Теперь осталось побольше матриц закупить на 10вт
будут гореть как семечки без охлаждения

аквадор

Сергей попробуйте сами мешать https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=7270
но микро желательно покупать

Santyaga
Паша вот за эти разйомы я тебе говорил
никаких микроскопов не надо бери и паяй без всякого гемора

Органика в аквариуме

За пол-года моего отсутствия на форуме ничего не поменялось. Точнее, люди новые, а проблемы те же. Поэтому, чтобы облегчить господам советникам жизнь (все-таки проще дать ссылку, чем каждый раз стирать пальцы о клаву, набирая одно и то же), поделюсь некоторыми своими мыслями по поводу первопричин проблем в аквариуме.

Итак
Cherchez la femme

или что в "литературном" переводе означает

ЗРИ В КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ


Сразу хочу сказать, что ничего нового или "пионерского" я здесь не скажу. Подробнее и на более высоком уровне об этом "фантоме", преследующем аквариумистов можно прочитать и в работах мадам Дианы Вальштадт, и у Томас Барра, и в лекциях И.А.Зайцовой, и во многих других источниках
Я только попробую в словах, понятных новичкам аквариумистики пояснить, почему этот вопрос так важен для здоровья аквариума.
Одним из главных отличий растений от животных является то, что растения в качестве питания используют неорганические соединения, синтезируя из них, при этом, органические. Источником энергии, при этом, для них является солнечный свет. Животные же, напротив, для своего питания используют органические соединения.
Что мы имеем в аквариуме? В аквариуме мы имеем животных (рыбы, беспозвоночные), которых мы, по-большому счету кормим и которые в качестве "сдачи" нам выдают органические соединения в виде детрита, мочевины и еще кучи всего и, частично, в виде аммиака, выделяющегося рыбами через жабры. И мы имеем растения, которых мы тоже кормим, добавляя в воду неорганические соединения в виде удобрений. И если неорганику растения потребляют напрямую (ну, в основном потребляют- у кого как :-): ), то с органикой есть нюансы. Часть ее окисляется до неорганических соединений типа нитрата (см "азотный цикл"), а часть, скажем так, остается в виде растворенных в воде органических соединений. Поскольку высшим животным, которых мы в аквариум заселяем, этот "бульон" совершенно ни к чему- масштабный фактор, а растения его все равно потребить не могут (см. выше), то он так и остается в виде раствора, ожидающего, когда до него наконец-то доберется тот самый азотный цикл, чтобы переработать до нитрата. Но, когда органики в воде становится слишком много, то он, азотный цикл, как бы, и не успевает добраться. Органика так и остается в воде в виде ненужного балласта и накапливается. Пусть бы и была на здоровье, но есть одно НО- когда ее много, то она начинает угнетать растения- они хуже растут. И это непреложный, давно установленный факт. Хуже растут растения- тут же напоминают о себе водоросли. Да и рыбам избыточная органика в воде тоже не в радость.
Как же этого избежать?
Наверное не открою большого секрета, если скажу, что бОльшая часть органики в воду попадает в воду в твердом виде- детрит, остатки корма, подгнивающие части растений и т.д. Поэтому, первый форпост на пути этой напасти- хорошая механическая фильтрация. Чем больше взвеси возьмет на себя фильтр, тем меньше ее будет растворяться в воде. Ну, очевидно, что чем чаще мы будем мыть фильтрующие элементы, тем лучше- ведь взвесь, даже находясь в губке на потоке воды, тоже в ней постепенно либо растворяется, либо дробится на мелкодисперсные фракции и опять попадает в воду, либо растворяется. Поэтому ее следует своевременно удалять.
Часть твердых отходов, не уловленных фильтром, оседает на дно и начинает свое вредоносное действие оттуда. Стало быть, второй форпост- периодическая сифонка дна. Даже если дно засажено растениями, то поверхностная приборка будет совершенно не лишней.
Строгое соблюдение этих двух правил- и по аквариуму очень скоро станет видно, что ему стало лучше.
Поскольку всю механику мы все равно не в состоянии извлечь в твердом виде и она все равно в воде растворится, то бывает не лишним периодически чистить воду от нее. Делать это проще всего тремя способами. Про первый слышали все начинающие аквариумисты. Это частичные подмены воды. Подмена не только снижает концентрацию нитратов, о чем пишут абсолютно все, но и снижает количество растворенной в воде органики. Никогда не наблюдали, как после подмены растения радостно начинали "пузырять"? Вот оно и есть- все равно что вы себе в комнате после сна окно открыли и проветрили.
Второй способ- использование сорбентов. Чаще всего это активированный уголь. Способ очень хорошо себя оправдывает в аквариумах без живых растений. С растениями тоже, но он кроме органики, еще кое что из нужного для них выводит- например, некоторые микроэлементы. Поэтому в травниках лучше пользоваться третьим способом- периодически использовать для чистки воды коагулянты. И про уголь, и про коагулянты на форуме достаточно информации.
Т.е. если все изложенное сказать в двух словах, то получится примерно так:
1. Меньше в воде растворенных органических соединений- меньше "сырья" для производства азотистых соединений, меньше вероятность получить аммиачную вспышку или перебор по нитратам. Уточняю еще раз- та, самая страшная страшилка, ночной кошмар всех новичков "аммиак" :sh_ok: берет свое начало именно из органических соединений, растворенных в воде. Меньше в воде органики- меньше из него того аммиака получится.
2. Меньше в воде растворенных органических соединений- лучше себя чувствуют растения и рыбы, соответственно меньше докучают водоросли и рыбные болячки.
Поэтому, если хотите иметь красивый и здоровый аквариум, не пренебрегайте гигиеной- уборки, подмены, хорошая механическая фильтрация с достаточно частыми промывками фильтрующих элементов, периодические чистки воды, разумная и умеренная кормежка. И тогда рыбы будут с крепким иммунитетом и, значит, меньше будут склонны к заболеваниям, а растения будут активно развиваться, не оставляя шанса водорослям.
Предвижу несколько вопросов.
А чем будут питаться растения, если мы выводом из воды органики ограничим естественное производство для них макроудобрений? Ну как чем? Теми удобрениями, которые мы им добавим. ИМХО проще в чистую воду добавить то, чего растениям не хватает, чем наблюдать стагнирующие растения в грязной воде тихо радуясь тому факту, что у нас в аквариуме "замкнутый цикл" и к нему не нужно прикладывать руки.
А почему в аквариумах вообще без фильтрации, подмен и течения на растениях почти нет водорослей? Да потому, что если нет течения, то растения успевают вокруг себя собрать макро и водорослям ничего не остается. Но органика, при этом, никуда не девается- она накапливается. И в итоге вы получите желтую воду (которую некоторые адепты такого способа содержания аквариума торжественно именуют "созревшей") и, рано или поздно, в итоге, все равно растения рост замедлят, а рыбы не будут нормально расти и вас радовать. Аквариум на доливе имеет право на существование, но его надо уметь содержать. Это не для начинающего занятие.
А почему вьетнамка любит течение? Говорят, она из него питательные вещества берет Да не любит она течение. Просто какой бы ни был фильтр, все равно какая-то микровзвесь из него вылетает. А вьетнамка вся "волосатая"- задерживает ее на себе. А потом, по мере окисления этой взвеси азотным циклом до нитрата, теми удобрениями и питается. Возвращаемся к вопросу качественной фильтрации и своевременной сифонки и подмен.
Ну, всех возможных вопросов я предугадать не могу. Кому интересно- спросит. На форуме есть кому отвечать:))
Удачи.[size="3"][/size]

https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=30504

Разъемы 5.5/2.1 и их не совсем обычное применение

[attachment=349190:8fe2d2.jpg]

https://mysku.ru/blog/aliexpress/70396.html

Поставте амперметр и регулируйте себе на здоровье

Тема закрыта до лучших времен трохы подустал
Всем спасибо

На этом будет усе, за 4 года своего существования себя проявил на все 100%
Буду делать скоро медлячок як кажуть щоб було и медленно росло
Тема закрыта
Всем спасибо за внимание к теме

Об аквариумистике можно писать годами, одинаковых аквариумов в мире нет, и не будет
каждый аквариум индивидуален по своему, просто как Николаич подметил всем надоело писать или просто в лом
Все ждут когда кто-то напишет

Паяльный флюс Mechanic MCN-UV80

[attachment=348510:ee2ea8.jpg]

https://mysku.ru/blog/aliexpress/68571.html

Присоединяюсь
Всех форумчан ,коллег, и гостей портала

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2019 ГОДОМ
Всем удачи, и здоровья.

Параметры воды в аквариуме

speed писал(а):
Расскажите, пожалуйста, на что влияет каждый параметр теста, каковы их нормы и как их снижать/повышать.
Тему читал, но хочется собрать всё в одну кучку и записать, чтобы если что - всё знать и делать всё самому.

Если вкратце, то так
NO3: норма (0-25), превышение (25-100) - у нежных рыб возможны отравления, свыше 100 неизбежны отравления и возможен летальный исход.
NO2: норма 0, превышение (0.2-5) возможны отравления, свыше 5 неизбежны отравления и возможен летальный исход.
NH4: норма 0, превышение (0.02-0.05) возможны отравления, свыше 0.05 неизбежны отравления и вероятен летальный исход
Это при плавном повышении. При резком скачке (например при неправильной пересадке рыбы или массированной подмене на чистую воду) последствия могут наступить и при меньших значениях

Теперь подробнее, но в очень упрощенном виде, как говорится, "на пальцах"

Основных параметров, влияющих на качество воды в аквариумистике принято рассматривать шесть- Кислотность (РН), карбонатная (временная) жесткость/щелочность (КН), постоянная жесткость (GH), аммиак/аммоний (NH3/NH4-), нитрИты (NO2-) и нитрАты (NO3-). Для растительных аквариумов существенное значение имеют еще и фосфаты (РО4-).
1. РН. Нейтральной среда считается при РН 7,0. Именно это значение, как правило, является оптимальным для большинства рыб и растений. Реально, значение РН может колебаться в значительных пределах. Как правило, это от 6,0 до 8,0. Если оно за эти пределы не выходит, то, чаще всего, каких-либо специальных мер принимать не нужно. На практике, РН довольно тесно связано с карбонатной жесткостью (или щелочностью) и регулируются они совместно. Из "самостоятельных" мер по снижению РН можно назвать насыщение воды углекислым газом и использование различных подкисливающих материалов, например торф. Кислотность необходимо регулировать, чтобы дать возможность гидробионтам существовать в привычных для них условиях
2. КН. Щелочность воды определяется концентрацией гидрокарбонатов (кальция и магния) и измеряется, чаще всего в градусах. Разумными рамками КН, не требующими каких-либо особенных мер считаются КН 2-3 по 14-16. При более высоких значениях ее нужно снижать (использование осмоса/дистиллята для подмен, удаление из аквариума грунта/декора, повышающего жесткость). При более низких- повышать. Опять-таки, используя при подменах более жесткую воду, либо помещая в аквариум (а лучше в фильтр), материалы, повышающие жесткость (известняк, коралловую крошку и т.д.) При низких значениях КН, как правило и РН достаточно низкий (и наоборот). Поэтому эти два параметра, как я писал выше, желательно регулировать в комплексе. Слишком низкая или, наоборот, высокая карбонатная жесткость не дают возможность растениям нормально развиваться по многим причинам.
3. GH. Вызывается наличием сульфатов и хлоридов кальция и магния. Также измеряется в градусах. Пределы нормы пошире, чем у карбонатной жесткости- до 20 градусов. Методы регулировки- подмены либо мягкой, либо наоборот более жесткой водой. Отрицательное влияние завышенной постоянной жесткости не так существенно, как у карбонатной, однако слишком высокие ее значения отрицательно сказываются на рыбах и растениях.
4. NH3/NH4. Образуется на начальном этапе разложения органических соединений в воде. Должен всегда быть "0". Вызывает поражение жабр у рыб с частым смертельным исходом. При появлении, выводится подменами с одновременной сифонкой дна и резким ограничением кормежки. При РН менее 7, образуется преимущественно NH4, который менее токсичен, чем NH3 и усваивается растениями. Однако, сильно рассчитывать на это не следует- лучше стараться не допускать.
5. NO2. Образуется из NH3/NH4 на втором этапе разложения органики нитрифицирующими бактериями. Так же должен быть "0". Так же поражает рыб (в основном жабры) Методы борьбы- аналогичны NH3/NH4.
6. NO3. Последний этап разложения органики. Потребляется растениями, поэтому полностью обнулять его не следует. Намного менее токсичен чем NH3/NH4 и NO2. Оптимальное содержание в воде 5-15 мг/л. При превышении 20-25 мг/л есть смысл озаботиться его снижением. Методы снижения- подмены, увеличение количества растений, особенно быстрорастущих (роголистник, элодея, перистолистник и т.д.), ограничение кормежки рыб, уменьшение плотности рыб.
7. РО4. Потребляется растениями. Оптимальным считается соотношение NO3 с РО4 10-15 к 1. В этом случае, они наиболее эффективно потребляются растениями и наименьшая вероятность вспышки водорослей. В рыбных аквариумах без растений, чем меньше РО4 и NO3, тем лучше. Соотношение нитрАт-фосфат регулируется подменами (по одному из параметров) с последующим внесением соответствующего удобрения по второму параметру.
Все эти параметры измеряются тест-системами. Лучше брать капельные- они намного точнее полосочных. Одни из лучших -API, недорогие, но приемлемо точные- "Нилпа".
Более подробно обо всех параметрах воды можно прочитать в наших статьях, ссылки на которые в моей подписи.

https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=8431

Та да класс афиносмены просто жесть
Одним словом красота

Критические ситуации в аквариуме - как себя вести?

Данная тема совместный труд Ю.В. и мой ) В этой теме хотелось бы рассмотреть иногда возникающие в аквариуме катастрофы и как на них реагировать, чтобы был шанс спасти рыб.

Что делать в случае критической ситуации в аквариуме.


Раз Вы прочитали эту тему, значит Вы уже на нашем форуме:)) Очень рекомендую при нештатной ситуации начать выполнять те действия, которые здесь рекомендованы, после чего сразу же задать вопрос на форуме. Если вы растерялись и не можете решить куда именно писать, то пишите в раздел для новичков в своей новой теме:) Вам обязательно помогут советом и дадут ссылки на темы с описанием подобных ситуаций и вариантов выхода из них

Будем предполагать, что из крана у всех течет вода хорошего качества (Москва, Санкт-Петербург и т.д.) без аммиака, нитрита, нитрата и активного хлора. Если это не так, то в аквариумной аптечке в обязательном порядке должны быть кондиционеры-нитрификаторы и хлорудалители.

В любом из указанных ниже случаев для уменьшения взвеси и её комкования можно и желательно добавить что-либо из коагулянтов (ACCU-CLEAR, JBL Clynol, "гиацинт" и т.д.). Через час после внесения коагулянта его следует собрать с помощью фильтра, после чего фильтр промыть. Поэтому желательно использовать для этого внутренний фильтр.

1. Неправильный запуск аквариума- вода протухла, баквспышка (помутнение) долго не проходит, рыбы гибнут.
Вы не нашли время прочитать Запуск аквариума. Пошаговая инструкция. Засыпали грунт, залили воду (конечно же отстоянную! :hi_hi_hi: ), запустили рыбок и щедро их покормили. В результате, на следующий день с разными вариациями имеем то что написано в заголовке абзаца. Не вдаваясь в теорию (не запущенный азотный цикл, отсутствие биобаланса и т.д.)- Вы ее успеете еще почитать, в качестве "скорой помощи" аквариуму делаете следующее. Подмениваете 50% воды. Сливаете все 50% сразу, а заливаете вначале 20% (не забыв выровнять температуру!), а через час- еще 30%. Не забываете сразу включить полную аэрацию. Остатки корма, если они успели нападать на дно, естественно собираете. Если есть перекись, то заливаете 10 мл на 100л воды- это облегчит рыбам дыхание в условиях поражения жабер аммиаком и ускорит его окисление. Все, "скорая помощь" закончена. Далее делаете ежедневные подмены 30% в день (а лучше 2 р/день по 20%) втечении недели. Далее, втечении второй недели подмены уменьшаете вдвое. Втечении первой недели рыб или вообще не кормим, или кормим раз в 3 дня так, чтоб за минуту все съедали. Вторую неделю кормим аналогично, но через день.
Если по-быстрому (не позже, чем на 2-3 день от армагеддона) купите нутривек от SERA, то он лишним тоже не будет.
Далее, через две недели, подмены и кормление выводим на штатный режим. Массированные подмены тут уже будут лишними, т.к. главную опасность уже будет представлять не аммиак, а нитрИт, но к этому времени Вы все-таки смогли почитать теорию и знаете как с ним бороться

2. Перекорм замеченный вовремя.
Ваш ребенок высыпал в аквариум всю банку корма, бывает ). Вы заметили это сразу, значит беды нет. Есть полбеды )
Первичная задача - собрать весь высыпанный корм сифонкой. Перед сифонкой отключаем внешний фильтр (если он есть) чтобы обезопасить себя от засасывания в него корма. Внутренний фильтр не выключаем.Когда корм собран включаем внешний фильтр и делаем подмену примерно в 30%. Аэрация на полную. Внутренний вынимаем и промываем. На следующий день делаем еще одну подмену 20%.
Ремарка. Если процедура уборки затянулась более чем на 2 часа, то включаем внешний фильтр на 5 минут- для поступления в него свежей воды с кислородом, чтоб не дать возможность погибнуть бактериям, живущим в нем.


3. Перекорм замеченный поздно.
То же самое, но не заметили, и корм тух в аквариуме.
Тут придется анализировать ситуацию, всё зависит от того, как долго корм находился в аквариуме. В любом случае требуется скорейшая сифонка и подмена воды, объем подмены должен исходить из ситуации. Если всё очень плохо и уже есть трупы - 80%. Желательно за три-четыре захода по 30-40%. Аэрация на полную. Если есть перекись водорода, то ее желательно добавить после первой подмены из расчета 25 мл на 100л воды.
Кроме того, вам придется промыть все фильтры, т.к. в них будет набит корм. После всех процедур, не лишним будет добавить что-то из биостартеров для ускорения установки азотного цикла.
Последствия этих действий по сути аналогичны перезапуску аквариума, поэтому в последующие дни необходимо контролировать тестами содержание азотистых соединений.


4. Незамеченная смерть рыбы.
Если в небольшом аквариуме погибнет крупная рыба и пролежит более 12-18 часов, то начнется сильная вспышка аммиака. Первые её признаки - рыбы висят под поверхностью воды и у них заметно покраснение жабер и оснований грудных плавников. У воды присутствует запах болота. Как только это будет замечено необходимо удалить погибшую рыбу и сделать подмену не менее 50%. Аэрация на максимум. В аквариум добавить перекись водорода из расчета 25 мл на 100л воды. В течение последующей недели подмены 20% ежедневно. Фильтры не мыть. Аэрация на полную.


5. Отключение оборудования на срок более 12 часов.
Тут возможны 2 варианта. Первый это когда вы знаете что света нет и не будет некоторое время. Тогда необходимо отключить фильтры и когда дадут свет промыть их и включить. Это делается для избежания попадания мертвых бактерий из фильтра (по сути аммиака) в аквариум.
Второй вариант. Вы пришли домой после недели отсутствия и поняли, что что-то не то, вода мутная, рыбы вялые, запах от воды, при этом все фильтры работают. Скорее всего, это вызвано тем что в ваше отсутствие длительно отключали электричество, потом включили, все мертвые бактерии из фильтров ушли в аквариум. Тогда производим действия аналогично Ситуации 3, но ВСЕ фильтры промываем.


6. Попадание в воду веществ несовместимых с жизнью гидробионтов.
Что это может быть? Да что угодно, насыпали порошок, вылили адрилан, передозировали сайдекс, плохо промыли декор после отбеливания белизной и тд.
В общем, рыба в этой воде быстро погибнет. Действовать надо быстро. В ведро наливаем воду из под крана, максимально её приблизив по температуре к аквариумной. Запускаем на полную аэрацию в ведре и быстренько вылавливаем рыб и сажаем их в ведро. Это жестко. Но так у рыб есть шанс. В Питере в подобных жестких пересадках у простой рыбы почти 100% выживаемость. Про другие города не скажу, но в любом случае иного выхода нет.
Если рыбы много, то сажаем не в одно, а в 2-3 ведра.
Аквариуму, в большинстве случаев после такого грозит перезапуск.


7. Передозировка при подаче углекислого газа.
Вы подаете углекислый газ и по каким-то причинам произошла его передозировка. Первые признаки - рыбы все у поверхности, даже те, которые туда никогда не поднимаются. У погибших (или совсем при смерти) жабры плотно сжаты.
Включаем всю возможную аэрацию. Выхлоп фильтра направляем на поверхность для создания ряби. Немедленно делаем подмену 30%. Через час делаем еще одну подмену 30%. Аэрацию не выключаем. Те кто не успел помереть окончательно, оклемаются.


8. Недостаток кислорода (гипоксия).
Рыбы висят под поверхностью, "пускают пузыри". У уже погибших, жабры широко раскрыты. Включаем всю возможную аэрацию. Хорошо, если в доме есть перекись водорода- добавляете (плавно) из расчета 25 мл на 100л воды.


9. Вывод лекарств из аквариума.
Вы проводите лечение рыб, но, по каким-то причинам, Вам необходимо быстро вывести лекарство. Делаете подмену 30% и устанавливаете в фильтр активированный уголь. Через час-два делаете еще одну подмену 30%.


10. Протекание аквариума. Потоп.
Зайдя в комнату, вы обнаружили под аквариумом лужу. Спокойно. Первым делом обесточиваем оборудование. Если доступ к розеткам без прохода по воде, то лучше выдернуть из них вилки. Если такого доступа нет, то лучше выключить автомат или выкрутить пробку. Далее пытаемся понять что произошло. Типовых ситуаций три.
-Потек фильтр. Перекрываем/пережимаем подводящую и уводящую трубки, ставим фильтр в тазик :hi_hi_hi: и спокойно решаем проблему.
-Потек шов. Оцениваем, насколько он сильно течет. Если не очень, то вначале убираем воду с пола (соседям на радость :-) ), после чего сливаем воду с аквариума ниже уровня протечки и опять-таки, принимаем решение о дальнейших действиях. Их есть несколько вариантов, но все они не для этой темы- об этом на форуме много информации. Если протечка достаточно низко, то сливаем воду в различную тару, пересаживаем туда рыб и растения (комплектуя так, чтоб лабиринтовые и прочие двоякодышащие не были вперемешку с остальными- им компрессор не нужен), обеспечиваем рыб кислородом всеми доступными способами (компрессор, фильтры с аэрацией, перекись водорода из расчета 25 мл на 100л воды, на крайний случай- перемешивание воды раз в пол-часа) и дальше занимаемся аквариумом. Помним, что в тесной таре рыб кормить нельзя и нужно ежедневно подменивать воду с уборкой дна. Тару лучше накрыть- меньше стресс и не будут прыгать).
-лопнуло стекло или протечка шва достаточно интенсивная- вода вытекает быстрее, чем ее удается собирать. Немедленно после отключения оборудования сливаем воду в различную тару (стекло может в любой момент рассыпаться и получим "цунами"), после чего действуем так, как в предыдущем пункте.
Рассадив рыб и растения по ведрам/ваннам начинаем заниматься аквариумом.
-Аквариум "в хлам" и нас на полу встречают рыбы. Пытаемся минимизировать последствия. Тут уж, что вам дороже- рыбы или соседский ремонт. Если рыбы- то дружно их собираем в ванну и набираем воду, выровняв ее примерно по температуре с той, что была в аквариуме. Если им повезет- возможно они дотянут до того момента, когда Вы вычерпаете воду и уберете осколки. После чего их рассадите в воду с кондиционером (хоть бы и метиленкой) и дадите им воздух. Неприятная ситуация, но не без шансов.


11. Рыбка выпрыгнула из аквариума - что делать?!

Перезапуск как продолжение ликвидации последствий.

После ликвидации последствий по ситуациям 2,3,4,5,8 а, отчасти, и 1, возникает ситуация, когда аквариум необходимо перезапустить, как говорится, на ходу, вместе с рыбами. Конечно, в каждом конкретном случае, решения свои. Но общие принципы попробую изложить
мы должны:
- Уменьшить поступление органики и, как следствие, аммиака в воду. Для этого самое простое - ограничить кормежку. Первые 3-4 дня не кормим вообще. Далее кормим через день и так, чтоб съедалось за 1, максимум 2 минуты.
- Стараться снизить содержание аммиака, так или иначе попадающего в воду. Для этого первую неделю делаем ежедневные подмены 10-15%, вторую- через день 20%. На третей неделе делаем 2 подмены по 25%, после чего переходим к штатному режиму подмен. Грунт, естественно, сифоним при каждой подмене для удаления детрита и остатков корма. Растения это переживут:) Не лишним будет кинуть в воду пучок роголистника- признанного рекордсмена по биологическому выведению из воды нитрАтов и некоторых других токсичных веществ.
Неплохо на этот период установить в фильтр активированный уголь. Не помешают и биостартеры, либо использование при подменах части воды из благополучного аквариума.
Не забываем использовать тесты для контроля состояния азотистых соединений в воде. В идеале, аммиак и нитрИты должны быть ноль, а нитрат в пределах 5-25 мг/л

Очень надеюсь, что никому из Вас не придется воспользоваться рекомендациями из этой статьи[size="4"][/size]

https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=13094

Та уже старенкий, лет 10 ему токо и знает как сладко поесть и поспать.
Ни забот ни хлопот ляпота

Стянул печенюшки со стола
и прилег возле батареи чтоб не получить заворот кишок
собака лыса

Недолго отдых продолжался рыбасы снова поплыли.
Эт я к чему я уже 30 лет как хочу бросить аквариумистику и все никак.

Подмены воды в аквариуме

В статье рассказывается о том, для чего и как часто следует проводить частичную подмену воды в аквариуме.

Одним из многочисленных вопросов начинающих любителей аквариума является вопрос о том, как часто нужно менять аквариумную воду. Это очень вопрос очень важен, поскольку правильная подмена аквариумной воды помогает обеспечить правильный биологический баланс. Если делать это неправильно, то это обязательно скажется на росте растений, здоровье рыб, прозрачности воды.

Для начала уясним три простых правила:
1. Нельзя менять всю воду в аквариуме без веских причин. Это практически полностью уничтожит всю образовавшуюся в нем микрофлору.
2. Нельзя допускать продолжительного отсутствия частичной смены воды. Нитраты, образующиеся в воде в результате азотного цикла, при достижении определенной концентрации будут влиять на здоровье рыбок. Наличие в аквариуме живых растений снижает концентрацию нитратов, но полной уверенности в том, что оставшиеся нитраты не нанесут вреда, у вас не будет.
3. Подмена воды обычно производится одновременно с сифонкой грунта. Специальные сифоны для грунта продаются в зоомагазинах и стоят недорого.

Чтобы раз и навсегда уяснить, как часто нужно подменивать аквариумную воду, для начала придется определиться с самими аквариумами. Их различают по рыбному и растительному заселению, а также по времени, которое прошло с момента запуска.
Условно поделить аквариумы по возрасту можно на три типа: новый (до двух месяцев с момента запуска), молодой (до полугода с момента запуска), зрелый (более полугода с момента запуска).
В новом аквариуме биологический баланс довольно слабый, необходимые бактерии, участвующие в азотном цикле, отсутствуют в нужных количествах. С новым аквариумом необходимо быть крайне осторожным, чтобы не вызвать бактериальных вспышек. При правильных условиях воду в новом аквариуме не следует подменивать на протяжении одного-двух месяцев, так как подмены могут отрицательно сказаться на росте полезных бактерий в аквариумной воде. Для того, чтобы соблюсти эти правильные условия, следует следить за несъеденным кормом (лучшим вариантом будет использование живых кормов), избегать перенаселения аквариума. Говоря иначе, необходимо как следует следить за тем, чтобы в аквариум попадало как можно меньше лишней органики.

Через два месяца вода в аквариуме достигает достаточно зрелости, чтобы начинать частичные подмены. При правильных условиях в молодом аквариуме меняют 10% от объема воды раз в неделю или 30% раз в две недели.
Через полгода с момента запуска аквариума, вода в нем становится полностью зрелой. С этого момента частота подмен будет зависеть только от обитателей аквариума. Среди аквариумистов принято считать максимальной подмену воды на 30% раз в неделю. Менять воду чаще и в больших объемах обычно не рекомендуется, так как это может нарушить биологический баланс.
Но иногда бывают случаи, когда приходится менять большое количество воды. Делать это можно следующим образом: вместо замены всего объема воды за один раз, можно менять 30% воды до трех раз в неделю. Таким образом, в аквариуме сохранятся полезные бактерии, а вредные вещества будут удалены.

Если у вас не хватает времени на еженедельные подмены воды, то не стоит расстраиваться. Все приведенные выше цифры очень условны, многие аквариумисты подменивают воду один раз в два месяца, и при этом их рыбки чувствуют себя очень хорошо. Чем ваш аквариум больше, чем больше в нем растительности и меньше населения, тем реже можно менять в нем воду.
https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=31742

Паша ты вот мне скажи что это за оселедец с крипты нюрки вылез

Живем растем, и пахнем под 1вт диодами не хуже чем под CREE диодами
Без всякой цветнины и спектров которые стоят сумашедших денег
А то что бывают изредка перегорают, так и мерседесы не вечны тоже ломаются.

Приемы работы с растениями


Попробую поделиться своим опытом по работе (посадке и черенкованию) растений в нефорсированном травнике. В форсированном травнике, во-первых, другой набор растений, во-вторых, высокие скорости роста растений. А потому приемы и периодичность работы с растениями значительно отличаются.
Определение "Форсированный травник" возникло спонтанно. В научных источниках не встречается. Но чтобы как-то обозначить различия в принципах содержания, аквариумисты (а не авторитетные научные издания) ввели понятие Форсированный и Природный травник. У мадам Дианы это звучит как Hi-Tech и Low-Tech аквариум. Отличаются тем, что в первом случае применяются высокотехнологичное современное оборудование - МГ лампы, установки СО2, разные контроллеры, установки RO, минерализаторы, контролируемая подача микро- макроудобрений. Такой тип системы позволяет выращивать самые требовательные растения и поддерживать их высокий габитус и скорость роста
Природный аквариум не укомплектован всеми этими достижениями цивилизации. Зато и капризные растения там удержать нельзя. Но распространенные растения типа эхинодорусов, криптокорин, лимнофил, существуют вполне успешно. И даже размножаются. Но если эти растения поместить в Hi-Tech травник - они и выглядят по-другому, и скорость роста у них существенно меняется.

Итак, посадка новых растений (купленных, подаренных, разросшихся и отделенных).
1. Розеточные растения. Это крупные и мелкие эхинодорусы, криптокорины, валлиснерия. При посадке есть разные варианты. Можно длинные корни отщипывать или отрывать, оставляя 5-7 см. Можно не трогать - мой Учитель наматывает длинные корни криптокорин на пальцы и при погружении в грунт расправляет их там. У меня так не получается. Если хотите, чтобы криптокорина пошла в рост - надо оставить 4-5 листов и прищипнуть корни. Если хотите, чтобы она дала куртину (образовала густые заросли), корневище трогать не надо, можно убрать немного листьев. Но корешки укоротить все равно. Очень длинные (10-20 см) корневища у взрослых растений при пересадке лучше отламывать во избежание таких проблем С эхинодорусами приемы практически те же. Валлиснерии разделяют на отдельные розетки и высаживают группой. Корни у них не длинные, потому не требуют укорачивания.
2. Длинностебельные растения высаживаются не больше 2-3 стеблей в одну лунку. При посадке кучей могут всплывать, плохо укореняются и выглядят не лучшим образом. Тесно им в куче. На отсутствие корней можно не обращать внимания - они быстро образуются. Старые отгнивают.
3. Кринумы высаживают таким образом, чтобы луковица была над поверхностью грунта хотя бы на половину. Закапываются только корни
4. Нимфеи плохо переносят транспортировку, потому могут сбрасывать листья. Это не страшно - потом отрастет.
5. У анубиасов корневеще стеблевого типа, потому закапывать ео нельзя. В грунте должны быть только корни. Если приращивать анубиас с камню, коряге, керамике, нужно на месяц-другой привязать его к субстрату. Потом он так прирастает, что отодрать нереально.
6. Мхи для приращивания тоже привязывают либо леской, либо х/б ниткой. Когда они идут в рост, нитку не видно.
7. Папоротники. Индийский - закапывается вся корневая система. Все равно потом окажется наверху. Таиландский и больбитис - просто прижимаются к грунту или к субстрату. Корневище не закапывается.
8. Почвопокровные и растения с нежной корневой системой. Для почвопокровных растений и другой травки с очень нежной корневой системой легче и для аквариумиста и для растения тоже работать пинцетом с плоскими и желательно широкими губками. Растение аккуратно, без сильного нажима, удерживается пинцетом чуть ниже розетки и легкими поступательно-колебательными движениями высаживается в грунт. Тогда и корешки меньше повреждаются, и растение не всплывает. После посадки грунт еще слегка подсыпается под растение, но так, чтобы чуть прикрыть розетку и корни. Хотя, я видела, как Кокан при оформлении высаживал лобелию в гранитную крошку в высоком травнике: задвинул черешки размером 5-8 см манипулятором в грунт и сверху еще присыпал тем же грунтом из ковшика так, что их почти видно не было. Я думала - растениям кирдык! Каково было мое удивление, когда через неделю лобелия не только не загнулась, но и дала новые шикарные листья, и поднялась где-то не 3-5 см. Грунт был совершенно голый, не питательный, света меньше 0,2Вт/л, лампы Сильвания ГроЛюкс с отражателями, высота столба воды 80 см.

О размножении растения размножающихся грунтовыми побегами - криптокорины, валлиснерии, эх. нежненький и прочих. Если у вас изначально растений немного (к примеру вы завели всего пару кустиков нежненького) а вы хотите размножить его немного быстрее - нужно вовремя отделять молодые растения от материнского. Иначе зачастую "детки" слегка принебрегают развитием корневой системы, при этом истощая материнское растение. В случае нимфеи (одиночное растение на грунтовом побеге) необходимо просто перерезать побег от материнского куста к дочернему, когда у дочеренго появилось всего несколько корешков. Если же мы говорим о растениях, грунтовые побеги/корневища которого продолжают расти дальше, формирую новые растения, отрезать "первую" детку от материнского растения нужно не ранее появления на побеге 2-3 деток (не считая первой от материнского) и образования у "первой" детки нормальной корневой системы.
Конечно, способ посадки играет какую-то роль. Кроме того то, что я сейчас скажу, может показаться бредом полоумной старушки. Сразу хочу предупредить, если кто не согласен или очень скептически относится к этому моменту - лучше здесь не обсуждать.
Еще много зависит от рук аквариумиста, его настроения, энергетики, а также от фаз Луны и расположения геопатогенных зон. Проверила неоднократно и на себе и на своих учениках, и на случайных аквариумистах, обратившихся ко мне за помощью. И помог мне в этом мой Учитель.
Конечно, надо стараться по возможности меньше травмировать растение, но без травм не получается - и при извлечении из грунта , и при посадке страдают мелкие корешки. При посадке на новое место часть старых, даже неповрежденных корешков отмирает - это неизбежно.

Черенкование растений.
1. Розеточные. Крупные эхинодорусы, дающие цветонос. Если хотите получить полноценные семена - нужно дать возможность растению выбросить стрелку на поверхность воды и отцвести. Семена потом собираются и проращиваются. Я этого не делала, потому опыта не имею. А если нет возможности дать растению зацвести над водой (низко висят лампы), тогда стрелку можно пригнуть к грунту. На ней образуются дочерние растения, которые по мере формирования и роста укореняются прямо в грунте. Как только растение станет вполне жизнеспособным (наберет 4-5 листиков и сформирует корневую систему), стрелку-цветонос можно отсечь и от материнского и от дочернего куста. Мелкие эзинодорусы, дающие дочерние растения на отводках, черенкуются при перепланировке или при необходимоссти точно так же, как валлиснерия - просто рассекается отводок и отделяются растения по одному. Затем высаживаются как описано выше.
Криптокорины: образующие глухие заросли (по 20-50 кустов на одном корневище) просто разделяются на отдельные растения и высаживаются способами, описанными выше. У криптокорин, дающих деток на отводках, просто отсекаются дочерние растения и высаживаются обычным способом.
Слишком длинные листья валлиснерии лучше не отрезать, а отрывать. Тогда меньше травмируются рядом лежащие ткани и не так быстро начинается их некроз
2. Длинностебельные. Растения с хрупким и не жестким стеблем, при достижении нежелательной высоты, просто отщипываются ногтем. Желательно, чуть ниже междоузлий, где видны небольшие корешки, чтобы сразу укоренить растение. Растения с жестким стеблем - лимонник, некоторые гигрофилы, лобелия - просто отламываются в междоузлиях. Верхушки высаживаются либо рядом с основным массивом этих растений, либо переносятся в другое место (на Птичку, к другу). Оставшиеся пеньки дадут боковые побеги в нижележащих междоузлиях. При достижении определенной длины (7-15 см) их можно отчеренковать точно таким же способом, а пеньки выкинуть. Так омолаживаются растения.
3. Кринумыи другие луковичные растения. Дочерние растения образуются рядом с материнской луковицей. Их можно отламывать только тогда, когда они значительно отойдут от луковицы и для их отделения не потребуется большого усилия. Значит, растение уже готово жить самостоятельно. Апоногетон живородящий (у которого детки образуются на стрелках), нимфея микранта и нимфоидес (у них детки в основании листа) - тут надо подождать, когда отгниет черешок и лист и растение пустится в свободное плавание. У детеныша апоногетона могут отпасть все листья и остаться одна луковица. Это не страшно. Луковичка опустится на дно, а там при благоприятных условиях укоренится и пойдет в рост.
4. Нимфеи (кроме микранты и рудгеаны) дают молодую поросль рядом с материнским кустом. Какое-то время они там еще могут жить, но материнский куст затеняет дочерние, потому надо под грунтом отсчь отводки и аккуратно вытащить молодые растения. Кстати, они легче переносят транспортировку и быстрее укореняются. Рудгеана цветет и плодоносит прямо в аквариуме. Под ней прорастают семена и образуется молодая поросль. Как только эти растеньица достигнут хотя бы 5 см в высоту, их можно очень осторожно пересаживать. Растение очень красивое и нежное.
5. Анубиасы просто разламываются или отламываются боковые ветки. Анубиас может тянуться и на полметра как плеть, а можно добиться его ветвления. Достаточно либо отломать листочек, либо надломить корневище до хруста, и с месте повреждения может образоваться точка роста, откуда потом пойдет расти боковое растение.
6. С мхами лучше работать руками. Аккуратно растянуть, чтобы поменьше повредить веточки.
7. Папоротники. Индийский дает деток на ветках, потому как только ветка начнет портиться, ее можно отломать, а дочернее растение с корешками либо присадить в другом мест, либо подарить кому-то. Другие папоротники - больбитис, таиландский, марсилию, можно просто отделять корневище с сформировавшейся корневой системой и несколькими листьями и пересаживать.

Как укорачивать растения, разделять, убирать лишние или погибшие листья.
1. Валлиснерию лучше не отрезать, а отрывать листья. Захватить двумя руками и растягивать до разрыва. Разрыв произойдет в месте, где наиболее ослабленные клетки. В таком случае меньше травмируются находящиеся рядом ткани и лист не начинает гнить в месте разрыва. При отрезании травмируются ткани и начинается некроз - отмирание. Разделять дочерние растения на отводках можно и отщипыванием и отрезанием.
2. У розеточных растений, кринумов и анубиасов ненужные и нежизнеспособные листья лучше отламывать от корневища. В таком случае не остаются черешки, которые потом будут отгнивать и портить внешний вид растения.
3. У нимфей лишние и дырявые листья отщипываются рядом с корнем по той же причине.
4. С длинностебельными, имеющими мягкий стебель, лучше работать ногтем - отщипывать. Те, которые имеют жесткий стебель, лучше отламывать в междоузлии.
5. Разделять разросшиеся рядом с корневищем криптокорины тоже руками. А крупные (апоногетифолию, устериану) - отсечением сформировавшихся дочерних растений.
6. Если у крупных эхинодорусов на корневище образовались несколько точек роста, его извлекают из грунта и острым скальпелем рассекают корневище таким образом, чтобы на нем остались и часть корней, и осталась невредимой точка роста. Такое растение переболеет какое-то время, потом с новой силой пойдет в рост.
7. Дочерние луковички у кринумов можно отламывать только тогда, когда они отделятся от маточного куста и не потребуется для этого большое усилие. У них должно быть 5-7 листьев и достаточно развитая корневая система. В таком случае растение уже жизнеспособно и может расти самостоятельно. Кринумы растут очень медленно, потому процесс формирования дочерних растений довольно длительный и может занимать несколько месяцев. Поэтому лишний раз трогать луковички не надо, чтобы не повредить.
8. С элеохарисом работать очень осторожно - у него нежная корневая система. Если он слишком разросся, его аккуратно извлекают из грунта, немного ополаскивают корни и очень деликатно, руками разделяют на отдельные группы, которые потом можно высаживать пинцетом на небольшом расстоянии друг от друга, тем самым давая возможность образовать новый массив.
В травниках полноценная сифонка производится только при пересадке и черенковании растений. Если накапливается много детрита или случается перекорм - это все убирается сифоном без погружения его в грунт.

https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=6422

Я ось тут беру вроди ничо
https://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=1...31&page=162

Критические ситуации в аквариуме - как себя вести?

Критические ситуации в аквариуме - как себя вести?Данная тема совместный труд Ю.В. и мой ) В этой теме хотелось бы рассмотреть иногда возникающие в аквариуме катастрофы и как на них реагировать, чтобы был шанс спасти рыб.

Что делать в случае критической ситуации в аквариуме.


Раз Вы прочитали эту тему, значит Вы уже на нашем форуме:)) Очень рекомендую при нештатной ситуации начать выполнять те действия, которые здесь рекомендованы, после чего сразу же задать вопрос на форуме. Если вы растерялись и не можете решить куда именно писать, то пишите в раздел для новичков в своей новой теме:) Вам обязательно помогут советом и дадут ссылки на темы с описанием подобных ситуаций и вариантов выхода из них

Будем предполагать, что из крана у всех течет вода хорошего качества (Москва, Санкт-Петербург и т.д.) без аммиака, нитрита, нитрата и активного хлора. Если это не так, то в аквариумной аптечке в обязательном порядке должны быть кондиционеры-нитрификаторы и хлорудалители.

В любом из указанных ниже случаев для уменьшения взвеси и её комкования можно и желательно добавить что-либо из коагулянтов (ACCU-CLEAR, JBL Clynol, "гиацинт" и т.д.). Через час после внесения коагулянта его следует собрать с помощью фильтра, после чего фильтр промыть. Поэтому желательно использовать для этого внутренний фильтр.

1. Неправильный запуск аквариума- вода протухла, баквспышка (помутнение) долго не проходит, рыбы гибнут.
Вы не нашли время прочитать Запуск аквариума. Пошаговая инструкция. Засыпали грунт, залили воду (конечно же отстоянную! :hi_hi_hi: ), запустили рыбок и щедро их покормили. В результате, на следующий день с разными вариациями имеем то что написано в заголовке абзаца. Не вдаваясь в теорию (не запущенный азотный цикл, отсутствие биобаланса и т.д.)- Вы ее успеете еще почитать, в качестве "скорой помощи" аквариуму делаете следующее. Подмениваете 50% воды. Сливаете все 50% сразу, а заливаете вначале 20% (не забыв выровнять температуру!), а через час- еще 30%. Не забываете сразу включить полную аэрацию. Остатки корма, если они успели нападать на дно, естественно собираете. Если есть перекись, то заливаете 10 мл на 100л воды- это облегчит рыбам дыхание в условиях поражения жабер аммиаком и ускорит его окисление. Все, "скорая помощь" закончена. Далее делаете ежедневные подмены 30% в день (а лучше 2 р/день по 20%) втечении недели. Далее, втечении второй недели подмены уменьшаете вдвое. Втечении первой недели рыб или вообще не кормим, или кормим раз в 3 дня так, чтоб за минуту все съедали. Вторую неделю кормим аналогично, но через день.
Если по-быстрому (не позже, чем на 2-3 день от армагеддона) купите нутривек от SERA, то он лишним тоже не будет.
Далее, через две недели, подмены и кормление выводим на штатный режим. Массированные подмены тут уже будут лишними, т.к. главную опасность уже будет представлять не аммиак, а нитрИт, но к этому времени Вы все-таки смогли почитать теорию и знаете как с ним бороться

2. Перекорм замеченный вовремя.
Ваш ребенок высыпал в аквариум всю банку корма, бывает ). Вы заметили это сразу, значит беды нет. Есть полбеды )
Первичная задача - собрать весь высыпанный корм сифонкой. Перед сифонкой отключаем внешний фильтр (если он есть) чтобы обезопасить себя от засасывания в него корма. Внутренний фильтр не выключаем.Когда корм собран включаем внешний фильтр и делаем подмену примерно в 30%. Аэрация на полную. Внутренний вынимаем и промываем. На следующий день делаем еще одну подмену 20%.
Ремарка. Если процедура уборки затянулась более чем на 2 часа, то включаем внешний фильтр на 5 минут- для поступления в него свежей воды с кислородом, чтоб не дать возможность погибнуть бактериям, живущим в нем.


3. Перекорм замеченный поздно.
То же самое, но не заметили, и корм тух в аквариуме.
Тут придется анализировать ситуацию, всё зависит от того, как долго корм находился в аквариуме. В любом случае требуется скорейшая сифонка и подмена воды, объем подмены должен исходить из ситуации. Если всё очень плохо и уже есть трупы - 80%. Желательно за три-четыре захода по 30-40%. Аэрация на полную. Если есть перекись водорода, то ее желательно добавить после первой подмены из расчета 25 мл на 100л воды.
Кроме того, вам придется промыть все фильтры, т.к. в них будет набит корм. После всех процедур, не лишним будет добавить что-то из биостартеров для ускорения установки азотного цикла.
Последствия этих действий по сути аналогичны перезапуску аквариума, поэтому в последующие дни необходимо контролировать тестами содержание азотистых соединений.


4. Незамеченная смерть рыбы.
Если в небольшом аквариуме погибнет крупная рыба и пролежит более 12-18 часов, то начнется сильная вспышка аммиака. Первые её признаки - рыбы висят под поверхностью воды и у них заметно покраснение жабер и оснований грудных плавников. У воды присутствует запах болота. Как только это будет замечено необходимо удалить погибшую рыбу и сделать подмену не менее 50%. Аэрация на максимум. В аквариум добавить перекись водорода из расчета 25 мл на 100л воды. В течение последующей недели подмены 20% ежедневно. Фильтры не мыть. Аэрация на полную.


5. Отключение оборудования на срок более 12 часов.
Тут возможны 2 варианта. Первый это когда вы знаете что света нет и не будет некоторое время. Тогда необходимо отключить фильтры и когда дадут свет промыть их и включить. Это делается для избежания попадания мертвых бактерий из фильтра (по сути аммиака) в аквариум.
Второй вариант. Вы пришли домой после недели отсутствия и поняли, что что-то не то, вода мутная, рыбы вялые, запах от воды, при этом все фильтры работают. Скорее всего, это вызвано тем что в ваше отсутствие длительно отключали электричество, потом включили, все мертвые бактерии из фильтров ушли в аквариум. Тогда производим действия аналогично Ситуации 3, но ВСЕ фильтры промываем.


6. Попадание в воду веществ несовместимых с жизнью гидробионтов.
Что это может быть? Да что угодно, насыпали порошок, вылили адрилан, передозировали сайдекс, плохо промыли декор после отбеливания белизной и тд.
В общем, рыба в этой воде быстро погибнет. Действовать надо быстро. В ведро наливаем воду из под крана, максимально её приблизив по температуре к аквариумной. Запускаем на полную аэрацию в ведре и быстренько вылавливаем рыб и сажаем их в ведро. Это жестко. Но так у рыб есть шанс. В Питере в подобных жестких пересадках у простой рыбы почти 100% выживаемость. Про другие города не скажу, но в любом случае иного выхода нет.
Если рыбы много, то сажаем не в одно, а в 2-3 ведра.
Аквариуму, в большинстве случаев после такого грозит перезапуск.


7. Передозировка при подаче углекислого газа.
Вы подаете углекислый газ и по каким-то причинам произошла его передозировка. Первые признаки - рыбы все у поверхности, даже те, которые туда никогда не поднимаются. У погибших (или совсем при смерти) жабры плотно сжаты.
Включаем всю возможную аэрацию. Выхлоп фильтра направляем на поверхность для создания ряби. Немедленно делаем подмену 30%. Через час делаем еще одну подмену 30%. Аэрацию не выключаем. Те кто не успел помереть окончательно, оклемаются.


8. Недостаток кислорода (гипоксия).
Рыбы висят под поверхностью, "пускают пузыри". У уже погибших, жабры широко раскрыты. Включаем всю возможную аэрацию. Хорошо, если в доме есть перекись водорода- добавляете (плавно) из расчета 25 мл на 100л воды.


9. Вывод лекарств из аквариума.
Вы проводите лечение рыб, но, по каким-то причинам, Вам необходимо быстро вывести лекарство. Делаете подмену 30% и устанавливаете в фильтр активированный уголь. Через час-два делаете еще одну подмену 30%.


10. Протекание аквариума. Потоп.
Зайдя в комнату, вы обнаружили под аквариумом лужу. Спокойно. Первым делом обесточиваем оборудование. Если доступ к розеткам без прохода по воде, то лучше выдернуть из них вилки. Если такого доступа нет, то лучше выключить автомат или выкрутить пробку. Далее пытаемся понять что произошло. Типовых ситуаций три.
-Потек фильтр. Перекрываем/пережимаем подводящую и уводящую трубки, ставим фильтр в тазик :hi_hi_hi: и спокойно решаем проблему.
-Потек шов. Оцениваем, насколько он сильно течет. Если не очень, то вначале убираем воду с пола (соседям на радость :-) ), после чего сливаем воду с аквариума ниже уровня протечки и опять-таки, принимаем решение о дальнейших действиях. Их есть несколько вариантов, но все они не для этой темы- об этом на форуме много информации. Если протечка достаточно низко, то сливаем воду в различную тару, пересаживаем туда рыб и растения (комплектуя так, чтоб лабиринтовые и прочие двоякодышащие не были вперемешку с остальными- им компрессор не нужен), обеспечиваем рыб кислородом всеми доступными способами (компрессор, фильтры с аэрацией, перекись водорода из расчета 25 мл на 100л воды, на крайний случай- перемешивание воды раз в пол-часа) и дальше занимаемся аквариумом. Помним, что в тесной таре рыб кормить нельзя и нужно ежедневно подменивать воду с уборкой дна. Тару лучше накрыть- меньше стресс и не будут прыгать).
-лопнуло стекло или протечка шва достаточно интенсивная- вода вытекает быстрее, чем ее удается собирать. Немедленно после отключения оборудования сливаем воду в различную тару (стекло может в любой момент рассыпаться и получим "цунами"), после чего действуем так, как в предыдущем пункте.
Рассадив рыб и растения по ведрам/ваннам начинаем заниматься аквариумом.
-Аквариум "в хлам" и нас на полу встречают рыбы. Пытаемся минимизировать последствия. Тут уж, что вам дороже- рыбы или соседский ремонт. Если рыбы- то дружно их собираем в ванну и набираем воду, выровняв ее примерно по температуре с той, что была в аквариуме. Если им повезет- возможно они дотянут до того момента, когда Вы вычерпаете воду и уберете осколки. После чего их рассадите в воду с кондиционером (хоть бы и метиленкой) и дадите им воздух. Неприятная ситуация, но не без шансов.


11. Рыбка выпрыгнула из аквариума - что делать?!

Перезапуск как продолжение ликвидации последствий.

После ликвидации последствий по ситуациям 2,3,4,5,8 а, отчасти, и 1, возникает ситуация, когда аквариум необходимо перезапустить, как говорится, на ходу, вместе с рыбами. Конечно, в каждом конкретном случае, решения свои. Но общие принципы попробую изложить
мы должны:
- Уменьшить поступление органики и, как следствие, аммиака в воду. Для этого самое простое - ограничить кормежку. Первые 3-4 дня не кормим вообще. Далее кормим через день и так, чтоб съедалось за 1, максимум 2 минуты.
- Стараться снизить содержание аммиака, так или иначе попадающего в воду. Для этого первую неделю делаем ежедневные подмены 10-15%, вторую- через день 20%. На третей неделе делаем 2 подмены по 25%, после чего переходим к штатному режиму подмен. Грунт, естественно, сифоним при каждой подмене для удаления детрита и остатков корма. Растения это переживут:) Не лишним будет кинуть в воду пучок роголистника- признанного рекордсмена по биологическому выведению из воды нитрАтов и некоторых других токсичных веществ.
Неплохо на этот период установить в фильтр активированный уголь. Не помешают и биостартеры, либо использование при подменах части воды из благополучного аквариума.
Не забываем использовать тесты для контроля состояния азотистых соединений в воде. В идеале, аммиак и нитрИты должны быть ноль, а нитрат в пределах 5-25 мг/л

Очень надеюсь, что никому из Вас не придется воспользоваться рекомендациями из этой статьи

https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=13094

Cовершенно верно, но зато все цветет и пахнет и никакого Г

Ну от того что ты начнешь всовывать подложку павлика морозова лучше ему не станет.
За пять лет которые посвятил выращиванию растений понял одно что аквариум полноценно чуствует себя в течении полугода, после этого начинаются траблы танцы с бубном.
В этих случаях беру ведра в руки и начинаю капитально просифонивать грунт и потом высаживаю растения заново и радуюсь потом еще полгода росту бурьянчика ну а дальше все по кругу

Кома у тебя в аквариуме, из за того что много лишних движений от этого аквас и страдает.
Дай ему самому справится с проблемой и все будет гуд:hi:

Такую бяку лечил и лечу сифонкой грунта, вырываю растения хорошо все сифоню сажу растения и радуюсь дальше занимаюсь этой процедурой, каждые полгода
По научному если не ошибаюсь это называется стогнацией растений
А попроще растения либо пережрали удо, либо не дожрали от этого остановился рост растений и они начали потихоньку чахнуть и как всегда итог наступление низчих тобиш водорослей.

Фитофильтр - полезно и красиво!



В процессе жизнедеятельности аквариумных обитателей в воде образуются токсичные вещества, способные привести к отравлению аквариумных обитателей. Для того что бы этого не произошло, используют различные фильтры, внутренние и внешние, биологические и механические. Эти фильтры отлично справляются со своей задачей, если у вас, например, стайка неонов, сомиков, или же гуппи. Но что, если у вас цихлидник, аквариум с золотыми рыбками или же дискусами? Вот тут то и необходим фитофильтр. Так что же это за чудо фильтр, способный решить столь важную проблему в вашем любимом аквариуме?
Фитофильтр – это биологический фильтр, основанный на способности растений поглощать из воды вредные вещества, полезные для растений, но вредные для рыб, при помощи не симбиотической фиксации и микроценоза.
Думаю, что после прочтения такого «определения», читатель в задумчивости почесал затылок. Или лоб. А вот и напрасно. Я сейчас все поясню.
Принцип действия и биологические процессы

Фитофильтр - полезно и красиво - 13825.jpg


Возьмем, к примеру, два аквариума – один с гуппи, улитками, валисснерией и роголистником. И второй – то же самое, только без травы. Как думаете, где вода будет более чистой, прозрачной и менее токсичной? Там где есть трава! А почему?
Вот смотрите. Мы кормим рыбку. Часть корма съедается, часть оседает на дно. Та что съедается, переваривается рыбкой, при «выходе наружу» - это уже мочевина и мочевая кислота, которая распадается на аммиак. Далее, нитритные бактерии, находящиеся в губке фильтра и в грунте перерабатывают аммиак в нитрит. Нитрит, в свою очередь перерабатывается в нитрат. Нитрат в принципе не опасен, но в небольших количествах. Более подробно об этих процессах можно прочитать тут: Жуть нитратная - всё об азотном цикле в аквариуме
Так вот. О траве. Трава, как раз, и потребляет нитраты. Та часть корма, которая не съедена рыбкой, разлагается и выделяет фосфаты. Фосфаты тоже потребляются травой. Так вот, в аквариуме, где нет травы, фосфаты и нитраты никуда не уходят (разве что с подменами, и потребление их водорослями). И еще пример. Те аквариумисты, у кого по поверхности воды плавает пистия, могут заметить, что она имеет очень тонкие корешки. Причем, зачастую, эти корешки покрываются «грязью». Откуда же она взялась? Так вот, грязь на корнях пистии – это и не грязь вовсе, а не что иное, как бактерии. Целые колонии бактерий, поселившихся (не симбиотическая фиксация) на корешках перерабатывают, очищают воду (микроценоз). А растения, в свою очередь, питаются этими бактериями. Кроме того, для жизнедеятельности этих бактерий нужен кислород. В грунте его не так уж и много, а вот на корнях растений – предостаточно.
Вы скажите эврика! Зачем фитофильтр, засадил все растениями, и счастлив. А вот и нет. Почему? Причин несколько:
Причин несколько:
1. Что если вы куда-либо уедите (отпуск, командировка, выходные), растения не получат дозу удобрений и начнут обрастать водорослями. При этом концентрация токсичных веществ начнет расти, а отмирающие части растений будут выделять в воду еще больше гадости.
2. К примеру, если у вас золотые рыбки, то вырастить какое-либо растение вряд ли получится. Эти рыбки роют грунт, поднимая взвесь, выдирая растения вместе с корнями. А если у вас дискусы, то вырастить траву будет еще труднее. Проблема в том, что дискусы обитают в температурных пределах от 28 до 32 градусов С. А, как известно, для большинства травы – 28-29 градусов – это предел. Отсюда следует то, что придется поддерживать критическую температуру и для дискусов и для растений. Ни те ни другие нормально развиваться при такой температуре не будут. К тому же, эти чудесные рыбки очень пугливы (не смотря на свой размер), и могут повредиться при ударе о стенку аквариума. Поэтому уход за травой становится практически невозможным.
Устройство фитофильтра.

Фитофильтр - полезно и красиво - filtrfito2.jpg


По сути – фитофильтром может считаться растение, посаженое в горшочек с дырочками в дне, присыпанное галькой и погруженное горшочком в аквариумную воду. Только какой смысл такого фитофильтра, если корни растения не омываются потоком (течением) воды?
По этому фитофильтр должен иметь проточную систему. Простейший фитофильтр – внутреннего типа, который можно смастерить на коленке за 5 минут. Подачу воды можно осуществлять чем угодно: выход с внутреннего фильтра, аэрлифт, выход внешника. Многие считают, что при использовании внешнего фильтра в качестве подачи воды в фитофильтр, неприемлемо, так как большинство бактерий задерживается на фильтрующих элементах внешника. Это не так. Внешний фильтр не может очистить воду полностью, поэтому нет причин для беспокойства. Бактерии заселятся и там и там. Не забудьте обеспечить механическую фильтрацию (с помощью губки) перед подачей в фитофильтр. Дело в том, что хоть он и справиться со взвесью на ура, но тогда приедятся чаще его чистить. А при установке губки, чистка фитофильтра может отложиться до следующего перезапуска аквариума.
В качестве емкости фитофильтра можно использовать пластиковые ящики, бутылки, что угодно. К примеру, из бутылки: сделать из бутылки корыто (просто разрезать по длине), в горлышко вставить трубку подачи воды. А в дне «корыта» наделать дырок, для слива. Осталось только засыпать субстрат, посадить влаголюбивое растение и подвесить корытце на присоски. Такого фитофильтра хватит для очистки малого и среднего объема аквариумов.
В качестве субстрата для фитофильтра годится такой же грунт, как и для аквариумных растений. Наиболее предпочтителен гравий от 2 до 10мм, лава, щебень и т.д. Учтите, что грунт должен иметь хорошую проточность, а значит, песок для этой цели не годится. Не годится и керамзит: он слишком легкий, растения постоянно будут всплывать, как только наберут массу (однако для небольших растений пойдет). Также можно смешать керамзит с гравием.
При сборке более производительной системы нужно учесть некоторые нюансы:
1. Ширина лотка должна быть 1\2 высоты, не меньше.
2. Высота лотка не более 10-15см.
3. Высота субстрата не более 10-12см.
4. Длина лотка – во всю длину задней стенки аквариума, не меньше.
5. Подачу воды осуществляйте через отверстие с боку, на 2-3см выше дна лотка. Для того что бы при отключении подающего воду устройства, фильтр не пересох.
6. В конце лотка ставится перегородка, на 2-3см ниже верхней кромки лотка.
7. После перегородки, в самом конце в дне делается отверстие для слива.
При необходимости, посередине лотка ставится ребро жесткости. Как - либо усложнять конструкцию не имеет смысла, приведенные цифры и размеры гарантируют стабильную фильтрацию, отсутствие нитритов и низкие показатели нитратов на выходе фильтра. Многие «умельцы» пытаются установить фальшдно, кучу секций и перегородок, разветвители подачи воды, однако это все лишнее.
Растения для фитофильтра.
Расти могут все растения, пригодные для палюдариума. И даже аквариумные почвопокровки. Многие разводят лужайки из глоссостигмы. Но, дело в том, что это совсем бесполезно, поскольку растения, со слабо развитой корневой системой не приносят пользы в фитофильтре, а лишь являются украшением, не более. Спаттифилиумы, фикусы, фиттонии, традескация – отличная мощная корневая система, очень подходящая для фитофильтра. Если фитофильтр будет крепиться не на задней стенке аквариума, т. е не под светом, то следует учесть, что светолюбивые растения придется подсвечивать. Поэтому не ошибитесь с выбором растений, выберите тенелюбивые.

Фитофильтр - полезно и красиво - 7842.jpg


Фитофильтр в травнике.
Многие считают, что это две несовместимые вещи. Но это не так. Ведь травник-травнику рознь. Конечно, акваскейп, требующий постоянной подачи жидких удобрений быстро «загнется», ведь фитофильтр будет быстрее других растений высасывать полезные вещества. А вот, например, аквариум с криптокаринами будет процветать. Главное - во время подкармливать грунт. А полезные вещества в воде не столь принципиальны. Зато наличие фитофильтра гарантирует полное отсутствие водорослей.
Итак, подведем итоги. Плюсы фитофильтра:
*Фитофильтр можно сделать из «мусора» (если не подключать внешний фильтр для подачи).
*Не нужны биошары, керамика для внешних фильтров – просто насыпьте гальку.
*Количество растений может быть больше чем позволяет объем аквариума.
*При отключении света во внешнем и внутренним фильтрах гибнут полезные бактерии. Все по тому, что бактерии лишаются необходимого кислорода. Фитофильтры же к этому не склонны, потому как растения продолжают выделять кислород корнями.
*Бактерии не потребляют кислород из воды, им хватает того, что дают корни растений в фитофильтре. К тому же, вода, проходя через фитофильтр, насыщается кислородом.
*Растения в фитофильтре не потребляют углекислоту из воды, и не выделяют ее ночью в воду.
*В отличие от фильтра-внешника - фитофильтр может неплохо украсить ваше помещение!
*Не нуждается в уходе. Разве что сифонка раз в пол года, и то при перенаселении аквариума.
*Возможность переместить фитофильтр куда угодно, главное, установить не ниже верхней кромки аквариума.
Ну и немного о минусах:
*Фитофильтр занимает место, его нельзя поставить в тумбочку под аквариум.
*Может погубить растения в аквариуме, при неумелом подходе.
*Трава в фитофильтре все же требует мало-мальского ухода. Не говоря уже о том что в некоторых случаях ее придется дополнительно освещать (например в темном месте, или прихотливая трава).
*Придется пработать руками и головой. Готовых фитофильтров нет.
*Испарение воды. Причем очень активное.
Как видите, плюсов больше чем минусов. Так что ставить фитофильтр или нет - решать вам. Однако если вы любите эксперементировать, то фитофильтр - то, что вам нужно!

https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=24935

Давно пора выбросить кладофору
И желательно общее фото аквариума посмотреть что там у вас творится

Помпа в аквариуме применяется не для перемешивания воды а для её фильтрации.
И еще многие растения выходцы из болот, а там течения воды нет а если и есть то мизерное

Эти статьи люди пишут не для нас, а для новичков которые только, начали осваивать аквариумистику.
И это я считаю правильным, а то что мы с вами химичим в своих аквариумах им лучше этого не знать,
потому что они сами к этому придут, поймут, и научатся и сделают для себя выводы.

Почему не растут или плохо растут растения в аквариуме?

ЕСЛИ У ВАС ПРОБЛЕМЫ С РАСТЕНИЯМИ - ЭТОТ ТЕКСТ НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ ВДУМЧИВО И ПОЛНОСТЬЮ НЕСМОТРЯ НА ОБИЛИЕ БУКВ!

Итак. Если вы только заводите аквариум и/или никогда раньше не сталкивались с выращиванием аквариумных растений, то эта тема обязательна к прочтению!
Если вы новичок и пришли на форум с вопросом: "Почему гибнут растения?", "Почему чернеют листья?", "Почему не растут растения?", "Почему растворяются листья?", "Почему гниют стебли?", "Почему растет один вид растений, но не растет другой", или любыми другими подобными вопросами, то это тема для вас

Почему аквариумист-новичок выбирает живые растения? По сути ответы сводятся к следующему:
1. это красиво
2. это натурально
3. это необходимо (усомниться можно тут: Аквариум с живыми растениями или без них? и тут Искусственные растения в аквариуме, мифы и реальность.)
4. это легко

Последний пункт не вызывает сомнений у большинства новичков, им кажется, что достаточно запихать любое растение в любой грунт и оно будет расти.
И вот в этом месте аквариумист-новичок сталкивается с реальностью. А реальность штука суровая.

ВЫРАЩИВАНИЕ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ ЭТО ПРАКТИЧЕСКИ САМАЯ СЛОЖНАЯ ЗАДАЧА В ПРЕСНОВОДНОЙ АКВАРИУМИСТИКЕ.

Справедливости ради надо заметить, что, бывает и так: высадив растения, новичок не сталкивается с проблемами сразу или в обозримом будущем, ему повезло с водой, продавец посоветовал правильный грунт, оборудование стоит правильное, свет (что редко бывает) достаточен, растения посажены простые, рыбы формируют все необходимые пит. вещества. Но чаще всего такого везения не происходит и растения начинаю постепенно гибнуть. Почему? Далее мы кратко рассмотрм то, что принципиально необходимо знать, чтобы выращивать растения. Вся информация будет дана кратко, при желании расширить свои познания можно будет перейдя по сопроводительным ссылкам.

Прежде чем перечислять, то, без чего растения жить не могут необходимо написать о такой вещи, как ПЕРИОД АДАПТАЦИИ.
После того как вы купили растение и посадили его в аквариум происходит его адаптация к новым условиям содержания. Срок адаптации растения занимает разное время. От нескольких дней или недель (для большинства растений) и до нескольких месяцев (у некоторых сложных растений). В это время с растением могут происходить различные нехорошие метаморфозы (листья желтеют, чернеют, отваливаются, растворяются и т.д.), но когда растение адаптируется, если соблюдены все указанные ниже условия - оно пойдет в рост. Эту стадию проходят все без исключения растения, будь то растение из магазина или из аквариума соседа.

Теперь непосредственно к сути темы: без чего не могут нормально расти аквариумные растения:

1. ПРАВИЛЬНЫЙ ГРУНТ.
Стандартная рекомендация - нейтральный грунт фракции 2-5 мм., окатанный, слой 3-5 см. Тут возможны множественные вариации. Например, спецгрунты, грунты+подложки и так далее. Но стандартом обычно является то, что я написал в начале. Если вы посадили растения в сантиметровую гальку, которая ещё и фонит, или в красивые разноцветные камушки, которые вам продали в магазине как хороший аквариумный грунт, - то не ждите ничего хорошего.
Подробнее: Рекомендации по выбору грунта для аквариума
Питательные подложки, питательные грунты, грунтовые удобрения в аквариуме.
! Здесь также важно заметить, что гарантированный рост растений можно получить лишь на землеподобных грунтах (например, ADA). В этом случае растения пойдут в рост практически сразу, не нужны будут подложки (зачастую, вызывающие кучу проблем) или прочие волшебные (и не всегда полезные и работающие) добавки в грунт.

2. ПРАВИЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОДЫ.
Растениям, как и всему живому, необходима пища. Пищей для растений являются: свет, углерод, макро и микро элементы. Выделяют так же два основных типа питания растений. Листовое питание происходит из толщи воды, а корневое соответственно из грунта. Если в аквариумной воде отсутствуют необходимые вещества, то растение начинает гибнуть. Если вы решили заниматься растениями, то вы просто обязаны иметь капельные тесты по следующим параметрам:
Нитрат, фосфат, кислотность, жесткость, карбонатная жесткость.
Тесты на нитрат и фосфат являются принципиально необходимыми т.к. эти элементы являются для растений основным питанием. Обнуление нитрата и фосфата приводит к остановке роста и деградации растений. Кроме этого в состав основного питания входит калий, аквариумных тестов для проверки на калий нет, но проявления его нехватки обычно очевидны и его добавление не составляет проблем.
Если вы измеряете параметры тестами-полосками, то слово "точность" можете забыть, т.к. эти полоски сильно врут, иногда настолько, что замеры просто не имею смысла.
Подробнее: Основные параметры воды в аквариуме - какие они должны быть?
Аквариумные тесты (тесты для воды в аквариуме) - какие выбрать?

3. ПРАВИЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Для растений важно всё: спектр, мощность, длина светового дня, тип источника освещения, наличие окна рядом с аквариумом и попадание в него прямого/не прямого солнечного света, наличие паразитного освещения и так далее.
Подробнее: Подбор освещения для аквариума.
Спектр аквариумных ламп - фотоподборка
Обзор ламп для аквариума

4. ПРАВИЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ И ИХ КОЛИЧЕСТВО. По сути под удобрениями частично понимается пункт 2, т.к. нитрат, фосфат и калий - это мАкро удобрения для растений. Их подачу контролируют тестами.
Существуют ещё мИкро-удобрения (железо, кальций, магний, бор и так далее). Они нужны в меньших количествах и обычно не останавливают рост растений, а лишь изменяют их внешний вид.
Кроме того, для растений с преимущественно корневым типом питания (например, эхинодорусы или криптокорины) требуются удобрения под корни или питательный грунт.
В плане микро-удобрений есть один очень неприятный момент, их придется подбирать методом тыка, т.к. в продаже нет идеальных удобрений на все случаи жизни. Основная часть того, что продается под видом аквариумных удобрений на самом деле ими являются не в полной мере, т.к. там либо нет половины необходимых элементов, либо они в некорректных пропорциях.
В качестве макро удобрений можно рекомендовать смесь Ермолаева, в качестве микро - Денерле V30, но повторюсь, дозировки и прочие нестыковки придется решать по месту использования, т.к. количество удобрений зависит от кучи факторов в каждом конкретном аквариуме, единого рецепта не существует!
Подробнее: Макро- и микроэлементы и их роль в питании аквариумных растений.
Удобрения для растений в аквариуме различных фирм.
Признаки недостатка микроэлементов в растениях

5. УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ.
Без подачи углекислоты можно выращивать несложные растения, но с ней гораздо лучше. В воде всегда присутствует недостаток углекислого газа.
Подробнее: Углекислый газ СО2 (CO2) в аквариуме. Способы подачи CO2 (СО2) в аквариум.

По сути выше указаны 5 основных вещей, без которых немыслимо выращивание растений. Безусловно, никто не отменяет стандартных на все случаи жизни рекомендаций: в аквариуме должна быть обеспечена качественная биофильтрация, регулярные подмены, не должно быть перенаселенки, не должно быть рыб и прочих гидробионтов, которые будут мешать растениям жить.

Только обеспечив всё вышесказанное можно ожидать от растений качественного роста.

Если вы приходите на форум с вопросом, почему не растут растения, вы ОБЯЗАНЫ предоставить данные об использованном грунте, параметрах воды, освещении, удобрениях и наличии подачи углекислого газа.

Без данных тестов обсуждать причины проблем просто бессмысленно. Фраза "тесты в норме" соответствует отсутствию информации по данным тестов, ровно также как и данные от использования тестов-полосок, например, "Тетра 6 в 1". Учитывайте, пожалуйста, вышесказанное.

И ещё одно важное замечание, выращивание растений это не простое линейное уравнение с одним неизвестными, это огромное дифференциальное уравнение с кучей неизвестных, многие из которых вам придется подбирать самостоятельно, а мы лишь можем помочь с подбором констант )

P.S. Ещё важно помнить, что если что-то пойдет не так в аквариуме с живыми растениями, то их место очень быстро могут занять водоросли, от которых придется мучительно избавляться.
Подробнее: Водоросли и растения - в чем же разница?
Водоросли в аквариуме. Обзор.

P.P.S. Даже сделав всё правильно можно не получить желаемый результат, т.к. полный хим. состав источника воды неизвестен и в ней может содержаться то, что будет мешать росту растения или растений (например, сильный переизбыток какого-либо вещества). В этом случае гарантированный состав воды можно получить только при помощи осмоса: Осмос - а что это?, Обратный осмос для подмены воды

Параметры воды в аквариуме (аммиак, нитрит, нитрат - обязательны): NH3\NH4-0,NO2-0,NO3-10,PO4-0.8-1.2 ,gH 11,pH 8-8.5
Рыбы в аквариуме (размер, вид, количество): 2скалярии,16 неонов, 4 расборы,2 жемчужных гурами, 2 анцитруса, 2сае, 3 отика
Растения в аквариуме (виды, плотность посадки): эхинодорус нежный, везувий, людвигия дугообразная, ползучая, рубин,лимнофила ароматика, криптокорины, валиснерия спиральная, гигрофила узорчатая, многосемейная,погестемоны,сагитария ,папоротник тайландский,альтернантера рейнеки мини, ротала индийская,эхинодорус квадрикостатус, бакопа еще что то.
Внесение удобрений и CO2: аквабаланс, микро при подмене, железо, калий 2 р/неделю.
Грунт (и подложка если присутствует): JBL Manado 25l л, JBL Florapol .JBL Die 7 Kugeln
Декорации в аквариуме (материал): малюсенькая искусственная коряжка
Оборудование (фильтры, компрессор, нагреватель и т.д.): Фильтр внешний JBL CristalProfi e1501 greenline
Стандартная температура: 26-28
Подмена воды (частота и объем): 1 раз в неделю 25-30%
Освещение (тип ламп, спектр, количество, попадает ли свет из окна): 3 лампы 30 ватт 865, 1 гро люкс 30 ватт. длительность 7,5 часов. включение раздельное. пока включено 3 лампы.
Кормление (чем кормите, как часто, как много): 1 раз в день JBL Color хлопья.чуть. В последнее время желтеют и отпадают листья лимонника, нижние листья роталы скрюченные . Ксен на листьях , немного бороды на коряжке, грунте, меньше на растениях. Утром до включения света нитраты 5, фосфаты больше 0,02 и меньше 0,05,gH 9. Может быть поднять нитраты до 10-15,фосфаты соответственно монорастворами? СО2 нет.

взято отсюда
https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=25038

Да по умней тебя будем, я рад что ты это признал.
А насчет пиара, так это ты пиаришся , не знаеш как с народа побольше бабла срубить
при этом нихрена не делать а только вякать в чужих темах и научился.

Если вас не устраивает lm 317 купите преобразователь по току и напряжению подключайте
к своему блоку питания и пользуйтесь
тем боле преобразователи есть сейчас на любой вкус
Сам себе такой лабораторник от блока питания с компа, слепил и работает нормально
и диоды зажигает и батареи им заряжаю.

Драйвер с регулировкой, регулирует силу тока, на уменшение и увеличение, напряжение он не регулирует

Третий раз в этом году цветет (этот кипарис а размножатся не хочет) Апоногетончик Филиппова
называется кто знает как его размножить отзовитесь люди

Оказывается не один я такой чудак, есть еще чудаки

Для ваших растений такой показатель воды пойдет, для сложных нет сильно высокий ph да и kh высоковат

Живем пока ще не загнулись\
А вкратце живет сам по себе

Шо казати молодци професионалы так держать