Скрабер на светодиодах, фул спектр, основной и аварийный слив:

Сколько же повторять. Балласт менять на равный по мощности лампе, ИЗУ не менять, на ней же написано 70 - 400 Вт.
Кто то спрашивал запустит ли 250 Вт 150 Вт лампу? запустит, на нижнюю геостационарную

Это дикий миф, гермопатрон, что в лампе может замыкать? на концах спираль, т.е. лампа уже замкнута. Да, полностью ее в воду нельзя, но один торец легко, даже не погаснет.
Поэтому всякие гермопатроны и силиконы и скотчи и термоусадки это все излишество.

420 мм это какой то лютый не стандарт или не Т5.
Берите Т5 24 Вт 55 см и подключайте не патронами а контактами от дисковода в термоусадке, где то была тема про них. Или возьмите обычные накидные патрончики http://prom.ua/p374580079-patron.html?utm_...%25BC%25D0%25BF
И будет вам счастие

Вы определитесь, вам шашечки или ехать? если для роста растений, так никаких синих и красных ламп не надо, а наиболее подходящие спектра как раз 830 - 840. Но они достаточно желтые. Хотите ярко и красиво для глаз - 865 - 880 или даже вообще актиничную лампу поставьте, но это будет хорошо вам а не растениям.
Если же вы боретесь за цветопередачу, то вам перво наперво нужно искать лампы с 9 в первой цифре модели, это коэф цветопередачи. Но ценник у них будь здоров.
Я лично уже много лет использую комбинацию 830 + 865 1:1, первой к зрителю 865. На мой взгляд это бюджетная и вполне рабочая замена аквастар + гролюкс. Растения растут отлично на такой комбинации.

если денег много берите аквастар и гролюкс 1:1, если бюджет поджимает берите 830 и 865 / 880 так же 1:1, первой к зрителю ставьте холодную и будет все ок.

Уточню анубиас бартери вар. нана, криптокорина желтая.
Эхинодорус не возможно определить пока он в таком виде, нужно подождать пока подрастет.

Если аквариум свеже запущенный - не делайте ничего кроме регулярных подмен, наблюдайте и дайте баночке созреть.

Откуда столько железа?
Зачастую отравление микро от передозировки очень похоже на их же недостаток, но последствия жестче и дольше проходят...

Что тут сказать - у вас интоксикация фосфором, фосфаты на уровне 5 это гарантированый капец, делайте что то с этим, подменивайте, ищите причину и метод устранения.. Без решения проблемы с фосфатами нет смысла дальше говорить о растениях...

дайте фото, а то так гадать можно долго....

Фосфора более чем дофига

Эта криптокорина конечно шикарна и один из ее плюсов в том, что она любит слегка щелочную водичку, что позволяет ее держать с африканцами например
У меня в одном аквариуме с трофеусами жила, она не такая уж и сложная.

Места обитания Cryptocoryne hudoroi

Статья была опубликована в журнале Aqua Planta 31 (4): 141, 151- 161 (2006).
Места обитания Cryptocoryne hudoroi Bogner & Jacobsen Takashige Idei, Осака, Япония.



Введение:

Cryptocoryne hudoroi Bogner & Jacobsen эндемичный вид Южного Калимантана (Борнео) и Индонезии, где он произрастает в небольших, довольно быстро текущих реках и ручьях на нижних склонах Meratus и регионе гор Kusan. Растения, как правило, глубоко укоренены в каменно — песчано – илистом дне. Вода в основном довольно прозрачная, исключая периоды дождей, в это время почва с полей расположенных по берегам смывается в реки и вызывает замутнение воды. Условия местообитания, вода и растения описаны для четырёх локаций.

Cryptocoryne hudoroi Bogner & Jacobsen имеет характерные пузырчатые, длинные, узкие листья, и встречается в южной части острова Калимантан, Индонезия. Несмотря на то что все четыре локации Cryptocoryne hudoroi находятся в области Калимантана Selatan, где река Barito является основной речной системой, только одна локация является притоком реки Barito, это локация АМ-01. Локация B-07 в Sungai Jorong, не имеет прямой связи с рекой Barito. Локации ME-01 и ME-02 не имеют связи с рекой Barito и впадают непосредственно в пролив Makassar между Борнео и Сулавеси (Celebes).

Кроме того, имеется коллекция (гербарий) из реки Kahajan притока Калимантан Tengah А. Hanreider (Bogner 1989). Места для АМ-01, МИ-01 и ME-02 находятся в горной области Meratus, но локация B-07 находится в области гор Kusan которые находятся к югу от хребта Meratus.

Cryptocoryne hudoroi принадлежит к группе С. striolata (в том числе С. keei и С. ideii) с числом хромосом 2n = 20.

Среда обитания

Реки окружены холмами или известковыми горами с большой водопроницаемостью. Высота менее 100 м. Профиль реки широкий, с плоским руслом, а средняя глубина на середине реки меняется в каждой локации, растения не обитают в горных ручьях и возле водопадов. Река довольно извилиста и есть места как с быстрым, так и с медленным течением воды. Русло состоит из песка или гравия смешанного с почвой, толщина слоя субстрата часто более 1 м над каменным ложем реки. Вода, как правило, прозрачная, но в зависимости от окружающего грунта может содержать частицы почвы.

Уровень воды не большой, часто менее 40 см, а некоторые растения даже остаются вне воды в сухой сезон года. Половодье часто происходит после сильных дождей, но высокая вода обычно не длится очень долго, хотя уровень воды может подняться на 70 см. Не смотря на то, что в сезон дождей вода высокая, все же уровень крайне редко подымается выше 1 м. Над рекой частичным покровом нависают кроны деревьев, которые обеспечивает некоторую тень, однако некоторая степень воздействия прямых солнечных лучей присутствует и представляется весьма необходимой для процветания зарослей криптокорин. Среда обитания Cryptocoryne hudoroi не слишком деградировавшая вторичная среда леса, леса в котором по крайней мере некоторые деревья окружает вода. Её можно найти только в нескольких местах, но это, вероятно, не связано с нарушением экологического равновесия, просто среда обитания и ниши Cryptocoryne hudoroi довольно ограничены. Будем надеяться, что эти места обитания не будут уничтожены, как другие места обитания Cryptocoryne.

Параметры воды

Температура воды обычно 25 – 27 º С, а в мелких локациях изменение уровня воды приносит большие колебания температуры воды, особенно в местах со стоячей водой. Изменение температуры зависит от влажности и осадков. Кроме того, оно зависит от состояния каждой реки, лесного полога, глубины воды, и окружения реки. Существует довольно большая разница температур ночью и днем во время сухого периода. Если есть течение воды в реке, температура воды имеет тенденцию к снижению и находится в пределах 28 º C. Тем не менее, на мелководье и в застойных участках температура воды становится больше, особенно на прямом солнечном свете, достигая более чем 30 ° С днем и 25 ° С в ранние утренние часы. РН более 7,3, а после дождя, содержание элементов субстрата и фотосинтез планктона изменения очень быстро.

Поскольку среда обитания состоит в основном из гравийно – каменного основания реки, рН снижается, если есть сезонные осадки, а в периоды низкой воды рН становится больше из-за растворения магния и кальция. Каскады водопадов и пороги насыщают воду кислородом и освобождают от CO2, при этом проводимость уменьшается. Растворенного в воде кислорода больше, чем 7,0 мг / л. Мелкие быстрые воды снабжаются кислородом, эрозия каменного ложа реки не большая, и небольшая биологическая / химическая потребность в кислороде.

Из существующих параметров реки и полученных данных видно, что Cryptocoryne hudoroi является частью растительности ручьёв и потоков в холмах в щелочной среде, вызванной окружающей средой. Среда торфяных потоков обычно имеет рН менее 5,5, с небольшим количеством растворенного кислорода менее 4,5 мг / л, быстрые реки имеют большую потребность в кислороде и большее биологическое / химическое потребление кислорода, вплоть до более 8 мг / л.

Растение

Длина листа становится больше, когда растения растут в более глубокой воде, как и в случае с другими криптокоринами, С. hudoroi не обитает в стоячей воде, как группа С. cordata Griff. В среде обитания плотность растений, как правило, очень высока, и растения часто растут тесно вместе. Листья, как правило, узкие, шириной 10 – 30% от длинны погруженных листьев, и большинство растений имеют столоны с длинными междоузлиями до 3 – 6 см в длину, глубоко уходящие в субстрат. Характерно, что в каждой локации различные цвета листьев, но они не становятся пестрыми / мраморными и у них пузырчатые листья в любых условиях. продолжение...

Совершенно верно, но ведь это не анубиас виноват согласитесь, а общий, сложившийся режим в аквариуме, вот его и надо подрегулировать.

Кто вам сказал, что анубиасы тенелюбивы? Выносят слабый свет это да, но посмотрите фото биотопов - растут на скалах и берегах ручьев и рек - под открытым солнцем.
У меня в палюдариуме от 2 до 3 Вт / л и анубиасы имеют нормальный габитус.
А то что на фото на листьях это водоросли и проблема в балансе аквариума и соответственно нужно решать проблему водорослей, а анубиас в принципе вполне прилично выглядит.

Манка есть в аквариумах ВСЕГДА, вопрос только в иммунитете рыб. Водоросли присутсвуют в воздухе (спорами) и в водопроводе.
И если вы проводите дезинфекцию, то как вы считаете кто получит больший урон простейшие организмы (или даже споры), эволюционно подготовленные к выживанию в любых условиях или высоко дифференцированные цветочные растения с кучей различных функциональных органов и довольно узким диапазоном условий?

СОвершенно верно!
Я просто тихо плачу от вариантов - отбеливатель / марганцовка / особенно карантин дней 40

Давайте уточним - нет растений выводящих вредные вещества, так же как и нет рыбок которые едят детрит. Есть растения более активно потребляющие вещества из воды, но для любого растения есть предел концентрации вещества в воде после которого начинается интоксикация.

Можно поподробней как быстро растущие растения могут заменить подмены? Если я например фосфаты до 5ррм задеру, или бор до 2 подыму?
Вы считаете что быстрорастючка выест? да загнется она скорее от такого косяка. А подменив процентов 70 водички можно все наладить.

Крайне спорная статья..
Нет проблем с посадочным материалом, за исключением редких видов все остальные эхинодорусы довольно просты в содержании.
Основное условие МНОГО света и МНОГО питания, важен богатый, но не закисший грунт, так же важны микро / макро в воде.
Практически все виды эхов от природы болотники, но есть часть которая большую часть года под водой и есть те что большую часть года над водой, от этого и зависит с какой настойчивостью растение будет вылезать в воздух.
На мой взгляд эхинодорусы подажуй вообще самые простые в содержании водные растения.

Не на подоконнике, но зато без теплички Lagenandra ovata:

Да банально он выжил, апоногетон я уверен на 1000% ундулатус (живородящий) и навоз он любит не хуже нимфей, и закисший грунт переосит + свет = кое как растет.

SERGENIO
Скажите, а он похож там у этих людей на вот такой как на моей картинке?

Да я не спорю, но и великим свойственно ошибаться вспомните сколько изменений произошло в аквариумистике с 80 годов...

Это один и тот же вид, только разные вариететы, соответственно вопрос - как один вид может не уживатся с соой?
ПС может быть имелась ввиду барклая логифолия и барклая мотли?

Лично я думаю, что нечего тут обсуждать, я видел очень много примеров успешного содержания вместе этих растений.
собственно не надо путать понятия - не совместимы - значит угнетают друг друга (аллелопатия и т.п) и не растут - значит не созданы условия.
Без обид, но ИМХО те у кого не растет - ищите причину в условиях (тот же редокс как тут уже упоминалось), на мой взгляд суть в том, что растения обладают не дискретными значениями принимаемых параметров, а некими диапазонами - чем шире эти диапазоны перекрываются и совпадают с условиями в аквариуме - тем лучше растениям, если же условия в аквариуме соотв противоположным, крайним точкам значений параметров удовлетвлряющих растения (т.е. например растение №1 требует температуру 25-35 а растение №2 требует температуру 15-25 а в аквариуме 25) то и растения будут на грани выживания. А добавьте суюда то т факт, что аквариум это не один параметр, и не два - это целая система ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ параметров.
Вот собственно ИМХО на счет не совместимости растений.

Факты пожалуйста.
Это десятки раз обсуждалось, да простит меня администрация за ссылочку

Несовместимость растений (особенно криптокорин и валиснерий) - это миф. Если что то не растет - значит не подходят условия.

У дидиплиса явно дефицит чего то, а криптокорины наоборот чувствуют себя хорошо, коричневые пузырчатые листья это не признак проблемы а как раз наоборот, видимо новый свет понравился криптокоринам больше старого вот они и отреагировали, смею предположить, что на дидиплис свет так же сказался в лучшую сторону, тот тронулся в рос и выел что то в аквариуме, в результате дефицит и покрученые верхушки.
Я бы перестал лить pH минус и антихлор, а комплекс основной (на сколько я понял это удобрение, хотя я о нем не лучшего мнения) давал бы в больших дозах.

Огромное спасибо за очень нужную и большую работу, вы просто молодец, многие начинающие любители растений скажут вам спасибо.
Однако должен заметить, что у вас присутствуют ошибки в фотографиях реальных растений для рода анубиас.
Могу предложтить свои фото и помощь в плане дополнения родов анубиас, криптокорина, лагенандра фотографиями. Если вы не против - пишите в ЛС, чтоб не захламлять эту ветку.
Еще раз спасибо вам за проделаую работу.
С ув. Алекс.

Именно на павлова и заправляют но цены там не 20 -30 за литр а как то хитро к огнетушителям привязаны, я свои
5 л заправляю за 40 грн
а
3 л за 35грн...
Хотя собственно при таких ценах мне по барабану, а заправляют там кошерно на весах по всем правилам. Оч рекомендую.

На первом фото какая то альтернатера (могу ошибаться) на втором валиснерия, криптокорина афинис (родственная) и лобелия.

Ну вы хоть фото дайте, не возмоджно же угадать что у вас..
Акорус под водой держат, но чаще в наполовину погруженном состоянии по берегам прудов.

Папоротник тайландский

У мню вопрос. Вот проведем мы перекличку и что дальше? у каждого и так в профиле написано - Днепропетровск....

У анубиаса из отвалившихся листьев новые кусты?? Вы уверены??

Во первых - ризому ( собственно толстый основной корень от которого идут литься) НИКОГДА не закапывать в грунт! в грунт углублять только корни идущие от ризомы.
Во вторых если есть где то чуть гнили - удалить подгившую часть и притереь поврежденное место углем (древесным или активированым, измельченным)
В третьих - слабые кустики, чтоб набрались сил поместить в тепличку / палюдариум - суть закрытая емкость с грунтом и 3 - 5 см воды, сажаетет растения как обычно, но при этом точка роста затоплена, а литься в воде. Это подходит многим - криптокоринам, анубиасам, эхинодорусам.
На фото А. barteri var. caladifolia часть покрывала цветка удалена.

Это 100% балансе, по научному зовется С. crispatula var. balansae (у криспатулы есть еще несколько вариаций).
Вот моя балансе посмотрите на структуру листьев (она на суще практически не изменяется)
У апоногетонофолии и тем более у устерианы совершенно другая фактура и гнабитус.. балансе - самая стройная из них, а апоногетонофолия самая громадная, мне встречались экземпляры по более метра
П.С. справа от балансе молодые устериана, но в воде она более пупырчатая

Совершенно верно, криптокорины (за редким исключением), анубиасы, мхи, некоторые эхинодорусы.

1. Корни при посадке подрезать!
2. Криптокорины (не сложные.. да и откуда сложные то) можно высаживать сразу.
3. Температура 24 - 26 (и да трава расти будет от 18 до 30 - но вы же понимаете - температура определяет скорость обменных процессов).
4. Свет и СО2 и удобрения давать сразу после посадки травы (дозы удобрений - это отдельный разговор).
5. На счет соотношения быстро / медленно растущих и кол-ва кустов - как по мне просто миф - пойдите посчитайте глоссостигму или хемиантус или скажите мне что хороший взрослый уругвайский эхинодорус или хоремани с эдак сотней листов будет медленно потреблять органику.
6. Световой день - начинать с 6 - 7 и через месяцок на 10 - 12 часов.
7. НЕ пересвечивать! но и не не досвечивать!!
8. Подмену любят все, подмена - выравнивает косяки.
9. Водорослями не заражаются! Водоросли есть всегда и везде, а вот будет ли у вас вспышка это уже от ваших условий зависит. И полоскание растений в белизне (фууу!) никак не поможет.
10. Грунта должно быть 5 - 7 см и это не морская галька, а промытый речной песочек (в идеале) фракции гречки или чуть меньше, ну и питательная подложка (тоже в идеале, можно и без нее).
11. Карантин от водоросдей - миф. Может быть от улиток... но и то заметить / удалить их икру глазами / руками (всю) практически не реально, голодные макроподы / гурами / лялиусы / петушки да и куча прочеу рыбы гораздо быстрее наведут порядок с улитками.

Я тоже из Днепропетровска

Вы что то подкладывали в грунт или это промытая галька и все?
Что может быть питательного в пустом грунте без рыб за шесть дней? - ответ НИЧЕГО, вот и не растет ваше растение., пожелтение - признак нехватки азота. Попробуйте подложить под корни какую нибудь подкорму (глиняный шарики).
Кроме того, если это морская галька, то должен вам сказать что это далеко не самый лучший грунт для растений.

Так как у меня самого две кошки дома то с 100% увереностью заявляю, есть наполнители из цеолита, но вопрос в другом - ЗАЧЕМ ЦЕОЛИТ В ТРАВНИКЕ? И как потом гадать, что адсорбировал цеолит, а что осталось в воде и как при этом дозировать удобрения....