У меня они об ъедали адаматовые водросли с растений (специально туда кидала на ночь из недавно запущ. аква - утором абсолютно чистые) Растения не трогали - не единой дырочки. Может на твоей водяной капусте какие-то обрастания есть?

Вот еще несколько способов лечения Ихтиофтириуса (манки)

1. Классический рецепт
лечения ихтио это использование малахитового зеленого, который, к сожалению, нельзя купить в аптеке (продаваемый в аптеках бриллиантовый зелёный хоть и очень близок по химическому строению, но обладает существенно отличающимся действием на патогенные организмы). Однако, в настоящее время существует масса препаратов на основе этого красителя, например, Costapur от фирмы Sera, ContraIch от Tetra и т.д. Эти препараты содержат кроме самого малахитового зелёного ещё и формалин, который помогает бороться и с возможными вторичными бактериальными инфекциями. Следует отметить, что указанные препараты в терапевтических дозах не повреждают растений, не подавляют биофильтрацию и нетоксичны для большинства беспозвоночных (по крайней мере в пресноводном аквариуме). Наиболее универсальна концентрация 0.09 мг/л. Это лекарство надо вносить в аквариум ежедневно (или через день) до тех пор, пока пустулы на рыбах окончательно не пропадут и еще несколько дней после этого. Перед каждым очередным внесением малахитовой зелени необходимо менять не менее четверти объема воды в аквариуме. Также считается, что добавление в воду аквариума спиртовой настойки йода (5%, 5 капель на 100 л) значительно усиливает лечебный эффект малахитовой зелени. Лечение рекомендуется проводить при повышенной температуре воды в аквариуме (27-30°С), не забыв при этом усилить аэрацию, чтобы рыбы не погибли от банального кислородного голодания.

2. Одним из распространенных видов борьбы со многими паразитическими заболеваниями рыб является повышение солености воды в общем, аквариуме. Для этого поднимают температуру воды до 32°С и посаливают воду в аквариуме до концентрации 2 г/л (столовая ложка поваренной соли на 10 л воды). При этом происходит ежедневная подмена воды по 50% от общего объема аквариума. Этот способ безвреден для большинства растений и рыб, но эффективность его мала. Ввиду мутации многих паразитов и появления тропических форм ихтио, устойчивых к влиянию соли и повышению температуры.

3. Против вторичных бактериальных инфекций возможно использование тетрациклина (1 г на 100 л).

4. Для заживления покрова рыб после лечения возможно использование дубящего действия чайной заварки. Вода быcтро подкрашивается до слабого желтоватого цвета. Также можно использовать и экстракты коры дуба, а также средства Мелафикс и Пимафикс фирмы Aquarium Pharmaceuticals для предотвращения вторичных бактериальных и грибковых инфекций.

5. Еще один способ называемый «Трудовой подвиг» проделывали многие аквариумисты, он заключается в следующем: рыба пересаживается из одного аквариума в другой (всего их нужно два), после пересадки рыбы вода из пустого аквариума сливается, вместе с ней удаляются и цисты размножения ихтио. Пересадку повторяют несколько раз (до улучшения внешнего состояния рыбы). Способ можно считать эффективным, но слишком трудозатратным. Для усиления эффекта лечения, возможно добавление в аквариумы лекарственных препаратов в концентрациях, которые будут описаны ниже.

6. Предыдущий способ имеет еще одну модификацию. В отсадочные аквариумы добавляют на дно соль (20-50 г/л) без предварительного растворения. Соль лежит на дне и медленно растворяется. Рыбы держатся в верхних слоях воды. Цисты размножения падают на дно. Они либо гибнут, не успевая произвести на свет бродяжек, либо бродяжки, вылупившись, гибнут от такой высокой концентрации соли в нижних слоях аквариума. При этом способе аэрация или совсем отключается или распылитель переносится к самому верху аквариума.

7. Фуразолидон – недорогое лекарство нитрофуранового ряда, которое можно купить в аптеке, обладает выраженной антипротозойной активностью и само по себе подавляет развитие ихтиофтириоза, а в сочетании с малахитовой зеленью действует особенно эффективно. Фуразолидон проникает в дермоидный бугорок и воздействует на скрывающихся там паразитов. К сожалению, фуразолидон токсичен для многих высших растений и сильно подавляет процессы биофильтрации, поэтому в общих аквариумах возможность его применения ограничена. Дозировка фуразолидона - 6-8 таблеток по 50 мг на 100 л воды. Перед внесением в аквариум таблетки следует размочить в теплой воде в течение 15 мин., затем очень хорошо размешать, добившись однородной взвеси. Через день надо вносить половинную дозу этого лекарства. Малахитовый зелёный надо вносить ежедневно после подмены 25% от объема воды в аквариуме. Как и в случае применения этого красителя в общем, аквариуме, необходимо контролировать и регулировать показатель рН. Добавление йода, в указанных выше дозировках также желательно. Как правило, удается вылечить рыб за 4-6 дней.

8. Раствор малахитового зеленого из расчета 6 мг на 10 л воды, экспозиция 3 часа ежедневно. Можно использовать готовый препарат "Малахитовый зелёный" от фирмы "Зоомир", в инструкции к которому указаны дозировки как для лечения в общем аквариуме, так и для купочных ванн.

9. Лекарственный препарат "Ихтиофор", выпускаемый фирмой "Зоомир". Внесите в аквариум предварительно растворенную поваренную соль из расчета 1 столовая ложка на 10 литров воды. Этим вы снизите осмотический шок, вызванный повреждениями кожного покрова, и создадите для паразитов неблагоприятные условия (кстати, в инструкции к препарату про соль ничего не сказано, поэтому данный приём следует использовать с повышенной осторожностью). "Ихтиофор" предназначен для лечения рыб в отдельном сосуде (карантинном аквариуме) и представляет собой комбинацию малахитового зеленого и формалина. Первый убивает паразитов, нарушая их нормальный метаболизм за счет прочного связывания с внутриклеточными цитоплазматическими структурами, второй вызывает денатурацию клеточных белков этих организмов. С учетом биологии возбудителя ихтиофтириоза лечение рыб лучше проводить в карантинной емкости, что к тому же предотвращает возможное вредное воздействие лекарственных средств на растения, беспозвоночных и других гидробионтов.

10. В 1 л формалина растворяют 3,5 г оксалата малахитовой зелени, 3,5 г метиленового синего. В аквариум добавляют 1 мл этого раствора на 100 л воды, на третий день частично подменивают воду в аквариуме и снова вносят 1 мл этого лекарства. Считается, что лечебный эффект будет сохраняться еще 5 дней. Этот препарат носит название FMC, а его аналог выпускает фирма Агроветзащита под названием "Антипар - улучшенная формула". Следует отметить неблагоприятное влияние метиленового синего на процессы биофильтрации в аквариуме, поэтому данный препарат рекомендуется использовать в отсадниках или контролировать концентрации аммиака и нитрита при его использовании.

11. Раствор перманганата кальция (KMnO4) из расчета 1 г на 10 л воды, экспозиция 10-15 минут через каждые 12 часов.

12. Раствор химически чистого или чистого для анализа сульфата меди (CuSO4 • 5H2O) из расчета 1 г на 10 л воды, экспозиция 10-20 минут ежедневно.

13. Раствор бициллина-5 из расчета 50 000 ед. на 10 л воды, экспозиция 1 час через каждые 12 часов. Или раствор бициллина-5 из расчета 1 500 000 ед. на 10 л, экспозиция 30 минут ежедневно.

14. Существует и другой эффективный способ избавления от ихтиофтириоза в карантинном аквариуме - с использованием ультрафиолетового облучателя (Р.Бауэр, "Болезни аквариумных рыб", 1998). Суть метода заключается в том, что в аквариуме с сетчатым фальш-дном с помощью мощного внешнего насоса создают сильное течение, выносящее вместе с водой отделившиеся от рыб и свободно плавающие клетки возбудителя заболевания. Откачиваемую воду в течение 4-6 дней облучают ультрафиолетом, убивая тем самым патогенные организмы. Этот метод можно рассматривать как наиболее щадящий для рыб, но, к сожалению, для многих аквариумистов из-за дороговизны УФ-установки он пока недоступен. В современном аквариуме цисты в основном не оседают на дно, а засасываются в фильтры, оседая на фильтрующих элементах. Именно поэтому так важна УФ - стерилизация воды на выходе из фильтра, которая позволяет предотвратить вторичное заражение на этапе перехода от цисты к свободно плавающей форме: выходящие из фильтра «бродяжки» уничтожаются ультрафиолетовым излучением. Не только ихтиофтириус, но и многие другие заболевания проходят через стадию цисты или свободно плавающих форм, и УФ – стерилизатор большую часть из них уничтожает, препятствуя их выходу из фильтра в жизнеспособном состоянии.

15. Правильный карантин купленной рыбы может избавить ваших рыб от этой и многих других болезней. Для этого надо, прежде всего, добавить в воду эритромицин и метронидазол (по 1 таблетке каждого препарата (0.25 г) на 35 литров аквариумной воды). Таблетки надо тщательно растолочь в ступке и медленно высыпать в воду около выходного патрубка фильтра, а если мощность течения из фильтра не очень велика, то лучше растворить порошок в литре аквариумной воды и влить в аквариум в виде раствора. Фильтры и, тем более, аэрацию при этом отключать ни в коем случае не нужно, необходимо только отключить УФ - стерилизатор (если есть) и убрать из фильтра активированный уголь, если вы его применяете. Перед добавлением препаратов необходимо удалить из аквариума живые растения – для них антибиотики очень вредны. После добавления препаратов температуру воды надо постепенно, со скоростью около 1 градуса в час, поднять до 32˚С. Через сутки (на 2-й день) необходимо подменить 50% воды, добавив половинную дозу обоих препаратов, чтобы их суммарная концентрация в аквариуме осталась такой же, как в начале. На 3-й день процедуру повторить – опять подменить 50% воды и опять добавить половину от первоначальной дозы препаратов.

16. Возможно проведение в течение первых четырех дней проведение курса эрициклина: одна таблетка эритромицина 0,25 грамма и две таблетки тетрациклина 0.1-0.15 грамм разводится на 35 литров аквариумной воды (способ растворения – тот же, как в приведенной выше методике для боций). Весь курс лечения температуру необходимо поддерживать на уровне 33-34˚С. Ежедневно подменивается 50% воды на свежую, в которую добавлены препараты в той же концентрации (т.е. 50% дозы, добавленной в первый день на весь объем аквариума). Следите, чтобы при подмене воды температура не понизилась бы больше, чем на 1-2 градуса. Лечебный эффект многих антибиотиков усиливается применением препарата Нистатин. Не являясь, сам по себе антибиотиком, он усиливает действие тетрациклина, метронидазола и эритромицина. В этих случаях нистатин добавляется в дозировке 1 таблетка (500 000 единиц) на 50 литров воды вместе с указанными препаратами. В первый день плавно поднимаем температуру до 32-34˚С, добавляем поваренную соль в концентрации 3.0 грамма на литр и фурацилин 1 грамм на 200 литров воды – являющийся мощнейшим средством против ихтиофтириоза, применяя его против обычного отечественного ихтиофтириуса, можно иногда добиться полного лечебного эффекта буквально за одни сутки. На второй день подменивается 50% воды, добавляется соответственно 50% дозы соли и фурациллина. На третий день – еще одна 50%-ная подмена воды, при которой добавляется фурациллин, но уже без соли. В этом случае применяется следующая рецептура: по 1 таблетке эритромицина и метронидазола на 35 литров воды, 2 грамма на литр поваренной соли и 1 таблетка на 50 литров воды нистатина. Температура воды поднимается до 32-33˚С, вносятся препараты по указанной рецептуре. На 2-й и 3-й день подменивается по 50% воды и вносится половинная доза всех лекарств и соли каждый день. На 4-й день то же без добавления соли. На 5-й и 6-й день подменивается по 50% воды без добавления соли и препаратов. (Данный пункт взят из статьи в журнале "Aqua Animals" №5 2006. В статье есть настоятельная рекомендация примененять приведённые схемы лечения и профилактики только к тем рыбам и к тем формам заболевания, о которых написано в статье, не экстраполировать их методики на другие условия).

17. Формалин. Раствор для купания приготовляют так: 1 мл формалина растворяют в 5-6 литрах аквариумной воды. Примерное время купания 12-15 минут, но, как и в предыдущих случаях, сначала надо убедиться, что ваши рыбы его выдержат. Если рыбе становится очень плохо, она может начать заваливаться на бок, либо биться в судорогах. В этом случае рыбу следует немедленно перенести в чистую воду. Формалин является универсальным антипаразитарным средством.

Ага. Еще бы знать есть ли у меня там самцы или нет.

А насчет развода я тоже где-то читала, что "нерестятся?" они в пресной воде, а мальков течением относит в соленую. Значит солить ее будем уже после того, как икринки отделятся. Ну - поживем, разберемся, поэксперементируем.

А вдруг получится Вот сделаю в большом аквариуме для них укрытие, пересажу всех туда, а в маленьком воду соленую сделаю и буду туда креветок беременных отсаживать на развод Вот. Ну попытаться то можно, может что и получится со временем.

Если аквариум новый - должен сам пройти (возникает в связи с большим выделением силикатов из нового субстрата)
Если же нет - Увеличьте интенсивность освещения.

Это с сайта http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/algae-main.html
"Единственный способ избавиться от водорослей в аквариуме - это создать все условия¬ для оптимального роста растений и обязательно держать водорослеедов - креветок Caridina multidentata и рыб:
Otocinclus affinis (Очень хорошо очищают листья таких маленьких растений как E. tennelus и Saggitaria subulata, и даже мха Vesicularia dubiana. Предотвращают появление и очищают от красных водорослей на анубиасах. За пару дней группа ото полностью уничтожают в аквариуме коричневые диатомовые водоросли (brown algae): Коричневые водоросли появляются в молодом аквариуме. Они покрывают все от стенок до коряг и растений как завеса)
[attachment=10141:otocincl...inis4_1_.jpg],
Parotocinclus maculicauda (может объедать точечные зеленые водоросли с коряг и камней)
[attachment=10142:1_2_.jpg],
или SAE (единственная известная рыба которая ест красные водоросли)
[attachment=10140:siam3_1_.jpg] ".

Может просто не заметно, что их счищают - водоросли нарастают быстрее?
Зайди сюда http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/algae-oto.html. Тут много всего интересного. И обязательно нажми на вкладочку водоросли.

Если решишся завести Ото (Otocinclus affinis) или креветок, не забыай, что первые любят густую растительность, а вторым обязательно нужны укрытия (после линьки очень уязвимы, да и мелких креветок с удовольствием схрумкают).

То, что мелании едят это точно. На фото веточка сплошь обросшая диаматовыми водрослями помещена в аквариум с меланиями и придавлена ко дну. Через сутки она была уже девственно чистая.
На фото видны участки где уже очищены водросли. [attachment=10082:PICT2785.JPG]
И еще хорошо то, что они не вредят растению.

Кипятить или нет?
Если вода жесткая (GH=10-25),то лучше прокипятить.

При подмене воды ее лучше прокипячивать - это снизит жесткость воды. Водоросли предпочитают жесткую воду.

Диатомовые водоросли. Они быстро покрывают все поверхности листьев, коряг и стекол, и легко удаляются щеткой или потиранием пальцами, отсосом чистилки для грунта. Обычно появляются в молодом аквариуме в течение первого месяца. Если это единственная причина появления этих водорослей, то они исчезнут сами по себе через пару недель. Особенно способствуют их появлению слишком короткий период освещения аквариума низкой интенсивности 6-8 часов в день: увеличьте длительность до 10 часов с третьей недели.
Если свет нормальный, то причина только в избытке Силикатов в воде. Их нужно удалить подменами воды. Если появились эти водоросли, осторожно увеличьте освещение.
Эти водросли легко устраняется естественными врагами, лучший из которых группа Otocinclus affinis¬ - они очистят от brown algae все поверхности и каждый листик за пару дней. Плекостомусы (анциструсы) тоже хорошо едят диатомовые водоросли, но могут повреждать нежные листья. Их также едят сиамские водорослееды SAE¬, но они вырастают слишком большими." (Aqua Journal)

А кроме грунта ничего темнеть не начало? Попробуй несколько крупинок почистить, если начнут приобретать преждний оттенок, - возможно это адаматовые водросли. Они имеют буро-коричневый оттенок, нарастают тонким слоем, как налетом. С больших листьев их хорошо счищают анцитрусы, а вот с грунта - у меня их очень любят мелании.

Присоединяюсь ко всем восторженным откликам.

А это моя собака кокер-спаниель. Динара.
Говорят, что очень на меня похожа. Мне так не кажется, но со стороны виднее.

[attachment=7110:Фото0023.jpg] [attachment=7112:PICT0527.jpg][attachment=7113:PICT0447.jpg][attachment=7114:IMG_0743.jpg]

А у меня есть предложение:
Для начинающих акварюмистов может можно опубиковать растения, которые можно купить за аквариумные (их позиционируют как аквариумные), но по сути таковыми не являющихся. Т.е. они могут просуществовать какое-то время в воде, но со временем там гибнут.
Например когда я заводила аквариум мне целых две штуки таких всучили под видом экзотики и уверяли, что это именно аквариумные (селагинеллу и еще онин подвид папортниковых). Если нужно могу их форо прислать.

Меняла я как-то грут в миниаквариуме с крашеного на натуральную гальку. Решила рыб не травмировать, а так это почистить сифоном от всего прочего, убрать верхние см не трогая под растениями и положить новый грунт. Вобщем так и сделала. Муть все равно получилась изрядная, но просифонилось все довольно быстро. Вид получился супер, то что надо. Но в последствии этот красный синтетический грунт стал все равно пчему-то вылезать на поверхность и портить вид и его надо постоянно выбирать с поверхности. Может мелании его там перемешивают.

Cimonatick извини. Описалася.

Cimonatick, ты меня убедил http://aquafisher.org.ua/Vid/RAKUCHKU/ULITKI_Prud.html тут фотка получе. Там действительно дело даже не только в структуре и окраске панциря, а в том, что ботиня совсем из другой оперы. В особенностях размножения - "+ 1 появилась очень маленькая, 2 мм размер". Мелании в отличии от ботиний живородящие.

Спасбо всем. Samchenko, она очень похожа на Tylomelania Yellow Antena, несмотря на другой цвет усиков и немного другую форму панциря.
Аквариум действительно свежий (3 недели) и грунт скорее всего пустой - 2 анцитруса в 150 литрах, но зелени будет много. Пока придется подкармливать. Т.к. она не хищник, попробую кормить тем же чем и анцитрусов. (Надеюсь успеет что-то урвать, пока не отберут.).

Вы бы видели как она себя пертаскивает через камешки - инфаркт гляди того схватишь шо ракушку потеряет - слишком длинная. Ей всх больше подойдет гладкая и ровная поверхность. На этом биотопе Сулавеси наверное мелкий песочек и растючки полно, но некак не крупная галька и куча всяких препятствий.

Подарили улитку. Очень похожа на крупную меланью, но в грунт не лезет, ползает только по камням и по стенкам. В длинну примерно 3,5 см. Никто не знает что за улитка и что ей надо для счастливой жизни?
[attachment=4930:PICT2779.JPG] [attachment=4931:PICT2782.JPG]

[attachment=4600:PICT2764.JPG]
Скорее всего что водные: акве уже больше трех недель, а они живут и чувствуют себя неплохо. Листья довольно жесткие, вроде бы расти выше не должны. А вот с тем растением, что на заднем фоне меня похоже надули, помоему это папотник, который разводят на окошках в горшочках. Половина листев уже побурела, есть подозрение, что и оставшаяся такого же цвета скоро будет, если из воды не вытащу.

Позавчера поселила 3 красных барбусят. Жрут эти мшанки как будто их с неделю не кормили. Я очень рада, а то уже они заполонили весь аквариум. Только как бы барбусята не объелись. Наверно их не стоит пока кормить.

Вот - нашла панацею от этого безобразия. А то хотела уже что-нибудь туда дезинфицирующее капнуть - весь вид портили.