Поговорим о биобалансе., Или как правильно его поддерживать Рейтинг Опции

[rjhytkbec]

Добрый вечер
Уважаемые форумчане и гости портала Аквафаната
Решил создать тему
по биобалансу в аквариуме потому что многие
новички незнают что это даже такое и как его установить
Сам просто не силен в писанине буду предоставлять ссылки по этой теме\
И очень прошу Вас помочь мне в этом.
Итак начнем

Поговорим о биобалансе.
ИзменитьПродвинуть
Чтоб не придумывать велосипед.

Не смотрите что цитата из старых книг, с тех пор в биобалансе аквариума ничего не изменилось. Никакие природные законы не поменялись и не поменяются. И им совершенно безразлично техническое совершенство человека.

М.Н. Ильин
"Аквариумное рыбоводство"

----------
Биологические процессы в воде аквариума

Аквариум представляет собой замкнутую биологическую систему, в состав которой входят все находящиеся в нем животные и растения. В воде аквариума беспрерывно протекают биологические и химические процессы; особенно интенсивно биологические процессы проходят во вновь налаженном аквариуме со свежей водой и неустоявшимся комплексом животных и растений, осуществляющих переработку продуктов, появляющихся в результате жизнедеятельности организмов.

Внешне эти процессы часто проявляются в том, что вода мутнеет. Неопытный аквариумист пытается исправить положение тем, что меняет воду. Однако вода часто вновь мутнеет. Для того чтобы вода в аквариуме долгое время оставалась чистой и прозрачной, а рыбы чувствовали себя в ней хорошо, нужно, чтобы в аквариуме установилось биологическое “равновесие”— состояние, при котором в результате биологической и химической обработки продукты жизнедеятельности животных и растений, а также остатки пищи успевают разрушиться и усвоиться, не принеся вреда основному населению аквариума — рыбам. В каждом аквариуме устанавливается свое биологическое “равновесие”, зависящее как от объема сосуда, так и от количественного и качественного состава животных и растений; зависит оно и от физических и химических условий в данном аквариуме.

Естественно, что “равновесие” в аквариуме активно поддерживается аквариумистом: он кормит рыбу, удаляет отбросы и чересчур разросшиеся растения, доливает испарившуюся воду или при надобности подменяет часть ее. Чем больше объем сосуда и меньше колебания физических и химических показателей воды в нем, тем легче установить и поддерживать “равновесие”.

Для более быстрого установления биологического “равновесия” во вновь налаженный аквариум очень полезно добавить воды из “старого” аквариума, а еще лучше помимо воды — немного грунта. Таким образом, будет внесен готовый комплекс микроорганизмов, играющих важную роль в жизни аквариума. Об установлении биологического “равновесия” можно судить по прозрачности воды и по поведению рыб.

В биологических процессах, происходящих в воде аквариума, принимают участие все животные и растения, находящиеся в нем, но значимость их далеко не равноценна. Здесь будут указаны лишь главнейшие звенья взаимодействия внутри замкнутой биологической системы аквариума.

Важную роль в этих процессах играют бактерии и водные растения. Бактерии разлагают различные животные и растительные остатки и переводят их в состояние, пригодное для усвоения растениями.

Устраивая аквариум, обычно одновременно бессознательно создают условия, благоприятные для жизнедеятельности бактерии. В противном случае биологическое “равновесие” не устанавливается или нарушается. В связи с этим особенно важную роль в аквариуме играет грунт, так как именно здесь концентрируется основная масса микроорганизмов, исчисляемая миллионами на 1 г грунта. Бактерии переносятся с воздухом, поэтому обычно они вскоре же в достаточном количестве размножаются во вновь налаживаемом аквариуме. Однако лучших результатов можно добиться при внесении в грунт небольшого количества ила из аквариума с хорошо налаженным биологическим “равновесием” и соответственно готовым комплексом бактерий.

Растения в процессе роста и развития поглощают продукты жизнедеятельности бактерий и тем самым очищают воду. Помимо этого, как уже указывалось, растения усваивают углекислый газ из воды и выделяют кислород, необходимый для всех живых организмов, населяющих аквариум. В общем можно считать, что более активны в этом отношении те растения, которые быстрее растут и развиваются. Одновременно это связано с потребностью световой энергии: у светолюбивых растений более активны обмен веществ, рост и развитие. Таким образом, наиболее биологически активны растения, плавающие на поверхности и в толще воды. Растения, укореняющиеся в грунте, значительно менее активны. Есть и другие организмы, играющие более или менее значительную роль в биологической обработке воды.

Моллюски, поедая экскременты, остатки пищи и растения, переводят их в состояние, более доступное для дальнейшей обработки бактериями. Опыт показывает, что наличие моллюсков в аквариуме вовсе не является обязательным фактором в установлении и поддержании биологического “равновесия”, однако возможно, что в тех аквариумах, где требуется мягкая вода, моллюски приносят пользу, переводя кальций в нерастворимое состояние. Известно, что даже в очень долго стоящих аквариумах, куда периодически добавляется взамен испарившейся несмягченная вода, часто не наблюдается сколько-нибудь заметного повышения жесткости воды.

Вода, простоявшая в аквариуме в течение длительного периода, приобретает совершенно особые свойства. Такая вода Н. Ф. Золотницким была названа “старой”. По его мнению, она обладает дезинфицирующими свойствами; соответственно с этим Золотницкий рекомендовал заболевших рыб помещать в аквариум с такой водой.

И действительно, вода, длительное время находящаяся в аквариуме, становится мягкой; благодаря биологической переработке различных органических веществ в ней образуются гуминовые кислоты и накапливается большое количество других соединений. Таким образом, здесь создаются условия, неблагоприятные для жизни и развития многих болезнетворных организмов. Надо сказать, что эти же условия неблагоприятны и для многих рыб, особенно для таких, жизнь которых протекает в водах, богатых кислородом, с нейтральной или щелочной реакцией и отличающихся большой жесткостью. Таким рыбам обычно приходится более или менее часто подменивать воду; в противоположность этому в “старой” воде прекрасно живут рыбы из водоемов со стоячей или медленно текущей водой, с грунтом, не содержащим кальция.

В большинстве случаев в грунте аквариумов можно обнаружить массу голых и раковинных амеб. Амебы питаются водорослями и мелкими частицами органических остатков различного происхождения, давая, таким образом, пищу бактериям, в то же время они поедают и самих бактерий.

В периоды массового размножения бактерий в аквариуме одновременно размножаются и пожирающие их инфузории различных видов. Обычно в аквариумах наиболее распространены различные виды парамеций, нередко хорошо видные даже невооруженным глазом.

Иногда в аквариум попадают и при благоприятных условиях размножаются различные виды стилонихий и сидячих инфузорий. В аквариумах с икрой и личинками рыб большинства видов присутствие инфузорий нежелательно. В аквариумах для содержания рыб они уничтожают избыток бактерий.

На стеклах аквариума и на растениях часто можно обнаружить животных, ведущих сидячий образ жизни и образующих колонии различной формы. Это мшанки, чаще всего ползучие; они выживают и размножаются только в исключительно благоприятных условиях при наличии чистой воды и достаточного количества кислорода. Их наличие в аквариуме служит показателем полного благополучия всех условий, кроме температурных, к которым они мало чувствительны. Количество поглощаемой мшанками пищи незначительно и в основном ограничивается инфузориями. Вреда они не приносят.
---------


Все верно, вся флора и фауна играет свою роль отведенную природой в этом биобалансе. И чем больше ее разнообразие тем стабильней система.

Да и природа частенько сама кое кого на помощь призывает если идет перекос
тех-же всеми нами нелюбимых водорослей... и т.д.





Ссылка взята отсюда
https://www.aqa.ru/forum/pogovorim-o-biobal...e-162155-page13



Вот еще интересная статейка о балансе
http://fanfishka.ru/news/balans_akvariuma/2015-02-03-1123

Сообщение отредактировал rjhytkbec - 29.12.2015, 17:33

[rjhytkbec]

Биобаланс в аквариуме небольших объемов

http://www.aquakmv.com/forum/viewtopic.php?t=521#p8177

[rjhytkbec]

Биологический метод борьбы против водорослей!

Добрый день, уважаемые форумчани!
Я понял что людей можно легко одурачить и запутать. Жаль, что абсолютно на всех форумах пишут массу глупостей про борьбу с водорослями. Огромная масса разных способов борьбы с водорослями не умело преподнесенных, а иногда даже через чур профессионально, - запутывают обычного, рядового аквариумиста!
Говорю, это с большой уверенностью, поскольку сам являюсь простым, рядовым, новичком а аквариумистике. Еще совсем недавно я столкнулся с проблемой водорослей («Черная борода», «Диатомовые водоросли», «Oedogonium» , « Зеленые точечные водоросли»), но к моему счастью я смог побороть эти виды водорослей! Хочу подытожить все что было написано в данной теме, хочу выделить те моменты которые будут важны в борьбе против любого вида водорослей, а также уделить не малое внимание «красным водорослям»! Я буду писать о очень банальных вещах, которые давным - давно всем известны, я прошу химиков сильно не пинать меня , а подкорректировать поскольку я не могу объяснить некоторые моменты!
Все было бы хорошо если бы каждый начинающий аквариумист по больше читал и прислушивался к правилам запуска аквариума! В обще у меня возникает ассоциация запуска аквариума с знаменитой цитатой одного из самых знаменитых сов. мультфильмов: «Как ты яхту назовешь, так она и поплывет» ( -8. Но нам постоянно хочется что бы наша яхта сходу поплыла и мы почему то себя всегда считаем не юнгами, а именитыми капитанами ( 8. Буквально через месяц, мы наблюдаем ситуацию похожую не на прекрасно плывущую яхту, а стремительно потопающую подводную лодку и с криком «SOS …SOS… SOS…», помогите и еtс! Бежим в магазин за консультацией к продавцу, к соседям, друзьям (но книжку все равно не покупаем, не читаем, форум категорически отказываемся посещать). Нам не хочется тратить время на много букофф! (8. Это описана одна из стандартных ситуаций! А бывает совсем на оборот, мы читаем именитые сайты, форумы, крутые запуски «по амано» и в итоге тоже получаем интересный набор самих распространенных водорослей, просто мы забываем что мы юнги, а не капитаны ( = 8.
Ну да ладно, толку об этом говорить если мы уже запустили свой аквариум, толку если мы уже имеем черную бороду и т.д.?! Теперь нам надо срочно решить как побороть эту гадость, а для этого нам надо разобраться со своей системой, правильно ли все в ней настроено? Мы должны усвоить два правила:

1.Панацеи не существует.
2.Водоросли , это не паразит и не бактерия, это обычный показатель сбоя в системе.

Давайте рассмотрим первый пункт. Существует два метода борьбы против водорослей,

А)Биологический
Б)Химический

Биологический метод, является трудоемким и если Вы выбрали данный метод, Вам придется набраться терпения и сил. Зато есть хороший плюс в том, что настроев систему Вы больше никогда не столкнетесь с водорослями, а если они и поднимут свою голову Вы четко будете знать что Вам нужно сделать для того что бы прибить «паразита» ( 8. Способ борьбы:

1.Подмена воды. «Черная борода» как и многие другие виды водорослей обожает органику, которая накопилась в нашем аквариуме за долгое время не обслуживания аквариума, а возможно мы переборщили с УДО и поэтому получили вспышку водорослей. С помощью подмен воды мы убираем излишнюю органику, а также выводим лишние макро и микро элементы. Покаким-то причинам наши растения не могут употребить в полной мере макро и микро элементы и поэтому хорошая вкусная еда остается водорослям. Вначале я провел массированные подмены воды:
1-й день – 45% от общего объема с добавкой коагулянта, но без добавки антихлора
2-й день – 35% от общего объема с добавкой коагулянта, но без добавки антихлора.
3-й день – 25% от общего объема без добавки коагулянта, без добавки атихлора.
Вот получилось за три дня больше 100% замены воды.
После массированных подмен начались ежедневные небольшие подмены. Мне очень повезло, что родились мальки у моллинезии и воду я им заменял ежедневно из своего аквариума, для моего объема это получилось 7-10% ежедневно. Так наверное в лень было бы менять . Растениям очень нравилась подмена воды, да и рыбам тоже. Растения пузыряли, а рыбасы «як скажені» ганяли по аквасу.code69
code50Прошу обратить внимание на то, что воду я подменял прямо «из-под крана». Это не значит что Вы тоже так должны поступать, просто мне негде было отстаивать воду, если у Вас есть такая возможность, то пожалуйста можете отстаивать. Как правильно нужно подготавливать воду Вы можете узнать в разделе про водоподготовки http://aquaforum.kiev.ua/forumdisplay.php?f=401.
Сразу скажу, что по три недели отстаивать воду не нужно. Максимум хватит одной недели – это максимум! Если Вы уверены, что вода которая течет с под крана в Вашем городе не принесет вреда вашим любимцами (а именно не повредит жабры, слизистая глаза и т.д), то можете тоже как и я подменивать воду из под крана. Коагулянты рассмотрим ниже.

2.Сифонка грунта. Думаю, что такое сифон объяснять Вам не нужно . Сифонить грунт нужно на открытых участках. Возле растений сифонить нужно очень аккуратно, а иногда и вовсе можно не сифонить, поскольку есть большая вероятность того, что Вы можете повредить корневую систему своего растения! Благодаря сифонки Вы выведите накопившыйся детрит
Термин «детрит» (от лат. detritus — истёртый) имеет несколько значений:
• Нагромождение обломков горных пород, которые состоят из скелетов беспозвоночных животных, костей позвоночных животных.
• Совокупность мелких (от нескольких мкм до нескольких см) неразложенных частиц растительных и животных организмов или их выделений.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%...%80%D0%B8%D1%82

Сифонку грунта и подмену воды Вы можете совмещать . За время борьбы с водорослями, а это примерно 2-3 недели, я сифонил всего пару раз. Сифонил где-то поверхностно, а где-то до самого дна, в зависимости от места сифонки. Сейчас не сифоню.
Как изготовить чудо техники под названием сифон можете прочитать http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=46853

3.Рыбы.Обязательно обратите внимание на количество рыб, накопление детрита по большей части происходит из-за рыбасов. Рыбки кушают, выделяют какашульки и т.д. А выделяют, особенно золотые рыбки мягко говоря не мало ю Вот Вам прекрасный источник органики, «борода» и другие водоросли обожают органику. Растения не могут в повышенном количестве все употребить, вот водоросли и жируют. Поэтому нам и приходится проводить сифонку, ставить хорошие фильтры и т.д. Естественно тяжело удержатся, что бы не купить на «Птичьем базаре» новую рыбку ( 8, но как то боритесь со своими желаниями . Допустим у Вас аквариум 45 литров, а Вы туда впихнули пять золотых, четыри скалярии, десять неонов и т.д. Ну нельзя так делать, прежде чем покупать рыбку почитайте о том сколько требуется литров Вашей рыбке, температура содержания и т.д. Поэтому если у Вас перенаселение, Ваш литраж не соответствует количеству и размерам Ваших любимцев, то отдайте их в хорошие руки. Вам будет легче бороться с водорослями, а Ваши питомцы легко смогут вздохнуть от того, что наконец то они попали в нормальный не перенаселенный аквариум. У меня особого перенаселения не было, поэтому никого я никуда не отдавал. Также обязательно обратите внимание, на то что бы Ваши питомцы не поедали и не повреждали растения. Поврежденным растениям тяжело конкурировать с водорослями! Обратите внимание, что бы в Вашем аквариуме не было роющих грунт рыб иначе борьба очень сильно усложнится. Рыбы постоянно будут подымать, то что находится на грунте, в грунте. А оседать это все будет на водорослях создавая защитный вакуум. Кстати, вакуум на столько может быть хорошим, что и химия водоросль не достанет . Правда Вам встречались такие высказывания, что химия мне не помогла?! Вот Вам одна из причин.code50

4.Кормление рыб. Тут все очень просто, не перекармливайте и будет Вам счастье. Я кормлю один раз в день (обычно живым мотылем), сыплю столько что бы за пять минут все съели. На дно корм не должен падать, оседать.
При кормлении сухим кормом выключаю фильтр, что бы корм не расплывался по акве!

5.Фильтр.Как Вы уже думаю знаете, существуют внутренние и внешние фильтры. Фильтрующие материалы, а также наполнители бывают разными. Я к сожалению ничего не могу сказать про внешние фильтры поскольку таковыми не пользовался, но могу рассказать про внутренние. В принципе задача тех и других, это очистка воды. В книжках я читал про, то что фильтр в течение часа должен прогонять пять раз весь объем аквы, то есть если у меня аква на 100 литров, то фильтр мне нужен рассчитанный на работу 500л\час. У меня в принципе такой фильтр и установлен. В качестве фильтрующего материала у меня установлен синтапон. Удовольствие не дорогое, мыть не надо (я его просто выкидываю и нарезаю новых полосок ), проводит прекрасную механическую очистку воды ! Находится у меня синтапон во внутреннем стакане! Также у меня имеется наружная мелкопористая губка. К сожалению не все внутренние фильтры могут совмещать и стакан и наружную губку. Очень часто встречаются советы, про то что нужно промывать и чистить фильтр не чаще одного раза в две недели, а желательно даже раз в месяц. Я так не делаю, я фильтр чищу и мою раз в неделю. При борьбе с водорослями обратите внимание на чистку фильтра, возможно он уже забит разной грязью и уже не фильтрует, а отдает разлагающиеся частички в воду! Опять таки, то что он будет отдавать в воду – это корм для водорослей! Обратите внимание, что бы в Вашем фильтре не было угля. Уголь – это отличный адсорбент. То есть уголь впитывает в себя разные элементы (в том числе и микро и макро которые любят наши растения), а через месяц на оборот всю гадость возвращает в акву. Уголь применяйте, только тогда когда пролечили рыбу и Вам надо остатки лекарства вывести с воды. Фильтр всегда должен быть включенным!
Очень важно течение, которое создается с помощью фильтра. Течение нужно сделать минимальным, поскольку частички поднимаемые течением перемещаются по аквариуму и оседают на ворсинках (водорослях) и эти самые частички являются прекрасным кормом для водорослей и защитным скафандром. Благодаря течению мы можем наблюдать, такое явление как в одной части аквариума все растения покрыты водорослями, а вторая часть практически избавлена от водорослей. Уменьшить течение во внутреннем фильтре можно с помощью регулятора мощности, заглушить трубку через которую подается воздух, а также установить флейту благодаря которой слои воды будут равномерно перемешиваться. Я у себя убрал повышенное течение заглушив трубку через которую подается воздух, хочу в скором будущем попробовать установить флейту. Не в коем случае не направляйте носик (сопло), в который подается воздух во внутрь аквариума, направьте сопло на боковую стенку что бы всю муть со дна не поднимало и рыб не сносило потоком воды. Вот на фото показано неверное расположение сопла фильтра – красным перечеркнута, а стрелка показывает куда оно должно правильно смотреть
http://s08.radikal.ru/i181/1001/82/a0b627197554t.jpg (http://radikal.ru/F/s08.radikal.ru/i181/1001/82/a0b627197554.jpg.html)
Самодельная флейта
http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=35926
http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=53092

6.Растения. Растения, это наши помощники в борьбе против водорослей! А борются растения с водорослями очень просто, берут и наглым образом забирают еду у водорослей. Естественно последние в свою очередь остаются голодными и умирают ( -8. Для того что бы забрать еду у нежелательных гостей, нужно насадить очень много быстро растущих растений (валлиснерию, гигрофилы и пустить в свободное плавание роголистник, ричию, пистию, индийский папоротник). Эта «растючка» очень быстро поглощает в себя питательные вещества тем самым забирая еду у водорослей. Кстати, может Вы замечали что «черная борода» обожает селится на поврежденных и больных листочках? Из-за этого обязательно обрезайте поврежденные листки с поселенной бородой, безжалостно удаляйте их с аквы. Я заметил, что такие листочки уже никогда не поправляются, а стремительно погибают ) 8. Поскольку растения это наши друзья в борьбе с водорослями, то их нужно очень много посадить. Как миниму 50% от общей площади! А также создать хорошие условия для ихнего роста. Я заметил, что водоросли жируют там, где нету роста растений, не всегда так происходит – это не аксиома, но очень часто. У меня пока растючка не пустилась в рост водоросли прилично жировали ( 8! Как же заставить расти растения?! Естественно очень не плохо помогает ускорить рост удо, свет и СО2 (о них напишу ниже). Также многое зависит от параметров воды (жесткость, щелочность) и от хим состава воды. Тема по выращиванию растений в «трудной воде» http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=23581.
Я не разу не тестировал свою воду, а недостаток питания или на оборот избыток , я пытался тестировать по этой теме http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=27118

7.УДО, СВЕТ и СО2– наши лучшие друзья. Я конечно утрирую, но это важные элементы, поскольку могут являться генераторами роста растений, а при неумелом использовании генератором роста водорослей. Свет мы в любом случае должны применять, удо – по мере надобности и СО2- по желанию. Если мы хотим получить форсированный травник, то мы обязаны применять удо, СО2 и свет сразу. А если нам «медленный травничек» нужен, то можем обойтись одним светом (до 0,5Вт\л). При форсированном травнике мы должны иметь больше чем 0,5 Вт\л , мало того с правильно подобранным спектром. Если у нас больше чем 0,5 Вт\л света, мы обязаны ставить бражку , поскольку растения тронутся в рост, а углерода будет не хватать (углерод – это строительный материал, для клеток растения), тут же нам понадобится добавка микро и макро элементов (УДО), вот тута при добавке удобрений мы и можем получить водоросль. Если переборщим макро, то борода не заставить себя ждать. С другой стороны дадим всего чего хочет растение, у водорослей не будет шансов! В общем как бы тут ходим по острию ножа, я лично применяю удо, использую «брагогенератор» и свет у меня около 0,66 Вт\л + отражатели ( 8. Во время борьбы с черной бородой одну неделю не использовал удо, но не отключал брагогенератор. Не малое значение имеет продолжительность светового дня! Сейчас у меня установлены таймер, а раньше я включал свет когда придется, продолжительность светового дня вирировалась от 8 -15 часов в сутки. Свет мог включатся в три часа дня или в семь часов утра…это полная разбалансировка на лицо! Черной бороде освещение мягко говоря пофигу, а вот моим растениям нет! Естественно о хорошем росте растения никакой речи быть не может, поскольку свет включается когда растение еще не проснулось (мутовки не раскрыло), а выключилось когда растение уже два часа как закрыло мутовки. СО2 и УДО в этом случае не такие уж помощники. А почему? А потому что не было нормального светового дня для растений, не кому нормально это все употребить. А вот водорослям борода и СО2 позавтракает, а на десерт УДО закусит. Сейчас у меня установлен и подключен таймер (Skifу спасибо). Свет включается в 10:50, а выключается в 20:40. Вот и получается что ежедневное освещение не превышает 10 часов в сутки. Ступенчатое освещение не приминяю, но слышал об этом деле хорошие отзывы. Световой день не прирываю, раньше пробывал выключать посреди дня на два часа свет, потом увидел что пользы от этого нет, я отказался от данного метода освещения!
УДО – нужно быть аккуратным, как я писал выше первую неделю борьбы я не добавлял. Начиная со второй недели при подменах начал добавлять! Рекламировать УДО не собираюсь, можете и сами изготовить, можете готовое купить. Только самое стремное удо для меня Плантамин. Какие элементы в нем не понятно! Будьте осторожны при использовании Плантамина.
http://aquaforum.kiev.ua/forumdisplay.php?f=153 – разные торговые марки
http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=33151 – изготовь сам
http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/co2-main.html - если Вас интересует применение СО2, то заходите и читайте.
СО2- у меня брагогенератор, я им очень доволен. Как сделать смотрите на этом форуме в «Самоделкиных»! Можете использовать баллон, что это такое смотрите там же ( 8. http://aquaforum.kiev.ua/forumdisplay.php?f=403

УДО, СВЕТ и СО2 и мы получаем активный фотосинтез! Растения начинают пузырить вот как у меня в акве , кстати за одно и акву мою увидите и «диатомовые» на лимнофиле (она коричневая ( - 8). Качество не очень, но активное пузыряние рассмотреть можно!

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qYaexs8X0_Y&hl=ru_RU&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qYaexs8X0_Y&hl=ru_RU&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

Если Вы применяете свет меньше 0,5Вт\л, то у Вас «медленный травник» Вам не нужно применять СО2 и совсем не обязательно лить в акву удо. если Вы нехотите возиться с ускорением процессов в Вашей акве, то Вам не нужно применять СО2 и УДО, Вы все равно поборите водоросли, просто время нужно будет больше!
Подробней про свет Вы можете прочитать http://aquaforum.kiev.ua/forumdisplay.php?f=2

8.Помощники в борьбе. Многие виды рыбок объедают эту гадость! Я не буду перечислять все виды поедающие водоросли, а просто напишу про тех которые есть в моей акве.
Анциструс – не столько поедает, сколько может повредить нежные растения!
САЕ - был удивлен, очень хорошо трудятся. Постоянно возле растений и обчищают их усердно!
Живородки – я никогда не верил, что пецилия, мечики и моллинезии могут поедать водоросли, оказалось два дня голодовки и они уже обгрызают «Черную бороду», «Oedogonium».
Хочу напомнить, что Анциструсы – рыбьи какашки не едят! Очень часто встречается мнение о том что анцыки – «какашкоеды». Не надо их так называть!
Из креветок у меня макробрахиумы, самец перед Вами позировал на видео ( 8. Замечены макры были на лимнофиле, частенько там пасутся. Слышал я что аманки любят водоросли, «нитчатые» точно, на счет бороды не уверен.
Улитки у меня неретины – когда голодные поедают растения! В поедании водорослей замечены не были! Теодоксусы у меня тоже были, поведение такое же как и у неритин ( 8!
http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=248 – про САЕ
http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=7664 – про анциструсов
http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=11040 – про онтоциклюсов

9.Коагулянты. Сказать, что коагулянты относятся к биологическим методам борьбы против водорослей было бы глупо (- 8. Сказать что коагулянты нацелены на истребление водорослей хим методом было бы глупо, наверное я коагулянты отнесу к химико-биологическому способу борьбы против водорослей.
Коагуляция(от лат. coagulatio — свертывание, сгущение), так же старение — объединение мелких частиц дисперсных систем в более крупные под влиянием сил сцепления. Ведет к выпадению из коллоидного раствора хлопьевидного осадка или к застудневанию. Коагуляция - естественный, самопроизвольный процесс расслаивания коллоидного раствора на твёрдую фазу и диспергатор. Таким образом дисперсная система стремится достигнуть состояния минимальной энергии. Скорость старения зависит от напряжения на границе раздела фаз, радиуса частиц, коэффициента диффузии, температуры и растворимости макрофазы.
Подробнее http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%...B%D1%8F%D1%86%D 0%B8%D1%8F_%28%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B 5%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81 %D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%29
Применял я коагулянты, для того что те самые маленькие частички (которые являются питанием для водорослей) слепились в большие и мой фильтр смог споймать их. Применял коагулянты во время борьбы с водорослями, сейчас не применяю. Скажу так, что заменил синтапон в фильтре залил коагулянт прямо в акву. Через два дня при промывки фильтра я увидел что синтапон настолько загрязнен, буд-то он уже месяц находится в фильтре! Я был в шоке, в приятном шоке от того что аква начала очишатся! Использовал в начале «кристалвоттер», теперь перешел на польский «Кристал» (он дешевле). Применять коагулянты или не применять, это дело Ваше, Вам решать! Прочитать про коагулянты сможете на форуме. Химики более предметно смогут описать все процессы связанные с коагуляцией.
http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=27179 - Коагуляция растворенных органических примесей

Немного я под устал, целый день пишу про водоросли ( 8. Боюсь что я мог что-то упустить и не написать. Важные моменты биологической борьбы были выделены мною, посмотрим теперь на перечень что у нас получилось
1.Подмена воды.
2.Сифонка грунта.
3.Рыбы.
4.Кормление рыб
5.Фильтр.
6.Растения.
7.УДО, СВЕТ и СО2 – наши лучшие друзья.
8.Помощники в борьбе.
9.Коагулянты
Без коагулянтов имеем 8 пунктов – которые мы не можем игнорировать в налаживании баланса и при борьбе с водорослями. Вам не напоминают эти пункты обыденный уход за аквой? То что мы должны делать еженедельно?! ( 8. Так же можно увидеть, что подход к проблеме – комплексный. Нету панацеи которая могла бы раз и на всегда освободить Ваш аквариум от водорослей. Я ни чего не писал про грунт, поскольку грунт у Вас должен уже быть изначально и фракция должна быть не более 2-5мм и желательно одинакового диаметра. Грунт должен быть нейтральным. Я мог что-то перепутать или не дописать, буду рад если кто-то меня дополнит. В любом случае прошу обратить Ваше драгоценное внимание на то, что при разумном, трезвом подходе к борьбе биологическим путем Вы исключите возможность нанесение вреда живым организмам, растениям, которые находятся в Вашем аквариуме.

Еще сайт посвященный биологической борьбе
http://www.vitawater.ru/aqua/papers/killalg.shtml
Ну что ж перейду к хим борьбе против водорослей, говорить о ней особо ничего не буду поскольку против бороды я хим. препаратами не пользовался.


Химический метод, имеет практически мгновенные результаты, но предсказать действия на живые организмы и растения невозможно ) 8. Из-за не предсказуемого действия для меня является стремным методом. Шарясь по форумам заметил один нюанс, в разных аквариумах, в разных составах воды хим. препараты действуют по разному. Часто некоторые препараты уничтожают водоросли не причиняя вреда другим живым организмам. Практически в каждой торговой марки имеется линейка средств по борьбе против водорослей. На данный момент одним из популярных методов борьбы является ГА глутаровый альдегид ( Сайдекс, Excel) прочитать можно более подробно http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=32001), перекись водорода и разного рода хим препараты. Не стоит забывать, что хим. препараты убирают следствие, а не причину. Так, что даже после удачного применения препарата, Вас могут снова через небольшой промежуток времени посетить водоросли.
Повторюсь я новичок, но многое что я писал про борьбу с водорослями проверено на личном опыте. Надеюсь, что кто нибудь прочитал мои «писаки» до конца и сможет многое применить у себя, по крайней мере будет знать от чего оттолкнутся! В общем все, добавить больше нечего ( 8!
Спасибо за внимание!

Взято отсюда
http://www.aquaforum.ua/archive/index.php/t-63855.html

[rjhytkbec]

Интересная статья

http://aquascape-promotion.com/bakterii-biofiltr-aquarium

[rjhytkbec]

Азотный цикл в аквариуме

http://aqa.ucoz.ru/publ/raznoe/azotnyj_cik...riume/17-1-0-55

[rjhytkbec]

Биологический метод борьбы против водорослей!

http://www.aquaforum.ua/archive/index.php/t-63855.html

Добрый день, уважаемые форумчани!
Я понял что людей можно легко одурачить и запутать. Жаль, что абсолютно на всех форумах пишут массу глупостей про борьбу с водорослями. Огромная масса разных способов борьбы с водорослями не умело преподнесенных, а иногда даже через чур профессионально, - запутывают обычного, рядового аквариумиста!
Говорю, это с большой уверенностью, поскольку сам являюсь простым, рядовым, новичком а аквариумистике. Еще совсем недавно я столкнулся с проблемой водорослей («Черная борода», «Диатомовые водоросли», «Oedogonium» , « Зеленые точечные водоросли»), но к моему счастью я смог побороть эти виды водорослей! Хочу подытожить все что было написано в данной теме, хочу выделить те моменты которые будут важны в борьбе против любого вида водорослей, а также уделить не малое внимание «красным водорослям»! Я буду писать о очень банальных вещах, которые давным - давно всем известны, я прошу химиков сильно не пинать меня , а подкорректировать поскольку я не могу объяснить некоторые моменты!
Все было бы хорошо если бы каждый начинающий аквариумист по больше читал и прислушивался к правилам запуска аквариума! В обще у меня возникает ассоциация запуска аквариума с знаменитой цитатой одного из самых знаменитых сов. мультфильмов: «Как ты яхту назовешь, так она и поплывет» ( -8. Но нам постоянно хочется что бы наша яхта сходу поплыла и мы почему то себя всегда считаем не юнгами, а именитыми капитанами ( 8. Буквально через месяц, мы наблюдаем ситуацию похожую не на прекрасно плывущую яхту, а стремительно потопающую подводную лодку и с криком «SOS …SOS… SOS…», помогите и еtс! Бежим в магазин за консультацией к продавцу, к соседям, друзьям (но книжку все равно не покупаем, не читаем, форум категорически отказываемся посещать). Нам не хочется тратить время на много букофф! (8. Это описана одна из стандартных ситуаций! А бывает совсем на оборот, мы читаем именитые сайты, форумы, крутые запуски «по амано» и в итоге тоже получаем интересный набор самих распространенных водорослей, просто мы забываем что мы юнги, а не капитаны ( = 8.
Ну да ладно, толку об этом говорить если мы уже запустили свой аквариум, толку если мы уже имеем черную бороду и т.д.?! Теперь нам надо срочно решить как побороть эту гадость, а для этого нам надо разобраться со своей системой, правильно ли все в ней настроено? Мы должны усвоить два правила:

1.Панацеи не существует.
2.Водоросли , это не паразит и не бактерия, это обычный показатель сбоя в системе.

Давайте рассмотрим первый пункт. Существует два метода борьбы против водорослей,

А)Биологический
Б)Химический

Биологический метод, является трудоемким и если Вы выбрали данный метод, Вам придется набраться терпения и сил. Зато есть хороший плюс в том, что настроев систему Вы больше никогда не столкнетесь с водорослями, а если они и поднимут свою голову Вы четко будете знать что Вам нужно сделать для того что бы прибить «паразита» ( 8. Способ борьбы:

1.Подмена воды. «Черная борода» как и многие другие виды водорослей обожает органику, которая накопилась в нашем аквариуме за долгое время не обслуживания аквариума, а возможно мы переборщили с УДО и поэтому получили вспышку водорослей. С помощью подмен воды мы убираем излишнюю органику, а также выводим лишние макро и микро элементы. Покаким-то причинам наши растения не могут употребить в полной мере макро и микро элементы и поэтому хорошая вкусная еда остается водорослям. Вначале я провел массированные подмены воды:
1-й день – 45% от общего объема с добавкой коагулянта, но без добавки антихлора
2-й день – 35% от общего объема с добавкой коагулянта, но без добавки антихлора.
3-й день – 25% от общего объема без добавки коагулянта, без добавки атихлора.
Вот получилось за три дня больше 100% замены воды.
После массированных подмен начались ежедневные небольшие подмены. Мне очень повезло, что родились мальки у моллинезии и воду я им заменял ежедневно из своего аквариума, для моего объема это получилось 7-10% ежедневно. Так наверное в лень было бы менять . Растениям очень нравилась подмена воды, да и рыбам тоже. Растения пузыряли, а рыбасы «як скажені» ганяли по аквасу.code69
code50Прошу обратить внимание на то, что воду я подменял прямо «из-под крана». Это не значит что Вы тоже так должны поступать, просто мне негде было отстаивать воду, если у Вас есть такая возможность, то пожалуйста можете отстаивать. Как правильно нужно подготавливать воду Вы можете узнать в разделе про водоподготовки http://aquaforum.kiev.ua/forumdisplay.php?f=401.
Сразу скажу, что по три недели отстаивать воду не нужно. Максимум хватит одной недели – это максимум! Если Вы уверены, что вода которая течет с под крана в Вашем городе не принесет вреда вашим любимцами (а именно не повредит жабры, слизистая глаза и т.д), то можете тоже как и я подменивать воду из под крана. Коагулянты рассмотрим ниже.

2.Сифонка грунта. Думаю, что такое сифон объяснять Вам не нужно . Сифонить грунт нужно на открытых участках. Возле растений сифонить нужно очень аккуратно, а иногда и вовсе можно не сифонить, поскольку есть большая вероятность того, что Вы можете повредить корневую систему своего растения! Благодаря сифонки Вы выведите накопившыйся детрит
Термин «детрит» (от лат. detritus — истёртый) имеет несколько значений:
• Нагромождение обломков горных пород, которые состоят из скелетов беспозвоночных животных, костей позвоночных животных.
• Совокупность мелких (от нескольких мкм до нескольких см) неразложенных частиц растительных и животных организмов или их выделений.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%...%80%D0%B8%D1%82

Сифонку грунта и подмену воды Вы можете совмещать . За время борьбы с водорослями, а это примерно 2-3 недели, я сифонил всего пару раз. Сифонил где-то поверхностно, а где-то до самого дна, в зависимости от места сифонки. Сейчас не сифоню.
Как изготовить чудо техники под названием сифон можете прочитать http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=46853

3.Рыбы.Обязательно обратите внимание на количество рыб, накопление детрита по большей части происходит из-за рыбасов. Рыбки кушают, выделяют какашульки и т.д. А выделяют, особенно золотые рыбки мягко говоря не мало ю Вот Вам прекрасный источник органики, «борода» и другие водоросли обожают органику. Растения не могут в повышенном количестве все употребить, вот водоросли и жируют. Поэтому нам и приходится проводить сифонку, ставить хорошие фильтры и т.д. Естественно тяжело удержатся, что бы не купить на «Птичьем базаре» новую рыбку ( 8, но как то боритесь со своими желаниями . Допустим у Вас аквариум 45 литров, а Вы туда впихнули пять золотых, четыри скалярии, десять неонов и т.д. Ну нельзя так делать, прежде чем покупать рыбку почитайте о том сколько требуется литров Вашей рыбке, температура содержания и т.д. Поэтому если у Вас перенаселение, Ваш литраж не соответствует количеству и размерам Ваших любимцев, то отдайте их в хорошие руки. Вам будет легче бороться с водорослями, а Ваши питомцы легко смогут вздохнуть от того, что наконец то они попали в нормальный не перенаселенный аквариум. У меня особого перенаселения не было, поэтому никого я никуда не отдавал. Также обязательно обратите внимание, на то что бы Ваши питомцы не поедали и не повреждали растения. Поврежденным растениям тяжело конкурировать с водорослями! Обратите внимание, что бы в Вашем аквариуме не было роющих грунт рыб иначе борьба очень сильно усложнится. Рыбы постоянно будут подымать, то что находится на грунте, в грунте. А оседать это все будет на водорослях создавая защитный вакуум. Кстати, вакуум на столько может быть хорошим, что и химия водоросль не достанет . Правда Вам встречались такие высказывания, что химия мне не помогла?! Вот Вам одна из причин.code50

4.Кормление рыб. Тут все очень просто, не перекармливайте и будет Вам счастье. Я кормлю один раз в день (обычно живым мотылем), сыплю столько что бы за пять минут все съели. На дно корм не должен падать, оседать.
При кормлении сухим кормом выключаю фильтр, что бы корм не расплывался по акве!

5.Фильтр.Как Вы уже думаю знаете, существуют внутренние и внешние фильтры. Фильтрующие материалы, а также наполнители бывают разными. Я к сожалению ничего не могу сказать про внешние фильтры поскольку таковыми не пользовался, но могу рассказать про внутренние. В принципе задача тех и других, это очистка воды. В книжках я читал про, то что фильтр в течение часа должен прогонять пять раз весь объем аквы, то есть если у меня аква на 100 литров, то фильтр мне нужен рассчитанный на работу 500л\час. У меня в принципе такой фильтр и установлен. В качестве фильтрующего материала у меня установлен синтапон. Удовольствие не дорогое, мыть не надо (я его просто выкидываю и нарезаю новых полосок ), проводит прекрасную механическую очистку воды ! Находится у меня синтапон во внутреннем стакане! Также у меня имеется наружная мелкопористая губка. К сожалению не все внутренние фильтры могут совмещать и стакан и наружную губку. Очень часто встречаются советы, про то что нужно промывать и чистить фильтр не чаще одного раза в две недели, а желательно даже раз в месяц. Я так не делаю, я фильтр чищу и мою раз в неделю. При борьбе с водорослями обратите внимание на чистку фильтра, возможно он уже забит разной грязью и уже не фильтрует, а отдает разлагающиеся частички в воду! Опять таки, то что он будет отдавать в воду – это корм для водорослей! Обратите внимание, что бы в Вашем фильтре не было угля. Уголь – это отличный адсорбент. То есть уголь впитывает в себя разные элементы (в том числе и микро и макро которые любят наши растения), а через месяц на оборот всю гадость возвращает в акву. Уголь применяйте, только тогда когда пролечили рыбу и Вам надо остатки лекарства вывести с воды. Фильтр всегда должен быть включенным!
Очень важно течение, которое создается с помощью фильтра. Течение нужно сделать минимальным, поскольку частички поднимаемые течением перемещаются по аквариуму и оседают на ворсинках (водорослях) и эти самые частички являются прекрасным кормом для водорослей и защитным скафандром. Благодаря течению мы можем наблюдать, такое явление как в одной части аквариума все растения покрыты водорослями, а вторая часть практически избавлена от водорослей. Уменьшить течение во внутреннем фильтре можно с помощью регулятора мощности, заглушить трубку через которую подается воздух, а также установить флейту благодаря которой слои воды будут равномерно перемешиваться. Я у себя убрал повышенное течение заглушив трубку через которую подается воздух, хочу в скором будущем попробовать установить флейту. Не в коем случае не направляйте носик (сопло), в который подается воздух во внутрь аквариума, направьте сопло на боковую стенку что бы всю муть со дна не поднимало и рыб не сносило потоком воды. Вот на фото показано неверное расположение сопла фильтра – красным перечеркнута, а стрелка показывает куда оно должно правильно смотреть
http://s08.radikal.ru/i181/1001/82/a0b627197554t.jpg (http://radikal.ru/F/s08.radikal.ru/i181/1001/82/a0b627197554.jpg.html)
Самодельная флейта
http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=35926
http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=53092

6.Растения. Растения, это наши помощники в борьбе против водорослей! А борются растения с водорослями очень просто, берут и наглым образом забирают еду у водорослей. Естественно последние в свою очередь остаются голодными и умирают ( -8. Для того что бы забрать еду у нежелательных гостей, нужно насадить очень много быстро растущих растений (валлиснерию, гигрофилы и пустить в свободное плавание роголистник, ричию, пистию, индийский папоротник). Эта «растючка» очень быстро поглощает в себя питательные вещества тем самым забирая еду у водорослей. Кстати, может Вы замечали что «черная борода» обожает селится на поврежденных и больных листочках? Из-за этого обязательно обрезайте поврежденные листки с поселенной бородой, безжалостно удаляйте их с аквы. Я заметил, что такие листочки уже никогда не поправляются, а стремительно погибают ) 8. Поскольку растения это наши друзья в борьбе с водорослями, то их нужно очень много посадить. Как миниму 50% от общей площади! А также создать хорошие условия для ихнего роста. Я заметил, что водоросли жируют там, где нету роста растений, не всегда так происходит – это не аксиома, но очень часто. У меня пока растючка не пустилась в рост водоросли прилично жировали ( 8! Как же заставить расти растения?! Естественно очень не плохо помогает ускорить рост удо, свет и СО2 (о них напишу ниже). Также многое зависит от параметров воды (жесткость, щелочность) и от хим состава воды. Тема по выращиванию растений в «трудной воде» http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=23581.
Я не разу не тестировал свою воду, а недостаток питания или на оборот избыток , я пытался тестировать по этой теме http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=27118

7.УДО, СВЕТ и СО2– наши лучшие друзья. Я конечно утрирую, но это важные элементы, поскольку могут являться генераторами роста растений, а при неумелом использовании генератором роста водорослей. Свет мы в любом случае должны применять, удо – по мере надобности и СО2- по желанию. Если мы хотим получить форсированный травник, то мы обязаны применять удо, СО2 и свет сразу. А если нам «медленный травничек» нужен, то можем обойтись одним светом (до 0,5Вт\л). При форсированном травнике мы должны иметь больше чем 0,5 Вт\л , мало того с правильно подобранным спектром. Если у нас больше чем 0,5 Вт\л света, мы обязаны ставить бражку , поскольку растения тронутся в рост, а углерода будет не хватать (углерод – это строительный материал, для клеток растения), тут же нам понадобится добавка микро и макро элементов (УДО), вот тута при добавке удобрений мы и можем получить водоросль. Если переборщим макро, то борода не заставить себя ждать. С другой стороны дадим всего чего хочет растение, у водорослей не будет шансов! В общем как бы тут ходим по острию ножа, я лично применяю удо, использую «брагогенератор» и свет у меня около 0,66 Вт\л + отражатели ( 8. Во время борьбы с черной бородой одну неделю не использовал удо, но не отключал брагогенератор. Не малое значение имеет продолжительность светового дня! Сейчас у меня установлены таймер, а раньше я включал свет когда придется, продолжительность светового дня вирировалась от 8 -15 часов в сутки. Свет мог включатся в три часа дня или в семь часов утра…это полная разбалансировка на лицо! Черной бороде освещение мягко говоря пофигу, а вот моим растениям нет! Естественно о хорошем росте растения никакой речи быть не может, поскольку свет включается когда растение еще не проснулось (мутовки не раскрыло), а выключилось когда растение уже два часа как закрыло мутовки. СО2 и УДО в этом случае не такие уж помощники. А почему? А потому что не было нормального светового дня для растений, не кому нормально это все употребить. А вот водорослям борода и СО2 позавтракает, а на десерт УДО закусит. Сейчас у меня установлен и подключен таймер (Skifу спасибо). Свет включается в 10:50, а выключается в 20:40. Вот и получается что ежедневное освещение не превышает 10 часов в сутки. Ступенчатое освещение не приминяю, но слышал об этом деле хорошие отзывы. Световой день не прирываю, раньше пробывал выключать посреди дня на два часа свет, потом увидел что пользы от этого нет, я отказался от данного метода освещения!
УДО – нужно быть аккуратным, как я писал выше первую неделю борьбы я не добавлял. Начиная со второй недели при подменах начал добавлять! Рекламировать УДО не собираюсь, можете и сами изготовить, можете готовое купить. Только самое стремное удо для меня Плантамин. Какие элементы в нем не понятно! Будьте осторожны при использовании Плантамина.
http://aquaforum.kiev.ua/forumdisplay.php?f=153 – разные торговые марки
http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=33151 – изготовь сам
http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/co2-main.html - если Вас интересует применение СО2, то заходите и читайте.
СО2- у меня брагогенератор, я им очень доволен. Как сделать смотрите на этом форуме в «Самоделкиных»! Можете использовать баллон, что это такое смотрите там же ( 8. http://aquaforum.kiev.ua/forumdisplay.php?f=403

УДО, СВЕТ и СО2 и мы получаем активный фотосинтез! Растения начинают пузырить вот как у меня в акве , кстати за одно и акву мою увидите и «диатомовые» на лимнофиле (она коричневая ( - 8). Качество не очень, но активное пузыряние рассмотреть можно!

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qYaexs8X0_Y&hl=ru_RU&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qYaexs8X0_Y&hl=ru_RU&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

Если Вы применяете свет меньше 0,5Вт\л, то у Вас «медленный травник» Вам не нужно применять СО2 и совсем не обязательно лить в акву удо. если Вы нехотите возиться с ускорением процессов в Вашей акве, то Вам не нужно применять СО2 и УДО, Вы все равно поборите водоросли, просто время нужно будет больше!
Подробней про свет Вы можете прочитать http://aquaforum.kiev.ua/forumdisplay.php?f=2

8.Помощники в борьбе. Многие виды рыбок объедают эту гадость! Я не буду перечислять все виды поедающие водоросли, а просто напишу про тех которые есть в моей акве.
Анциструс – не столько поедает, сколько может повредить нежные растения!
САЕ - был удивлен, очень хорошо трудятся. Постоянно возле растений и обчищают их усердно!
Живородки – я никогда не верил, что пецилия, мечики и моллинезии могут поедать водоросли, оказалось два дня голодовки и они уже обгрызают «Черную бороду», «Oedogonium».
Хочу напомнить, что Анциструсы – рыбьи какашки не едят! Очень часто встречается мнение о том что анцыки – «какашкоеды». Не надо их так называть!
Из креветок у меня макробрахиумы, самец перед Вами позировал на видео ( 8. Замечены макры были на лимнофиле, частенько там пасутся. Слышал я что аманки любят водоросли, «нитчатые» точно, на счет бороды не уверен.
Улитки у меня неретины – когда голодные поедают растения! В поедании водорослей замечены не были! Теодоксусы у меня тоже были, поведение такое же как и у неритин ( 8!
http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=248 – про САЕ
http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=7664 – про анциструсов
http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=11040 – про онтоциклюсов

9.Коагулянты. Сказать, что коагулянты относятся к биологическим методам борьбы против водорослей было бы глупо (- 8. Сказать что коагулянты нацелены на истребление водорослей хим методом было бы глупо, наверное я коагулянты отнесу к химико-биологическому способу борьбы против водорослей.
Коагуляция(от лат. coagulatio — свертывание, сгущение), так же старение — объединение мелких частиц дисперсных систем в более крупные под влиянием сил сцепления. Ведет к выпадению из коллоидного раствора хлопьевидного осадка или к застудневанию. Коагуляция - естественный, самопроизвольный процесс расслаивания коллоидного раствора на твёрдую фазу и диспергатор. Таким образом дисперсная система стремится достигнуть состояния минимальной энергии. Скорость старения зависит от напряжения на границе раздела фаз, радиуса частиц, коэффициента диффузии, температуры и растворимости макрофазы.
Подробнее http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%...B%D1%8F%D1%86%D 0%B8%D1%8F_%28%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B 5%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81 %D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%29
Применял я коагулянты, для того что те самые маленькие частички (которые являются питанием для водорослей) слепились в большие и мой фильтр смог споймать их. Применял коагулянты во время борьбы с водорослями, сейчас не применяю. Скажу так, что заменил синтапон в фильтре залил коагулянт прямо в акву. Через два дня при промывки фильтра я увидел что синтапон настолько загрязнен, буд-то он уже месяц находится в фильтре! Я был в шоке, в приятном шоке от того что аква начала очишатся! Использовал в начале «кристалвоттер», теперь перешел на польский «Кристал» (он дешевле). Применять коагулянты или не применять, это дело Ваше, Вам решать! Прочитать про коагулянты сможете на форуме. Химики более предметно смогут описать все процессы связанные с коагуляцией.
http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=27179 - Коагуляция растворенных органических примесей

Немного я под устал, целый день пишу про водоросли ( 8. Боюсь что я мог что-то упустить и не написать. Важные моменты биологической борьбы были выделены мною, посмотрим теперь на перечень что у нас получилось
1.Подмена воды.
2.Сифонка грунта.
3.Рыбы.
4.Кормление рыб
5.Фильтр.
6.Растения.
7.УДО, СВЕТ и СО2 – наши лучшие друзья.
8.Помощники в борьбе.
9.Коагулянты
Без коагулянтов имеем 8 пунктов – которые мы не можем игнорировать в налаживании баланса и при борьбе с водорослями. Вам не напоминают эти пункты обыденный уход за аквой? То что мы должны делать еженедельно?! ( 8. Так же можно увидеть, что подход к проблеме – комплексный. Нету панацеи которая могла бы раз и на всегда освободить Ваш аквариум от водорослей. Я ни чего не писал про грунт, поскольку грунт у Вас должен уже быть изначально и фракция должна быть не более 2-5мм и желательно одинакового диаметра. Грунт должен быть нейтральным. Я мог что-то перепутать или не дописать, буду рад если кто-то меня дополнит. В любом случае прошу обратить Ваше драгоценное внимание на то, что при разумном, трезвом подходе к борьбе биологическим путем Вы исключите возможность нанесение вреда живым организмам, растениям, которые находятся в Вашем аквариуме.

Еще сайт посвященный биологической борьбе
http://www.vitawater.ru/aqua/papers/killalg.shtml
Ну что ж перейду к хим борьбе против водорослей, говорить о ней особо ничего не буду поскольку против бороды я хим. препаратами не пользовался.


Химический метод, имеет практически мгновенные результаты, но предсказать действия на живые организмы и растения невозможно ) 8. Из-за не предсказуемого действия для меня является стремным методом. Шарясь по форумам заметил один нюанс, в разных аквариумах, в разных составах воды хим. препараты действуют по разному. Часто некоторые препараты уничтожают водоросли не причиняя вреда другим живым организмам. Практически в каждой торговой марки имеется линейка средств по борьбе против водорослей. На данный момент одним из популярных методов борьбы является ГА глутаровый альдегид ( Сайдекс, Excel) прочитать можно более подробно http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=32001), перекись водорода и разного рода хим препараты. Не стоит забывать, что хим. препараты убирают следствие, а не причину. Так, что даже после удачного применения препарата, Вас могут снова через небольшой промежуток времени посетить водоросли.
Повторюсь я новичок, но многое что я писал про борьбу с водорослями проверено на личном опыте. Надеюсь, что кто нибудь прочитал мои «писаки» до конца и сможет многое применить у себя, по крайней мере будет знать от чего оттолкнутся! В общем все, добавить больше нечего ( 8!
Спасибо за внимание!

ЗЫ Информацию перенес из http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=12168&page=41, дабы не затерялась. Я посчитал, что лучше ново-созданная тема.

Грабли, на которые я наступал - Аквариум новичка

http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=47005

Сообщение отредактировал rjhytkbec - 13.2.2017, 13:42

[Tomas&ua]

а что автор темы может сказать про борьбу с вот такой сине-зеленой гадостью?

у меня цихлидник с ф/ф и я категорически против применения ядохимикатов.
Спасибо

[rjhytkbec]

От себя хочу сказать была у меня эта пакость боролся механическим способом помогало но не надолго
в итоге перезапустил акву и проблема исчезла.

https://aquastatus.ru/viewtopic.php?f=210&t=31814

Сообщение отредактировал rjhytkbec - 13.2.2017, 16:07

[rjhytkbec]

http://aqua-blog.com.ua/akvariumistika-dly...akvariumax.html

[rjhytkbec]

http://aquariumok.ru/content/akvariumnye_rybki_i_chaj

[sector12]

Как я боролся с сине-зелеными водорослями.
Iwagumi vs Ryoboku 2017. Команда Iwagumi "Остров /Island "

[rjhytkbec]

Типичные ошибки аквариумистов-новичков

1. Нельзя верить продавцам, перед покупкой необходимо самому получить информацию по покупаемому товару/живности: Почему нельзя верить продавцам аквариумных рыбок
2. Нельзя запускать рыбок в неустоявшийся аквариум, рыбки могут погибнуть: Запуск аквариума
3. Нельзя выключать фильтр, он должен работать круглосуточно: Отключение фильтра
4. Аквариум без ухода - это миф, за ним, как и за любым живым существом нужно ухаживать: Уход за аквариумом
5. Никакая самая навороченная система фильтрации не избавит вас от подмен воды. т.к. только это основной способ вывода из аквариума нитратов: Что такое аммиак, нитрат и нитрит?
6. Нельзя перекармливать рыб, это вредит и рыбам и аквариуму, рыб лучше недокормить:
7. Не ставьте автокормушку уезжая в отпуск на срок до 2х недель, этот срок рыбы прекрасно потерпят и без корма: Аквариум и отпуск
8. Рыбу необходимо карантинировать после покупки не менее 2х недель, это снизит вероятность занести в аквариум болезни: Карантин для рыб в аквариуме
9. Нельзя сажать вместе первую попавшуюся рыбу, рыбы должны быть совместимы.
10. Нельзя ставить аквариум так, чтобы на него попадали прямые солнечные лучи, иначе летом он станет зеленым (зацветет).
11. Свет в аквариуме должен гореть не более 13 часов в сутки.
12. В процессе чистки нельзя полностью вытаскивать и перемывать грунт (если вы не планируете перезапуск), грунт необходимо просто тщательно сифонить.
13. Нельзя полностью менять воду в аквариуме вместо частичной подмены (в среднем 30%) за исключением экстренных случаев например, отравление рыб.
14. Нельзя вносить в воду антибиотики и другие лекарственные препараты, которые приводят к нарушению биобаланса в аквариуме, если вы не знаете, для каких целей они вносятся.
15. При подменах воды максимальный перепад температур не должен составлять более 3 градусов.
16. Нельзя перенаселять аквариум, помните, сегодняшняя маленькая рыбка может скоро вырасти.
17. В случае установки компрессора ниже уровня воды в аквариуме нужно обязательно поставить обратный клапан для предотвращения возможного попадания воды в компрессор.
18. Нельзя включать на воздухе электрооборудование, которое должно находиться в воде в ходе эксплуатации.
Работоспособность помп и внутренних фильтров должно проверяться в воде. Если нагреватель всё же был включен на воздухе для проверки, то опускать его в воду можно только после остывания.
19. При подмене воды не оставляйте без присмотра сифоны и шланги, иначе можно вызвать потоп.
20. При покупке белого грунта и/или декораций помните, что белыми в аквариуме они останутся недолго. И если декор ещё можно обработать, то с грунтом вы ничего не сможете сделать.
Открыть список благодарностей за это сообщение

Большинство новичков приходит на наш форум за информационной помощью. Многие перед этим побывали в других местах (вк, мэйлру и прочие помойки). У многих благодаря этим другим местам сложилось совершенно неправильно представление об аквариумистике. Ниже будут перечислены наиболее типичные отговорки новичков и реакция форумчан на них.

Также рекомендуем к просмотру: Аквариум - типичные ошибки новичков.

1. "Мне так сказали."
Раз вы пришли сюда, вероятно, вас не устроило то, что вам сказали. Поэтому всё что вам сказали можете забыть и начинайте впитывать то, что вам говорят здесь. Мы стараемся очень тщательно фильтровать контент и на нашем ресурсе вы не найдете советов, которые могут навредить вашим питомцам. На нашем форуме есть абсолютно вся информация, необходимая новичкам.

2. "Не хочу ничего читать. Хочу чтоб ответили сразу."
Большинство вопросов в области аквариумистики многогранны. Невозможно просто сказать да или нет. Если вопрос очень тривиален, много раз был обсужден и на него нельзя ответить в нескольких предложениях - вам дадут ссылку на тему или статью, которая даст исчерпывающую информацию.
Помните, если вы не хотите читать и вникать - аквариумистика не для вас!

3. "Раньше всё было хорошо"
Типичнейшая отмазка, раньше всё было хорошо, раньше я делал всё тоже самое, а рыба не дохла и не болела. Всё что мы можем на это ответить - это отправить вас читать статьи для новичков, ведь раньше: рыб было меньше, они были меньше, кормили меньше, меняли воду чаще и ещё 100500 факторов, которые могли изменить ситуацию.

4. "У меня сейчас все хорошо"
Частый ответ на замечание про несовместимость рыб, перенаселение или неподходящее оборудование. Как правило, это довольный новичок сразу после запуска, который не верит, что его взрослые золотухи съедят неонов, уничтожат большую часть растительности, а потом заболеют или погибнут сами в этих 40 литрах. Предотвратить беду всегда легче, чем исправлять, поэтому предупредить о возможных проблемах мы обязаны. Участники форума не придираются и не просто так дают ссылки на необходимые темы. Они хотят Вам помочь.

5. "А вот у Васи/Пети/Коли всё сделано также как и у меня и всё хорошо, а у меня нет."
Два аквариума с одинаковым оборудованием и наполнением стоящие рядом будут развиваться по разному, не говоря уже об аквариумах ваших Коль и Петь.

6. "Мой аквариум - как хочу так и делаю"
Безусловно, аквариум ваш, и вы можете делать с ним и его обитателями что хотите, но живодерство и безответственное отношение к гидробионтам на форуме не приветствуется, поэтому не удивляйтесь, если не встретите понимания.

7. "Я не буду заполнять анкету - не хочу, не понимаю или не вижу смысла"
У каждого ресурса есть свои правила, если хотите получить ответ на вопрос, анкету заполнить придется, даже если вам кажется это бессмысленным занятием. Причем заполнить её придется тщательно. Чем разумнее вы подойдете к этому вопросу, тем приветливее отнесутся к вам форумчане. Если вы откажетесь заполнять анкету - ваша тема без разбирательств будет закрыта.

8. "У меня прозрачная вода - значит с ней всё хорошо"
Хит среди отмазок. Лечение простое - отправляем читать про азотный цикл. Запомните, то что отравляет вашу рыбу в воде остается невидимым.

9. "Зачем мне тесты"
Собственно, очередная интерпретация предыдущей отмазки. Без тестов невозможно выращивать растения, без тестов нельзя узнать важнейшие параметры воды.

10. "Негде купить тесты"
Даже если в магазинах вашего региона не получается приобрести тесты - есть интернет торговля. Тесты сегодня можно заказать в самый удаленный уголок страны через интернет.

11. "Не на что купить тесты"
Тут мы, к сожалению, ничем не можем помочь.

12. "Не надо мне ничего рассказывать - просто скажите, какое лекарство лить"
Так не бывает. Для того чтобы врач назначил вам лечение он должен вас осмотреть и узнать результаты анализов (тестов). Без этого идти дальше не получится. Темы с вопросами по болезням без анкеты и данных тестов - закрываются.

13. "Растения не растут - посоветуйте капельки"
Не существует таких "капелек". Растения это вообще достаточно сложно.

21. Нельзя подавать удобрения и углекислый газ в запущенный аквариум до того момента, пока растения не покажут тенденцию к росту (в среднем 2-3 недели от запуска).
22. Нельзя лить удобрения ориентируясь на стандартные указания производителей, только по мере необходимости в каждом конкретном случае.

Взято отсюда
https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=7583

Что такое азотный цикл в аквариуме?

Здесь пойдет речь об азотном цикле, т.е. по сути о круговороте в аквариуме трех веществ: Что такое аммиак, нитрат и нитрит - для новичков
Именно азотный цикл является определяющим для биофильтрации и баланса в аквариуме.

КРАТКО ОБ АЗОТНОМ ЦИКЛЕ
Информация об азотном цикле может показаться большинству скучной, но абсолютно необходимо понимать этот процесс, если вы хотите успешно содержать аквариум. Его называют биологическим циклом, процессом нитрификации, синдромом нового аквариума и даже циклом запуска. Но всё это означает одно и то же - азотный цикл. Азотный цикл в аквариуме чрезвычайно важен для формирования в аквариуме и на наполнителях фильтра колонии полезных бактерий, которые помогут в преобразовании аммиака в нитрит, и далее нитрита в нитрат. Процесс обычно занимает пару недель иногда чуть дольше. Наилучший способ следить за азотным циклом - приобрести набор аквариумных тестов на аммиак, нитрит, нитра и кислотность.

ДИНАМИКА АЗОТНОГО ЦИКЛА ПРИ ЗАПУСКЕ АКВАРИУМА
Тестируйте воду в запускаемом аквариуме ежедневно и записывайте результаты тестирования. Сначала вы увидите, как растет уровень аммиака. Примерно через неделю пойдет в рост уровень нитрита, а аммиак начнет спадать. Ещё через неделю вы увидите, что уровень нитрата повышается, а нитрита - уменьшается. Когда аммиак и нитрит не будут определяться тестами - можо сделать вывод, что высаживать рыб теперь безопасно.

СТАДИИ АЗОТНОГО ЦИКЛА В ДЕЙСТВУЮЩЕМ АКВАРИУМЕ
1. Как следствие отходов жизнедеятельности рыб и несъеденного корма в аквариуме появляется аммоний. Отходы жизнедеятельности и излишки корма распадаются на ионизированный аммоний (NH4) и неионизированный аммиак (NH3). Аммоний безопасен для рыб в отличии от аммиака. Во что превратятся отходы зависит от уровня кислотности воды (ph). Если кислотность ниже 7, то появляется аммоний, если же выше, то аммиак.
2. Далее, растет популяция бактерии, называющихся нитросомонас и они окисляют аммиак в аквариуме таким образом уничтожая его. Побочным продуктом окисления аммиака являются нитриты. Таким образом, теперь в аквариуме нет аммиака, но есть другое токсичное соединение - нитриты. Нитриты почти также токсичны для рыб, как и аммиак.
3. Растет популяция бактерий нитробактер и они преобразуют нитриты в нитраты. Нитраты не настолько вредны для рыб, как нитрит и аммиак, но всё ещё опасны при их высоких значениях. Самый простой путь избавиться от нитратов в аквариуме - производить частичные подмены воды. Помимо подмен воды существуют другие способы контролировать нитрат в аквариуме. Живые растения в пресноводных аквариумах потребляют нитраты. В морских аквариумах в живых камнях и песке могут присутствовать анаэробные зоны, в которых денитрифицирующие бактерии могут превращать нитраты в безопасный азотный газ, который утилизируется через поверхность воды.

ИТАК. ЧТО ТАКОЕ АЗОТНЫЙ ЦИКЛ?
Азотный цикл это способность аквариума преобразовывать сначала аммиак в нитрит, а затем нитрит в нитрат таким образом, чтобы имеющаяся в аквариуме среда подходила для рыб. Чаще всего основным поставщиком этой услуги в аквариуме являются наполнители фильтров (губки), на которых сформировались необходимые колонии бактерий. По сути биофильтрация в аквариуме это и есть осуществление азотного цикла.

Вот несколько иллюстраций к азотному циклу из сети:
Взято отсюда https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=30889

Эскизы прикрепленных изображений

 

[rjhytkbec]

Фитоиндикация или Растения вместо тестов

Очень часто задают вопросы - какие тесты лучше всего использовать. Как химик, сразу скажу, что самые точные тесты имеют погрешность не менее 20% А некоторые врут и на 50%. Это обусловлено погрешностью и самого метода, и субъективной погрешности "лаборанта", и сроком и условиями хранения теста, и некоторыми другими факторами. Потому с их помощью реально только отследить изменение того или иного параметра - в плюс или в минус. Да и то не всегда. Достоверные результаты дает только лабораторный анализ, выполненный по стандартной методике. Потому тесты имею только для того, чтобы подтвердить или опровергнуть свои подозрения.
А на основании чего возникают подозрения? Просто у меня есть возможность отслеживать обратную связь и набирать статистику на большом количестве совершенно разных систем. А поскольку я человек любопытный и наблюдательный и, кроме того, совершенно склерозный, мне приходится записывать все свои действия и и их результаты. Здесь я их и выложу - может, кому-то пригодятся. Писать буду о том, что считаю достоверным (насколько можно так выразиться), ибо наблюдала повторяемость явлений. Подчеркну: наблюдения велись на не форсированных травниках с распространенными и нетребовательными растениями.
Итак, что я пронаблюдала.
1. Если у длинностебельки, особенно людвигии, лимнофилы, кабомбы, гигрофил начинают пропадать и желтеть нижние листья при стабильном росте - им не хватает азота. По утверждению мадам Дианы у растений есть механизм построения новых клеток растения за счет перекачивания азота из старых листьев в новые при его недостатке в воде.
2. Если людвигия деградирует, у нее мельчают листья верхушки, становится хрупким стебель, чернеют и отпадают листья - в воде избыток растворенной органики. Подобнымобразом реагирует и другая длинностебелька, но людвигия реагирует первой и ее реакция ярче выражена.
3. Если у длинностебельки - аммании, гетерантеры, лимонника (в большей степени) начинает крутить верхушки - в народе это называют радикулитом - в воде нехватка кальция. Его подача быстро устраняет подобную аномалию.
4. Если все растения замедлили рост - тут причин может быть несколько, и хозяину аквариума виднее, какая из них (а может, несколько) привели к таким последствиям. Это могут быть:
а) избыток растворенной органики. Он может случиться даже при полном отсутствии рыб - растения тоже много чего выделяют в воду.
б) недостаток питания по углероду и/или азоту
в) старые лампы с выгоревшим люминофором (при подаче удобрений)
5. Если начинают деградировать мелкие эхинодорусы - есть повод проверить корневую систему и грунт под ними. Не любят эхинодорусы закисший грунт. В таком случае погибшие корни удалить, грунт просифонить, и посадить их заново.
6. Если у травянистого эхинодоруса и красной нимфеи светлеют новые листья - явная нехватка железа. Его подача быстро восстановит растения. Нимфее желательно подложить под корни глиняные шарики, обогащенные микроэлементами, а эхинодорус предпочитает жидкие удобрения.
7. Если у длинностебельки с мелкорассеченным листом (лимнофил, кабомбы, амбулии) при хороших подменах и подаче удобрений вдруг начинают светлеть верхушки - не спешите думать, что это хлороз. Я такие явления наблюдала при старых лампах. Их замена решила проблему. Только не надо менять все лампы одновременно - можно получить проблему с обрастаниями и водой.
8. Если у этих же растений, а также у другой длинностебельки начинают мельчать и светлеть верхушки - есть повод поиграться и с железом и с магнием. Хлороз может быть вызван не только недостатком железа, но и магния. Кроме того, железо без марганца плохо усваивается растениями. Потому если добавлять железо, желательно добавлять и марганец. Так что, надо хорошо подумать о соотношении этих трех элементов.
9. Если на листьях лимонника, гигрофил сначала появляются бурые пятна, потом превращаясь в дырки - как правило, не хватает калия.
10. В отдельных случаях скручивание верхушек длинностебельки (радикулит) может появляться и при недостатке бора.
11. Выпадение серого твердого налета на валлиснерии, роголистнике, крупных эхинодорусах, анубиасах - высокая жесткость воды. Может усугубляться сильным освещением.
12. Темно-зеленые точки на анубиасах, со временем сливающиеся в сплошную пленку - избыток света, растворенной органики, недостаток фосфора
13. При запуске аквариума появляется пушок на кромках листьев - недостаток азота.
14. Резко начинают отгнивать и растворяться листья криптокорин после подмены - нет оснований для паники. В воде может содержаться какая-то гадость или ее параметры резко отличались от аквариумной воды и случилась "криптокориновая болезнь" Но корни не страдают. Как правило, потом растения быстро начинают выпускать свежие листочки.
15. Новые листочки сильно светлые, у старых темные прожилки у эхинодорусов и анубиасов - нехватка магния и/или железа.
16. У дидиплиса и майяки речной мельчают и темнеют листочки, плохой рост, светлые верхушки - возможно, недостаток хлора и высокая щелочность (КН) воды. Еще есть подов поменять нитраты. Возможен как недостаток, так и избыток.
17. Появление водорослей: вьетнамки - избыток растворенной органики, старые лампы, чрезмерный световой день; нитчатки - в добавок к этому избыток железа; сине-зеленых (цианобактерий) - недостаток азота+избыточное освещение+перекосы в составе воды.
18. Появление рыжего налета на растениях с мелкорассечерным листом - избыток растворенной органики. Как правило, это бывает при наличии в аквариуме цихлид, лабиринтовых и барбусов. А также при ненадлежащем уходе.
Это мои личные наблюдения. Всегда помните о том, что симптомы могут быть одинаковыми, а причины совершенно противоположными. Симптомы недостатка какого-то элемента такие же, как и у его недостатка. Кроме того, есть т.н. элементы-антагонисты: избыток одного элемента приводит к замедлению, а то и полному прекращению усвоения другого элемента даже при его нормальном содержании в воде.
Теперь выдержки из книги мадам Дианы и еще каких-то (уже не помню, откуда взяла) - но это не мое.

Признаки минерального голодания растений
Азот. Листья чахлые, светло-зеленые, с желтизной. Старые коричневеют с краев и опадают
Фосфор. Листья чахлые, темно-зеленые с пурпурными пятнами. Хлороз пятнами на старых листьях
Калий. Сетчатые листья. Хлороз c кончиков листьев распространяется между жилками старых и новых листьев. Образуются коричневые пятна, потом выпадение тканей.
Магний. Светлые пятна на листьях. Хлороз между жилками на старых и новых листьях. Листья не отмирают.
Бор. При недостатке бора у растений поражается точка роста, отмирают верхушечные почки и корешки, стебли искривляются. Усиленно развиваются боковые побеги, при этом растение приобретает кустовую форму. Листья становятся бледно-зелеными, опаленными и курчавыми. Влияние усиливается при недостатке магния
Медь. Наблюдается остановка роста, хлороз и побеление кончиков молодых листьев, потеря тургора у молодых листьев и стеблей, листья опускаются, увядают. Растения сильно кустятся, стеблевание задерживается. На молодых листьях признаки диффузного хлороза
Железо При недостатке железа наблюдается равномерный хлороз между жилками листа. Окраска верхних листьев становится бледно-зеленой и желтой, между жилками появляются белые полоски, и весь лист впоследствии может стать белым. Признаки недостатка железа появляются прежде всего на молодых листьях
Марганец. При недостатке марганца наблюдается хлороз между жилками листа - на верхних листьях между жилками появляется желтовато-зеленая или желтовато-серая окраска, жилки остаются зелеными, что придает листу пестрый вид. В дальнейшем участки хлорозных тканей отмирают, при этом появляются пятна различной формы и окраски. Признаки недостатка появляются прежде всего на молодых листьях и в первую очередь у основания листьев, а не на кончиках, как при недостатке калия.
Молибден. Симптомы проявляются вначале на старых листьях. Появляется ясно выраженная крапчатость; жилки листьев остаются светлозелеными. Вновь развивающиеся листья вначале зеленые, но по мере роста становятся крапчатыми. Участки хлоротичной ткани впоследствии вздуваются, края листьев закручиваются внутрь; вдоль краев и на верхушках листьев развивается некроз.
Цинк. При недостатке цинка наблюдаются пожелтение и пятнистость листьев, иногда захватывающие и жилки листа, появляются бронзовые оттенки в окраске листьев, розетчатость и мелколистность; междоузлия образуются короткие. Симптомы недостатка цинка развиваются на всем растении или локализованы на более старых нижних листьях. Вначале на листьях нижних и средних ярусов, а потом и на всех листьях растения, появляются разбросанные пятна серобурого и бронзового цвета. Ткань таких участков как бы проваливается и затем отмирает. Молодые листья ненормально мелки и покрыты желтыми крапинками или же равномерно хлоротичны, принимают слегка вертикальное положение, края листьев могут закручиваться кверху. Молодые листья ненормально мелки и покрыты желтыми крапинками или же равномерно хлоротичны, принимают слегка вертикальное положение, края листьев могут закручиваться кверху. В исключительных случаях междоузлия у голодающих растений короткие, а листья маленькие и толстые. Пятна появляются также на стержнях листьев и на стеблях.
Сера Недостаток серы проявляется в замедлении роста стеблей в толщину, в бледно-зеленой окраске листьев без отмирания тканей. Признаки недостатка серы сходны с признаками недостатка азота, появляются они прежде всего на молодых растениях

Признаки передозировки
Внешние проявления избыточного питания в ряде случаев похожи на недостаток, при этом аквариумист еще больше увеличивает дозы удобрений, чем ухудшает ситуацию.
Избыток, как и недостаток питательных веществ, приводит к нарушению биохимических процессов, что выражается в замедлении роста, отмирании тканей или гибели растения.
Азот. При его избытке в растении происходит задержка цветения и созревания. Внешне перекормленное растение отличается темно-зелеными листьями, чрезмерно толстыми стеблями. Удлиняется вегетационный период. Из-за накопления органических форм азотных соединений, особенно белков, ткани становятся сочными и мягкими. У некоторых растений признаки избытка азота во многом сходны с недостатком калия. Хлороз развивается вначале по краям листьев, затем – между жилок и сопровождается коричневым некрозом; при этом свертываются концы листьев по краям, черешки тоже изгибаются. Описаны случаи, когда при сильном отравлении растения погибали в течение нескольких дней.
При недостатке углеводов и, следовательно, органических кетокислот, избыточное поступление аммиачного азота в растения может оказать отрицательное действие. В этом случае аммиачный азот не успевает использоваться на синтез аминокислот и накапливается в тканях, вызывая «аммиачное отравление» растений. (Агрохимия. Смирнов П.М., Муравин Э.А.). Аммиачное отравление быстрее наступает также при недостатке калия.
У аквариумных растений аммиачное отравление может проявиться при передозировке аммиачной селитры. У растений, получивших такую подкормку, начинает гнить стебель, они останавливаются в росте. Через несколько дней некроз распространяется на главные жилки, сами листья при этом могут выглядеть вполне здоровыми. В конечной стадии листья опадают или умирают прямо на стебле. При таком отравлении растение, как правило, погибает.
Фосфор. Избыток фосфора у растений приводит к общему пожелтению, на них появляются некротические пятна, листья опадают. Происходит ускоренное развитие растений, они быстро стареют (для растений с сезонным ростом). У одних растений симптомы избытка фосфора похожи на признаки калийного голодания, у других – на признаки избытка азота.
Так как многие соли фосфорной кислоты труднорастворимы, избыток фосфатов может привести к тому, что некоторые микроэлементы будут выпадать в осадок в виде малорастворимых солей и их доступность для растений станет ниже, у них могут проявиться признаки дефицита этих элементов. К таким элементам можно отнести магний, марганец, железо, медь, цинк, кобальт и др. Растворимость солей этих элементов сильно зависит от рН, как правило, в кислой среде она значительно выше.
Калий. При избытке калия задерживается поступление азота в растение. Накопление калия приводит к задержке роста растений. Междоузлия удлиняются, листья светлеют. В более поздние фазы на листьях появляются мозаичные пятна. Листья вянут и опадают. Повреждение местное, ткань некротическая. Уменьшение усвоения азота при избытке калия можно связать с тем, что ионы калия и аммония усваиваются по одному механизму – через одни и те же ионные каналы. Таким образом, избыток калия уменьшает поступление аммония по конкурентному механизму.
Магний. При избытке магния листья становятся более темными, иногда наблюдается ненормальное скручивание молодых листьев. В ряде случаев листья могут уменьшаться в размерах.
Кальций. Избыток кальция вызывает межжилковый хлороз тканей. Пятна бледные, некротические, иногда в них появляются концентрические круги. На некоторых растениях начинается усиленный рост листьев, но побеги отмирают. Признаки токсичности могут быть похожи на симптомы недостатка магния или железа.
Ряд микроэлементов характеризуется очень узким интервалом между дефицитом и токсичностью.
Железо. Симптомы избытка железа такие же, как и при дефиците: между жилками развивается хлороз, позже листья желтеют и бледнеют (данные для наземных растений).
Марганец. Избыток марганца проявляется в виде межжилкового хлороза молодых листьев, которые бледнеют и желтеют. Появляются темно-бурые или почти белые некротические пятна. На пораженных листьях могут появиться мелкие красно-бурые точки. В отличие от недостатка марганца, при его избытке листья искривляются и сморщиваются.
Бор. Листья желтеют и деформируются, могут заворачиваться вниз и принимать куполообразную форму. Анализ содержания бора в растении показывает, что он накапливается в значительно большем количестве в старых тканях растений, поэтому вначале поражаются старые листья. Верхушка растений сначала имеет нормальный вид, затем скручивается вместе с поврежденными листьями. Признаки поражения верхушки и молодых листьев в запущенных случаях токсического действия бора может быть ошибочно принята за недостаток этого элемента.
Медь. Избыток меди приводит к появлению хлороза нижних листьев, что сопровождается образованием бурых пятен и опаданием листьев. Отмечается и межжилковый хлороз молодых листьев.
Цинк. У некоторых растений избыток цинка приводит к появлению прозрачных участков у основания главных жилок, листья при этом остаются зелеными. Затем между жилками развивается хлороз. Верхние почки отмирают, старые листья опадают не увядая, жилки на них окрашены в красный или черный цвет. Ранняя стадия отравления сходна с признаками недостатка железа.
Влияние избытка меди и цинка изучены в диссертации Абдуллиной О.А., кафедра физиологии растений БГУ. Ряд экспериментов проводился на гидропонике, принципы минеральных подкормок при таком методе ближе к условиям аквариума. Эксперимент проводился при 1,5-кратном превышении ориентировочно допустимой концентрации Zn (1,2?10-3 M) и предельно допустимой концентрации Cu (7,08?10-3 M), и при 3-х кратном превышении ОДК Zn и Cu (2,4?10-3 M и 1,5?10-3 M, соответственно). В работе показано, что рост большинства растений резко замедляется при избытке этих элементов. Ускорение роста отмечено только у особо устойчивых к избытку меди и цинка растений. Во всех случаях отмечалось увеличение содержания малонового диальдегида (МДА), которое свидетельствует о поражении мембранных липидов в результате их перекисного окисления активными формами кислорода. В качестве защитного механизма в растениях происходила активация пероксидазы. Анализ содержания металлов показал, что значительная часть цинка накапливалась в побегах, меди – в корнях.
Хлор. При избытке хлора листья грубеют, становятся жесткими, мелкими. Стебель твердеет. На старых листьях некоторых растений появляются пурпурно-бурые пятна, затем листья опадают. Как правило, эти признаки проявляются вместе с признаками недостатка азота. Вредное действие хлора ослабляется и при внесении магния.
Натрий. Большинство водных растений могут расти в широком диапазоне концентрации этого иона. В пресных природных водах обычно не бывает токсической концентрации натрия. В аквариуме можно получить избыточное количество в результате применения ионообменных смол (натриевых катионитов) для снижения общей жесткости, а также при применении Na-содержащих препаратов для лечения рыб или коррекции химического состава воды (пищевая сода, поваренная соль и т.п.). Натрий принимает участие в поддержании осмотического состояния клеток, участвует в работе Na+-K+ и H+ каналов, а также может заменять калий в некоторых реакциях активации ферментов. Иногда до 2/3 необходимого растениям калия может быть без видимых нарушений заменено натрием. Степень такой заместимости различна и зависит от вида растения. Высокие концентрации ионов натрия могут нарушать структуру хлоропластов и оказывать вредное влияние на процессы обмена веществ. Положительное влияние натрия на растения проявляется при недостатке калия, если же калия в среде достаточно, избыток натрия может быть токсичным (В.В.Полевой, Физиология растений). Характерные признаки избытка ионов натрия для аквариумных растений не описаны.
Признаки избытка одного элемента действительно часто похожи на недостаток другого. В ряде случаев это связано с тем, что некоторые элементы являются антагонистами. Находясь в растворе и имея одинаковый по знаку заряд, они взаимно подавляют присущее каждому из них действие. Среди таких антагонистических пар можно назвать ионы натрия и калия, железа и марганца, кальция и магния. Также выявлен антагонизм не только для ионов металлов между собой, но и с протоном. Так, в кислой среде, когда pH меньше 6, поглощение катионов (Са2+, Mg2+, K+ и др.) затрудняется из-за антагонистического действия ионов водорода. Некоторые элементы (Fe, Al) в кислой среде наоборот имеют избыточную доступность, и, если в грунте их содержится слишком много, они могут оказывать токсическое воздействие на растения и рыб.

Конкурентное поглощение питательных веществ
Питательные вещества соперничают между собой за поглощение растениями таким образом, что большой избыток одного вещества может уменьшить поглощение другого. Поэтому избыток Mn, Zn или Cu может вызвать у растения нехватку железа. И наоборот, показано, что избыток железа сокращает уровень марганца в тканях у Hydrilla. При определенных обстоятельствах, если в культуру ряски добавить аммоний (NH4+), ряска будет выделять в окружающую среду калий (K+). Кальций и тяжелые металлы конкурируют за клеточное поглощение, поэтому жесткость воды может повлиять и на токсичность металлов, и на доступность микроэлементов.[size="4"][/size]

[rjhytkbec]

Средства для борьбы с водорослями в аквариуме

Tetra Algetten. Медленно растворимые в воде таблетки для долговременного уничтожения водорослей и для применения в профилактических целях. Действующие субстанции содержатся в оболочке, а процесс их высвобождения длится 4 недели. Средство для предупреждения, профилактики и подавления роста водорослей на длительный период. Работает на принципе хранилища: концентрация активных антиводорослевых веществ в аквариумной воде увеличивается медленно – это ведет к мягкому долгосрочному эффекту. Значительное уменьшение водорослей происходит в течение 4-7 дней, предупреждает образование новых водорослей. В упаковку вложено удобное приспособление для дозировки и крепления таблеток. Способ применения: 1) необходимое для объема воды в вашем аквариуме число Algetten вынуть из упаковки и вставить в держатель. 2) держатель прикрепить на стекло аквариума вблизи поверхности воды. Для оптимального распределения вещества рекомендуется располагать держатель вблизи выходной струи фильтра или распылительного камня. Снижение темпа роста водорослей будет заметен уже через несколько дней. 3) Отмершие водоросли необходимо удалить до или во время обработки, так как они могут ухудшить качество воды. 4) Препарат медленно выделяет вещества, не растворяясь. Приблизительно после 4 недель таблетки должны быть удалены из аквариума и заменены новыми. Этот способ борьбы с водорослями требует хорошей аэрации. При фильтрации через активированный уголь, торф или искусственные смолы может быть нарушено действие Algetten. 1 таблетка на 10 литров аквариумной воды.
Tetra Algizit. Препарат в виде таблеток. Средство для борьбы с особо стойкими водорослями. Сильно действующий антиводорослевый препарат. Устраняет самые сложные водорослевые проблемы. Он гарантирует быстрый эффект при особенно сильном росте водорослей, предназначен для борьбы с особо стойкими водорослями, отличающихся сильным ростом и обеспечивает их отмирание. Не приводит к окрашиванию воды, во время применения препарата нельзя фильтровать воду через активированный уголь и другие адсорбенты. Безвреден для рыб. Угнетает растения, они останавливаются на 2 месяца в росте. Вносится 1 таблетка на 20 л воды в аквариум, где нет растений. Таблетку положить на грунт на свободные от растений места и места свободного течения. Необходима хорошая аэрация и перемешивание воды. При необходимости обработку повторить через 3-4 недели.
Tetra Algu Min. Жидкое мягкое биологическое средство для борьбы с водорослями в начальной стадии развития. Содержит гуминовые вещества, которые создают полезный эффект “черной воды” и борются с водорослями естественным биологическим путем. Имеет широкий спектр действия на все часто встречающиеся виды водорослей, что позволяет остановить рост у различных видов водорослей, не нанося ущерба другим обитателям аквариума. Используется в случаи угрозы разрастания водорослей. При использовании AlguMin вода приобретает повышенную прозрачность и легкий коричневатый оттенок. При правильном применении препарат безвреден для рыб, растений и микроорганизмов. Дозировка: 100 мл на 200 литров аквариумной воды.
Tetra Pond Algo Fin. Средство для борьбы с нитевидными водорослями (бурыми, синими) и ряской.
Tetra Pond Algo Rem. Средство для борьбы с зелеными водорослями. Прекрасно зарекомендовал себя в борьбе с одноклеточными водорослями (так называемое цветение воды). Входящие в его состав вещества склеивают плавающие в толще воды микроскопические клетки водорослей в комки, которые потом легко выловить сачком с мелкоячеистой сеткой. Кроме того, препарат понижает содержание в воде фосфатов, составляющих основу пищевого рациона низшей растительности.
Tetra Pond Algo Schutz. Средство для предотвращения появления водорослей. Жидкий препарат на основе торфа и соломы, который сразу же устраняет возможность появления водорослей и действует на протяжении длительного времени. Это препарат комплексного действия, который борется с низшими как напрямую (в его состав входят альгициды), так и косвенно – за счет торфяного экстракта, создающего в воде условия, подавляющие рост водорослей. В профилактических целях производитель рекомендует использовать это средство раз в месяц
Tetra Aqua Algo Stop depot. Медленно растворимые таблетки сильного действия для долговременного контроля за разрастанием водорослей, для уничтожения водорослей в пресноводном аквариуме. Уничтожает кистевидные, нитевидные и пучковатые водоросли, а также препятствует их дальнейшему развитию. Эффективно уничтожает нитчатые водоросли в пресноводных аквариумах, а также предотвращает их дальнейший рост. Содержит высокоэффективные альгициды широкого спектра действия. Имеет запас антиводорослевых активных веществ, для дозированного высвобождения их в течение 6 недель. Таблетки содержат комплекс веществ, которые постепенно выделяются в воду. Таблетки требуется положить на грунт в месте свободного течения. Таблетка не растворяется полностью, а сохраняет свою первоначальную форму. Через 6 недель она перестаёт выделять активные вещества и её необходимо удалить из воды. При правильном использовании препарат безопасен для рыб и растений. Для профилактики: 1 таблетка на 50 литров воды. Для уничтожения нитчатых водорослей: 1 таблетка на 25 литров воды.


Tetra Aqua NitratMinus Pearls Препарат для снижения содержания нитратов в аквариумной воде, является решением главной проблемы аквариумистов – проблемы водорослей. Снижает содержание нитратов в течение 12 месяцев. Исключительно биологическое снижение содержания нитратов. Улучшает качество воды. Препятствует образованию и роста различных водорослей. Предназначен для всех типов морских и пресноводных аквариумов. Биологическое снижение нитратов, рассчитанное на 12 месяцев. Дозировка: 8 гр на 10 литров аквариумной воды.
Tetra Aqua NitratMinus жидкий. Способствует переработке нитратов в азот и понижает карбонатную жесткость. Снижение нитратов на 60 mg/l ведет к увеличению карбонатной жесткости приблизительно на 3 KH. При регулярном использовании препарата после замены воды, стабилизируется показатель воды pH и снижается риск падения кислотности. Полная совместимость NitrateMinus основан на биологических процессах в аквариуме и полностью безопасен для рыб. Он прекрасно сочетается с TetraAqua EasyBalance. Дозировка: 2,5 мл на каждые 10 литров воды один раз в неделю
Tetra Pond Wasser Klar (он же Aqua Clean). Эффективный препарат для очистки воды. Входящие в его состав ферменты ускоряют разложение растворенной органики и стимулируют усвоение ее высшей флорой, предотвращая тем самым появление неприятного запаха и обеспечивая прозрачность воды. В таких условиях водоросли чувствуют себя дискомфортно.

ZMF Algo stop fix. Жидкий препарат для немедленного уничтожения зеленых, сине-зеленых и мажущих водорослей. Содержит высокоэффективные антиводорослевые вещества альгициды широкого спектра действия. Способствует здоровым условиям в аквариуме путем направленного контроля за водорослями. “Скорая помощь” при сильном развитии водорослей. Результат заметен уже через несколько дней. При правильном использовании препарат безопасен для рыб и растений

Sera Algopur. Средство по борьбе с нежелательными водорослями в пресноводных аквариумах. Является высокодействующим борющимся препаратом, причем должна соблюдаться точная дозировка. Подавать 1 каплю препарата на каждый литр или 1 мл. на 25 литров воды. Из-за своей жесткой структуры некоторые виды водорослей (например, борода) выглядит неповрежденной в течение нескольких недель после реальной гибели. По истечении этого срока отмершие после обработки средством водоросли растворяются в аквариумной воде. В случаях особо сильного заражения аквариума нежелательными водорослями, повторите обработку через 3 дня. Состав в 100 мл: Сульфат меди 0,586 г. Дистиллированная вода на 100 мл. Внимание! Аквариумные улитки не переносят Sera algopur.
Sera Algovec. Средство для борьбы со всеми видами водорослей в пресноводной среде аквариума. Применение: Необходимо добавлять непосредственно в водную среду аквариума из расчета: 5 мл на 20 л воды. Отмершие водоросли значительно ухудшают качество воды, поэтому до и после применения препарата необходимо удалить большее количество водорослей механическим способом, например, с помощью сачка или деревянной палочки (нитевидные водоросли). Вода должна быть насыщена достаточным количеством кислорода. В зависимости от видов водорослей и состава воды в аквариуме результат действия препарата можно будет увидеть через 1-6 недель. В случаях широкого распространения микроскопических водорослей процедуру можно повторить через 10 дней.
Sera Pond Algenstop. Высокоэффективное средство для контроля за ростом плавающих и нитевидных водорослей в садовых прудах. Благодаря своему специфическому составу оказывает действие в течение длительного периода – от 1 до 6 недель. 10 мл. на 100 литров воды. Увеличить насыщение воды кислородом.
Sera Pond Biopeat. Концентрат гуминовых кислот, начинающий свое действие сразу же после применения (немедленный эффект). Эффект световой фильтрации (образование защитного слоя) эффективно предотвращает рост водорослей. Выделяет гуминовые кислоты в воду постепенно (долговременный эффект). 2 кг на 8 000 литров.
Tropical Algin. Это препарат против водорослей широкого действия, предотвращающий активное развитие зеленых водорослей. Цветение водорослей в весенне-летний период замедляет развитие водных растений и может послужить причиной ухудшению качества воды. Таким образом, контроль развития водорослей, хоть и труден, но возможен. Если аквариумная вода не только жесткая, но и содержит высокие концентрации азота и фосфора, это приводит к бурному развитию водорослей в аквариуме при интенсивном воздействии солнечного и искусственного освещения. Дозировка: 1 мл на 10 литров аквариумной воды.

Aquarium Pharmaceuticals Algae Destroyer. Средство против водорослей, раствор. Даже в высокой концентрации не приводит к угнетению роста растений, в том числе и длинностебельных. Препарат уничтожает нежелательные водоросли, растущие на поверхности стекла, камней, на аквариумном грунте. Не изменяет основные химические параметры воды. Добавить в аквариум препарат из расчёта одна чайная ложка (5 мл) раствора на 40 литров воды. Повторить внесение препарата в случае повторного появления нежелательных водорослей.
Aquarium Pharmaceuticals Algae Fix. Средство против водорослей. Борется с цветением воды, удаляет любые водорослевые обрастания, в т.ч. “черную бороду”. Не требует подмены воды, не токсично для рыб и растений. Не влияет на уровень pH. Не применять в аквариумах с беспозвоночными. Для того чтобы привести заполоненный водорослями аквариум в порядок, достаточно ежедневно в течение трех суток заливать в воду препарат из расчета 10-14 капель (1 мл) на каждые 38 л. “Цветущая” вода утрачивает характерный зеленый оттенок уже через 20-30 часов после введения первой дозы, ковер из зеленых водорослей бледнеет, начинает распадаться, отслаивается от субстрата и ложится на дно на 2-3-й день. Примерно в эти же сроки вы заметите, что пышные куртинки “черной бороды” начинают уменьшаться, “седеть”», истончаться. Лечение: 25 капель на 38 л или 1 чайная ложка на 190 л, 3 дня подряд, на 4 день удалить остатки водорослей. Профилактика: эта же доза 1 раз в 5 дней. Одного флакона вместимостью 120 мл хватит для обработки 4,5 тонн воды.

Aqua Medic antigreen. Необходим для борьбы с загрязняющими аквариум нитевидными и прочими водорослями. После разложения лекарство не оставляет следов. Растения и рыбы при правильном использовании не пострадают, причём многим растениям он даже пойдет на пользу. Во время обработки фильтр можно оставить включённым, микрофауна не изменяется. 100 мл для 160 л.
Aqua Medic antiphos. Является активным абсорбентом, способным удалить из пресной и морской воды фосфат. Высокая концентрация фосфата в аквариуме приводит к перенасыщению воды удобрениями и сильному росту водорослей. Препарат позволяет надолго снизить их концентрацию. Эффект основан на натуральном цеолите, химически изменённом таким образом, что он связывает фосфат. Крупнозернистая структура материала упрощает использование и улучшает проток воды. Насыщенный им материал заменяют, удаляя из аквариума излишек удобрений. 500 мл на 100 литров.

JBL_Algol Очень эффективно борется с водорослями в пресноводных аквариумах. Перед использованием необходимо хорошенько потрясите в течение 1 минуты. Требуемое количество препарата вылейте в поток воды. Надежное средство для борьбы с зелеными, коричневыми, нитевидными, плавающими и крапчатыми водорослями. Вызывая вначале небольшое помутнение показывает эффект по прошествии нескольких дней. Эффект сохраняется в течение 2-6 недель после применения. Обработку с помощью препарата можно повторить при необходимости через 2 недели с использованием половинной дозы. Внимание: При частой обработке аквариумной воды могут пострадать чувствительные растения! Во время обработки аквариумной воды препаратом необходимо обеспечить достаточное содержание кислорода в воде путем вентиляции и циркуляции воды. Не фильтровать воду через уголь! Не содержит меди. Не опасен для рыб. Действие препарата проявляется лишь через несколько дней, однако при этом растения не страдают. Дозировка: 100 мл препарата на 400 литров аквариумной воды.

JBL PhosEx rapid. За несколько часов препарат удаляет фосфаты (РО4), являющиеся важным питательным веществом для водорослей. Фосфаты связываются препаратом и благодаря этому отфильтровываются из воды фильтром. Не оказывает никакого вредного побочного действия. Предназначен для применения только в пресноводных аквариумах.
Professional Algae Killer. Борьба с водорослями с помощью (глутарового альдегида 2,5%). Не только не подавляет рост высших водных растений, а наоборот, стимулирует их за счет дозы углерода, заменяя углекислый газ. При правильной дозировке поможет избавиться от всех водорослей даже в тяжелых случаях, без вредных последствий для большинства высших растений, рыб, беспозвоночных, не нанося вреда также биологической фильтрации. Внесение препарата не влияет на pH воды в аквариуме. Пригоден как для длительного применения в общем аквариуме, так и для разовой предкарантинной обработке растений от водорослей, улиток и их икры, или возбудителей заболеваний. Препарат в аквариуме за 12 часов распадается на 50%, через двое суток исчезает полностью. Практическое применение: Вносится каждое утро при включении света, разбавив предварительно дозу в литре воды и интенсивно перемешивая при вливании, чтобы не обжечь рыб и растения. Большие дозы лучше разбивать на 2 части и вносить за два раза. Для дезинфекции свежее приобретенных растений и очищения их от улиток и их кладок: доза 1-3 мл на 1 л воды, полоскать 3-5 минут. Не забудьте одеть перчатки! Профилактическая доза: ежедневно 5 мл на 100 литров воды препятствует развитию и появлению новых водорослей. Также является дозой углерода для растений в цихлидниках. Рекомендуемая доза: ежедневно 12-15 мл на 100 литров в течение 6-10 дней. Погибает большинство водорослей. Дозу можно использовать в течение длительного времени. Подмена воды до 50% и сифонка грунта через 1-3 дня. Нежные виды рыб лучше отсадить. Усиленная аэрация. Рекомендуемая максимальная доза: ежедневно 20 мл на 100 литров воды в течение 5-7 дней. Погибает большинство водорослей. Некоторые рыбы могут показать легкие признаки кислородного голодания в течение 3-5 часов после внесения препарата. Поэтому дозу лучше давать 50% с утра, остальное дробно за 2-3 раза в течение дня.
HS Aqua Cupracell. Может использоваться в пресноводных аквариумах для уменьшения нитчатых водорослей, при низком содержании в воде нитратов, нитритов, аммония и фосфатов. Первая доза – 10 мл на 50л воды. Повторять каждые 3 дня, внося половинную дозу, пока водоросли не станут погибать или обесцвечиваться. Под воздействием препарата нитчатые водоросли быстро погибают, что может вызвать дефицит кислорода. Удалите вручную максимальное количество водорослей. Необходима сильная аэрация аквариума на протяжении всего периода обработки водоема препаратом. Внимание! Cupracell содержит медь. Нельзя применять в водоемах с сомами, улитками, раками, креветками и земноводными. Может стать причиной гибели этих животных.
Cidex Activated Glutaraldehyde Сайдекс. Универсальное, высокоэффективное дезинфицирующее средство для уничтожения водорослей. Вместе с Сайдексом прилагается порошок активатор который идет с ним в комплекте, он не используется. Перед применением следует почистить аквариум, просифонить грунт, и сделать подмену воды. Сайдекс убивает клетки водорослей (но не растений), что делает его самым эффективным и безопасным альгицидом для аквариума. Дозировка: При применении высоких доз Сайдекса желательно усилить аэрацию. Сайдекс опасен для рыб только при передозировке, по причине резкого снижения концентрации O2 или превышения предела токсичности для данного вида. Схема применения. Оптимальная дозировка для длительного применения 12-15 мл. Cidex ежедневно на каждые 100 литров воды в аквариуме. Максимальная доза – 20 мл. на 100 литров может понадобиться при особо сильных заражениях. Ежедневное внесение 5 мл на 100 литров к заметной гибели водорослей, проживающих в аквариуме в большом количестве, не приводит. Эту дозу можно использовать только как профилактическую. При ежедневном внесении 12 мл на 100 литров в течение 7-10 дней пропадают зеленые водоросли. Стекла аквариума практически не зарастают ничем, если нет сине-зеленых. С рыбой все в порядке. Возможно, использование такой дозировки в течение длительного времени. При ежедневном внесении 20 мл на 100 литров, в течение 5-7 дней гибнут все водоросли, кроме салатово-зеленых и черных сине-зеленых. Борода поменяла цвет с черного на оттенки серого. Некоторые рыбы начинают показывать легкие признаки отравления в течение 3-5 часов после внесения препарата. С беспозвоночными все в порядке. При ежедневном внесении 30 мл на 100 литров гибнут все водоросли без остатка за три дня. Могут погибнуть анциструсы, рыбы проявляют явные признаки кислородного голодания, даже при мощной продувке.
HDL Non-Bleach Bleach. Дезинфектор. Всем аквариумистам известно, что один из лучших дезинфекторов это хлор. Но использование его в аквариумистике крайне ограничено по причине токсичности для рыб, после обработки нужно очень тщательно несколько раз прополаскивать оборудование и растения. Новый дезинфектор Non-Bleach Bleach сделает это без опасности отравить рыб, так как не содержит хлор. Это вещество относится к супер-окислителям, которые, как известно и есть самые эффективные дезинфекторы. Атакует органику в 3600 раз быстрее, чем жидкий хлор.
Зоомир Аквастоп. Предназначен для борьбы с сине-зелеными водорослями. Его действие основано на понижении рН воды в аквариуме, т.е. создании условий, не благоприятных для существования сине-зеленых водорослей. При правильной дозировке безопасен для рыб. Однако даже при постепенном введении препарата в аквариум значение рН изменяется сравнительно резко, что нередко вызывает у обитателей аквариума болезненные состояния. Для предупреждения этого побочного действия на время обработки аквариума его обитателей можно переместить в другой аквариум. Перед обработкой очистите от сине-зеленых водорослей доступные поверхности аквариума, воспользовавшись скребком или губкой. Очистите, по возможности, аквариумную воду от образовавшейся взвеси этих водорослей с помощью аквариумного фильтра с подходящим фильтрующим материалом. Затем определите объем воды в аквариуме, учтя при этом объем, занимаемый грунтом, растениями, декоративными элементами, оборудованием, и рассчитать требуемое количество препарата (по 5 мл препарата на 10 л воды). Необходимое количество препарата разбавьте свежей отстоявшейся водой в стеклянной посуде емкостью 300 мл. Готовый раствор постепенно перелить в аквариум, осторожно перемешивая воду. Уберите освещение аквариума. Через 1-2 суток произведите двух-трехкратную замену воды и замените фильтрующие материалы в аквариумном фильтре. Устраните причины активного размножения водорослей: слишком интенсивное освещение, избыток минеральных (азотсодержащих) соединений, низкий редокс-потенциал, избыток вносимых удобрений, недостаточное количество растений. При необходимости через некоторое время процедуру обработки аквариума можно повторить.
Отбеливатель или хлор. Это карантинная обработка растений 1 к 20 с водой. Взять емкость, добавить раствор хлорки (Белизны). Поместить в сосуд растения. Время выдержки: 2 минуты нежные растения, 3 минуты широколистные, 4 минуты Анубиас, Яванский мох, Эхинодорусы, криптокорины. Удалить остатки мертвых водорослей с листьев, потерев их между пальцами. После этого промыть растения под проточной водой и поместить в емкость с большим количеством дехлоратора (например, тиосульфат натрия). Этот метод помогает полностью очистить анубиас даже в случае полного покрытия поверхности листьев водорослями. Это довольно жесткий метод, но очень эффективный. Применять его следует с осторожностью. Чувствительность растений к такой обработке разная.
Сульфат меди. Не вносите медь в аквариум! Её можно применять только в отдельной емкости и после обработки тщательно, несколько раз, промывать растения. Она чрезвычайно токсична и плохо выводится из растений и аквариума! Медь очистит не только от водорослей, яиц улиток, но и всевозможных стекольных червей, рыбьих паразитов и их переносчиков, улиток, вредных жучков проедающих дырки в листьях, грибков. Обработайте растения до посадки в аквариум, выдержав их в сосуде с сульфатом меди 0,2 мг/л несколько часов, время от времени хорошо размешивая. Большее время выдержки растений в меди может привести к их гибели, особенно требовательных видов.

Очистка Anubias sp. и других растений красными роговыми катушками Это великолепный метод! Поместите куст в отдельную емкость с голодными красными роговыми катушками (Planorbis). С листьев старого Anubias, катушки за неделю счищают даже старую черную бороду или вьетнамку, прочно въевшуюся в поверхность, оставляя абсолютно чистую поверхность листа! Прекрасно очищают и от водорослей, растущих на анубиасе толстым, бархатистым, очень плотным слоем ярко-зеленых водорослей

https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=9933

[rjhytkbec]

Почему не растут или плохо растут растения в аквариуме?


ЕСЛИ У ВАС ПРОБЛЕМЫ С РАСТЕНИЯМИ - ЭТОТ ТЕКСТ НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ ВДУМЧИВО И ПОЛНОСТЬЮ НЕСМОТРЯ НА ОБИЛИЕ БУКВ!!

Итак. Если вы только заводите аквариум и/или никогда раньше не сталкивались с выращиванием аквариумных растений, то эта тема обязательна к прочтению!
Если вы новичок и пришли на форум с вопросом: "Почему гибнут растения?", "Почему чернеют листья?", "Почему не растут растения?", "Почему растворяются листья?", "Почему гниют стебли?", "Почему растет один вид растений, но не растет другой", или любыми другими подобными вопросами, то это тема для вас

Почему аквариумист-новичок выбирает живые растения? По сути ответы сводятся к следующему:
1. это красиво
2. это натурально
3. это необходимо (усомниться можно тут: Аквариум с живыми растениями или без них? и тут Искусственные растения в аквариуме, мифы и реальность.)
4. это легко

Последний пункт не вызывает сомнений у большинства новичков, им кажется, что достаточно запихать любое растение в любой грунт и оно будет расти.
И вот в этом месте аквариумист-новичок сталкивается с реальностью. А реальность штука суровая.

ВЫРАЩИВАНИЕ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ ЭТО ПРАКТИЧЕСКИ САМАЯ СЛОЖНАЯ ЗАДАЧА В ПРЕСНОВОДНОЙ АКВАРИУМИСТИКЕ.

Справедливости ради надо заметить, что, бывает и так: высадив растения, новичок не сталкивается с проблемами сразу или в обозримом будущем, ему повезло с водой, продавец посоветовал правильный грунт, оборудование стоит правильное, свет (что редко бывает) достаточен, растения посажены простые, рыбы формируют все необходимые пит. вещества. Но чаще всего такого везения не происходит и растения начинаю постепенно гибнуть. Почему? Далее мы кратко рассмотрм то, что принципиально необходимо знать, чтобы выращивать растения. Вся информация будет дана кратко, при желании расширить свои познания можно будет перейдя по сопроводительным ссылкам.

Прежде чем перечислять, то, без чего растения жить не могут необходимо написать о такой вещи, как ПЕРИОД АДАПТАЦИИ.
После того как вы купили растение и посадили его в аквариум происходит его адаптация к новым условиям содержания. Срок адаптации растения занимает разное время. От нескольких дней или недель (для большинства растений) и до нескольких месяцев (у некоторых сложных растений). В это время с растением могут происходить различные нехорошие метаморфозы (листья желтеют, чернеют, отваливаются, растворяются и т.д.), но когда растение адаптируется, если соблюдены все указанные ниже условия - оно пойдет в рост. Эту стадию проходят все без исключения растения, будь то растение из магазина или из аквариума соседа.

Теперь непосредственно к сути темы: без чего не могут нормально расти аквариумные растения:

1. ПРАВИЛЬНЫЙ ГРУНТ.
Стандартная рекомендация - нейтральный грунт фракции 2-5 мм., окатанный, слой 3-5 см. Тут возможны множественные вариации. Например, спецгрунты, грунты+подложки и так далее. Но стандартом обычно является то, что я написал в начале. Если вы посадили растения в сантиметровую гальку, которая ещё и фонит, или в красивые разноцветные камушки, которые вам продали в магазине как хороший аквариумный грунт, - то не ждите ничего хорошего.
Подробнее: Рекомендации по выбору грунта для аквариума
Питательные подложки, питательные грунты, грунтовые удобрения в аквариуме.
!! Здесь также важно заметить, что гарантированный рост растений можно получить лишь на землеподобных грунтах (например, ADA). В этом случае растения пойдут в рост практически сразу, не нужны будут подложки (зачастую, вызывающие кучу проблем) или прочие волшебные (и не всегда полезные и работающие) добавки в грунт.

2. ПРАВИЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОДЫ.
Растениям, как и всему живому, необходима пища. Пищей для растений являются: свет, углерод, макро и микро элементы. Выделяют так же два основных типа питания растений. Листовое питание происходит из толщи воды, а корневое соответственно из грунта. Если в аквариумной воде отсутствуют необходимые вещества, то растение начинает гибнуть. Если вы решили заниматься растениями, то вы просто обязаны иметь капельные тесты по следующим параметрам:
Нитрат, фосфат, кислотность, жесткость, карбонатная жесткость.
Тесты на нитрат и фосфат являются принципиально необходимыми т.к. эти элементы являются для растений основным питанием. Обнуление нитрата и фосфата приводит к остановке роста и деградации растений. Кроме этого в состав основного питания входит калий, аквариумных тестов для проверки на калий нет, но проявления его нехватки обычно очевидны и его добавление не составляет проблем.
Если вы измеряете параметры тестами-полосками, то слово "точность" можете забыть, т.к. эти полоски сильно врут, иногда настолько, что замеры просто не имею смысла.
Подробнее: Основные параметры воды в аквариуме - какие они должны быть?
Аквариумные тесты (тесты для воды в аквариуме) - какие выбрать?

3. ПРАВИЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Для растений важно всё: спектр, мощность, длина светового дня, тип источника освещения, наличие окна рядом с аквариумом и попадание в него прямого/не прямого солнечного света, наличие паразитного освещения и так далее.
Подробнее: Подбор освещения для аквариума.
Спектр аквариумных ламп - фотоподборка
Обзор ламп для аквариума

4. ПРАВИЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ И ИХ КОЛИЧЕСТВО. По сути под удобрениями частично понимается пункт 2, т.к. нитрат, фосфат и калий - это мАкро удобрения для растений. Их подачу контролируют тестами.
Существуют ещё мИкро-удобрения (железо, кальций, магний, бор и так далее). Они нужны в меньших количествах и обычно не останавливают рост растений, а лишь изменяют их внешний вид.
Кроме того, для растений с преимущественно корневым типом питания (например, эхинодорусы или криптокорины) требуются удобрения под корни или питательный грунт.
В плане микро-удобрений есть один очень неприятный момент, их придется подбирать методом тыка, т.к. в продаже нет идеальных удобрений на все случаи жизни. Основная часть того, что продается под видом аквариумных удобрений на самом деле ими являются не в полной мере, т.к. там либо нет половины необходимых элементов, либо они в некорректных пропорциях.
В качестве макро удобрений можно рекомендовать смесь Ермолаева, в качестве микро - Денерле V30, но повторюсь, дозировки и прочие нестыковки придется решать по месту использования, т.к. количество удобрений зависит от кучи факторов в каждом конкретном аквариуме, единого рецепта не существует!
Подробнее: Макро- и микроэлементы и их роль в питании аквариумных растений.
Удобрения для растений в аквариуме различных фирм.
Признаки недостатка микроэлементов в растениях

5. УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ.
Без подачи углекислоты можно выращивать несложные растения, но с ней гораздо лучше. В воде всегда присутствует недостаток углекислого газа.
Подробнее: Углекислый газ СО2 (CO2) в аквариуме. Способы подачи CO2 (СО2) в аквариум.

По сути выше указаны 5 основных вещей, без которых немыслимо выращивание растений. Безусловно, никто не отменяет стандартных на все случаи жизни рекомендаций: в аквариуме должна быть обеспечена качественная биофильтрация, регулярные подмены, не должно быть перенаселенки, не должно быть рыб и прочих гидробионтов, которые будут мешать растениям жить.

Только обеспечив всё вышесказанное можно ожидать от растений качественного роста.

Если вы приходите на форум с вопросом, почему не растут растения, вы ОБЯЗАНЫ предоставить данные об использованном грунте, параметрах воды, освещении, удобрениях и наличии подачи углекислого газа.

Без данных тестов обсуждать причины проблем просто бессмысленно. Фраза "тесты в норме" соответствует отсутствию информации по данным тестов, ровно также как и данные от использования тестов-полосок, например, "Тетра 6 в 1". Учитывайте, пожалуйста, вышесказанное.

И ещё одно важное замечание, выращивание растений это не простое линейное уравнение с одним неизвестными, это огромное дифференциальное уравнение с кучей неизвестных, многие из которых вам придется подбирать самостоятельно, а мы лишь можем помочь с подбором констант )

P.S. Ещё важно помнить, что если что-то пойдет не так в аквариуме с живыми растениями, то их место очень быстро могут занять водоросли, от которых придется мучительно избавляться.
Подробнее: Водоросли и растения - в чем же разница?
Водоросли в аквариуме. Обзор.

P.P.S. Даже сделав всё правильно можно не получить желаемый результат, т.к. полный хим. состав источника воды неизвестен и в ней может содержаться то, что будет мешать росту растения или растений (например, сильный переизбыток какого-либо вещества). В этом случае гарантированный состав воды можно получить только при помощи осмоса: Осмос - а что это?, Обратный осмос для подмены воды

https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=25038

[rjhytkbec]

[rjhytkbec]

Почему не растут или плохо растут растения в аквариуме?

ЕСЛИ У ВАС ПРОБЛЕМЫ С РАСТЕНИЯМИ - ЭТОТ ТЕКСТ НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ ВДУМЧИВО И ПОЛНОСТЬЮ НЕСМОТРЯ НА ОБИЛИЕ БУКВ!

Итак. Если вы только заводите аквариум и/или никогда раньше не сталкивались с выращиванием аквариумных растений, то эта тема обязательна к прочтению!
Если вы новичок и пришли на форум с вопросом: "Почему гибнут растения?", "Почему чернеют листья?", "Почему не растут растения?", "Почему растворяются листья?", "Почему гниют стебли?", "Почему растет один вид растений, но не растет другой", или любыми другими подобными вопросами, то это тема для вас

Почему аквариумист-новичок выбирает живые растения? По сути ответы сводятся к следующему:
1. это красиво
2. это натурально
3. это необходимо (усомниться можно тут: Аквариум с живыми растениями или без них? и тут Искусственные растения в аквариуме, мифы и реальность.)
4. это легко

Последний пункт не вызывает сомнений у большинства новичков, им кажется, что достаточно запихать любое растение в любой грунт и оно будет расти.
И вот в этом месте аквариумист-новичок сталкивается с реальностью. А реальность штука суровая.

ВЫРАЩИВАНИЕ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ ЭТО ПРАКТИЧЕСКИ САМАЯ СЛОЖНАЯ ЗАДАЧА В ПРЕСНОВОДНОЙ АКВАРИУМИСТИКЕ.

Справедливости ради надо заметить, что, бывает и так: высадив растения, новичок не сталкивается с проблемами сразу или в обозримом будущем, ему повезло с водой, продавец посоветовал правильный грунт, оборудование стоит правильное, свет (что редко бывает) достаточен, растения посажены простые, рыбы формируют все необходимые пит. вещества. Но чаще всего такого везения не происходит и растения начинаю постепенно гибнуть. Почему? Далее мы кратко рассмотрм то, что принципиально необходимо знать, чтобы выращивать растения. Вся информация будет дана кратко, при желании расширить свои познания можно будет перейдя по сопроводительным ссылкам.

Прежде чем перечислять, то, без чего растения жить не могут необходимо написать о такой вещи, как ПЕРИОД АДАПТАЦИИ.
После того как вы купили растение и посадили его в аквариум происходит его адаптация к новым условиям содержания. Срок адаптации растения занимает разное время. От нескольких дней или недель (для большинства растений) и до нескольких месяцев (у некоторых сложных растений). В это время с растением могут происходить различные нехорошие метаморфозы (листья желтеют, чернеют, отваливаются, растворяются и т.д.), но когда растение адаптируется, если соблюдены все указанные ниже условия - оно пойдет в рост. Эту стадию проходят все без исключения растения, будь то растение из магазина или из аквариума соседа.

Теперь непосредственно к сути темы: без чего не могут нормально расти аквариумные растения:

1. ПРАВИЛЬНЫЙ ГРУНТ.
Стандартная рекомендация - нейтральный грунт фракции 2-5 мм., окатанный, слой 3-5 см. Тут возможны множественные вариации. Например, спецгрунты, грунты+подложки и так далее. Но стандартом обычно является то, что я написал в начале. Если вы посадили растения в сантиметровую гальку, которая ещё и фонит, или в красивые разноцветные камушки, которые вам продали в магазине как хороший аквариумный грунт, - то не ждите ничего хорошего.
Подробнее: Рекомендации по выбору грунта для аквариума
Питательные подложки, питательные грунты, грунтовые удобрения в аквариуме.
! Здесь также важно заметить, что гарантированный рост растений можно получить лишь на землеподобных грунтах (например, ADA). В этом случае растения пойдут в рост практически сразу, не нужны будут подложки (зачастую, вызывающие кучу проблем) или прочие волшебные (и не всегда полезные и работающие) добавки в грунт.

2. ПРАВИЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОДЫ.
Растениям, как и всему живому, необходима пища. Пищей для растений являются: свет, углерод, макро и микро элементы. Выделяют так же два основных типа питания растений. Листовое питание происходит из толщи воды, а корневое соответственно из грунта. Если в аквариумной воде отсутствуют необходимые вещества, то растение начинает гибнуть. Если вы решили заниматься растениями, то вы просто обязаны иметь капельные тесты по следующим параметрам:
Нитрат, фосфат, кислотность, жесткость, карбонатная жесткость.
Тесты на нитрат и фосфат являются принципиально необходимыми т.к. эти элементы являются для растений основным питанием. Обнуление нитрата и фосфата приводит к остановке роста и деградации растений. Кроме этого в состав основного питания входит калий, аквариумных тестов для проверки на калий нет, но проявления его нехватки обычно очевидны и его добавление не составляет проблем.
Если вы измеряете параметры тестами-полосками, то слово "точность" можете забыть, т.к. эти полоски сильно врут, иногда настолько, что замеры просто не имею смысла.
Подробнее: Основные параметры воды в аквариуме - какие они должны быть?
Аквариумные тесты (тесты для воды в аквариуме) - какие выбрать?

3. ПРАВИЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Для растений важно всё: спектр, мощность, длина светового дня, тип источника освещения, наличие окна рядом с аквариумом и попадание в него прямого/не прямого солнечного света, наличие паразитного освещения и так далее.
Подробнее: Подбор освещения для аквариума.
Спектр аквариумных ламп - фотоподборка
Обзор ламп для аквариума

4. ПРАВИЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ И ИХ КОЛИЧЕСТВО. По сути под удобрениями частично понимается пункт 2, т.к. нитрат, фосфат и калий - это мАкро удобрения для растений. Их подачу контролируют тестами.
Существуют ещё мИкро-удобрения (железо, кальций, магний, бор и так далее). Они нужны в меньших количествах и обычно не останавливают рост растений, а лишь изменяют их внешний вид.
Кроме того, для растений с преимущественно корневым типом питания (например, эхинодорусы или криптокорины) требуются удобрения под корни или питательный грунт.
В плане микро-удобрений есть один очень неприятный момент, их придется подбирать методом тыка, т.к. в продаже нет идеальных удобрений на все случаи жизни. Основная часть того, что продается под видом аквариумных удобрений на самом деле ими являются не в полной мере, т.к. там либо нет половины необходимых элементов, либо они в некорректных пропорциях.
В качестве макро удобрений можно рекомендовать смесь Ермолаева, в качестве микро - Денерле V30, но повторюсь, дозировки и прочие нестыковки придется решать по месту использования, т.к. количество удобрений зависит от кучи факторов в каждом конкретном аквариуме, единого рецепта не существует!
Подробнее: Макро- и микроэлементы и их роль в питании аквариумных растений.
Удобрения для растений в аквариуме различных фирм.
Признаки недостатка микроэлементов в растениях

5. УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ.
Без подачи углекислоты можно выращивать несложные растения, но с ней гораздо лучше. В воде всегда присутствует недостаток углекислого газа.
Подробнее: Углекислый газ СО2 (CO2) в аквариуме. Способы подачи CO2 (СО2) в аквариум.

По сути выше указаны 5 основных вещей, без которых немыслимо выращивание растений. Безусловно, никто не отменяет стандартных на все случаи жизни рекомендаций: в аквариуме должна быть обеспечена качественная биофильтрация, регулярные подмены, не должно быть перенаселенки, не должно быть рыб и прочих гидробионтов, которые будут мешать растениям жить.

Только обеспечив всё вышесказанное можно ожидать от растений качественного роста.

Если вы приходите на форум с вопросом, почему не растут растения, вы ОБЯЗАНЫ предоставить данные об использованном грунте, параметрах воды, освещении, удобрениях и наличии подачи углекислого газа.

Без данных тестов обсуждать причины проблем просто бессмысленно. Фраза "тесты в норме" соответствует отсутствию информации по данным тестов, ровно также как и данные от использования тестов-полосок, например, "Тетра 6 в 1". Учитывайте, пожалуйста, вышесказанное.

И ещё одно важное замечание, выращивание растений это не простое линейное уравнение с одним неизвестными, это огромное дифференциальное уравнение с кучей неизвестных, многие из которых вам придется подбирать самостоятельно, а мы лишь можем помочь с подбором констант )

P.S. Ещё важно помнить, что если что-то пойдет не так в аквариуме с живыми растениями, то их место очень быстро могут занять водоросли, от которых придется мучительно избавляться.
Подробнее: Водоросли и растения - в чем же разница?
Водоросли в аквариуме. Обзор.

P.P.S. Даже сделав всё правильно можно не получить желаемый результат, т.к. полный хим. состав источника воды неизвестен и в ней может содержаться то, что будет мешать росту растения или растений (например, сильный переизбыток какого-либо вещества). В этом случае гарантированный состав воды можно получить только при помощи осмоса: Осмос - а что это?, Обратный осмос для подмены воды

Параметры воды в аквариуме (аммиак, нитрит, нитрат - обязательны): NH3\NH4-0,NO2-0,NO3-10,PO4-0.8-1.2 ,gH 11,pH 8-8.5
Рыбы в аквариуме (размер, вид, количество): 2скалярии,16 неонов, 4 расборы,2 жемчужных гурами, 2 анцитруса, 2сае, 3 отика
Растения в аквариуме (виды, плотность посадки): эхинодорус нежный, везувий, людвигия дугообразная, ползучая, рубин,лимнофила ароматика, криптокорины, валиснерия спиральная, гигрофила узорчатая, многосемейная,погестемоны,сагитария ,папоротник тайландский,альтернантера рейнеки мини, ротала индийская,эхинодорус квадрикостатус, бакопа еще что то.
Внесение удобрений и CO2: аквабаланс, микро при подмене, железо, калий 2 р/неделю.
Грунт (и подложка если присутствует): JBL Manado 25l л, JBL Florapol .JBL Die 7 Kugeln
Декорации в аквариуме (материал): малюсенькая искусственная коряжка
Оборудование (фильтры, компрессор, нагреватель и т.д.): Фильтр внешний JBL CristalProfi e1501 greenline
Стандартная температура: 26-28
Подмена воды (частота и объем): 1 раз в неделю 25-30%
Освещение (тип ламп, спектр, количество, попадает ли свет из окна): 3 лампы 30 ватт 865, 1 гро люкс 30 ватт. длительность 7,5 часов. включение раздельное. пока включено 3 лампы.
Кормление (чем кормите, как часто, как много): 1 раз в день JBL Color хлопья.чуть. В последнее время желтеют и отпадают листья лимонника, нижние листья роталы скрюченные . Ксен на листьях , немного бороды на коряжке, грунте, меньше на растениях. Утром до включения света нитраты 5, фосфаты больше 0,02 и меньше 0,05,gH 9. Может быть поднять нитраты до 10-15,фосфаты соответственно монорастворами? СО2 нет.

взято отсюда
https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=25038

[DIMASb]

Запуская аквариум, пытался добиться максимальной самодостаточности. Делал следующее. Рыб небольшое кол-во. Кормление раз в день, в одно время +- в 17-00. Применяю 4 вида кормов, 3 сухих и мороженный. Меняю каждый день новое и так по циклу. Сухие корма только фирменные. В начале купил сухую дафнию, почитал отзывы - выкинул. По мороженым, покупаю готовые, разных видов. Добил пластину, беру другую, тоже меняю. Посажено много различных растений (длинностебелька, криптокорины, папоротники, мхи, буцефаландры). Плавающих растений нет вообще. Освещение 10 часов, с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 21-00. Регулировка цифромым таймером с али. Для подчистки дна - множество креветок, им в помощь сомик - анцитрус. В грунте - мелании. Для контроля кол-ва улиток - около 5 хелен, опять же падальщики. Против водорослей улитки неретины и одна билайн, несколько "домашних" теодоксусов. Так же грунт подчищают акантоктальмусы кюля. Фильтр внутренний. Для погашения течения сделал дождевалку. Разместил ее ниже уровня воды, чтоб не выветривался CO2. Для борьбы с нитчаткой один SAE-водорослеед, и Амано. Грунт не сифоню. Подмены раз в неделю. УДО. До полноты картины, только нехватает отоцинклюсов, никак не могу купить. Стекла не чистил очень давно, обростаний нет.

Сообщение отредактировал DIMASb - 10.9.2018, 13:05

[юси]

Максимальная самодостаточность с фильтрами, таймерами, дождевалками, удо, это не совсем самодостаточность. Самодостаточность, это когда из оборудования грелка и градусник, а из обслуживания только подмена воды, и нет ни неретин, ни теодуксусов ни САЕ, потому как есть им нечего:)
Как только прочитал, что отваливаются и растворяются листья это "адаптация", дальше читать не стал:)

Сообщение отредактировал юси - 10.9.2018, 14:08

[rjhytkbec]

Как только прочитал, что отваливаются и растворяются листья это "адаптация", дальше читать не стал:)

Эти статьи люди пишут не для нас, а для новичков которые только, начали осваивать аквариумистику.
И это я считаю правильным, а то что мы с вами химичим в своих аквариумах им лучше этого не знать,
потому что они сами к этому придут, поймут, и научатся и сделают для себя выводы.

[Werner]

Есть много противоречивой инфы и противоречащих сами себе постов.
То запуск акваса строго без рыб 2 недели, то это глупость, и баланс не появится, без рыб и без их каках...