенкам листьев и обильно выделяя кислород. С указанными видами растений в различных их сочетаниях могут с успехом уживаться все виды рыб. После посадки растений аквариум должен быть закрыт сверху стеклом, что предотвратит попадание в него пыли и уменьшит испарение воды.

Следует иметь в виду, что избыток водяных растений может привести к серьезным неприятностям. Ночью или в пасмурную погоду растения извлекают из воды кислород, необходимый им для дыхания, и выделяют углекислый газ. Это создает тяжелые условия для рыбок, что может привести к их гибели.

[freedomparrot]

ПОДБОР РЫБ ДЛЯ АКВАРИУМА

Многочисленное семейство карповых рыб (Cyprinidae) хорошо представлено в аквариумах отечественных любителей. К первой группе этого семейства (Cyprinina) принадлежит род золотой рыбки и ее разновидностей (рис. 90-103) и род барбусов. К группе Danioninae того же семейства принадлежит род данио (рис. 104-106).

Семейство харацинид, близкое в систематическом отношении к карповым, характеризуется двумя спинными плавниками, из которых маленький задний представляет собой жировой нарост, лишенный плавниковых лучей. К этому семейству относятся тернеция, тетрагоноптерусы, тетра-фон-рио (рис. 108-110).

Представители зубастых карпов (Cyprinodontidae), примыкающих по своим признакам к карповым, имеют на обеих челюстях и глоточных костях зубы, что явилось основанием для их научного названия, и разделяются на семейства икромечущих зубастых карпов и живородящих зубастых карпов. К семейству икромечущих зубастых карпов относятся, например, хаплохилусы (рис. 111 - 112). Семейство зубастых живородящих карпов в аквариумах богато представлено рядом видов. К нему относятся гамбузия, гирардинус, плятипецилия, меченосец, гуппи, моллиенизия (рис. 113-121).

В семейство лабиринтовых входят населяющие наши аквариумы макропод, петушок, гурами, лялиус (рис. 122-128).

Представителями семейства цихлид являются акара, цихласома, херос, конхито, скалярия (Pterophyllum scalare) (рис. 130).

В пресноводных аквариумах распространены также представители сомовых, бычкообразных и некоторых других систематических групп.

Распространенные в аквариумах рыбы разнообразны по формам и типам приспособлений к условиям среды. Живет в аквариуме и неприхотливый карась (рис. 75), выносящий любую температуру, любое питание, живет и неженка - барбус суматранус (рис. 103), требующий большой заботы. Бойцовая рыбка (рис. 124) и моллиенизия (рис. 120) любят повышенную температуру, но первая прекрасно живет в любой, даже самой грязной воде, содержащей минимум кислорода, вторая же задыхается при малейшем его недостатке.

Из сказанного ясно, что нет и не может быть единого рецепта создания условий для всех аквариумных рыб. Поэтому, переходя к подбору рыб для аквариума, нужно прежде всего разбить их на группы, требующие сходных условий содержания.

Основываясь на ставшем традиционным делении рыб на холодноводных и тепловодных, мы считаем необходимым выделить внутри этих групп подгруппы, исходя из потребного для того или иного вида количества кислорода, и давать рекомендации по составлению аквариумных сообществ из хорошо уживающихся между собой видов. Некоторые виды приспособлены к широким колебаниям температуры, поэтому они могут входить как в холодноводные, так и в тепловодные сообщества.
Холодноводные рыбы

К холодноводным аквариумным видам относят большую группу рыб, требующих различных условий существования. Объединяющим свойством их является приспособленность к жизни и условиям комнатного неподогреваемого аквариума. Температура в таком аквариуме колеблется обычно в пределах от 14 до 25° Ц.
Холодноводные рыбы, довольствующиеся малым количеством кислорода

Большинство представителей группы неприхотливы, могут выносить как низкие, так и относительно высокие температуры, и поэтому вполне могут быть рекомендованы начинающим любителям. Из описанных в книге рыб этой группы могут быть составлены сообщества, прекрасно уживающиеся друг с другом.

Сообщество из карася (рис. 75), длиннотелых, разновидностей золотой рыбки (рис. 90-91), орфы (рис. 76), малявки (рис. 79), красноперки (рис. 78), вьюна (рис. 84), каллихта, касатки и гамбузии (рис. 113) может быть рекомендовано для живых уголков школ, ибо представляет собой большое обилие форм, давая в руки учителю-биологу прекрасный иллюстративный материал. Все эти виды при наличии достаточного помещения и обилии растений не требуют большого ухода. При раздельном содержании многие из них размножаются в маленьких аквариумах. Со всеми этими видами прекрасно уживается макропод (рис. 122), если возраст его мальков не превышает 1-2 месяцев. Аквариумы с перечисленными видами рыбок лучше всего засаживать следующими растениями: кубышкой, валлиснерией обыкновенной (рис. 43), сагиттарией японской (рис. 50), людвигией (рис. 54), лягушечником (рис. 61).

Короткотелые разновидности золотой рыбки могут содержаться с перечисленными выше видами, за исключением гамбузии (рис. 113) и макропода (рис. 122), могущих повредить хвосты и глаза медлительным вуалехвостам и телескопам.

Виды гамбузии и гирардинуса (рис. 114) прекрасно живут и размножаются в общем аквариуме при наличии обилия растений и температуры в 16-20° Ц.

В неподогреваемом аквариуме при отсутствии резких скачков температуры и поддержании ее не ниже 17° Ц могут жить следующие тепловодные рыбы: данио рерио (рис. 104), данио альболинеатус (рис. 105), кардинал (рис. 107), тетрагоноптерус (рис. 109), тетра-фон-рио (рис. 110), хаплохилус шапери (рис. 111).
Холодноводные рыбы, требующие много кислорода

Содержать таких рыб трудно, поэтому в наших аквариумах группа представлена малым числом видов. В книге описаны пескарь, гольян, окунь, дисковидный окунь (рис. 129). За исключением дисковидного окуня, живущего много поколений в аквариуме и приученного к его условиям, все они не выносят повышения температуры воды выше 20° Ц из-за обеднения ее кислородом и требуют обширных помещений или обильного продувания.
Тепловодные рыбы

Рыбы, которые не переносят температуру ниже 18-20° Ц, относятся к тепловодным. Но некоторое время большинство тепловодных видов может существовать без вреда для себя при более низких температурах (15-17° Ц).
Тепловодные рыбы, могущие обитать в воде, содержащей ничтожно малые количества кислорода

К этой группе относятся рыбы, имеющие приспособления для воздушного дыхания, - все виды лабиринтовых (рис. 122-128), а также каллихт. Их можно содержать вместе.
Тепловодные рыбы, довольствующиеся небольшим количеством кислорода

К этой группе относятся все тепловодные рыбы, за исключением цихлид (рис. 130) и моллиенизии высокоплавничной (рис. 121). Вместе с ними могут находиться лабиринтовые, а также холодноводные: каллихт, малявка (рис. 79), касатка, горчак (рис. 83), гамбузия (рис. 113).

Рыбы этой группы, за исключением барбуса суматрануса, малабарского данио, тернеции, жемчужного гурами, моллиенизии, могут быть рекомендованы для начинающих любителей и школ, желающих завести тепловодный аквариум. Наиболее неприхотливы гамбузия, гуппи (рис. 119), меченосец (рис. 117-118), плятипецилия (рис. 115-116), данио рерио (рис. 104), макропод (рис. 122), гурами пятнистый (рис. 125), гурами голубой (рис. 126), каллихт.
Тепловодные рыбы, требующие обильной подачи воздуха

К этой группе относятся моллиенизия высокоплавничная (рис. 121), а также цихлиды (рис. 130). Эти виды требуют обширных помещений (от 3 ведер на пару) и густой засадки растениями или обильного продувания воды.

[freedomparrot]

Глава 3. КОРМЛЕНИЕ РЫБ

Первым живым кормом для только что вылупившихся мальков икромечущих рыб являются инфузории, разводимые в виде чистой культуры или вместе с мельчайшими ракообразными, вылавливаемыми в прудах в виде живой «пыли». Невооруженному глазу они кажутся просто мелкими движущимися точками, но при небольшом увеличении с помощью хорошей лупы можно разглядеть, что это живые существа. Новорожденные мальки их хорошо видят и поедают в несметных количествах.

Если такой корм давать равномерно, так, чтобы он находился в аквариуме беспрерывно, то мальки всех икромечущих рыб растут быстро и скоро достигают размеров, позволяющих им поглощать более крупный корм - мелких циклопов или дафний.

Такой мельчайший живой корм можно легко добывать в любом стоячем водоеме; отделяется он от более крупного корма процеживанием через сачок из маркизета или капронового чулка.

Весна - сезон, когда водоемы наиболее богаты такой «пылью», поэтому в это время года легче всего выкормить аквариумную рыбью молодь. Однако можно в любое время года иметь такой мельчайший корм, поддерживая дома искусственную культуру его. Наиболее целесообразно использовать для этой цели инфузорий, так как поддержание культуры ракообразных сложно и они быстро вырастают из размеров «пыли». Рыбки наиболее охотно берут определенный вид инфузорий - туфельку, или парамецию (Paramaecium caudatum) (рис. 18).


Рис. 18. Инфузория (туфелька).


Добыть туфельку можно в любом стоячем водоеме. Обильно населены ею небольшие, непроточные прудики с опавшей листвой, маленькие торфяные болотца, загородные ямы с гниющими органическими веществами.

Такие водоемы нередко издают характерный сероводородный запах и обычно кишат множеством различных инфузорий, в особенности у берега. Если набрать в бутылочку или пробирку воды из такого водоема, то через лупу можно просмотреть ее население. Инфузории отличаются от ракообразных своими плавными движениями и округленными очертаниями. У большинства ракообразных движения скачкообразны и под лупой уже вполне заметны их членистые конечности.

Туфелька относится к инфузориям среднего размера (0,25-0,3 мм) и имеет стройное веретенообразное тело, по форме действительно напоминающее подошву туфли. Движение парамеции очень быстро, при поступательном движении животное вращается вокруг своей оси.

Врагами простейших, в том числе туфельки, являются все мелкие животные, питающиеся ими,- хищные инфузории, коловратки, дафнии, циклопы, насекомые и их личинки. Поэтому, а также учитывая предпочтительность использования для корма именно парамеции, нужно выбрать культуру, где есть только инфузории,- в большинстве туфельки. Еще лучше создать чистую культуру, что делается следующим образом. В часовое стекло нужно налить немного воды из природной культуры, в которой были замечены туфельки.

Просматривать население, находящееся в стекле, следует под препаровальной лупой. Если в стекле окажется много инфузорий различных видов, то культуру нужно разбавить водой, чтобы инфузории распределились реже, затем под лупой можно вылавливать отдельных парамеций, что делается с помощью пипетки, с тонко оттянутым концом стеклянной трубки. Выловленных в числе одного-двух десятков парамеций пускают в заготовленные банки с сенным настоем (10 г сена варить в 1 л воды в течение 1 часа). Туфельки быстро размножаются, деление происходит не реже раза в сутки и через неделю при благоприятных условиях их можно увидеть даже невооруженным глазом в виде массы беловатых подвижных точек в верхней части сосуда. Вода в сосуде делается мутной и издает гнилостный запах, но это не должно смущать любителя. Сосуд с культурой не следует ставить под прямые солнечные лучи, он может стоять даже в темном месте. Не следует бояться понижения температуры даже до 10° Ц и ниже. Но хорошо размножаются инфузории только при комнатной температуре 18-22° Ц.

Для поддержания культуры требуется в воду добавлять кипяченое молоко не чаще двух раз в месяц, исходя из пропорции 5 капель на 100 см3 воды.

Кормление мальков лучше вести отфильтрованными инфузориями. Для этого в воронку вставляют фильтровальную или школьную промокательную бумагу, которая задерживает на себе инфузорий. После процеживания бумагу с осевшими на ней инфузориями ополаскивают в местах скопления мальков. Можно просто отливать часть жидкости с культурой инфузорий в аквариум с мальками, но при этом в аквариуме немного портится вода.

Заменить живую «пыль» или искусственную культуру инфузорий при выращивании мальков икромечущих рыб в крайнем случае можно яичным желтком. Маленький кусочек желтка круто сваренного яйца растирается в ложке воды, взятой из аквариума. В таком виде желток следует давать через 2-3 часа по нескольку капель в места скопления мальков, где они быстро его расхватывают.

Лучшим живым кормом для несколько подросших на инфузориях или живой «пыли» мальков икромечущих рыб или только выметанных живородящих рыб являются низшие ракообразные - циклопы и дафнии.

Начиная с апреля, как только по настоящему пригреет солнце и в прудах температура воды поднимется выше +8°Ц, появляется циклоп (Cyclops), относящийся к отряду веслоногих (Copepoda) подкласса низших раков (Entomostaca). Тело циклопа заметно разделено на головогрудь и брюшко. Длина тела колеблется от 1 до 4 мм в зависимости от его вида и возраста. На голове находится непарный глаз, давший основание для названия рачка. Органами движения и парения являются антенны, усаженные короткими волосками и щетинками. Одновременным ударом антенн и гребных ножек циклоп прыжками продвигается вперед. Прыгнув, рачок широко, в виде парашюта, расставляет антенны и, как бы паря, медленно опускается вниз (рис. 19).


Рис. 19. Циклоп.


Пища циклопа состоит из микроскопических водорослей и других мелких организмов. Циклоп, как и все веслоногие, дышит всей поверхностью тела.

Яйца при выходе из яйцеводов самки образуют два удлиненных яйцевых мешка, которые располагаются по сторонам конца тела, пока из них не вылупятся личинки. Личинка оживленно плавает в воде, растет и линяет. Циклоп за время своих превращений проходит через пять несегментированных и шесть сегментированных стадий, последняя из которых соответствует взрослому половозрелому животному.

К тому же отряду веслоногих относится и ряд диаптомусов, отличающихся эллипсовидной формой тела и более длинными антеннами. Диаптомус менее охотно поедается рыбками из-за твердости его панцыря.

Циклопом хорошо кормить всех рыб сравнительно малого размера, но для более крупных в летнее время лучшим живым кормом является рачок дафния (Daphnia pulex. Подкласс Entomostaca, отряд Phyllopoda - листоногих, подотряд Cladocera - ветвистоусиковые) (рис. 20).


Рис. 20. Дафния.


Длина тела дафнии доходит до 5 мм, ее тело заключено в хитиновый чехол. Головка дафнии, не покрытая раковиной, имеет большой сложный глаз, рядом с которым расположен маленький простой глазок. Вторая пара антенн, имеющих по две ветви каждая, представляет мощный гребной орган рачка. В прыжках дафнии, сменяющихся плавным опусканием - парением, не заметно утомления, она никогда не опускается на дно: этому способствует небольшой удельный вес рачка вследствие обильного жира, видимого сквозь прозрачное тело рачка в виде ярко окрашенных капель.

В теплое время года дафния размножается; самки откладывают в зародышевую сумку неоплодотворенные яйца, которые быстро развиваются и через 3-4 дня сквозь стенки чехла уже можно видеть совершенно сформировавшихся маленьких, готовых к выходу дафний. Молодь дафний быстро растет и, пройдя через три линьки, достигает половой зрелости спустя 8-10 дней по выходе из яйца. Если принять во внимание, что самка дает потомство каждые 3-4 дня в количестве около 80 особей, каждая из которых через 12-14 дней сама дает потомство, то становится понятным, откуда появляются массы дафний, заселяющих наши водоемы.

Лучшая дафния для корма рыб имеет красный цвет. Появляется почти во всех грязных стоячих водах весной, сначала очень мелкая в виде пыли, а с наступлением жарких дней становится все крупнее и в таких количествах, что видно, как она вдоль берега держится целыми тучами ржавого цвета.

Кормить крупной живой дафнией можно только крупных рыб. Для ловли циклопов и дафний нужен сачок. Кольцо для сачка диаметром 250-300 мм нужно согнуть из куска проволоки толщиной 3-5 мм, оставив два конца отогнутыми, которые следует укрепить на палку длиной до 2 м. К кольцу пришивают мешок глубиной 50-60 см, имеющий форму конуса, закругленного на конце. Мешок должен делаться из материи, легко пропускающей воду, например из маркизета для ловли «пыли». Нижнюю часть сачка или весь сачок делают из более плотной материи.

При ловле в летнее время следует иметь в виду, что корма бывает больше на той стороне, откуда дует ветер, в тихую же погоду корм держится по всему пруду в одинаковом количестве.

В затхлом водоеме дафния держится у поверхности воды ближе к берегу, в сравнительно чистой воде она опускается в нижние, более прохладные, богатые кислородом слои воды.

Не следует долго водить сачком, дожидаясь когда в сачке будет побольше корма, лучше чаще вынимать сачок и сбрасывать циклопов или дафний в бидон, так как при долгом вождении сачка часть корма задыхается. По той же причине не следует употреблять больших усилий, лучше водить сачок спокойно.

Как зимой, так и летом никогда не следует кормить рыбу только что наловленным циклопом. Прежде всего нужно процедить корм через редкую сетку или сито в таз, для того чтобы в корм не попали водяные насекомые, личинки и сор. Вылитый в таз корм зимой должен постоять в комнате до тех пор, пока температура воды в тазу не сравняется с температурой воды в аквариуме. Только после этого можно кормить рыб. В противном случае от резкой перемены температуры почти весь циклоп погибает, осаждается на дно и вызывает порчу воды.

Для сохранения корма живым в продолжение нескольких дней его следует разлить в плоскую посуду, чтобы уровень воды был не выше 3-4 см, или, если оставить его в тазу, следует устроить продувание воздухом. Мертвые циклопы и дафнии осаждаются на дно; их следует периодически удалять при помощи груши или сливая верхний слой воды с живыми ракообразными в другой сосуд и выбрасывая оставшийся осадок.

Поскольку дафния в живом виде является хорошим кормом для всех рыб, постольку и сушеная дафния является одним из лучших кормов после живого корма. Поэтому в начале лета, когда пруды, населенные дафнией, еще не заросли ряской, роголистником и другими водяными растениями, можно заготовлять дафнию в сушеном виде на зиму.

Сушить дафнию нужно в ясный жаркий день с утра, предварительно заготовив несколько деревянных рамок размером около 80X60 см с натянутой на них обыкновенной марлей, взяв с собой ведро и какую-либо кружку или просто жестяную консервную банку, сдавленную с одной стороны так, чтобы при разливании дафнии получилась по возможности широкая струя воды. Имея с собой 10 рамок, в хороший жаркий день можно насушить до 2 кг сухой дафнии.

Сачок для ловли дафнии следует сделать из редкой материи, можно из обыкновенной марли, с ручкой длиннее обычного сачка. Дафнию не следует выжимать в сачке, лучше дать стечь воде и после этого сбрасывать ее в ведро. Когда наберется половина ведра, нужно разбавить дафнию водой и разливать ее вместе с водой по предварительно намоченной рамке, держа ее наклонно. Разливать следует, делая рукой с кружкой быстрые движения сверху вниз для того, чтобы дафния накладывалась на марлю ровным слоем. Когда вся рамка покрыта дафнией, ее ставят против солнца, подставляя под один край подпорку, чтобы лучи солнца падали на рамку перпендикулярно.

Если дафния разлита равномерно и не очень толстым слоем, то полное ее высушивание на хорошем солнечном припеке достигается в течение двух часов.

Снимать дафнию с марли следует с помощью ножа, поставив для этого рамку с дафнией на ребро. Дафния соскабливается в виде слипшихся кусочков, которые легко рассыпаются при дальнейшем просеивании через крупное сито. Просеивать сухую дафнию необходимо для того, чтобы отделить засохших насекомых и всякий мусор, выловленный вместе с рачками.

Эту процедуру, конечно, можно делать не у пруда, а дома. У пруда же достаточно ограничиться снятием дафнии с сеток.

Можно дафнию сушить просто на марле или каком-либо другом материале, разложенном на земле. Недостаток этого способа заключается в том, что им можно пользоваться только в тихую погоду. При малейшем ветре дафнию будет сдувать и труды могут пропасть даром, в то время как при первом способе ветер, наоборот, помогает сушке, значительно ее ускоряя.

Хранить сушеную дафнию следует в плотно закрытых металлических или деревянных коробках. Если дафния не досушена, то при хранении может появиться плесень и погубить всю дафнию. Хранить в мешке сушеную дафнию не следует, так как в ней может завестись моль, личинки которой превращают дафнию в пыль, делая ее совершенно непригодной для корма.

Зимой ловить живой корм также можно почти во всех прудах, но это значительно трудней. Если имеется пруд с постоянной прорубью, то в таком пруду циклопов можно ловить в течение всей зимы до февраля. С февраля или с конца января их делается очень мало и в конце концов они совсем исчезают, обнаруживаясь только тогда, когда начнет таять лед и у берега появляется вода, свободная ото льда; в это время можно начать ловлю циклопов с берега.

Зимой же добывают живой корм в проруби, которую следует прорубить ломом, конец которого расплющен в виде топорика. Сначала надо прорубать борозду по контуру овальной формы (желаемого размера) на две трети всей окружности насквозь, до воды. Затем несколькими ударами по непрорубленной части окружности отколоть льдину и затолкать ее под лед. После этого остается очистить воду от мелких осколков льда, плавающих в воде. Сосуд, предназначенный для циклопов, в зимнее время следует носить в ватном футляре, чтобы вода не замерзла.

Если поместить немного наловленных из пруда циклопов или дафнии в стеклянный сосуд, и хорошо присмотреться, то среди наловленных ракообразных можно различить совершенно прозрачных личинок комара коретры (Chaoborus crystallinus - Corethra plumicornis) длиной 10-12 мм, которых выдают их черные глаза и трахейные пузыри. Личинка коретры питается планктоном. Неподвижно стоя в воде, она выслеживает циклопов и дафний, набрасывается на них резким броском, хватая свою жертву ловчим аппаратом ротовых органов (рис. 21).

Рис. 21. Развитие комара коретры.


Личинка является опасной для мальков икромечущих рыб, особенно мелких, например лялиусов. В то же время коретра является хорошим кормом для всех рыб: она очень долго живет в аквариуме, не зарывается в песок, как мотыль, держится среди зарослей растений, и рыбки все время имеют возможность за ней охотиться. Коретру можно долгое время сохранять так же, как и мотыль, в сырой тряпке в прохладном месте, но лучше ее держать в периодически освежаемой воде.

Превосходным живым кормом для всех без исключения рыб, не только взрослых, но и для подросших мальков многих икромечущих рыб и всех живородящих, является всем известная красная личинка комара-дергуна (Tendipes - Chironomus plumosus) - мотыль (рис. 22).


Рис. 22. Мотыль.


Красный цвет личинке мотыля придает гемоглобин, содержащийся в ее крови. Живет мотыль в иле и, роясь в нем, находит себе обильную пищу. Личинки оплетают паутинкой свои ходы и, цепляясь за стенки этой своеобразной трубки, крючками своих ножек, могут высовываться из нее или прятаться в глубину ила. При теплой погоде и обилии пищи личинки быстро растут и через 15 дней после кладки яичек достигают длины до 15 мм. Личинка линяет три раза и после созревания окукливается. Куколка только перед самым вылетом комара всплывает на поверхность воды. Комар этот не кусается, отличается от обыкновенного большой величиной и манерой подергивать вытянутыми вперед передними ногами, за что он и получил название «комара-дергуна».

Крупный мотыль толщиной в спичку годится только для кормления больших рыб (вуалехвостов, телескопов, крупных живородящих и всех хищников). Для других рыб следует брать мотыль мелкий. Важно, чтобы мотыль был свежий, живой. Это видно, если кучку мотыля пошевелить пальцем, свежий мотыль начинает усиленно двигаться. Несвежий мотыль слипается и имеет темный цвет. Такой мотыль употреблять рискованно, он может вызвать заболевание, а подчас и гибель рыб.

Можно и самому наловить мотыль, но для этого нужно знать места, где его много, хотя он водится почти во всех грязных водоемах как со стоячей водой, так и с тихо текущей. Для ловли мотыля необходимо иметь с собой ведро с веревкой длиной 8-10 м и решето с мелкой сеткой. Привязанное к веревке ведро забрасывается подальше. Когда оно потонет, его подтягивают к берегу, волоча по дну для того, чтобы почерпнуть донной грязи, в которой и обитает мотыль. Когда ведро вытянуто на берег, из него набирают немного грязи в решето и промывают в воде, делая им вращательные движения до тех пор, пока вся грязь не отойдет и в решете останется только мотыль и мусор, не проходящий в отверстия сетки.

Все содержимое решета, за исключением крупного мусора, который можно выбрать тут же, сбрасывается в заготовленную для этого тряпку из грубого холста.

Зимой мотыль добывается таким же образом из проруби.

Дома мотыль выкладывается в широкое решето с крупными отверстиями, которое ставится над тазом, куда наливают воду с таким расчетом, чтобы дно решета слегка касалось воды. Почувствовав воду, мотыль немедленно начинает проползать через решето и в течение короткого времени в зависимости от общего количества мотыля он весь оказывается в воде. Мусор выбрасывается, а мотыль выкладывается на сухую тряпку, и когда вся вода из него стечет, следует считать всю процедуру по заготовке мотыля законченной.

Так как мотыль имеет свойство быстро зарываться в песок, то лучше всего давать его, кладя в специальную плавающую мотыльницу, сквозь отверстия в дне которой мотыль проползает постепенно и рыбы его хватают, не давая ему возможности зарыться в песок. Некоторые рыбы выдергивают его из мотыльницы, как только он начнет выползать. Такой способ хорош еще и тем, что сквозь отверстия будет проходить только живой мотыль, а мертвый остается в мотыльнице и его можно легко удалить. Мелкую рыбу и мальков можно кормить резаным мотылем. Положив немного мотыля на небольшой кусочек стекла, держа его немного наклонно, чтобы кровь стекала, нужно быстро резать мотыль ножницами до превращения его в кровавую кашицу. Для того чтобы рыбы легче находили резаный мотыль и съедали его без остатка, его нужно бросать в аквариум комочком.

Для хранения мотыль следует положить тонким слоем в 1 см в сухую толстую холщовую тряпку, сложенную вдвое, которую нужно завернуть в тряпку из мешковины, смоченную в холодной воде и хорошо отжатую. Таким способом можно сохранить мотыль в течение 7-10 дней, конечно, только в прохладном месте. В зимнее время можно пользоваться мотылем совершенно замороженным, но не следует давать его сразу, чтобы не простудить рыбу, а предварительно отогреть или просто обдать горячей водой. Такой мотыль все рыбы едят с удовольствием, хотя его нельзя считать полноценным.

Если в летнее время представляется возможность достать большое количество мотыля, его можно сушить. Сушеный мотыль является хорошим кормом, но только в том случае, если сушится мотыль свежий и не на солнце (во время длительной сушки часть мотыля может испортиться), а в духовой печи, чтобы сушка происходила быстро, но так, чтобы мотыль не подгорал. Хранить следует в плотно закрытых коробках.

Для крупной рыбы сушеный мотыль следует перед дачей корма предварительно ошпарить кипятком и в таком виде давать в аквариум, мелкую рыбу можно кормить, как и сухой дафнией, предварительно растерев мотыль между пальцами.

Мелкие дождевые черви являются хорошим кормом для всех крупных рыб. Их можно давать целиком, но лучше резать ножницами на небольшие куски и тогда давать то количество, которое рыбы могут съесть за один раз.

Добывать дождевых червей в летнее время можно в сырых местах, хранить в ящике с садовой землей, изредка ее увлажняя, в прохладном месте. Таким способом можно сохранять червей всю зиму в любом количестве.

Среди некоторых любителей распространен другой вид живого корма, разводимый в виде комнатной культуры. Это малощетинковые черви, принадлежащие к роду Enchytraeus, желтовато-белого цвета, размером до 1,5 см, которых разводят в ящиках с влажным черноземом при комнатной температуре. Подкармливают их кусочками размоченного в молоке белого хлеба, прокисшей кашей, картофельным пюре и т. д., которые зарывают в землю (рис. 23).

Рис. 23. Энхитрея (спереди дан продольный разрез тела).


Небольшая щепотка этих олигохет, очутившись в благоприятных условиях, настолько быстро размножается, что через 3-4 недели можно начинать брать их для корма. Для этого следует раскопать то место, где была положена подкормка, и там будут целые клубни червей, которые можно брать или пинцетом или просто пальцами и давать рыбам. Все рыбы их охотно едят. Для отделения энхитрей от земли можно залить их водой - червяки быстро вылезут на поверхность, откуда их легко собрать. Как и мотыль, энхитреи зарываются в грунт, так что их следует давать в соответствии с количеством рыб. Этот корм интересен тем, что одинаково хорошо размножается круглый год, легко сохраняется и разводится.

С описанными выше живыми и сушеными кормами по питательности можно сравнить только сырое мясо без жировых прослоек, которым в случае отсутствия живого корма хорошо кормить почти всех взрослых рыб, для чего оно наскабливается ножом и в таком виде дается рыбам. Свежее мясо можно в крайнем случае заменить сушеным, для чего оно пропускается через мясорубку и держится в жаркой духовой печи до полного высыхания. Прежде чем давать рыбам, следует порцию сухого мяса ошпарить кипятком. Мелких рыбок можно кормить тем же сухим мясом, предварительно истолченным в ступке и давать как сухую дафнию.

При отсутствии другого корма можно кормить почти всех рыб (кроме хищников) кормом, приготовленным из круп: манной, пшенной, гречневой; такой корм хорошо едят все виды карповых рыб, а также лабиринтовые, но прибегать к нему следует только в крайнем случае. Из крупы варится крутая каша, затем ее следует промыть в холодной воде до тех пор, пока не отделится вся слизь, после чего процедить через решето и хранить в холодном месте. Гречневая крупа должна быть сырая, не поджаренная. Корм из гречневой крупы, поскольку он является более крупным, следует давать только крупным рыбам, например вуалехвостам; манной и пшенной крупой можно кормить живородок и других мелких рыб.

Со всеми видами неживого корма (яичный желток, сухая дафния, резаный, сушеный и мороженый мотыль, сырое и сушеное мясо, каша и т. п.) нужно быть очень осторожным: остатки корма быстро разлагаются и портят воду. Этот корм следует давать в таком количестве, чтобы он был быстро разобран и съеден рыбками без остатка.