Категорично заперечую. Взагалі основний критерій відсутності водоростей це не СО2 а наявність інтенсивного росту рослин. Як тільки є признаки подавленості рослин з'являються водорості.
А відносно проблем з СО2, то є абсолютна байка. Так чи інакше СО2 сприяє росту рослин а рослини являються конкурентами для водоростей і в них перевага бо мають ще кореневу систему, можуть забрати всі корисні речовини у водоростей.
З практики то маю одну банку де живе невбиєнна нитка, так от коли даю СО2 нику потрібно шукати а коли припиняю подачу СО2 нитка розростається.

Помпа синхронний двигун, вентилятор асинхронний. Для регулювання синхронного тра міняти частоту але при зміні частоти буде мінятися індукція. При збільшенні обертів (частоти) індукція буде падати відповідно і потужність помпи, при зменьшенні частоти (обертів) індукція буде зростати відповідно потрібно зменьшувати напругу і це все для чистої синусоїди. Крімм всього в двигуна будуть мертві зони де він не зможе пускатися.
Не впевнений чи доцільно розробляти такий пристрій, простіше керувати краником або робити вкл викл.

HMF так не працює як і любий інший фільтр ! Це якраз рівносильно повній відсутності фільтра і 80тим рокам, (хоча в мене на початку 80-х стояв практично HMF зроблений по книжці "Akwarium bauknecht" з помпою струмок), візьміть і викиньте його взагалі.
Суть фільтра в роботі бактерій в аеробному режимі, вимикання помпи зменьшує подачу кисню в результаті бактерії часково переходять в анаеробний режим що може призвести до утворення нітритив з нітратів, окрім всього у HMF працюють колонії мікротварин а при відсутності постійних умов вони там жити не будуть.
Тож викиньте вашу помпу з фільтром і поставте повітряний компресор потужністю 2 ВА що рівносильно вашій помпі 200 л/г і ніколи його не вимикайте але все рівно по вартості експлуатації це будут тіж 15 евро за рік.
Виходить парадокс.
П.С. в 80-х моя аква мала 108 л фільтр був вбудований в ньому і займав торець 8 л з паролону, була перегородока зі скла, мав 2 секції з забором води зверху і з низу, тож вода у акві була кристально чиста, якісь домішки неможливо було побачити навіть коли дивитися з торця в торець, ясне діло помпа ніколи не вимикалася. Продайте свій акваріум по економічним причинам, так як 2-х ватна помпа вас сильно обтяжує то про решту витрат годі й говорити.

Так весь сенс HMF в тому щоб його не чистити. Самий довгоживучий HMF не чистився 12 років, губка трохи понищилась і розібрали акву з метою зміни дизайну.
Єдине потрібно підібрати правильний потік помпи, фільтр нормально працює при швидкості від 2 до 15 см на хвилину крізь мат. Сама оптимальна є 5-7 см/хв. Напр. маємо помпу 720 Л/Г за хвилину = 720/60= 12 Л/хв = 12000 см3/хв і маємо мат 50 Х 50 см = 2500 см2, тоді потік через мат буде 12000/2500 = 4,8 см/хв. Товщину мата вибирають приблизно пропорційно швидкості потоку в СМ хоч і робоча зона мату є в межах 1-1,5 см. Бажано розрахункову швидкість мати дещо більшою від 5-7 см/хв з тим що коли фільтр трохи забється то швидкість стане оптимальна.

Світло міряти літрами не дуже добре.
Для акв 200 літрів наприклад Довжина 1 м ширина 0.45 м висота 0.45 об’єм вийде пр. 202 літра маємо площу повепхні 0.45 м.кв.
6000Лм/0.45м.кв = 13333 Люкс схоже цього трохи замало: еталон це інтенсивність світла влітку в наших широтах 100000 Лх в африці 120000 Лх в обід тобто потрібно хочаб 20-30 % а це 20000-30000 Лх звичайно все в світі відносне а конкретно все буде залежати від рослин якщо це Утрикулярія то десь 20000 Лх хватить а для карликового сигняга хватить і 13333 Лх

Вчені біологи для статистики міряють інтенсивність світла на поверхні води і це правильно та практично.
Загасання світла від висоти води акваріума практично не залежить, для висоти акваріума 1 м становить десь 0.4% для червоного кольору хвилі світла а можливо і 0.04% точно не пам’ятаю. АЛЕ ВИЩЕ СКАЗАНЕ СТОСУЄТЬСЯ ПАРАЛЕЛЬНОГО ПУЧКА СВІТЛА.

Принцип загасання оберно пропорційно квадрату відстані діє лише для точкового джерела. Як всім відомо світло долає любі відстані при умові якщо нема перешкод (наприклад між галактиками).
Для чистої води проблеми з загасання починаються для червоного променя десь на глибинах в межах 5-10 метрів, що не стосується акваріумів.
Решта хвиль видимого спектру взагалі без проблем дойде до дна.

Відповідно можна стверджувати, що вимірювання смартфоном у Люксах інтенсивності свіла на поверхні є доцільне навіть при точності вимірювання 20% і як правило давачі таку точність легко можуть забезпечити.

Проблеми з освітленням дна не у висоті акваріума а в паралельності пучка променя, тому вважаю, що розрахунки світла для акваріума потрібно починати з визначення площі поверхні що освітлюється а далі все діло в техніці відблискувачів які повинні утворити паралельні промені світла, що практично не загасають.

На форумах є багато експерементальних замірів інтенсивності світла на дні і на різних глибинах акви де ціж хлопці відзначали, що чомусь інтенсивність загасання не є пропорційна квадрату відстані і не буде, бо вона є пропорційна непаралельності пучка і тощо.

Як не дивно царапини на акрилі у воді непомітні, колись в мене був склопластиковий акваріум, коли дістали водорості на склі то тупо чистив їх бритвою, скло без води було матове але наповнене водою прозоре і царапин не видно, тож акрил довго послужить. А от зовнішні царапини буде видно!

Не все так просто, ліліпай з акрилу менш помітний у воді так як кут заломлення світла ближче до води ніж у скла. На додаток акрил не б’ється під час миття!
На світлині зразок акрилового ліліпай
[attachment=293405:919.jpg]

І куди поділися МГ лампи?

Як відомо обладнання в акваріумі завжди дратує, звідси з'явилися скляні причандалля в тому чмслі СО2. Так як всі види кембриків в воді мутніють, прозорі стають матові, лише справжні силіконові шланги майже не міняють свої оптичні властивості але їх у аквамагазинах в продажі немає там наявні лише гучні назви з гордим словом силікон які мабуть і не лежали поруч з силіконом тож виникла ідея зробити атомайзер з скляною трубкою в чому мені допоміг Аідес.
Нижче приводиться атомайзер з вбудованим в кераміку зворотнім клапаном:

Почитавши різні форуми захотілося купити скляний розпилювач СО2 і після купівлі розчаруватися в ньому вже через 3 тижня, так як він забився і бульки були завеликі. Після цьго були перепробувані березові та горобинові гілочки, варіант непоганий але знову через 2 тижня а то і раз в тиждень вони забивалися і їх тра було міняти, що теж в якійсь мірі напружувало так як ті всі причандалля регулярно виймалися і вставлялися. З гілочками для відновлення достатньо було їх просушити. Вийшло так, що всі маркетингові пропозиції мяко кажучи до нічого, забавка на кілька днів за великі гроші чи то денерле чи то китай чи ада. Вімочувати в промивальнмх розчинах раз на два тижня це лишні турботи.
Тож в результаті зроблено саморобний розпилювач чи як їх називають атомайзери на основі керамічих кілець виробника Ресан.

У більшості випадків можна якщо є мінімальні вміння в радіотехніці. ЄПРА в невеликих межах можна підганяти під лампу конденсатором, що послідовно включений з накалом лампи. Цей конденсатор задає струм лампи, більша ємність більший струм. Поміряти потрібно струм споживання по 220 В. Перемножити струм на напругу 220 будемо мати потужність лампи яка повинна співпасти з паспортною, збільшуємо ємність - збільшується потужність споживання лампи.
Слід зауважити що напругу лампи і частоту перетворювача практично неможливо відрегулювати. Напруга буде пропорційна вхідній, а частота пропорційна кількості витків і об’єму маленького кільця генератора перетворювача. Все сказане стосується примітивних ЄПРА для економок і деяких китайських що без мікросхем.
І важливо конденсатор який послідовно з накалом повинен витримати напругу не менше 1000 Вольт!

Якщо є звичайний тестер то можна поміряти струм напругу по 220 В і визначити потужність споживання відкинути пару відсотків на перетворювач це згрубша дасть поняття про режим роботи лампи. Напругу ВЧ теж можна поміряти зробити після резисторного подільника випрямляч і резистор з конденсатором в паралель, ємність конденсатара кілька мікрофарад, щоб час розрядки був набагато бідльший від періоду перетворювача, наприклад при тау= 5 періодів де - тау= опір*ємність, тоді напруга ВЧ буде пропорційна К подільника і ділена на корінь з двох (діюча напруга) 5 періодів дасть 98.2% тобто похибка буде мінус 1.8%. Аналогічно можна поміряти струм лампи міряючи напругу на малому резисторі, з відомим опором, включеному послідовно накалу. Струм накалу модна регулювати величиною ємності в послідов.

Підійдуть для освітлення туалту, моргу, підвалу при умові що там не треба довго сидіти.чи працювати

Вставлю своїх 5 копійок.
Ra70 признак шпилькуватого спектру і при температурі 6500К годяться для освітлення хіба що моргу
В сумі Ra70 означає додатково, що в них по відношенню до Ra80-90 ПАР спектр радіації набагато менший, для рослин це не є добре.
Ra80 балансують по трьох кольорах, Ra90 по 5-ти кольорах, тобто висока кольропередача признак рівномірного спектру в видимій оком зоні і автоматично при температурах 4100-6500К це ознака високого ПАР коефіцієнту поглинання спектру радіації для рослин.

Бачу ваша звичка зі школи так і лишилася Змінних було тільки дві, а результат добутку один у розмірності PAR ххх µmol·m²с (А*В=С=1/2*А*2*В). Але все зрозуміло про безліч змінних це для того щоб китайців запутати і вони нічого не зрозуміли

Якщо мова про 2.7 роботи при 15000 годин експлуатацію то тут нема жодних суперечностей для сроку роботи. Тум мова про режим роботи зокрема про кількість включань і виключань лампи і режими 2.7 годин це просто більш жорсткий режим, чим частіше лампа включається тим меньший в неї срок роботи. Цяж лампа при циклах включання по 12 годин буде мати срок приблизно 25000 годин. Відповідно при циклах 1.5 годин цяж лампа буде мати ще менший срок роботи ніж 15000 г. Просто ці два параметри, час неперервної роботи і срок роботи зв'язали в один графік щоб можна було порахувати скільки циклів включання виключання йде при гарантованих 15000 роботи.
Для акваріумних справ можна спокійно брати 12 годинний цикл з тих графіків, так як тут світло включається тільки раз в день, для тих хто робить перерви на обід для рослин, можуть спокійно брати графіки сроку роботи для 6 годинних циклів тобто 2 рази в день.

Там 2ч54W 6500К , травка не складна і непоганий зразок вирішення дизайну при малому світлі. Не світло для рослин а рослини під задане світло, небачу ніяких проблем для такої постановки задачі.

Якщо більше видів то аква виглядає як вінігрет. Колекційний ніколи не буде мати класного дизайну.
В мене в одному 15л 26 видів рослин ясно дизайн практично ніякий. В 100 л було 46 видів рослин.
Але на порядок простіше зробити хороший дизайни з 3-9 видами рослин.

Десь так, звучить трохи перебільшено, як завжди слід сприймати без фанатизму, закони вирощування рослин ніхто не відміняв і враховуєм PAR_PUR, добрива по PPS-Classic чи PPS-pro , чи з підмінами 30-50%, чи по Estimative Index, Redfield Ratio тощо, -/+СО2, грунт та танці з бубном і
Як на мене жовтий (2700К-3300К) більш проблемний і менш ефективний (спектр звужується), старають не комбінувати з спектрами нижче 4100К. І при обов'язковій умові лампи повинні мати кольоропередвчу не менше 80% - це ознака більш менш рівномірного спектру, їх балансують по трьох кольорах (RGB), ще їх називають трьохсмугові. При кольоропередачі 90-99% баланс білого роблять по п'яти кольорах відповідно вони мають п'ять шарів люмінофору і як наслідок ці трохи швидше старіють, фітолампи теж переважно мають більшу кількість від 3-х шарів люмінофору і так само швидше від 3 смугових старіють.
Звідси 3 смугові більш вигідні (бюджетні)...
Як майстри вміють вирощувати рослини, тут зразок АДА при 0.4 ВАт/л світла:
http://3.bp.blogspot.com/_dLSVgS5AxBI/R8Lz...with1_5wgal.jpg

Не сперечаюсь, не сприймайте буквально, на всі випадки біле не піде, просто пустив фразу для більшого контрасту.
В мого колеги болять очі від яскравого і білого світла і тут нічого не зробиш, але більшість знайомих віддають перевагу холодному і яскравому. Просто хотів підкрреслити, що не потрібно заради рослин дратувати очі, подобається жовте лагідне нема проблем, біле холодне теж рослинам погано не стане, світло а першу чергу варто підбирати до смаку а смаки укожного свої. І впевнений, що можна при цьому повністю задовільнити рослини, але особисто для мене при холодному білому це зробити не складно.

Тут зразок правильно поставленої задачі!!

Теж не нав'язую на абсолютну точку зору, але питання на засипку , акваріум для власника, чи власник для акваріума. 830 і т.д. це вже власник для акваріума.
Суть питання в тому, що висока кольропередача і плюс біле світло буде на порядок естетичніше виглядати в порівнянні до жовтого світла, Тому 965 для мене є оптимум.
Колись акваристам нав'язувала реклама фітолампи з кольропередачою 30-40 відсотків, і їх власники тішилися як в них гарно ростуть рослини і при цьому терпіли нереальні фантастичні фіолетові та рожеві відтінки світла.
Але нормальному користувачу до лампочки, що там саме оптимальне для рослин, нормальний користувач хоче естетичного комфотрту від вкладених коштів і хоче мати нормальні збалансовані лампи які не дратують очі. Виробник це відчув і тому зараз всі сучасні фітолампи вже мають кольропередачу не меньше 80%.
Разом з тим психологічний баласт з часів люмінесцентних ламп з кольропередачою в 40-60% і холодних кольрів виробив інстинкт в споживача тягнутися до жовтих ламп, так як за рахунок вузького спектру ці лампи мали на порядок кращу кольропередачу. Після появи сучасних технологій і виготовлення ламп високої температури з кольропередачою в 80-99% маса споживачів потягнулася до білого світла яке візуально набагато комфортніше. Відповідно виробник зараз виготовляє на порядок більше холодних світлових пристроїв, взяти хоча б рекламу, світлові діоди 6000-10000К і т.д. Можна легко переконатися в тому що я кажу на рекламній підсвітці в магазина ходячи по місту, часто поруч можуть бути жовті і холодні лампи, одяг при жовтому буде виглядати як старий у порівнянні до білого-холодного, рослини теж при жовтому бідуть мати старший вигляд.
В зв'язку з вище сказаним і маючи можливість порівняти в акваріумах холодне світло з жовтим, а особливо коли дуже багато червоних рослин жовте світло взагалі буде підсилюватися і жовте буде підсилюватися на світлозелених рослинах створюючи некомфортне відчуття то віддаю перевагу холодному.
І в заключення хочу сказати що натиск на спектр в 3000К це просто неправильно поставлена задача і потрібно вирішувати її при 6500К-8000К а не йти самим простим шляхом.
Навіть не цікаві аргументи в користь жовтих ламп і без різниці на скільки ті всі тези правильні, бо можна вирішити всі поставлені задачі і при холодних лампах.
А 3000К в сучасному світлі попахує нафталіном.

   

Не радив би лампи Т4 взагалі, це як правило китай і ніде не вказано їх кольропередачу, а це знак що вона в межах 60-70% ! При високій температурі буде різати очі. Любі лампи з кольропередачею 80-90% і температурою вище 4100К підійдуть для рослин і для очей.

Відносно патронів то може як один з багатьох варіантів підійде мій досвіт, поставив керамічні патрони від галогенових ламп по ціні 1 грн. 20 коп. за штуку та кіндер сюрпризові ковпачки, трохи прокрутив руками ширші отвори в слюді зворотним кінцем свердла відповідного діаметру:

Трубки пласмасові саморобні.

Аналог HMF бо в цьому фільтрі в основі є задана швидкість потоку води через площу мата в сантиметрах на хвилину V[cm/Min]
, згідно експерементів швидкість повинна становити від 2 до 20 [cm/Min], оптимальна є 5-7 [cm/Min]
Матом являється циліндр в середені якого розміщена помпа, мат з приблизними розмірами 12-13см діаметром і висотою пр 15 см площа приблизно =792 см.кв.
Швидкість помпи 500 Л/г= 8.3333 Л/хв
Швидкість через мат = 8.3333*1000/792 = 10 см/хв що є недалеко від оптимальної і якщо врахувати, що паспортна швидкість помпи завжди більша від реальної то можна вважати, що швидкість буде навіть ближче до оптимальної.

Слід зауважити що від швидкості залежить товщина мату при більшій швидкості повинна бути більша товщина мату, інакше мат буде вимиватися, орієнтовно при швидкості 5 см/хв товщина мату повинна бути 5 см, тут мій фільтер має недоліки ( пр.3см).

Відносно підігріву то виявилося, що в середині дуже мало місця і в результаті підігрів в середину ставити можна але це сильно ускладнить його обслуговування, занадто марудно. Окрім всьго в мене дома підігрівач потрібний лише на два тижня в рік перед опалювальним сезоном, температура в кімнаті є достатня. Потужність помпи теж дещо піднімає температуру пр. 2 гр.Ц. Думав підігрівати електро підставкою під зовнішній фільтер, щоб не заважало при обслуговування, але на ті два тижні просто кидаю 15 ВА підігрівач і того хватає.

Знайшов такі туманоштуки:
http://propoliv.com/shop/poliv-dozhdevanie...teli-i-foggery/
http://propoliv.com/shop/poliv-dozhdevanie...ovyjj-komplekt/
не зовсім дешеві але в тему.

Оскільки на форумі ця тема ще ніким не порушена то дозволив собі тут дати посилання на цікаві і прості у виготовленні розробки. Слід зауважити що ідеї не мої, але знайшовши їх у неті не втримався щоб не поділитися знайденим. Ще метою створення даної теми є надання первинної інформації для генерації колективних ідей відносно годівниць.

1. "Простая самодельная автоматическая кормушка" джерело інформації: http://aquaria2.ru/node/15658?page=1
Цей пристрій подає двічі в день, що зрозуміло з фотографії, для добрив годиться не дуже, але якщо використати його інверсно разом з таймером то можна буде раз в день і кормити і давати добрива добавивши ще одну секцію.

2. "КОРМУШКА ДЛЯ АКВАРИУМА И ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ" Попов Е.В с Камчатки : http://www.google.com/url?sa=t&source=...kdRCO4RdOZmWVeQ

Варіант дещо складніший але і можливості набагато ширші.

На сьогодні начиння фітра виглядає так як на світлинах.
Рис.2 каністра з помпою, синтепон, і основа з 1.5 літрової пляшки на яку чіпається синтепон
рис.1 синтепон на основі прикріплений за допомогою будівельної сітки і рибацької волосіні

При збиранні між фільтруючим циліндром і стінками каністри вставляються трубки (рис.2) для того щоб циліндр омимвався рівномірно зі всіх сторін, помпа іде в середину циліндра.
три місяця без промивання витримує нормально, але в кінці цьго терміну протока води зменьшується. Зараз спосіб встановлення фільтруючого матеріалу трохи змінився і буду сподіватися, що термін без промивання збільшиться.

Тут зраок занедбаного акваріума під назвою "Зелена чума" в котрому працює вище згаданий фільтр, але вода кристально чиста!

Можливо мій досвіт стане в пригоді ще комусь, викладаю результати тест драйву.
Задум трохи не вдався з тими фільтруючими матеріалами який викладений вище.
З недоліків це загруба пористість синьої губки, виглядало так що органіка просто через певний час починала літати по акваріуму.
Додавши трохи синтепону під помпою, ситуація вирівнялася, але тоді фільтр почав забиватися і струмінь води з часом зменьшувався, через місяць роботи потрібно було обов'язково промивати.
В зв'язку з цим помінялися матеріали, за основу взята пляшка з під води 1.5 л в ній випалено масу отворів так що вона стала схожа на сітку все це обмоталося синтепоном, між стінками фільтра та цим фільтруючим циліндром вставлені куски трубок від капельниці для покращення поступання води навколо циліндра, оскільки без них органіка накопичувалася переважно знизу.
Всі ці заходи покращили роботу, зараз фільтр в такому стані вже 2 місяця без промивання, струмінь води практично не міняється, вода візуально в акваріумі чиста. На грунті осад теж перстав збиратися.
При наступному промиванні постараюсь зробити фотографії.

Задум з підігрівом теж відкладений до осені. Відносно електролізу теж є певні результати але не в повному обсязі, думаю продовжити пізніше бо вилізли проблеми з нержавіючими електродами які виявилися ржавіючі.
З результатів це зменьшення загальної жорсткості та така штука мочить любу органіку та плаваючі мікроорганізми але через місяць роботи почали сипатися деякі рослини хоч решта синтезувала кисень - причина ржавчина.
Думаю далі ще буде.

Вибачте якщо когось образив, власне через біду і цікавлюся який стан речей бо офіційних даних ніде нема і кому як не мені знати, що там не все в порядку, оскільки я близький до сейсмології не з чужих слів знаю скільки і якої потужності там замлетруси відбулися доречі і навіть зараз трусить, тому і є підстави до хвилювання.
А на рахунок що личить робити культурній людині то скажу вам так, чия б корова мичала а корова джона бравна завжди мовчала.

Це не іронія хоч так і може видаватися, але що як не трохи гумору допомагає трохи загладити гострі ситуації, неофіційний клуб це просто неофіційні зустрічі кількох акваріумістів, вибачте що дозволив собі на таке можливо це некоректно хоч в нашому колі без всякої іронії і з невдаваною тривогою ми собі часто такі питання задаєм, але як говорилося ніхто ніякої інформації не знайшов.

Якщо громада вважає вище згаданий допис некоректним то прошу його видалити і прийняти вибачення.

Доброго вечора пане Григорій.
Вибачте трохи не в тему але кілька львів'янин хвилюються за дядька Амано, зокрема в світлі останніх подій, ми хвилюємося за його банки, чи витримали вони землетруси, якщо в ньго проблеми то нехай приїжджає у ЛЬвів в нас не трусить, є грамотні хлоці, можуть деякий час працювати на ентузіазмі, але ми не можемо дозволити щоб така праця зійшла нанівець, тому є певні хвилювання за загальну нашу справу.
Якщо у вас є новини відносно стану речей у Японії то прошу нас повідомити, бо хлопці переживають. В разі проблем то ми готові допомогти своєю працею і навіть скинутися деякими коштами.
З повагою неофіційний клуб акваріумістів енузіастів.
З нетерпінням чекаємо на втішні новини.

Дозвольте і мені пару коментарів, робота робилася для виставки в останній день, а композиція задумана для відвідувачів не для журі. Наголос ставився на те що глядач міг оглядати композицію зі всіх сторін, фактично це 4 роботи в одному, коли глядач рухається то йому відкриватимуться нові панорами, тож рослини не закривають захід сонця а роблять арку над сонцем, все залежить під яким кутом на це дивитися, фотографія відображає композицію більш меньш добре, але підсвітка для імітації сонця зміщена.
Висмикнуті рослини це наслідок поправляння вихідної трубки фільтра для створення ефекту ряботіння від МГ лампи.
Безумовно в роботі є ряд багів, зокрема передній пагорб занадто висунувся на скло, повинно було бути більш згладжено (брак часу), маю намір забрати недоліки і розвинути тему.

Тут: Внешний фильтр для наноаквариума
писали про заборну трубку, ті самі граблі і в цьому випадку - "Заборная трубка тут лишняя. Я ее заблокировал."

Заборна трубка працювала в інший бік, звідси зробив навпаки - зробив отвід 1 мм діаметром на ввідному шлангу
і на моє здивування повітря під кришкою нестало:

Без проблем, трохи картинок на останній інструмент яким робив в маті борозди:

Так, тут занадто стисло, слід було написати, що замість алектроду з вуглецю у воду дається газ СО2 який змішується з водою, без СО2 не буде пом'якшення води. І знижується не СО2 а загальна жорсткість води до 8 гр. німецьких. Цей пристрій служить тільки для пом'якшення води і СО2 не може продукувати.
Напруга на виході пристрою до 13 вольт можна регулювати ступінчато, але є обмеження по струму, тобто реально там десь в межах 7-8 вольт при струмі 0.5 А можливо зроблю обмеження по 1 А, тоді і напруга буде на виході більша. Поки тестую.
Не відомо коли потрібно включати, швидше наніч бо та штука буде розвалювати і добрива, але покищо працює цілодобово, вода кристально чиста, рослини булькають. Таки наніч бо буде виділятися кисень.
І включати вдень з електродами з вуглецю але в якості генератора СО2. По суті ці ніби різні пристрої працюють однаково.

Є трохи практики на такому девайсі з світлин нижче. Правда там два електрода з нержавіючої сталі, на вхід пристрою подається СО2 скидає загальну жорсткість в банці 315 літрів з 12 до 8 гр за три дні далі жорсткість лишається на рівні 8 гр, думаю може бути дві причини
1. потрібно міняти полярність і скидати кальцій з електродів, так як він буде розчинятися СО2 при наявності на електродах
2. Грунт є карпатський цеоліт який міг накопичити багато мінералів і скидає в воду зайве
Результатом задоволений так як жорсткість 8 гр це підходить майже для всіх рослин
До недоліків це те що вода стає трохи жовтувата правда ледь помітно.
До плюсів це коли така штука стоїть на виході фільтра то вона проводить стерилізацію води
Буду підбирати оптимальні режими роботи. Потужність девайса пр. 7 ват.

Трохи теорії:
Реакція на вугільному електроді (перша світлина)
1. H⁺ + HCO₃^- >> H₂CO₃

2. C + O₂ >> CO₂

Реакція на металевому електроді (друга світлина):
OH^- + HCO₃^- >> CO₃^2- + H₂O
На графіку чим вища лужність на електроді тим більша концентрація карбонату (CO₃^2-).

Не балуйте мене компліментами, я тільки готові речі зібрав до купи
Взагалі естетика трохи страждає за рахунок громіздких кранів і стиків. Але так вийшло по ходу виготовлення, тому що планувалося брати садові роз'єми з зворотнім клапаном, але як виявилося зворотній клапан тримав тільки під великим тиском, 1 метра стовпа води йому не вистарчає.
А рекомендувати такий варіант для повторення не можу бо додатково довелося силіконовим герметиком усувати протікання під кришкою, на додаток кришка має тільки одну защіпку, що є досить незручно, планую доробити на місці шарнірів другу защіпку.
До решти претензій поки нема, зрештою то має бути Гамбургер Маттен Фільтр який не вимагає промивання, та експлуатація все покаже.

Знаю що задіне, поки маю лише літературу і в хімічних формулах з графіками для різних кислотностй кисла нейтральна і лужна, після випробувань викладу. Можу сказати лише що такі пристрої випускаються і продаються згідно відгуків міняють жорсткість за тиждень від 16 до 8 гр.

Вже стоїть поролоновий мат. Знизу керам кільця над нею пласмасова решітка з отворами, крізь решітку патрубок для входу води.
Поролоновий мат у формі циліндра над решіткою. Всередені поролону синтипон і планується колба з вугіллям та двома пластинами, над колбою всередені матового циліндра помпа 500 л/г

Перехідники брав в нашому маг. нова лінія польські садові стики пара в межах 6 грн, в практікері крани пласмасові по 9 грн. разом 30 грн

Захотілося зробити зовнішній фільтр з корробки для сипучих матеріалів, для спортивного інтересу тому що прект не є вже настільки бюджетний (ресун су-20 150 грн), але були поставлені свої задачі:
1 фільтр на зразок Гамбургер Маттен Фільтр, але зовнішній з можливістю знімати шланги
2. вбудувати в фільтр підігрівач
3. електролізний генератор СО2, за базу для СО2 хочу спробувати дешеве активоане гранульоване вугілля, або гранульований графіт


Причина такого проекту це любов до ефективних HMF і естетичні міркування, тому виніс його на зовні. Інші міркування відносно електролізного генератора це велика жорсткість води з крану і спроба промоделювати генератор СО2 в нано акваріумі на предмет пониження жорсткості, оскільки збираюся робити великий рослинник.
Вода в львівських кранах має загальну жорсткість від 15 до 26 гр.нім. Як відомо ресурс осмозної мембрани в межах 5000 літрів, тож для рослинника в 500 літрів при 50% підмінах раз в тиждень і при заданій жорсткості в крані такої мембрани вистарчить на приблизно на пів року для вихідної жорсткості в 6-8 гр. І це буде тільки в ідеальному випадку. Одним словом осмоз для великого рослинника є далеко не бюджетний варіант а на додатор і продуктивність мембрани теж буде падати.

Проект є ще незавершений до кінця.

На світлинах нано з корінням яке відмочується для подальшого використання для декорації:

Так, цей клапан має властивість сильно нагріватися через що може залипати і вийти з ладу. В звязку з цим довелось трухнути стариною і зроблена схема ШІМ керування яка дозволяє цього уникнути.

Як результат клапан утримується напругою 2.5 Вольта (усереднена) при 32 омах опору це виходить 200 міліват, як один резистор.
Особливість схеми, це хороший коефіцієнт корисної дії, споживає все 30 мА.
Клапан зовсім не гріється. Додатково є прибамбахи які при стрибках напруги дають 100% потужність на клапан, при їх відсутності переходить в режим утримування.
100% подається на клапан приблизно 15 секунд як при включенні так і при стрибках напруги.
Польовик, саму дорогу запчастину, випаяв з старої материнської плати компа, їх там повно.
При включенні на клапан дається 20 Вольт напруги, що зумовлює надійне спрацювання.

Маю зразки такого нагрівача на резисторах, які працюють з 1986 року по сьогоднішній день.

Там не з підмосковя мхи, а тропічні, японія тайлянд, нажаль немаю часу на детальнішу інфу, але по любому з часом дам джерела інформації і не всім капець, з повагою Євген.

Викладаю рослини на які я поклав око: Bartramia pomiformis, Bazzania tridens, Bryonoguchia sp, Callitrichace elatine sp., Dicranum nipponense, Fontinalis antipyretica, Hypnum plumaeforme Wils, Myuroclada maximoviczii, Plagiomnium trichomanes.

Якщо сумніваєтесь, то в мене не 15л стоять 2х8вт 6400К і одна 2700К на 13вт (разом 29 вт) по 13-14 годин в день з першого дня і без проблем. Але весь акцент на рослин.