Камни в аквариуме, Можно ли камень в аквариум? Опции

[rjhytkbec]

Камни в аквариуме

Камни-в-аквариуме.jpg

Многие аквариумисты украшают свои аквариумы искусственными гротами, корягами и различными камнями. Может показаться, что все эти предметы являются лишь украшением аквариума и элементом декора, но это не совсем так. Использование этих предметов обусловлено необходимостью воссоздания в аквариуме естественных природных условий для рыбок. Все эти предметы также могут помочь скрыть все оборудование, используемое в аквариуме.

Прежде чем поместить в аквариум какой-либо элемент декора, его необходимо подготовить. Если вы используете камни, то их нужно хорошо промыть водой и обдать кипятком, а лучше прокипятить. Если вы хотите чтобы камни в аквариуме смотрелись наиболее естественно, то следует использовать вулканические или осадочные породы, такие как гранит, базальт, кварц или кремний.

Некоторые породы, такие как известняк, мрамор, песчаник и сталактит, повышают жесткость воды. Поэтому, если в вашем аквариуме плавают рыбки, любящие мягкую воду, от этих пород камней следует отказаться.

Форма камней для аквариума может быть округлой или угловатой. Острые углы камней следует отшлифовать, иначе рыбки могут о них пораниться.

В аквариуме прекрасно смотрятся разные конструкции, выстроенные из камней на дне аквариума. Такие конструкции станут не только отличным украшением, но и укрытием для мелких видов рыбок. А некоторые виды рыб выбирают такие конструкции местом для откладки икры.

Следует учесть, что некоторые довольно крупные рыбы имеют привычку рыть грунт, поэтому, чтобы все созданные вами конструкции не были разрушены, нужно соединить между собой все элементы, составляющие эти самые конструкции.
Для закрепления больших камней, образующих подводные рифы и скалы, можно воспользоваться клеем на основе силикона. С его помощью нужно приклеить крупные камни ко дну аквариума. Силиконовый клей можно заменить специальным цементом, но конструкции, склеенные с его помощью, должны быть выдержаны в воде несколько недель (с постоянной подменой воды). Это нужно для того, чтобы из него вышли все вредные для рыб вещества.
Если камни планируется расположить около стенки аквариума, то их следует поставить на достаточном расстоянии от стекла, чтобы рыбка не могла застрять между стенкой и камнем. Можно также размещать камни и вплотную к стеклу.

Для создания различных гротов и пещер многие аквариумисты используют скорлупу кокосовых орехов или осколки цветочных горошков. Если эти варианты вас не устраивают, то во многих зоомагазинах можно приобрести специальные наборы камней, из которых с легкостью можно собрать нужную вам конструкцию. Такие конструкции будут обладать достаточной прочностью для того, чтобы не быть разрушенными рыбками.
При создании из камней массивных конструкций нужно помнить, что ставить их на дно нельзя, так как их вес легко может превысить прочность стекла. Для установки тяжелых конструкций следует использовать специальную амортизирующую прокладку, например, из оргстекла нужного размера.

Взгляд на камни в аквариуме от Ю.В.

Камни в аквариуме. Попробую чуть подробнее о том, какие они бывают, об их природе, о том что и как они меняют параметры воды, о том, что какие-то можно, какие-то нельзя…
На самом деле, самых распространенных пород камня, используемых в аквариумистике, не так много. Попробуем выяснить, что они из себя представляют, как влияют на воду и как выглядят.

Для начала разговора, я бы все камни (да и весь декор в аквариуме) разделил бы на две большие группы – природный и рукотворный. Природный – это то, что мы находим в природе, в разных местах, который получился без участия человека. Ну, а рукотворный – это то, к чему человек приложил свои руки и технологии. И в случае рукотворного, речь не только о пластике:)
С пластиком все понятно. От него требуется, чтоб он не был токсичным. Это могут быть как пластиковые гроты, кораблики и т.д., так и пластиковые растения. Но кроме пластика мы еще много чего искусственного в аквариум кладем.
Примеры? Без проблем.

Керамика. И это совсем не обязательно “керамические изделия” в бытовом понимании. Глиняный кирпич (т.н. “красный”) это тоже керамика. И шамотный тоже. И он, при этом, может быть очень даже декоративным.

kirpitch.jpg


Это кусок шамотного кирпича с каким-то наполнителем в виде кварца.
И обычный красный кирпич тоже может быть украшением, если к нему руки приложить. Или вот еще, например, камень “Дракон”. Это тоже керамика, особым образом приготовленная.

dragon.jpg



Практически любую керамику можно спокойно и без опаски класть в аквариум. Но не все рукотворное и на вид интересное в аквариум годится.
Вот, например, кусок шлака.

shlak.jpg



На лаву очень похож:) Но я бы не рисковал его в банку кидать. Шлаки – это отходы различных производств. Иногда они безвредны. А иногда в них присутствуют и нежелательные примеси – избыток железа, могут быть тяжелые, радиоактивные вещества, какие-то еще примеси. Это зависит от того, откуда именно данный конкретный образец. Поэтому, если известно, откуда этот камень и ты знаешь, что в нем ничего вредного нет, то без проблем. А если не знаешь (а так бывает чаще всего), то лучше не стоит. В общем, я не рекомендую использовать шлаки, даже если они очень впечатляют своим видом.

Природные материалы.
Я бы их очень условно (это, конечно, несколько безграмотно с научной точки зрения, но достаточно понятно) разделил тоже на две группы – вулканические породы и осадочные биологического происхождения. Первые – это те, которые образовались в результате различных процессов внутри Земли и не связаны с деятельностью живых организмов, а вторые – в появлении которых в различное время и в различном виде приняли участие различные живые организмы.
Начну с "вулканических".
Породы камня вулканического происхождния.
Повторяю, это не совсем корректно с научной т.з., но под “вулканическими” мы будем понимать горные породы, которые возникли в результате вулканической деятельности Земли. В разное время и в разных условиях образовывались различные породы. Я покажу самые распространенные в аквариумистике в виде декора.

Гранит. Самый, пожалуй, распространенный камень. Состоит из смеси, по сути, трех главных составляющих – слюды, шпата и кварца. В зависимости от их соотношения, может быть разных цветов и оттенков. Например, такие.

granit2.jpg

granit1.jpg



Гранит можно считать абсолютно подходящим камнем для аквариума. Он не фонит, ничего не выделяет в воду. Ну… иногда отмечается несколько повышенный уровень радиоактивности. Но это очень-очень незначительно и можно пренебречь.

Иногда встречается гранит с наслоениями других минералов. Например, кварца. Очень декоративно смотрится.

granit&kvarts.jpg



Еще мне как-то попался совершенно уникальный камень – пирог из гранита и базальта. Шикарно в воде смотрелся!

granit&bazalt 1.jpg



Базальт. Это по сути самый распространенный вариант вулканической лавы. Когда он в монолите, то обычно черного цвета. Ну, могут быть вкрапления каких-то других цветов.

bazalt.jpg



Очень декоративный и абсолютно безвредный для аквариума материал.
Лава. Лава это тоже базальт. Но вспененный. Когда лава с вулкана стекает, то в ней всегда присутствуют какие-то газы. Если дегазация происходит до того, как лава остынет, то имеем базальт. Ну, а если не успели газы выйти, то получаем пористую пемзу, которую аквариумисты как раз лавой и называют. Бывает разного цвета (от черного до различных оттенков красно-рыжего) и разной пористости.

lava3.jpg


IMG_9555-e1497431229127.jpg


lava1.jpg


lava2.jpg



Лава тоже абсолютно безвредна для аквариума. Более того, благодаря своей пористости она – прекрасный субстрат как для бактерий, участвующих в азотном цикле, так и для приматывания к ней различных растений, в частности мхов. Колотую лаву часто используют в качестве подложки под основной грунт.

Кварц. Если верить википедии, то самый распространенный в земной коре минерал. Обычно он светлый. В чистом виде вообще прозрачный – “горный хрусталь”. Но в зависимости от включений в него может иметь и какой-либо оттенок. Но все же самые распространенные – это либо бело-желтоватые тона с различными темными включениями, либо серенькие.

kvarts2.jpg


kvarts1.jpg



Этот материал вообще любимец аквариумистов. Во всем. Начиная от своей безвредности и заканчивая универсальностью – и как декор хорош и разнообразен, и как грунт идеален.

Кварцит. Тоже декоративный и тоже безвредный. Я его очень люблю. Добавляет в аквариум какой-то жизнерадостности. :) И, как и все предыдущие, очень доступен. Тоже, кстати, SiO2, как и кварц, но он вроде как образуется из песчаников при каких-то там процессах в земной коре.

kvartsit.jpg



Песчаник. Не совсем чтоб уж "вулканическая" порода. Вики о нем пишет
Песча́ник — обломочная осадочная горная порода, представляющая собой однородный или слоистый агрегат обломочных зёрен размером от 0,1 мм до 2 мм (песчинок) связанных каким-либо минеральным веществом (цементом).
По большому счету, песок с каким-то связующим. И примесями. Камень очень декоративный.

peschanik.jpg



Кроме монолитного, он может быть и пористый, хорошенько "пострадавший" либо от природной эрозии, либо от приложенных к нему ручек, стамесок и/или различных кислот аквариумных скульпторов". Именно его, насколько мне известно, в России песчаником и называют - почему то монолитный вариант здесь не популярен.

tuf-e1497431567545.jpg



Вопрос, что там за примеси и что там за связующее. С виду точно и не скажешь. Фонит или не фонит – можно проверить. С остальными примесями – печалька. Поэтому, если и использовать, то очень аккуратно, наблюдая внимательно… Да и связующие тоже не все одинаково хорошо длительный контакт с водой выдерживают – может иногда и распасться.

Теперь попробуем перейти к камням, имеющим биологическое происхождение.
Первая группа ведет свое происхождение от растений и некоторых видов животных организмов. Различные растения, да и некоторые животные тоже, постепенно отмирая, оказывались глубоко под землей, где при повышенном давлении и в отсутствие кислорода, постепенно превратились то ли в уголь, то ли в нефть. Одной из стадий их превращения (ну, насколько мне дилетанту известно) для первых является антрацит, для вторых, после того, как они каким-то образом соединялись с вулканическими породами и долго находились на глубине, сланец. И то и то вполне годится для аквариума. И то и то очень декоративно и достаточно безвредно.
Из каменных углей в аквариуме можно использовать только антрацит. Он не пылит и не разрушается в воде.
Антрацит.

antratsit.jpg



Сланцев достаточно много вариантов. От темных, почти черных, до разноцветных.

slanets2.jpg

slanets.jpg



Сланцы легко отличить от других камней – у них слоистая текстура и они достаточно легко распадаются на пластинки. Однако, поскольку сланец порода все ж осадочная, то в ней могут присутствовать разные нежелательные примеси. Которые, кстати, могут себя выдавать цветом. Например, ржавый цвет может говорить о присутствии железа, а зеленоватый или голубоватый – о присутствии меди. А это может и не всегда вредно, но и не всегда желательно… Поэтому, беря в руки сланец неплохо бы понимать, что тот же избыток железа или меди не навредит аквариуму. Кстати, как и в песчанике.

Воторая распространенная группа пород, используемых в аквариумистике это известняки. Это остатки различных ракушек, кораллов и прочих организмов с известковыми скелетами, проведшая под земей различное количество тысяч лет и приобретшие различные текстуры. Материал всей этой группы осадочных пород по сути один – карбонат кальция с различными включениями. Из-за этого они могут существенно влиять на параметры воды, в частности карбонатную жесткость и рН.Но об этом чуть позже.
В зависимости от возраста и условий формирования породы, они бывают более рыхлыми (молодыми), как например ракушечники

rakush 2.jpg


rakush 1.jpg



Несложно заметить приличное внешнее сходство ракушечника с показанным выше вариантом песчаника. Сходство чисто внешнее. Если внимательно присмотреться (на фото песчаника даже видны песчинки на столе), то становится заметным, что песчаник состоит таки в основе своей из песка, а в ракушечнике таки зачастую даже видны остатки различных ракушек. Чего он ракушечником и называется:).

Известняковые породы могут быть и более плотными, как, например, т.н. “кенийский камень”

keniya1.jpg


keniya 2.jpg



Еще более плотная стадия – то, что называют собственно известняком.

izvestnyak.jpg



Буйство красок, да. В большинстве своем безвредны. Но общий принцип “осторожности” при новом камне с новым цветом никто не отменял.

Ну и, наконец, самая последняя из известных мне стадий уплотнения известняков, это мрамор. Он тоже бывает разных цветов и оттенков.

mramor.jpg



О том, чтоб мрамор какого либо цвета был вреден, я не слышал ни разу. Вероятно, это связано с его плотностью или какими либо иными свойствами.

В различных условиях в результате эрозии известняки могут принимать очень интересные формы. Вот, например, камень “спагетти”.

spagetty.jpg



Вообще, у "известняков", или, как их еще собирательно называют "туфов", много различных форм, текстур и цветов – оттенков.
Ну, к этой же группе декора я бы отнес и кораллы, и ракушки. Здесь я должен сделать одну оговорку. "Туфы"- это некое собирательное понятие, этим термином часто пользуются у нас в Украине. В России же на общепринятом сленге, насколько я знаю, туфами называют очень пористый ракушечник без видимых остатков собственно ракушек (фото из интернета)

tufa.jpg



Немножко особняком стоит т.н. "карпатский камень"- мечта любого акваскейпера:) Его состава я не знаю. Поговаривают, что это некая комплексная порода, состоящая частично из каких-то вулканических пород, частично из осадочных. Бывает достаточно прочный, бывает что-то более близкое к сланцу. Бывает с выраженными включениями известняка, бывает что его меньше. Но безумно красивый, да.

karpatskiy 2.jpg


karpatskiy.jpg



Во всяком случае, на уксус реагирует. Кстати, из этой же серии, комплексных, смешанных пород и большинство видов гальки, как речной, так и морской.

galka.jpg



Там может быть намешано все что угодно – и гранит, и базальт, и кварц, и включения мрамора. Но фонят карбонатами практически все виды гальки. Морские больше, речные меньше.

Теперь пару слов об "фонит-не фонит".
Единственный типа “анализ”, который мы можем сделать в домашних условиях – это накапать на камень кислотой (например, уксусом) и посмотреть, пойдут ли пузырьки газа. Что это нам даст? Мы сможем понять, присутствуют ли в камне карбонаты (чаще всего это карбонат кальция), т.е. присутствуют ли в камне осадочные породы. И все. Не более того. Есть ли в камне вредные примеси мы определить не можем. Поэтому есть смысл следовать тем некоторым эмпирическим рекомендациям, которые я изложил выше. Ну и собирать красивые камушки возле дорог, на железнодорожном полотне, на стройке и т.д., не нужно. На них могут быть нефтепродукты. А это ну уж очень нежелательная в аквариуме вещь. Для подготовки камня к помещению в аквариум достаточно его хорошо помыть. Если же он изъят из природного водоема и не провалялся где-то под шкафом пару недель, то есть смысл или прокипятить, или прокалить в духовке.

По поводу того что камни влияют на параметры воды, могу сказать так. что чем мягче вода, тем сильнее влияние камня будет на её параметры. И, соответственно, чем вода жестче, тем влияние меньше. Другими словами, если вода очень мягкая, то такой “фонящий” камень немного поднимет её жесткость и спасибо ему за это. Если вода жесткая, то влияние такого камня будет ничтожно и им можно пренебречь. Естественно, если камней в аквариуме разумное количество, если он весь ими не забит, как делают в цихлидниках. Но в цихлидниках другая история, там чем жесткость воды выше, тем лучше.
Кстати, с грунтами- чуть другая ситуация. Грунт для растений обычно имеет мелкую фракцию, суммарная площадь поверхности его высокая. А вот циркуляция воды в грунте невысока. Из-за этого в зоне грунта действительно жесткость (если грунт из чего-то "известнякового") повышается существенно, кислотность также существенно падает и это уже нехорошо для растений с корневым питанием.

Вношу ясность по поводу необходимости разного рода подложек под камни. На любое не усиленное дно любого аквариума, если оно не висит в воздухе, можно ложить практически любой вес, хоть весь аквариум засыпать щебнем доверху. Те кто не верит, забьет в поиск “предел прочности стекла на сжатие”, все пересчитает и убедится лично. Опасность представляют острые кромки камней, упирающиеся в стекло- концентраторы напряжений. Все мы из школы помним о законе Архимеда и понимаем, что в воде вес камня уменьшается примерно вдвое (не путать с массой, она неизменна). Посему, делаем вывод- при сборке достаточно не ложить камни острыми кромками вниз, а если ложить, но на слой грунта или кому чего угодно. После заливки воды неподвижные камни вообще никакой опасности не несут.
В случае с роющей рыбой. Если используем округлые камни или мягкие (типа ракушечника), то не паримся вообще. Не падает камень в воде с высоким ускорением. В случае с массивными камнями с острыми кромками и роющей рыбой, устанавливаем их так, чтоб рыба не могла ни подкопать, ни сдвинуть. Перенос мелких камней не страшен ввиду написанного выше. И даже если роющие рыбы и выкопают таки песок из-под камня, то он не упадет, а плавненько опустится. И, при этом, не на воздухе, а в воде, где его вес меньше. В общем, кроме случая действительно массивных камней с острыми кромками я не считаю это опасным.

Взято отсюда

https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=3671

[rjhytkbec]

Выбор грунта для аквариума

Процессы, которые будут происходить в вашем аквариуме,во многом зависят и от грунта. Поэтому кратко обсудим те факторы, исходя из которых принято выбирать грунт.
В аквариуме, где нет живых растений, грунт имеет преимущественно декоративное значение и в принципе может быть любым, исходя только из эстетических вкусов владельца. Но он ни в какой мере не должен портить воду. Например, окрашивать ее или выделять вредные вещества. Также грунт должен быть удобен для очистки (сифонки) и не должен закисать. Поэтому даже в аквариумах без живой растительности не рекомендуется использовать мелкий песок или дробленую неокатанную каменную крошку. Но и в аквариуме с искусственными растениями или даже вовсе без растений нежелателен грунт, который оказывает влияние на параметры воды, о чем еще будет упомянуто более подробно.
Если вы остановили свой выбор на аквариуме с живыми растениями, то выбор грунта становиться достаточно серьезной задачей. Но и здесь возможны два основных варианта. Первый, если вы решили завести так называемый травник с прихотливыми и требовательными растениями. (Аквариум , где основным объектом ухода и наблюдения является именно растения). В этом случае покрытие дна как правило состоит из двух слоев. Нижний, укладываемый прямо на стекло, – так называемая питательная подложка. Она представляет собой смесь глины, земли, торфа и других почвенных компонентов. Самые известные фирмы по производству товаров для аквариумистики предлагают широкий выбор таких питательных подложек. В качестве примера достаточно указать Sera floredepot или JBL AquaBasis, TetraPlant CompleteSubstrate, JBL ProfloraStart Set. Существуют аналоги и у других производителей.
Уже на питательную подложку укладывается второй, верхний слой грунта, состоящий по обыкновению из каменистых пород, о которых речь пойдет ниже.
Работать с питательными грунтами рекомендуется достаточно опытным аквариумистам, так как неумелое использование подложек может привести к неконтролируемым вспышкам распространения водорослей, бактерий, и как результат, к нарушению всей экосистемы аквариума.
Так же существуют полностью готовые питательные грунты.
Например у ADA серия грунтов Aqua Soil.
Эти грунты самодостаточны, и прочие добавки к ним не нужны, скорее даже вредны. При их использовании не требуется никаких подложек и верхних дополнительных слоев. Эти грунты не промывают, никак не обрабатывают перед помещением в аквариум. Они имеют достаточно большой запас питательных веществ, которого хватит большинству даже самых притязательных растений, но они очень сильно влияют на параметры воды, что нужно иметь ввиду. Особенно пристально нужно следить за параметрами на этапе запуска. К сожалению, такие готовые грунты достаточно дороги.

Но если вас удовлетворяют достаточно неприхотливые, широко распространенные растения, а также растения, не требующие укоренения, то достаточно будет только одного слоя, верхнего, без подложки. В этом случае даже начинающим аквариумистам можно рекомендовать вкладывать в обычный грунт комочки (шарики, пластины, кубики) из натуральной глины. Глину можно приобрести в аптеке (очищенная, без примесей). Чаще всего используют голубую, иногда зеленую, серую. Сухую глину замешивают до консистенции пластилина, лепят кубики, шарики и т.п. размером с лесной орех, затем сушат их или замораживают. Перед посадкой растений глину закапывают в грунт в районе распространения корневой системы.
Итак, сам грунт может быть натуральным и искусственным. Натуральным грунтом принято считать тот , который состоит из природных частиц (галька, песок, гравий, и т.д.). Искусственные грунты могут быть изготовлены из синтетических композитных (пластмассы, смолы, стеклянные шарики ит.д.) материалов и окрашены водостойкими полимерными красителями. В ряде случаев окрашивают даже натуральный грунт, если ему требуется придать определенную декоративность. Об использовании окрашенных грунтов нет единого мнения. Принято считать, что серьезные фирмы добросовестно относятся к окраске, она не растворяется в воде и достаточно устойчива. Но известны случаи, когда искусственно окрашенный грунт окрашивал и воду. Поэтому, если вы решили остановиться не на натуральном грунте, выбор должен быть очень и очень тщательный.
Из натуральных грунтов чаще всего используется очень крупный песок или мелкая галька, иногда гранитный отсев, мелкий гравий ит.д. Размер частицы грунта (фракция) для успешного укоренения и произрастания растений должен колебаться в пределах, как правило, 2-5 мм. Мельче - нежелательно, т.к. такой грунт плотно слеживается, склонен к закисанию и трудно очищается сифоном. Существует прямая зависимость толщины слоя грунта от его фракции, т.е. чем меньше фракция, тем меньше слой и наоборот. Для растений с мощной корневой системой необходим достаточно высокий слой грунта, поэтому прежде чем выбирать грунт нужно определиться что в нем будет расти.
Более крупные фракции в ряде случаев тоже используются. В основном здесь речь идет об аквариумах, где содержат золотых рыбок, а также средних и крупных цихлид. Во-первых, эти обитатели в большинстве случаев мало совместимы с живами растениями и укоренения практически не требуется, во-вторых, те и другие в процессе поиска корма имеют особенность захватывать ртом частички грунта. Поэтому он должен быть в этих случаях достаточно крупным, из расчета, чтобы рыбки не могли бы элементарно подавиться.
Имеет значение также окатанность частиц, из которых состоит грунт. Под окатанностью в данном случае понимается отсутствие острых кромок и граней у камней и частичек песка. Считается, что неокатанный грунт также имеет тенденцию к закисанию, что, естественно, нарушает здоровые процессы в жизни аквариума. Поэтому предпочтение отдают не дробленому, предположим, а окатанному материалу. Слой грунта в аквариуме в зависимости от выбранных растений может колебаться в пределах 4-6, а иногда и более см. Более высокий слой грунта (около 7 см) требуется крупным растениям с мощной корневой системой, таким, например, как апоногетоны и эхинодорусы.

Для успешного поддержания (или изменения) нужных параметров воды ( КН и РН - а эти показатели всегда важны для растений и и в ряде случаев для рыбок) требуется точно знать, какие породы минералов и в какой степени влияют на эти показатели.
Итак, природные камнеобразующие породы можно условно разделить на следующие три группы.
1. Нейтральные породы (никак не влияющие на параметры воды).
Таких пород подавляющее большинство. Земная кора (источник вулканических пород) на 90% состоит из силикатов (камей, имеющих в основе своего состава кремень, вернее, его оксидов в том или ином виде). А силикаты в свою очередь нейтральны. Итак, самые распространенные минералы и породы, не влияющие на воду в аквариуме, - это кремни, кварциты, гранит, базальты, змеевик, габбро (разновидность гранита), вулканическая пемза (лава), шпат, слюда.
2. Породы, влияющие на КН и РН.
Основное влияние на химический состав воды оказывают карбонаты и фосфаты. Самые распространенные из них: мрамор, известняк, доломит, кальцит, песчаник. Реальное влияние камней на воду определяется двумя основными факторами - это площадь поверхности, контактирующая с водой и уже существующая жесткость и кислотность самой воды.
Больше всего на параметры влияют песчаник и некоторые особо пористые известняки и ракушечники.
Что касается грунтов, состоящих из осадочных пород типа мраморной крошки, мелких ракушек и т.д., то и они вполне способны поднять КН и РН. Другой вопрос: на сколько? Это зависит от существующей в воде "своей" жесткости и кислотности.
Именно поэтому в обычном аквариуме (не травнике), в принципе, допустимо использование любых камней и большинства грунтов, кроме самых "фонящих", отрицательно влияющих на корневую систему растений. Но если это травник, с применением осмоса или химии, понижающей GH и РH, или вода в нем уже имеет установившиеся необходимые параметры, подходящие для выращивания растений, то в этих случаях стоит задумываться о выборе грунта.
Ну а если в нашем аквариуме предполагается содержать либо африканских цихлид, либо другую рыбу, требующую высокий показатель РH, тогда можно использовать больше разного известняка, он точно не помешает. Но если же есть необходимость поднять РH более чем до 8,0. , то камнями этого добиться вряд ли удастся. Нужно применять специальные технологии и средства.
Так как же все-таки отличить фонящий грунт от нейтрального?
В идеале это можно с помощью кислоты. Лучше соляной. В крайнем случае, уксусной. Но нужно помнить, что она достаточно слабая. Поэтому отсутствие реакции на уксус не гарантирует чистоты грунта и камней.
Итак, частички испытуемого грунта нужно поместить в посуду и залить выбранным кислотосодержащим реактивом. Если при этом начинают выделяться пузырьки, мы имеем дело с фонящим грунтом.
3. Что лучше в аквариум не класть.
Реальную опасность могут представлять лишь камни, добытые человеком непосредственно из горных разработок, шахт и карьеров. Там, где они не имели прямого контакта с водой и воздухом, и поэтому сохраняли все свои легко растворимые элементы.
Опасны любые металлосодержащие камни. Их определить можно по характерному металлическому блеску. Особенно нехороши и распространены пирит и марказит. Опасны камни содержащие мышьяк - реальгар, аурипигмент, ртуть - киноварь .
Что должно насторожить при осмотре породы:
-Металлический блеск.
-Запах: по большей части камни не пахнут и запах является свидетельством того, что в камне присутствуют летучие вещества.
-Цвет: если камень имеет очень яркую окраску, то в его составе скорее всего есть какие-то вредные элементы.
-Прочность: если камень крошится в руках, то велика вероятность тог, о что и в воде он распадется.
Исключением из всего сказанного выше является уголь-антрацит. Это осадочная порода с металлическим блеском и не очень прочная. Но, совершенно безвредная, не фонящая и очень эстетичная.
В завершение обзора хочется дать еще один короткий совет: установите точно, чего именно вы хотите добиться в своем аквариуме, поточнее определите условия, которые необходимы, и с учетом этого выбирайте грунт.
Удачи!
Наиболее интересные темы, в которых можно почитать о грунте

https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=8028

[Влада333]

rjhytkbec, а где делись фотографии из первого поста?

[rjhytkbec]

rjhytkbec, а где делись фотографии из первого поста?

На сайте с которого эта статья бралась
ссылка на сайт внизу статьи

[rjhytkbec]

Пескопад в аквариуме (Aquarium Sand Waterfall)

Начну с того, что уже не в первый раз пытаюсь сделать пескопад (аля водопад) в аквариуме. Это далеко не новшество и разработки уже давно присутствуют в массовой продаже (т.е. это уже массово производимый продукт, имеющий низкую популярность в странах пост.соц.лагеря).
Ниже представлена общая идея композиции:

Пескопад в аквариуме Aquarium Sand Waterfall - trurl_pagecontent.jpg


Вода подающаяся от помпы, захватывает песок из емкости с песом и выталкивает последний из верхней части (в серийном варианте существуют модели работающие от компрессора - мне добиться стабильной работы от компрессора не удалось).

Первая моя работа закончилась неудачей - вместо захвата песка шла подача воды в пескоприемник. Конструкция быстро завершила своё существование в связи с необходимостью запуска пустующей банки (стояла почти пол года, что очень напрягало). Всю необходимую информацию (а она была довольно скудной), я подчерпывал из доступных интернет ресурсов.
Не так давно я предпринял попытки повторить конструкцию первого пескопада с внесением изменений, в соответствии с прошлым опытом, а именно:
1) Устранить давление воды в пескоприемник, а это можно достичь двумя способами: увеличить объем пескоприемника (и соответственно песка) и изменить конструкцию подачи песка.
2) На перепад давления песка и давления воды (в противовес), влияет наклон трубы к которой присоединен пескоприемник.

Во второй конструкции меня так же постигла неудача - я не установил сетку между помпой и пескоприемником, в следствии чего заклинило помпу и пришлось разбирать всю конструкцию).

Ниже приведу схему по которой станет ясно как работает пескоприемник и как я планирую избавиться от вышеуказанных недостатков одним нововведением.

Пескопад в аквариуме Aquarium Sand Waterfall - Пескопад-схема.jpg



В левой части показан разрез трубы, через которую подается вода от помпы и идет захват песка из пескоприемника. В правой части идет условный разрез всей конструкции в целом (а это лишь пример), где входное отверстие подающей трубы, для наглядности, расположено выше пескоприемника (в левой части видно что оно находится внизу).

А сейчас я опишу нововведение, которое (на мой взгляд ) решит проблему с наклоном трубы и количеством песка (в схеме выше уже указано).
У многих стоит внутренний фильтр с функцией аэрации - вода на выходе захватывает воздух за счет разряжения и выталкивает его в аквариум. Все это работает за счет конструкции выходной трубки, которая в сечении имеет внутреннюю вставку с отверстием. Я попробовал применить этот метод и в пескопаде - вставив простую пластиковую пластину в трубу внизу входа пескоприемника, перекрывающую около половины трубы. Таким образом я добился того, что вода проходящая мимо пластины вверх, создает зону разряжения в пескоприемнике, которую необходимо чем-нибудь заполнить (в данном случае песком). Кто немного знаком с аэродинамикой, тот поймет, что я имею ввиду (описать я это не могу научно, но это связано с перепадом давления при разном количестве пропускаемого вещества).
Даже не добавляя песок в пескоприемник, я сразу заметил изменения в подаче воды: в пескоприемник уже не шло ощутимого давления (при условии что вся конструкция находилась в воде).

Ниже привожу пару фоток текущего состояния пескопада (со схемой движения песка). Новогодние праздники (а для меня по большей части работа) и прочие мелочи жизни (дтп авто) вносят свои корректировки в планы завершения текущего проекта.


https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=12777