Поговорим о биобалансе., Или как правильно его поддерживать Рейтинг Опции

[rjhytkbec]

Добрый вечер
Уважаемые форумчане и гости портала Аквафаната
Решил создать тему
по биобалансу в аквариуме потому что многие
новички незнают что это даже такое и как его установить
Сам просто не силен в писанине буду предоставлять ссылки по этой теме\
И очень прошу Вас помочь мне в этом.
Итак начнем

Поговорим о биобалансе.
ИзменитьПродвинуть
Чтоб не придумывать велосипед.

Не смотрите что цитата из старых книг, с тех пор в биобалансе аквариума ничего не изменилось. Никакие природные законы не поменялись и не поменяются. И им совершенно безразлично техническое совершенство человека.

М.Н. Ильин
"Аквариумное рыбоводство"

----------
Биологические процессы в воде аквариума

Аквариум представляет собой замкнутую биологическую систему, в состав которой входят все находящиеся в нем животные и растения. В воде аквариума беспрерывно протекают биологические и химические процессы; особенно интенсивно биологические процессы проходят во вновь налаженном аквариуме со свежей водой и неустоявшимся комплексом животных и растений, осуществляющих переработку продуктов, появляющихся в результате жизнедеятельности организмов.

Внешне эти процессы часто проявляются в том, что вода мутнеет. Неопытный аквариумист пытается исправить положение тем, что меняет воду. Однако вода часто вновь мутнеет. Для того чтобы вода в аквариуме долгое время оставалась чистой и прозрачной, а рыбы чувствовали себя в ней хорошо, нужно, чтобы в аквариуме установилось биологическое “равновесие”— состояние, при котором в результате биологической и химической обработки продукты жизнедеятельности животных и растений, а также остатки пищи успевают разрушиться и усвоиться, не принеся вреда основному населению аквариума — рыбам. В каждом аквариуме устанавливается свое биологическое “равновесие”, зависящее как от объема сосуда, так и от количественного и качественного состава животных и растений; зависит оно и от физических и химических условий в данном аквариуме.

Естественно, что “равновесие” в аквариуме активно поддерживается аквариумистом: он кормит рыбу, удаляет отбросы и чересчур разросшиеся растения, доливает испарившуюся воду или при надобности подменяет часть ее. Чем больше объем сосуда и меньше колебания физических и химических показателей воды в нем, тем легче установить и поддерживать “равновесие”.

Для более быстрого установления биологического “равновесия” во вновь налаженный аквариум очень полезно добавить воды из “старого” аквариума, а еще лучше помимо воды — немного грунта. Таким образом, будет внесен готовый комплекс микроорганизмов, играющих важную роль в жизни аквариума. Об установлении биологического “равновесия” можно судить по прозрачности воды и по поведению рыб.

В биологических процессах, происходящих в воде аквариума, принимают участие все животные и растения, находящиеся в нем, но значимость их далеко не равноценна. Здесь будут указаны лишь главнейшие звенья взаимодействия внутри замкнутой биологической системы аквариума.

Важную роль в этих процессах играют бактерии и водные растения. Бактерии разлагают различные животные и растительные остатки и переводят их в состояние, пригодное для усвоения растениями.

Устраивая аквариум, обычно одновременно бессознательно создают условия, благоприятные для жизнедеятельности бактерии. В противном случае биологическое “равновесие” не устанавливается или нарушается. В связи с этим особенно важную роль в аквариуме играет грунт, так как именно здесь концентрируется основная масса микроорганизмов, исчисляемая миллионами на 1 г грунта. Бактерии переносятся с воздухом, поэтому обычно они вскоре же в достаточном количестве размножаются во вновь налаживаемом аквариуме. Однако лучших результатов можно добиться при внесении в грунт небольшого количества ила из аквариума с хорошо налаженным биологическим “равновесием” и соответственно готовым комплексом бактерий.

Растения в процессе роста и развития поглощают продукты жизнедеятельности бактерий и тем самым очищают воду. Помимо этого, как уже указывалось, растения усваивают углекислый газ из воды и выделяют кислород, необходимый для всех живых организмов, населяющих аквариум. В общем можно считать, что более активны в этом отношении те растения, которые быстрее растут и развиваются. Одновременно это связано с потребностью световой энергии: у светолюбивых растений более активны обмен веществ, рост и развитие. Таким образом, наиболее биологически активны растения, плавающие на поверхности и в толще воды. Растения, укореняющиеся в грунте, значительно менее активны. Есть и другие организмы, играющие более или менее значительную роль в биологической обработке воды.

Моллюски, поедая экскременты, остатки пищи и растения, переводят их в состояние, более доступное для дальнейшей обработки бактериями. Опыт показывает, что наличие моллюсков в аквариуме вовсе не является обязательным фактором в установлении и поддержании биологического “равновесия”, однако возможно, что в тех аквариумах, где требуется мягкая вода, моллюски приносят пользу, переводя кальций в нерастворимое состояние. Известно, что даже в очень долго стоящих аквариумах, куда периодически добавляется взамен испарившейся несмягченная вода, часто не наблюдается сколько-нибудь заметного повышения жесткости воды.

Вода, простоявшая в аквариуме в течение длительного периода, приобретает совершенно особые свойства. Такая вода Н. Ф. Золотницким была названа “старой”. По его мнению, она обладает дезинфицирующими свойствами; соответственно с этим Золотницкий рекомендовал заболевших рыб помещать в аквариум с такой водой.

И действительно, вода, длительное время находящаяся в аквариуме, становится мягкой; благодаря биологической переработке различных органических веществ в ней образуются гуминовые кислоты и накапливается большое количество других соединений. Таким образом, здесь создаются условия, неблагоприятные для жизни и развития многих болезнетворных организмов. Надо сказать, что эти же условия неблагоприятны и для многих рыб, особенно для таких, жизнь которых протекает в водах, богатых кислородом, с нейтральной или щелочной реакцией и отличающихся большой жесткостью. Таким рыбам обычно приходится более или менее часто подменивать воду; в противоположность этому в “старой” воде прекрасно живут рыбы из водоемов со стоячей или медленно текущей водой, с грунтом, не содержащим кальция.

В большинстве случаев в грунте аквариумов можно обнаружить массу голых и раковинных амеб. Амебы питаются водорослями и мелкими частицами органических остатков различного происхождения, давая, таким образом, пищу бактериям, в то же время они поедают и самих бактерий.

В периоды массового размножения бактерий в аквариуме одновременно размножаются и пожирающие их инфузории различных видов. Обычно в аквариумах наиболее распространены различные виды парамеций, нередко хорошо видные даже невооруженным глазом.

Иногда в аквариум попадают и при благоприятных условиях размножаются различные виды стилонихий и сидячих инфузорий. В аквариумах с икрой и личинками рыб большинства видов присутствие инфузорий нежелательно. В аквариумах для содержания рыб они уничтожают избыток бактерий.

На стеклах аквариума и на растениях часто можно обнаружить животных, ведущих сидячий образ жизни и образующих колонии различной формы. Это мшанки, чаще всего ползучие; они выживают и размножаются только в исключительно благоприятных условиях при наличии чистой воды и достаточного количества кислорода. Их наличие в аквариуме служит показателем полного благополучия всех условий, кроме температурных, к которым они мало чувствительны. Количество поглощаемой мшанками пищи незначительно и в основном ограничивается инфузориями. Вреда они не приносят.
---------


Все верно, вся флора и фауна играет свою роль отведенную природой в этом биобалансе. И чем больше ее разнообразие тем стабильней система.

Да и природа частенько сама кое кого на помощь призывает если идет перекос
тех-же всеми нами нелюбимых водорослей... и т.д.





Ссылка взята отсюда
https://www.aqa.ru/forum/pogovorim-o-biobal...e-162155-page13



Вот еще интересная статейка о балансе
http://fanfishka.ru/news/balans_akvariuma/2015-02-03-1123

Сообщение отредактировал rjhytkbec - 29.12.2015, 17:33

[rjhytkbec]

Интересная штука эта аквариумистика
я насчет своего аквариума и водорослей
и особенно по показателям нитрат и фосфат
это я к чему одно время в свою 100л банку лил комлексное макро 1к10
сначала 18 кубов росло
сейчас лью 5 кубов как росло так и растет без вспышек водорослей
И вот терзают меня мысли уже наверно месяц чему верить тестам,
глазу, или аквабалансу который присутвует в банке.
И вот решил что к глазу доверия больше,
Вот такие думы.

Ну простынку чтоб спалось лучше.

О питании водных растений

Как мы знаем, кроме традиционных СО2, воды и света растениям нужны и те вещества, которые вовлекаются в сложнейшие и не очень биохимические процессы роста и развития. Здесь мы остановимся не на простом перечислении нехватки и передозировки того или иного элемента, присущего атмосферным культурным растениям, а на том, как ведут себя именно водные растения и что им необходимо.
Общеизвестно, что из-за среды произрастания (вода) наши макрофиты выработали только им присущий способ ассимиляции, органы растений могут поглощать воду с растворёнными в ней газами и питательными веществами всей своей поверхностью. Несколько редуцированы корневая и проводящая системы. Хорошо развита аэренхима («пузыряние»). Клетки мезофилла находятся в эпидерме листа и стебля, нет защитной ткани, или она очень непрочная. То есть ассимилирует не только корень, но и вся надсубстратная часть. И если мы добавим сюда малую биомассу в своём автогенетическом морфогенезе, то получается, что нашим друзьям нужно крайне малое количество нутриентов. Анализ элементарного состава растений показывает, что они в среднем содержат С — 45%, О — 42%, Н — 6,5%, N — 1,5%, Р — 0,15% на сухую массу. Учтём неодномоментное поступление элементов — на выходе получаем крайне малую биомассу, с пониманием, как мало нужно нутриентов для оптимального роста, а некоторые нужны в виде следов, которых достаточно, если они поступают с кормом для рыб или пылью.
К примеру, правильное соотношение Мо:Со — это 362:1 (Б.А. Ягодин), или если концентрация таких элементов, как Со и Ni, превышает 0,001 мг/л в течение 48 часов, то Ni начинает замещать в митохондриях магний, а Co — железо в хлорофилле(Т.А. Зотина, Н.А. Гаевский, Е.А. Радионова), откуда получаем хлороз и т.д.
Макрофитам нужны элементы, но в больших количествах требуется всего четыре — это азот, фосфор, железо и марганец. Именно эти элементы являются для макрофитов, произрастающих в искусственных микросистемах, лимитирующими. В массе макрофитов весовое соотношение между фосфором и азотом составляет примерно 1:7. Это означает, что в процессе фотосинтеза на один грамм связанного фосфора необходимо7 граммов азота. Другими словами, если в известном объёме воды находится1 грамм фосфора в приемлемой для растений форме и только 4 грамма азота, то последний является ограничивающим, или, как говорят, лимитирующим фактором процесса продукции органического вещества. Приведём и другой пример. Если на15 граммов азота фосфора в воде только1 грамм, то именно фосфор является лимитирующим рост растений веществом.

Немного остановимся на такой немаловажной составляющей, как КСП (кажущиеся свободное пространство). Растительная клетка не имеет прямого контакта со средой. Все элементы, которые ассимилируются клеткой, поступают туда из КСП. С позиций физической химии КСП растительного организма представлено двумя составляющими — «водным свободным пространством» (ВСП) и «доннановским свободным пространством» (ДСП). Доннановское СП обусловлено наличием фиксированного отрицательного заряда клеточной стенки, который взаимодействует с поступающими катионами и определяет возникновение доннановского потенциала. Количественная оценка КСП, его составляющих, а также поступление в ВСП и ДСП могут быть получены в экспериментах с тканями, когда оценивается динамика поступления (входа) и выхода иона. Кривую поступления катиона в ткани растения можно разделить на две составляющие — быстрое начальное поглощение, которое заканчивается в течение 10 мин, и последующее стационарное поглощение, которое может продолжаться много часов. Быстрое поглощение обратимо, малоизбирательно и практически не зависит от метаболизма (не меняется под действием ингибиторов и в отсутствие О2). Присутствие фиксированных отрицательно заряженных групп в клеточной стенке влияет на поступление ионов в апопласт и их накопление. Благодаря заряженным группам стенка обладает катионно-обменной способностью (КОС). При этом 70-90% КОС связано с карбоксильными группами пектина, а вклад других полисахаридов соединительной ткани и белков составляет 10-30%. Аминогруппы белков определяют способность обмена с анионами; безусловно, она более слабая, чем возможность обмена с катионами. Модель поступления ионов в апопласт учитывает существование двойного электрического слоя и описывает клеточную стенку как систему отрицательно заряженных пор, на поверхности которых адсорбируются подвижные катионы и образуется двойной заряженный слой. Распределение поступающих ионов внутри порового пространства зависит от плотности их электрического заряда, размера поры, а также от знака и величины заряда иона. Поливалентные катионы экранируют отрицательный заряд клеточной стенки более эффективно, чем моновалентные, и насыщение КСП двух- и поливалентными катионами способствует сохранению большого свободного просвета в поре для перемещения других ионов. Именно в КСП важно соотношение макро- и микроэлементов и проявляется антагонизм и синергизм элементов.
Азот — важнейший элемент живой природы, он содержится в молекулах белка, пептидах, аминокислотах, в хлорофилле, в рибонуклеиновых кислотах, витаминах. Без азота невозможен фотосинтез, образование хлорофилла, белка и продолжение рода.

В воде все формы азота, включая и газообразную, способны к взаимным превращениям. Растения усваивают азот в нескольких формах. К ним относятся нитрат-N (NO3-N), аммоний-N (NH4-N) и мочевина (CO[NH2]2). Другие формы N (белки и т.д.) должны быть преобразованы в одну из этих форм, прежде чем растения смогут использовать N. Азот в органических соединениях присутствует в составе больших органических молекул, которые не могут абсорбироваться растением. Эти источники азота должны быть разложены и превратиться в одну из ранее упомянутых доступных форм азота. Таким образом, значительная часть органического N не сразу становится доступной для растений.

Азот не имеет тесного взаимодействия с другими элементами, но тем не менее дефицит азота значительно уменьшает поглощение других элементов, и особенно Mg и Cu. При этом последствия менее удручающие, чем при дефиците фосфора.

Добавление в среду аминокислот увеличивает биомассу растений на 25-40%. Хотя аминокислоты усваиваются растениями незначительно, однако они оказывают большое влияние на интенсивность фотосинтеза. Ассимиляция аминокислот идёт по двум путям. При рН 7 и ниже аминокислота имеет положительный заряд и распознаётся клеткой как катион аммония. При рН выше 7 у аминокислоты появляется отрицательный заряд, и она распознаётся как анион амида.

Остановимся на амидном азоте мочевины. Дело в том, что все амиды являются сильными ионофорами, они распознаются клеткой как фермент трансфераза, наибольшее сродство они проявляют по отношению к щелочным и щелочноземельным металлам. Из них наибольшее сродство с натрием. То есть в первую очередь через мембрану клетки будет протаскиваться именно этот элемент. Далее растение будет стремиться освободиться от натрия, замещая его на калий. Если по какой-либо причине (водопроводная вода, грунт, декорации и т.д.) натрия в воде аквариума больше, чем калия, произойдёт отравление растения этим элементом.

Формы растворимых в воде солей азота зависят от кислородного режима. В условиях достаточного количества кислорода азот представлен в виде нитратных солей (NO3). В условиях отсутствия кислорода азот представлен и в виде аммонийных соединений (NH4).
Рассмотрим аммонийный фактор, так сильно волнующий аквариумистов. Эффект усиления ростовой функции клеток при использовании ими аммония связан со снижением энергозатрат клетки на восстановление нитрата. Энергия, не израсходованная на восстановление нитрата, может использоваться на ассимиляцию СО2 и синтез других органических соединений (реакции аминирования альфа-кетокислот), что в дальнейшем приводит к увеличению общей биомассы растений. Аммоний также активирует один из азотассимилирующих ферментов — нитратредуктазу.

Известно, что такие неорганические ионы, как Mg, являются обязательными элементами при формировании рибосомального комплекса. Такая же роль принадлежит и аммонию. Считается, что для стабилизации данного комплекса и проявления им каталитической активности помимо ионов Mg требуется либо NН4, либо К, поскольку они в этой роли взаимозаменяемы. Эксперименты показали, что аммоний в большей степени, чем К, отвечает за биосинтез белка в клетке, тогда как К эффективно влиял на ростовой процесс в целом. Полное отсутствие аммония в среде не может остановить формирование и функционирование рибосом. В этом случае регуляторную роль экзогенного аммония способен выполнять либо К, либо эндогенный NН4, который может образовываться в клетке в результате восстановления поглощённого нитрата за счёт как восстанавливающих эквивалентов темновой дыхательной фазы, так и фотосинтетического восстановителя. При отсутствии или дефиците аммония образующаяся из поглощённого нитрата восстановленная форма азота в силу её быстрой утилизации в аминокислоту недоступна для полноценного формирования рибосомного комплекса. В этом случае роль стабилизатора и регулятора белкосинтезирующего комплекса частично способен выполнять К.

grafik

Влияние NH4 и К на накопление биомассы (а) и содержание белка (б) в растительной клетке.
1 – контроль (NH4 и К совместно), 2 – без NH4, 3 – без К.

Магистральный путь ассимиляции аммония растительной клеткой обусловлен реакциями аминирования органических кислот. Этим объясняется увеличение потребления и фиксации СО2 для включения углерода в образование органических кислот как углеродных скелетов для синтеза аминокислот.

Лабораторные тесты показали, что растения и водоросли НЕ потребляют нитрат в заметных количествах, пока есть аммоний. Надо только позаботиться о нитратном буфере, так как без него с какой скоростью растения потребляют аммоний, с такой же скоростью он и покидает клетку.

Также надо отметить, что эффект активности роста наблюдается только при определённых пропорциях окисленной и восстановленной форм минерального азота в воде. Отклонение от этого соотношения приводит к подавлению роста вплоть до гибели клеток, если аммоний и амид являются единственными источниками азота. Оптимальное соотношение для водных растений: NН4/NH2:NO3 — 1:3. Не стоит беспокоиться о полной нитрификации, потому что в водоёме с большим количеством растений любая дополнительная конкуренция за азот (в составе аммония) будет ухудшать рост растений. Слишком активное преобразование бактериями аммония [NH4+] в нитрит [NO2] (биофильтр) отнимает основной источник азота для питания растений. Уровень pH играет решающую роль в нитрификации: интенсивнее этот процесс протекает при pH более 7,2 и достигает своего максимума при pH=8,3. При pH менее 6,5 интенсивность нитрификации составляет 50%, при pH=6,2 — только 30%. Таким образом, в аквариуме, в котором pH=6,5-7,0, создаются благоприятные условия для потребления аммония [NH4+] именно растениями, а не нитрифицирующими бактериями в грунте и фильтре. Нитрифицирующие бактерии плохо конкурируют за кислород с бактериями, разлагающими органику в грунте — теми, что образуют «биологическую потребность в кислороде», — что еще больше увеличивает шансы растений употребить весь доступный аммоний [NH4] раньше нитрифицирующих бактерий.
Рассчитаем, сколько мы вносим азота в аквариум. Сначала посмотрим на состав удобрений (если вносим). Теперь посчитаем азот в корме. Белки в среднем содержат 16% азота. Чтобы посчитать, сколько азота вы вносите в аквариум с кормом для рыб, посмотрите содержание белка в корме, посчитайте его массу и умножьте на 0,16. Вы получите количество азота в данном корме. Например, если на банке корма массой 1 кг написано, что в корме содержится 48% белка, это значит, что в данной банке 1000х0,48=480 граммов белка, который содержит 16% азота, т.е. 480х0,16=76,8 грамма азота.
Плюс к этому азот, получаемый из продуктов жизнедеятельности рыб и от гниющих остатков растений. Вместе с азотом удобрений получается немало. Излишний азот, поступивший в аквариум, начинает потребляться протистом. При этом из 1 грамма азота получается до300 граммов биологической массы.

Водная растительность представляет собой поверхность, на которой осуществляется рост микроорганизмов-азотфиксаторов. Так, Azotobacter и Clostridium были обнаружены в слизи на поверхности стеблей и листьев стрелолиста, рдестов, рогоза, тростника, которые часто доминируют по массе в водоемах. Специалисты высказывают мысль о симбиозе азотобактера с водной растительностью, считая, что растения выделяют в среду метаболиты, которые стимулируют рост азотфиксаторов. Еще одним местом обитания азотфиксирующих бактерий являются грунты. Количество микроорганизмов в них во многом зависит от трофности водоема. Чем выше трофность, тем больше в илах органического вещества, а это положительно сказывается на численности бактерий-азотфиксаторов.
Поэтому, как правило, дефицит азота встречается крайне редко и в основном при запуске аквариума.
Как в основном ведут себя макрофиты при дефиците азота? В первую очередь страдает хлорофилл, отсюда замедление роста, побеление точек роста с последующим их растворением (не деформация), пожелтение и опадение нижних листьев. Это всё происходит в течение 1-2 недель.
Фосфор — важнейший биогенный элемент, чаще всего лимитирующий развитие водных растений. Подавляющее большинство процессов обмена веществ, особенно синтетических, проходит лишь при участии фосфора. Наиболее важную роль в растениях играет фосфор, входящий в органические соединения. Он входит во многие энергозависимые процессы, молекулы и некоторые белки: нуклеиновые кислоты, первичные субстраты (3-ФГК,3-ФГА, ФДА), фосфатиды, которые играют очень важную биологическую роль, так как они образуют белково-липидные молекулы, которые регулируют проницаемость клеточных оболочек для различных веществ. Нуклеотиды, принимающие участие в энергообмене (АТФ, НАДФ+,НАДФ и др.).
АТФ является главным акцептором и основным переносчиком необходимой для синтетических процессов энергии, освобождающейся при расщеплении органических соединений в клетках. Без АТФ не могут происходить процессы фотосинтеза и дыхания, образования жиров, крахмала, а также превращение многих соединений в растениях. Таким образом, фосфор принимает самое непосредственное участие во многих процессах жизнедеятельности растений.

Фосфор является сильно реактивным элементом и поэтому в элементарном виде никогда не присутствует, а только в виде солей ортофосфорной кислоты. В кислой воде однозамещённые, в нейтральной — двухзамещённые, а в щелочной — трёхзамещённые. Но это не означает, что все эти формы фосфата останутся в таком виде надолго. Из-за своей высокой реакционности он легко превращается в другие, менее растворимые формы. В нашем случае речь может идти только о взаимодействии фосфора с другими элементами внутри растения (КСП), так как те малые концентрации, которые присутствуют в воде аквариума, не позволяют говорить о создании мало- и нерастворимых комплексов. Рассмотрим в нескольких строчках взаимодействие фосфора с другими элементами:

АЗОТ. Поглощение Р усиливается в сочетании с аммонийным азотом. Аммоний превосходит все формы азота, влияющие на повышенное поглощение Р. Точный механизм этой реакции фундаментальной наукой ещё не понят и не описан.

КАЛЬЦИЙ. При очень высоких концентрациях Р он будет взаимодействовать в КСП с образованием малорастворимого соединения фосфата кальция, что при малых концентрациях кальция может привести к дефициту этого элемента.

МАГНИЙ. Обладает синергизмом по отношению к фосфору. В растениях Mg является активатором некоторых ферментов, которые имеют решающее значение в транспорте Р, и, таким образом, правильное питание по Mg будет иметь важное значение для ассимиляции и использования Р внутри растения.

КАЛИЙ. Не существует никаких научно обоснованных доказательств взаимодействия К и Р внутри растения.

СУЛЬФАТ. Исследования показывают, что сульфат может конкурировать с растворимым фосфатом за ограниченное количество аниона в КСП. Эффект от такой конкуренции будет в том, что при завышенных концентрациях одного он будет вытеснять другой.

МОЛИБДЕН. Доказано, что Р увеличивает поглощение Мо в самой доступной форме. Также обнаружено, что внесение Р на фоне низкого сульфата увеличивает поглощение Мо 10-кратно, и наоборот, высокий сульфат понижает ассимиляцию Мо, потому как последний в растениях присутствует только в виде аниона и они начинают конкурировать за анион-центры адсорбции.

МЕДЬ. Высокий уровень Р может угнетать поглощение Cu, особенно в присутствии других ограничивающих факторов — высокий рН и другое.

ЦИНК. Результаты исследований показывают, что высокие уровни какого-либо из этих двух элементов могут подавлять поглощение друг друга. Проблема адсорбции цинка может быть серьёзной в воде с рН значительно выше, чем 7,0. Но при этом именно фосфор в сочетании с цинком самым благоприятным образом влияет на оптимальное развитие корневой системы.

БОР. Так как бор в растениях присутствует только в виде аниона, то (в отличие от Мо) фосфор ведёт себя по отношению к бору так же, как и к сульфату. Повышенная концентрация фосфора приводит к снижению доступности бора, особенно в воде с низким рН.

ЖЕЛЕЗО. Высокое содержание в КСП железа может ингибировать поступление Р.
Рассмотрим одно из нарушений обмена веществ, связанное с недостатком или дисбалансом в обеспечении фосфором и мощностью света. Молекула энергии (АТФ) — это конечная стадия фотосинтеза, и если не хватает двойной фосфорной связи на образование АТФ, то просто реакционный центр, из-за того что не может преобразовать световую энергию в химическую (АТФ), захлёбывается световым потоком, что не только ведёт к перекисному окислению липидов и т.д., но также и нарушает все АТФ-зависимые ассимиляционные процессы. Это значит, что мы можем увидеть симптомы нарушения обмена веществ, присущие любому от этого процесса зависимому элементу (деформация листовой пластины — Са, В; хлороз — Mg, Fe и т.д.). Также с нарушением синтеза АТФ изменяется и ауксиновый статус — листья сильно мельчают, становятся крайне узкими и рост останавливается.
Можно перечислять крайне долго признаки нарушения метаболизма, связанные всего лишь с нарушением синтеза АТФ, а есть и другие процессы и вещества с участием фосфора.
С фосфором гораздо всё сложней, как правило, в наших системах превалирует азот — по различным причинам: неправильный азотный обмен, перекорм и т.д. Как можно понять, визуально крайне трудно определить, что у вас недостаток именно фосфора. Поэтому после обнаружения первых признаков изменения метаболизма проведите мониторинг системы.
Если у вас просто нехватка фосфата, то доведите его до значения, принятого в Редфилд-соотношении. Если же у вас соотношение в норме, но нарушения присутствуют, то это, как правило, статус трофности не соответствует мощности света. Выхода два. Поднимайте концентрацию элементов или оптимизируйте мощность освещения. И главный отличительный признак недостатка фосфора — это то, что изменения происходят крайне быстро, буквально в течение суток-двух. Можно показать главное отличие признаков нехватки азота/фосфора в том, что скорость деградации тканей происходит с очень разной скоростью.
Железо также несёт немаловажное значение в метаболизме макрофитов. Является фундаментальным катализатором синтеза хлорофилла и усиливает эффективность действия макроэлементов; обеспечивает растениям возможность извлечения СО2 и азота из среды и синтеза их в органическое вещество, используя для этого хлорофилл и свет.

Функция железа в растениях зависит от обмена между его двумя оксидными формами с разной валентностью — Fe2+ и Fe3+ — и от его связей с лигандами внутри растения.

Основная часть железа размещается в вегетативных органах растения. Концентрация железа в молодых его частях значительно больше, чем в старых.

— 80-90% входит в состав устойчивых белковых соединений (хлоропластов, ферритина и т.д.).

— 10% находится в форме, растворимой в воде.

Отсюда следует, что железо малоподвижно в растениях.

При рН 4-6,5 воды образуется максимальная концентрация растворимого железа или его хелатов при оптимальной доступности для растения. При рН 6,5-7,6 воды доступность железа для растений падает. При рН 7,8 и выше железо для усвоения растением становится недоступным.

Дефицит железа может наступить в следующих случаях: когда рН 7,8 и выше и в случае высокого содержания карбонатов на фоне высокого фосфата .Передозировка кобальта, цинка и марганца снижает поступление железа, высокий уровень Мо вызывает уменьшение поглощения железа, вызывая осаждении в КСП молибдата железа .При недостатке железа наблюдается межжилковый хлороз молодых листьев, размер молодых листьев становится меньше, чем должен быть, при нарастающем дефиците железа лист бледнеет полностью, в т.ч. и жилки.

Для растения вреден как дефицит, так и избыток железа. Иногда это может встречаться в воде с очень низким рН и в воде с крайне низкой концентрацией Са и К. Признаки передозировки железа следующие: остановка роста всего растения, цвет листовой пластины становится более тёмным, затем лист осыпается без видимых причин; на листовой пластине возможно появление чёрных некротических пятен (так же как в случаях, связанных с неправильным содержанием фосфора и калия); затрудняется усвоение фосфора, кальция, калия и марганца, поэтому могут проявиться признаки дефицита этих элементов.

Марганец. Он участвует в ассимиляции СО2 и нитратов, в процессе фотосинтеза и синтеза хлорофилла, функционирует в формировании рибофлавина, аскорбината и т.д., участвует в транспорте электронов и реакции Хилла, где вода расщепляется в процессе фотосинтеза.

Признаки дефицита и передозировки аналогичны таковым у железа, но из-за более устойчивой формы катиона марганец, в отличие от железа, может проявлять свои токсичные свойства при более высоком значении рН (когда доступность железа падает).

Калий. Он не образует структурной части с каким-либо соединением или компонентом растения. При этом калий необходим в различных физиологических функциях и метаболической деятельности.

У атмосферных растений большое количество калия идёт на поддержание водного баланса, водные растения из-за постоянного роста под водой в аналогичном количестве калия не нуждаются.

Факторы, влияющие на дефицит или переизбыток калия, могут быть различными. Катионный дисбаланс: там, где значительный дисбаланс между имеющимся калием и другими катионами (в первую очередь это магний, кальций, натрий и т.д.) может влиять на доступность калия для растения или создавать условия, которые будут неблагоприятными для эффективного использования калия; слишком низкий рН.

На протяжении многих лет (Бир 1945 ) существует установленное соотношение для трёх главных катионов — Ca ,Mg, K. Оно выглядит так: 4:1:0,5. К примеру, если соотношение Mg:К – 1:1, то растение будет страдать от нехватки магния, и чем ниже рН, тем ярче будет проявляться хлороз (не для всех видов).

Почти универсальный симптом дефицита калия — это некроз и хлороз старых листьев.

Для калия характерна склонность сорбироваться на высокодисперсных донных отложениях. Не существует никаких доказательств токсичности калия. Передозировка будет иметь признаки дефицита других элементов , в первую очередь магния, и далее по шкале вероятных повреждений: Са, Fe и т.д.

Сделаем некоторые выводы. Как правило, дефицит макроэлементов возникает при большой биомассе растений и очень мощном освещении. При очень мощном свете и малом количестве нутриентов (заниженный статус трофности) растения выглядят уродливо, за такие изменения отвечает в основном дефицит фосфора, а затем азота. Здесь главное — адекватно оценить концентрацию нутриентов и мощность освещения в целом. Следует указать на нижний порог концентрации макроэлементов, ниже которого водные растения перестают «видеть» анионы NO3 и РО4, — 0,6 мг/л и 0,06 мг/л соответственно.trofmost

Таблица трофности, приведённая выше, очень хорошо иллюстрирует требуемые концентрации. В первом статусе жизнь растительных сообществ невозможна; 2а и особенно 2б позволяют расти укореняющимся растениям, и в зависимости от мощности света выбираем из последующих нужный статус. 2а и 2б можно использовать при условии, что в вашем аквариуме используется питательный слой (система Амано). При выборе других статусов используются другие системы питания с зависящими от мощности света концентрациями. Увеличение трофности — прямое следствие увеличения потоков питательных веществ. Источниками последних является естественное поступление из питательного слоя или донных отложений, подмены и внесение удобрений. На повышение уровня трофности оказывает влияние не только общее увеличение поступления биогенных элементов, но и нарушение в ритме их поступления в аквариум. Необходимо отметить, что особое значение играет форма, особенности соединений или, другими словами, насколько они пригодны для использования, роста макрофитов.

Обязательно следует сказать, что повышение трофности является природным явлением. Но в естественных условиях скорость процесса весьма невелика. Наши же аквариумы являются замкнутыми системами. Из-за этого резко изменяется скорость этого процесса, и поэтому изменения становятся заметными в сравнительно короткие сроки. На начальных этапах аквариум имеет способность «переработать» все дополнительные питательные вещества в процессе первичной продукции и далее в виде донных отложений. Однако если поступление питательных веществ продолжается, то большие изменения происходят и в отложениях. На определенном этапе способность донных отложений связывать, удерживать питательные вещества, в частности азот и фосфор, полностью заканчивается. Отсюда и жалобы на резкие выбросы в воду аквариума того или иного элемента, чаще азота.

Важно знать: гибель растений от недостатка микроэлементов происходит крайне редко, как правило, ответственность за это несёт недостаток фосфора или азота. 80% проблем связано с макроэлементами, 15% — с железом и 5% — с микроэлементами. Передозировка микроэлементов также может вызвать дефицит какого-либо макроэлемента.

Также надо учесть и те виды макрофитов, которые превалируют в данной микросистеме. Папоротникам и мхам нет необходимости сильно завышать концентрацию, и наоборот, видам с повышенным метаболизмом нужно предоставить оптимальные концентрации.

Источник взят отсюда

http://a-balance.ru/%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1...D0%B9/#more-539

Сообщение отредактировал rjhytkbec - 29.12.2015, 22:20

[Santyaga]

Петя,
верь тому, что видишь, верь себе! Если меньше льешь удо и все отлично растет, значит так и лей, пока не увидишь признаки голодания.

Сообщение отредактировал Santyaga - 29.12.2015, 22:20

[rjhytkbec]

Петя,
верь тому, что видишь, верь себе! Если меньше льешь удо и все отлично растет, значит так и лей, пока не увидишь признаки голодания.

Пытаемся Паша но не всегда хорошо получается.
http://aquariumok.ru/content/chto_takoe_bi...e_ili_biobalans

[rjhytkbec]

Биобаланс в аквариуме небольших объемов

http://aquadomik.ru/biobalans-v-akvariume-nebolshix-obemov/



Сообщение отредактировал rjhytkbec - 31.12.2015, 7:31

[Hedin2]

Позволю себе несколько замечаний.Весь "баланс" как в природе так и в аквариуме начинается с "правильного " химизма воды.
Природа это своеобразный автодозатор удо и газа. Растения интенсивно растут только в тот переод,когда их всё устраивает.
Влияние разных микроэлементов друг на друга и на метаболизм сильно зависит от формы микроэлементов. Говоря по простому - чем они связаны,хелаторов.
Водные растения,собственно говоря,не поглощают в привычном нам смысле питательные вещества. Они просто адсорбируют всей поверхностью всё что растворено в воде.
Большинство аквариумных растений не являются водными. Их метаболизм нам не звестен. Можно просто считать,что это нечто среднее между водными и сухопутными. В той или иной степени.
Про азотный цикл написано очень много. Нам достаточно знать,что внешний фильтр на выходе даёт нитрат. Для переработки его в газообразный азот нужен дополнительный орошаемый фильтр. Найти нормальный материал о полном азотном цикле практически невозможно. Тем более в аквариумных темах.
И последнее. В одной теме совершенно невозможно изложить поднятые вопросы. К примеру: откуда у нас появилось поверье о лёгком усвоении амидного азота? В книгах по водной ботанике утверждается о лёгком усвоении растениями нитратного азота,за редким исключением.

Советую почитать.
Кокин К.А. - Экология высших водных растений - 1982
А.П.Садчиков М.А. Кудряшов - Гидроботаника прибрежно водная растительность - 2005г.
Ну и очень интересная книга Лукина Л.Ф., Смирнова Н.Н. Физиология высших водных растений (1988)
По микроорганизмам также есть не мало литературы. В первую очередь всё что связано с промышленными очистными сооружениями.

[rjhytkbec]

Hedin2
Спасибо что зашли в тему по созданию биобаланса в аквариуме и за литературу которую предоставили к чтению.
И как вы пишите что точную копию природного водоема создать невозможно,
но приблизить растения к естественному произрастании в аквариуме это возможно
чем люди и занимаются уже не одно столетие.



Сообщение отредактировал rjhytkbec - 31.12.2015, 15:01

Прикрепленные файлы

 Лукина_Л.Ф.__Смирнова_Н.Н.___Физиология_высших_водных_растений___1988.pdf ( 35.49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 401

 

[Виталий_tata]

Биобаланс в аквариуме

что такое? - органика в аквасе?, цветность воды? наличие УДО? количество растений и живности? качество подмен? качество фильтрации? и т.д.?

Так что же такое БИОБАЛАНС - ох и ёмкое это же слово, сродни извечному определению слова ЛЮБОВЬ - практически, без граничное определение!

Попытаюсь и я, дать этому слову определение, как сам понимаю - для медленного аквариума
Нууу, понятие биобаланс - уравновешивание, прежде всего существует в природе, окружающей нас, а только лишь потом, плавно перенесённый увлечённым человеком в ёмкость с водой - в аквариум с его населением - рыбками/живностью/растениями(по простому)



Давайте посмотрим на слагаемые, существующими в стеклянной банке(современное) - именуемой аквариум:

1) Сам аквариум - Д/Ш/В
Д) аквас(по длинне) желательно(если будете освещать ЛЛЛ(линейные люм. лампы:) брать под размеры самих ламп L(длина) - 60/65 - 90/95 - 120/125 см. и т.д.;
Ш) ширина-высота предпочтительна одинакова(т.н. корыто) - что бы был лучше воздухообмен, увеличенное место посадки под растения, перспектива обзора - b/h - 30/30 - 35/35 - 40/40 - 50/45 см.;
В) высоту желательно ограничить 40/45 см. - чем выше, тем мощнее свет(большее количество ламп или СД, больше температура и т.д.);

2) Вода -
если качество воды(в водопроводе/колодце/скважине) не удовлетворительно - проверяется капельными аква тестами РН, КН, GН, РО4, NO3, NO2, NH3/4, придётся думать о магистральной(колбовой) системе фильтрации или осмосной системе фильтрации, хотя если объём аквариума не большой, для подмен можно использовать покупную очищенную воду(лучше проверить тестами);
так же показатели воды, для разных жителей аквариума, должны быть разными, от этого зависит и здоровье, и внешний вид, и получение потомства ваших жильцов -
для одних более мягкой - рН 6.0/ 6.5, КН 0./2., GН 4./6.;
для других(большинство видов), подходят усреднённые показатели - РН 7.5/8., КН6./10, GН 8./20.;
для некоторых, необходимы более тяжёлые показатели - РН 8./9., КН 8./16, GН 12./...;
Т,Е., все эти показатели прежде всего зависят от изначального ареала происхождения разных видов, поэтому - прежде чем селить к себе в аквариум разных жителей, изучите о них предварительную информацию

В болезнях, как рыб так и растений, в большинстве случаев, виновато качество воды, а качество зависит от многих факторов

Очень много всякого-разного написано на просторах инета.
Начинающий начитается, накупит дорогущих тестов - и давай гробить свой аквариум, обливаясь крокодиловыми слезами под ворчание недовольных жены и тещи.
Цель этой статьи - собрать воедино нужную информацию и на пальцах объяснить значение и взаимосвязи между основными параметрами воды, дабы уберечь новичков и незнаек от лишних материальных затрат, а аквариумных жителей не превратить в подопытных мышек и кроликов.

Вода, льющаяся из крана, как и та, что плещется в аквариуме, не является химически чистой. В ней растворено много разных соединений. По сути она представляет собой раствор.
В каждом аквариуме, в каждом кране, и даже в разное время года и суток состав этого раствора будет различным. Это объективно. Колебания состава в допустимых пределах вреда не принесут. Главное - не выйти за эти пределы. А как их определить? Вот этим мы сейчас и займемся. Я не буду вдаваться в подробности - для начинающих достаточно будет понять основные моменты. А химики и профессионалы это и сами давно знают.

Итак, начнем.
1. рН. Ни в коем случае не РН, Рh, пых и пр. Вы купили тест или даже прибор рН-метр, что-то измерили, а что дальше делать - не знаете. рН - водородный показатель среды. Он показывает, на сколько реакция среды отклоняется от нейтральной в кислую (рН<7) или щелочную (рН>7) сторону. Величина безразмерная. Большинство распространенных гидробионтов успешно живут при рН от 6 до 8,5. Уменьшать или увеличивать это показатель без начальных знаний не рекомендуется - можно беды наделать.

2. Жесткость. Вот тут, чтобы избежать путаницы, для начала объясню различие в аквариумных и академических понятиях.
В любом учебнике по химии или спецлитературе написано (читаем внимательно): жесткость воды обусловлена наличием в ней солей кальция и магния. Различают временную (карбонатную) - обусловленную карбонатами и гидрокарбонатами кальция и магния, и постоянную (некарбонатную) - обусловленную другими солями кальция и магния жесткости. Сумма постояной и временной жесткости дает нам общую жесткость. Вот тут кроется главный подвох. Дело в том, что все эти параметры можно измерить только в лаборатории. Единица измерения - мг-экв/дм3.Но не у каждого аквариумиста есть возможность каждый раз обращаться в лабораторию. Поэтому знающие люди нашли способы, как хотя бы приблизительно, косвенно оценить эти параметры и придумали тесты на GH и КН. Единица измерения - немецкий градус dGH. Хотя бывает много разных градусов. И с этого момента понятия карбонатная и некарбонатная жесткость прекращают свое существование, а появляются понятия общая жесткость - GH (суммарное содержание катионов кальция и магния) и щелочность - КН (суммарное содержание анионов слабых кислот - в основном, угольной НСО3- и СО3--). Этот тест видит все анионы, включая гуматы (это органические соединения), что искажает истинные значения карбонатной жесткости. Потому не надо пугаться и грешить на тесты (если они свежие), когда показания теста на КН выше показаний теста на GH.

3. Общее солесодержание. Если вам в магазине с умным видом показывают секретный прибор под названием ТДС-метр и рекомендуют с его помощью измерять жесткость - не верьте. Действие этого прибора основано на измерении удельной проводимости раствора, а его показания определяются наличием частиц, переносящих электрический заряд. Как известно, любой катион заряжен положительно, а анион - отрицательно. И прибор не различает эти катионы. Потому говорить об определении жесткости этим прибором - обманывать окружающих. Хотя в каждом конкретном аквариуме можно пристреляться к показаниям этого прибора и вывести приблизительный коэффициент для пересчета с общего солесодержания (ppm) на содержание солей жесткости. Т.е. определить, какую часть от общего содержания солей занимают соли жесткости. Для этого надо сделать несколько параллельных замеров этим прибором и другими методами - тестами на GH и трилонометрическим титрованием, затем сравнить и вывести коэффициент. Он может приблизительно находиться в пределах 0,53-0,65. Для каждой системы этот коэффициент будет разным. Прибор пригодится для определения срока службы мембраны в установке обратного осмоса (если она у вас есть) - как только показатель в очищенной воде резко возрастет - пора менять мембрану.

4. Окисляемость воды и грунта. Это способность некоторых соединений окисляться, присоединяя кислород, растворенный в воде, и который нужен рыбам для дыхания. Определяется этот показатель довольно просто. Надо порыться в старых аптечных запасах и найти марганцовку (перманганат калия). Сделать насыщенный раствор (смотря сколько марганцовки найдете) - это когда она уже перестанет растворяться (на неполную чайную ложку где-то 50 мл воды), перелить в бутылочку с плотной крышкой и поставить в темное место. Когда нужно будет проводить замеры, достаете бутылочку из загашника, набираете в разовый прозрачный стаканчик 20-30 мл водички из аквариума, во второй - столько же чистой воды (для контрольного сравнения), капаете в каждый стаканчик по капельке приготовленного раствора и на 30-40 минут забываете об этом. Но тут главное - вовремя вспомнить и сравнить цвет воды в стаканчиках. Если он не изменился или изменился незначительно, имея розовую или желтовато-розовую окраску - в аквариуме все хорошо. Но если становится желтым или коричневым - катастрофа. Но вы и так это увидите по обитателям. В такой воде рыба плохо себя чувствует,неважно выглядит и развивается. Тест на окисляемость важнее делать с вытяжкой из грунта - набрать в шприц без иглы воду из толщи грунта и проделать те же операции, не обращая внимание на осадок. Даже если окисляемость воды будет в норме, а грунтовая проба будет вызывать опасения - вот тут пришла пора сифонить грунт. Это говорит о том, что в грунте образовалось очень много соединений, способных забирать кислород из воды.
И если ничего не предпринять, скоро могут начаться проблемы.

3)Грунт -
а) для травника,желательно брать однотонным тёмных цветов, он должен быть инертным, проверяется уксусным тестом - берётся щипотка грунта(чистого/промытого), прозрачная ёмкость(стакан) и столовый уксус
Насыпаем грунт в стакан и заливаем уксусом, и размешиваем - даём устоятся смеси и наблюдаем, если из грунта выделяются пузырьки - этот грунт для травника бракуем, будет повышать жёсткость воды, что не желательно для аквариума с растениями


Самый лучший из не дорогих, обычный кварцевый песок(самый лёгкий из каменных аква грунтов) фракция 2-4 мм. - затем идут гранитная и базальтовая(не пластинчатый) крошка
Хорош грунт JBL Manado, только очень лёгкий, зато для корней и бактерий раздолье.
Ну и самые дорогие - питательные спец грунты, хоть они и дорогие, но срок их активного использования(без осмоса, СО2) относительно не долог - от полугода, до трёх лет(зависит от марки и производителя)

б) для некоторых видов рыб и креветок - необходим грунт повышающий жёсткость воды - это и мраморная крошка, и различные породы известняка,ракушняка

4) Питательная подложка - если что, можно под основной грунт применить питательную подложку - или самомес, или покупную.

Скажу за себя, также искал не дорогой вариант подложки, перелопатил кучу писанины, пробовал и фирменные подложки - что то понравилось, что то нет, но фирма - это цена.

Ищите чистый био гумус, продаётся в магазинах(брал в *эпицентре*) или обычный чернозём(брать желательно там, где нет пром. удобрений), торф - если будите подкладывать по минимуму(я не ложил, кислотная/щелочная среда, да и воду красит), макро и микро уже есть в земле, СО2 по минимуму - так же из земли, да к тому же ещё живность нахекает, через некоторое время потребуется добавка калия и железа(наблюдать за состоянием растений).

Для точечной подкормки растений(под корни), можно купить готовые корневые таблетки, можно приготовить самому глиняные шарики(с горошину, с обычной глины) замешанные на микро УДО, дать им просохнуть при не высокой температуре 50-60 гр. в духовке несколько часов или на батарее(если топят хорошо) сутки - и по таблетке/горошине под корешки.

Запускался по подобию - http://aquaria2.ru/node/838, со своими дополнениями, взятыми из других заметок, лучше или хуже чем фирменные подложки не скажу(выбирать Вам), скажу что два акваса(60 и 55 л.) с живностью(рыбки, раки, креветки, растения) - чувствуют себя отлично;
- на дно положил:
- цеолит 10-15 мм, колотый керамзит, ну и куда же без модной лавы(в другой акве, просто колотый крупный керамзит - разницы не заметил) - 2 см.
- землю смешивал с перлитом(минеральный разрыхлитель, покупал там же где и био гумус) - действительно и сейчас землесмесь рыхлая и корешки пронизывают её насквозь - 3 см.
- поверх земли, в двое стекло сетка(для штукатурных работ) 5*5 мм - при пересадке растений - мути минимум, растения достаём покачивающими движениями
- грунт, в одном аквасе *монадо* - отлично, в другом 2*4 мм крошка базальт - хорошо: цвет чисто чёрный, но из-за того что он в два раза тяжелей чем кварц, имеет свойство слёживаться и не пропускать через себя гуано, мелкие корешки идут по верху грунта - с уклоном 3-6 см.

Самое главное при использованию любой подложки - максимум растений при запуске (у меня (было и есть)около % 70 от объёма аквы) и свет 0.4-0.5 Вт/л., пока растения не укоренились(1 - 3 недели) - излишняя органика, вымывается частыми подменами(водоросли, не нужно кормить).
Обязательно нужно мониторить тестами

5) Растения
Множество видов и родов - и большинство из них т.н. болотники с успехом произрастающие в акве, на равне с чисто водными формами

Когда будите брать/покупать - расспрашивайте продавца о его условиях содержания , от этого зависит успешное произрастание или медленная смерть(стагнация) питомцев в вашем аквариуме!
Желательно брать растения, выросшие в водопроводе, без СО2(углекислота), без лошадиных доз УДО(удобрения), под не ярким светом - 0.4-0.6 Вт/л.;
а) растений должно быть много - растения главные помощники в потреблении хим соединений;
б) растения желательно садить сразу же - Вы же не знаете, когда их изымали из аквы, а на рынке и в магазине - они, иногда долго лежат без надлежащих условий
в) растения укореняются от 1 недели до 3_х, в это время ни каких УДО не нужно лить - водоросли кормить не нужно.

Как только увидели что растения принялись - появляются новые листики/веточки - можно раз в неделю, при подменах добавлять калий(входит в состав макро УДО) и микро УДО(железо входит в базу микро).

6) Рыбки(очень кратко) - очень большой как количественный так и видовой состав
В зависимости от видового состава и подбираются параметры воды, в которых их содержат
Самое важно при выборе рыб - это учитывать их совместимость и объемы аквариума, отсюда и выходит их количество на объём воды
Приблизительная таблица - http://our-aquarium.ru/content/ryby/tabl/
http://fanfishka.ru/news/sovmestimost_akva.../2013-10-23-608
http://fanfishka.ru/news/skolko_mozhno_ryb.../2013-05-28-772

7) Улитки(так же, кратко)
Большой видовой состав(конечно не как рыбок)
В большинстве случаев, это невольные переселенцы в наших аквариумах.
Попадают как с растениями так и с б/у водой/грунтом из других аквасистем.
Если улитки размножаются очень быстро - значит существует избыток корма

8) Креветки(кратко) - на любителя
Так же на сегодня, существует богатый видовой состав.

9) УДО
За дополнительное СО2 не говорим - всё же медленный аквариум
В садовых магазинах продают калий(порошок) - калий сернокислый К2О - то что нам нужно - берём без горки чайную ложку порошка и разводим в стакане(200 гр.) горячей воды, пару раз хорошо перемешиваем - даём пару часиков отстоятся, аккуратно что бы не взболтать сливаем чистый раствор в другой стакан, осадок в утиль - это доза на 100 л. воды.
Первый раз заливаем полную дозу на аквас(45-50 л.) - т.е. полстакана 100 гр., в последующем - наливаем дозу только на количество подмениваемой воды - допустим(пример), на 10 л. еженедельно подмениваемой воды, надо из 200 гр. раствора взять 20 гр. - 1 большой шприц на 20 ml

Микро УДО присутствует в помениваемой воде, корме рыбок - но когда растений много, придётся его доливать, (я покупаю готовое на форуме).
Железо УДО - можно купить готовое, а можно смешать самому
Макро УДО: - не тяжело и самому приготовить
Нитраты присутствуют в подмениваемой воде, в самой акве - http://aquafisher.org.ua/acvarium/ammoniy-i-ammiak/ - http://aquafisher.org.ua/acvarium/nitrityi-i-nitratyi/ - от излишков(проверяется тестами) избавляются подменами, когда травы много, приходится добавлять
Фосфаты нужно добавлять, хотя и они присутствуют в акве и приходят из вне, но их мало
Универсальная формула пропорций, фосфаты к нитратам - 1/10
Макро - желательно, моно растворами, хотя и в фирменных УДО пропорции соблюдаются.

За основу берем акву на 100л.
Готовим макро.
2 бутылки по 1л. В одну 163гр. KNO3 или, для любителей амидного азота, 10гр. (NH2)2CO (мочеви́на, карбамид) и 129гр. KNO3 (получается 21% амидного азота), в другую 14,3 гр KH2PO4 (дигидрофосфат калия, монофосфат калия).
Получаются 2 раствора с концентрацией 100г/л нитрата и 10г/л фосфата.
1 мл нитрата на 100 л акву подымет нитрат на 1, а 1 мл фосфата на 100 л акву подымет фосфат на 0,1.
Соответственно, для аквы на 25 л этих же удо (для поднятия нитрата на 1, а фосфата на 0,1), нужно будет внести по 0,25 мл.
Считать очень просто, пропорцию внесения регулируете сами, хоть 1:1, хоть 1:100
И обратите внимание на калькулятор
Удачи всем!

З.Ы. По поводу остальных вопросов:)
На аквариум 100л, СО2 балон, свет 1вт/л. вношу ежедневно по 3 капли тепличного и хелата железа, нитрат держу на уровне 10мг/л в конце дня, ежедневно лью по 4 мл. нитрата и 5-6 мл. фосфата...

http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=203935


10) Фильтрация, если аквас не цяцька - на поиграться и забыть, следует вдумчиво подойти к фильтру.
Уже много тысяч копий сломано в спорах по поводу фильтрации в акве. Какая лучше, надёжней и желательно без головной боли - раз купил/поставил и забыл? В итоге, каждый выбирает, что то своё.

Внутренняя фильтрация:
+ - доступность, относительная дешевизна набора, не плохая фильтрация
- - самый главный не достаток, при попытке извлечь из аквы для промывки - часть мусора возвращается в воду(хоть как бы не пытались ухищряться - судочки, кулёчки и т.д.)

Внешняя(навесная):
+ - самое главное - лишена не достатков внутренней
- - малые размеры камер для био фильтрации, шум от потока воды(возвращаемую в акву)

Внешняя(канистровые):
+ - лишена недостатков, первых двух видов фильтрации
- - цена, для био фильтрации необходимо брать большую канистру(мощность, душится кранами)

САМП :
+ - меньшая цена, улучшенная как био. так и мех. фильтрация
- - занимает много места, иногда приходится переделывать(сверлить) акву.

Фито фильтр:
+ - меньшая цена, улучшенная как био. так и мех. фильтрация, и женщины(в основном) будут рады.
- - дополнительное освещение, не все виды комнатных растений приживаются, требуется дополнительное место, конкурент аквариумным растениям в потреблении хим соединений.
Растения для ФФ -
- Сциндапсус
- Спатифиллум
- Хлорофитум
- Традесканция
- Фиттония
- Антуриум
- Маранта

Донный фильтр, есть т.н. *класика* и с обратным потоком
Для начала(извините за занудство ) давайте посмотрим - чем же хороши донные(грунтовые) фильтра:
в аквасе(как в прочем и везде) есть микробы, бактерии - им всё равно где селиться - абы корм и обилие(в их понятии) кислорода.
т.е. РЕАЛЬНО - ни один пром. аква фильтр- не сравнится с грунтом по количеству/площади колоний бактерий(есть аэробные и анаэробные - знаете и сами), для хорошего самочувствия питомцев(рыб/трава) для нас более важны первые, так как вторые - без кислородные(закисание/вредные газы/последствия - по своему так же полезны, но не для нас)

Вопрос - где больше площадь полезных бактерий(которые перерабатывают хим. соединения):
1. в грунте, где поступление кислорода в верхние 1-1.5см(по мере заиливания) общей толщины грунта(4-10 см.) - прямой ток(классическая схема, поток загрязнённой воды через грунт идёт из аквы в фильтр/помпу/аэрлифт, успеют ли растения и бактерии переработать всевозможные остатки, и фильтр то вы регулярно чистите - а как быть с системой?
2. в грунте, где поступление кислорода - вся толщина грунта(4-10см.) - обратный ток(очищенная от крупного мусора(условно) в фильтре или мочалкой на головке - но с кучей хим соединений поступает в грунт/корни/вода/листья)
Ну и главное - что бы донник(грунтовый фильтр) работал как био фильтр(важно как для рыб, так и для растений), а не как грязесобиралка(как все пром. аква фильтра), необходимо одно, но важное условие - скорость прохождения воды через грунт/субстрат/наполнитель - 1-2 объёма воды в час.

*класика*:
+ - на всасывающую головку/помпу не нужен префильтр, большая площадь био фильтрации, лучше растут растения(как утверждают)
- - всевозможными способами, желательно получить одинаковый ток воды(хотя, это не кому так и не удалось) под всей поверхность грунта - ведь не секрет, что у заборного патрубка - он более лучший. Рано или поздно происходит накопление и закисание органики в грунтовом фильтре - со всеми вытекающими.

обратный поток:
+ - большая площадь био фильтрации, нет застойных зон под грунтом, нет накопления органики в фильтре, вода под грунтом и в акве одной температуры, хорошо растут растения
- - на подающую головку/помпу нужен префильтр, более сложная конструкция.

ФБФ - FBF - не дорогой, но, качественный биофильтр

Аэролифт и Гамбурский - так же, качественная фильтрация

Главное правило в фильтрации - больший размер и избыток фильрующих материалов, не помеха, НО, необходимо правильно подобрать скорость прохождения воды через фильтрующие материалы!
Для биофильтрации - 1-2 объёма в час - для мех. фильтрации 4-10 объёмов в час - почему! некоторые системы фильтрации много слагаемые!

11) Корм
Самый лучший корм - это разновидности живого корма, по сбалансированности питательных веществ/витаминов и т.д.
за ними идут уже другие корма - сухие(гранулированные/таблетированные/порошкообразные)

Самое главное правило - не перекорми - бо отсюда и вытекают качество воды/здоровье/внешний вид/воспроизведение ваших питомцев

12) *Подмены*
Подмены воды в аквариуме - как мне кажется - самое главное действо по выведению излишних хим. соединений и приведению в норму параметров воды - отсюда, так же получается здоровье/внешний вид/воспроизведение ваших питомцев
Обще приведённые нормы - 20-30% свежей воды в неделю
Хотя бывают и исключения - улучшенная мех. и био фильтрация, удлиняют период замен воды или же при размножении и выращивание малька(некоторых видов), требуются много разовые подмены в день

http://aquafisher.org.ua/acvarium/ammoniy-i-ammiak/
http://aquafisher.org.ua/acvarium/nitrityi-i-nitratyi/

13) Органика
Практически всё, что находится в аквариуме и есть органическое, наше хозяйство и только от человека зависит её количество и качество в замкнутой системе - аквариум!

14) Цветность воды
Опять же органика
Желтоватый, коричневый или желто-зеленый оттенки воды, объясняются главным образом присутствием в воде гумусовых и дубильных веществ, органических соединений, соединений железа, «цветением» воды и т.д.
Главным фактором цветности воды в аквариуме, является наличием в нём коряг, отмерших частей растений и излишки, производимые рыбами, а так же качеством некоторых сухих кормов

15) Здоровье(ну очень кратко)
В успешном/сбалансированном аквариуме и рыбки будут здоровы




Как мне кажется, это и есть основная база понятия биобаланс - совокупность факторов находящихся в аквариуме!

Мож чё и пропустил, или не так написал - звиняйте!

[rjhytkbec]

Виталий_tata
Виталя
Спасибо что посетил тему
и предоставил информацию по аквабалансу.

[Svyatoslaff]

5 копеек

Внешняя(навесная):
+ - самое главное - лишена не достатков внутренней
- - малые размеры камер для био фильтрации, шум от потока воды(возвращаемую в акву)

Если брать мощнее чем нужно, но с регулировкой потока, то размер камеры будет поинтереснее. А если держать высокий уровень воды- то и шума от потока никакого не будет.

Ищите чистый био гумус, продаётся в магазинах(брал в *эпицентре*) или обычный чернозём(брать желательно там, где нет пром. удобрений), торф - если будите подкладывать по минимуму(я не ложил, кислотная/щелочная среда, да и воду красит),

Лучше выбрать одну, какую либо, технологию и ее придерживаться. Например, по технологии С. Юдакова, с землей не рекомендуется использовать торф. Или вы должны быть готовы к последствиям своих экспериментов.

[rjhytkbec]

Svyatoslaff
Спасибо и Вам что посетили тему
вместе нам форумчанам легче будет прийти к единому целому
и создать оптимальный баланс наших аквариумов.
Заранее всем спасибо кто будет предоставлять информацию
вместе мы быстрей установим баланс которого нам так не хватает

[Виталий_tata]

С наступающим!

Если

Если Вы опишите свою систему ведения хозяйства и своё видение этого понятия - будет совсем хорошо!

должны быть готовы к последствиям своих экспериментов

Так, вся жизнь - эксперимент и везде соломки не подстелиш, у меня такой эксперимент - удачен!

[Маркес]

И от меня немного:) Вернее не от меня, а с ташкентского сайта. Перевод статьи Карла Стромайера (Carl Strohmeyer)о азотном цикле. Скажу сразу - сложно:)
В пяти частях http://www.aquatropic.uz/r2/azotniy_cikl_v_aquariume_1.html

А от себя скажу, что в природе, как и в аквариуме не все так однозначно:) И не всегда есть тот загадочный биобаланс. И параметры воды (не сильно но меняются)в зависимости от сезона и т.д. и водорослей полно, и вода мутная:) Взять хотя бы биотоп макроподов юговосточной Азии - рисовые поля:)

Наши аквариумы это все таки несколько другое, и биобаланс зависит прежде всего от нас,- насколько мы сможем в ограниченном объеме установить взаимодействие бактерий, растений, света, грунта, удобрений, фильтации и т.д. То есть запустить азотный цикл и сохранить биобаланс, при котором комфортно прежде всего гидробионтам и гидрофитам.

http://youtu.be/moSU3eqNqMw

Мы создаем иллюзию природы у себя дома, что по своему уже есть хорошо.

Возможно спорно, но уж, как думаю.

Спасибо за тему.

[Митрич]

Позвольте мне, человеку совсем новому в этой теме, тоже высказать свое мнение. Взгляд со стороны, так сказать. Пока со стороны. Перелопатив кучу сайтов, ссылок, вами всеми, кстати, предоставленными здесь и в других темах, в качестве обучающего материала, неожиданно для себя пришел к выводу, не претендуя на правильность.
Биобаланс - это искусственно созданное человеком понятие (как линия горизонта).Не обязательно, но в данном случае для аквариума. Это то состояние аквы при котором тебе, как хозяину, приходиться делать как можно меньше телодвижений, наблюдая при этом спокойную, размеренную жизнь внутри. Это когда все растет, никто не дохнет и еще и вода прозрачная. И каждый придумывает свою собственную теорию создания биобаланса. Да! Конечно! Существуют тесты, химия, УДО и т.д. Для проверки всех показателей. Но все это относительное.Тесты могут врать, УДО может быть неполноценным .Свет тоже рассчитывается по формуле, от того какая лампа должна быть(но таковой может не являться). Поэтому м читаешь совершенно противоположные предложения по созданию, так называемого биобаланса...Один пришел к спокойствию одним путем, другой - другим. Но все равно , конечное желание - это меньше действий.

ЗЫ на самом деле все это от нас не очень зависит. Природе видней. Чаще, даже мы ей мешаем... Обратите внимание, к примеру, на дачные абрикосы! Вы их пилите, брызгаете, удобряете, а они все равно растут и дают через год урожаи. А езжайте в посадку и посмотрите - неухоженные дикие, дают урожаи каждый год...

[Алик]

Да,понимание биобаланса у каждого своё.Но настолько ли "загадочен" биобаланс?В природе все уравновешивается.Меняются условия-и происходит приспособление к новым условиям .И так всегда.Природа реагирует. И пример Маркеса: состав воды не меняется,но солнце начинает светиь больше-растючка выедает питат в-ва-дефицит-и как результат:водоёмы затянуты тиной (водорослями).Но в наши задачи не входит созерцание и разведение водорослей или циано бактерий.И приходится(звыняйтэ Митрич) делать некие телодвижения,дабы подкорректировать равновесие в нужную сторону.Разными способами.И это зависит от нас.

ПС.За абрикос.Можно вспомнить старый анекдот-" Посмотрите на этот мир,и посмотрите на эти бруки"

Надеюсь никого не обидел.

[Митрич]

И приходится(звыняйтэ Митрич) делать некие телодвижения,дабы подкорректировать равновесие в нужную сторону.Разными способами.И это зависит от нас.

Дык я ж и не говорю, что ничего делать не нужно. Я предполагаю, что биобаланс для каждого - это делать таких телодвижений меньше... А само понятие - относительно. Как, я уже приводил пример - линия горизонта. Чем ближе к ней тем она кажется дальше.

[rjhytkbec]

И приходится(звыняйтэ Митрич) делать некие телодвижения,дабы подкорректировать равновесие в нужную сторону.Разными способами.И это зависит от нас.

Дык я ж и не говорю, что ничего делать не нужно. Я предполагаю, что биобаланс для каждого - это делать таких телодвижений меньше... А само понятие - относительно. Как, я уже приводил пример - линия горизонта. Чем ближе к ней тем она кажется дальше.

Тут с вами я согласен по балансу чем меньше телодвижений тем лучше аквасу и нам.


 Krevetki_i_raki_v_akvariume.pdf ( 22.65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 201


Сообщение отредактировал rjhytkbec - 1.1.2016, 18:06

[rjhytkbec]

10. Растения – тоже оборудование!
Рассмотрим сначала аквариумные растения с точки зрения их полезности в организации хороших условий обитания в аквариуме. Успешно развивающиеся растения поглощают из воды азотистые соединения в любом виде. Что примечательно, наиболее интенсивно потребляются они как раз в виде аммония – то есть в самом ядовитом виде. Растения к тому же немаловажны тем, что предоставляют укрытия и субстрат для нереста аквариумных рыб, максимально приближая по комфортабельности проживания декоративный аквариум к естественному водоему.
Бывают случаи, когда аквариумные растения невозможно содержать совместно с
рыбами. Это те случаи, когда содержатся крупные растительноядные рыбы, употребляющие любые, даже самые жестколистные растения, в пищу.
Для всех, кто хотел бы иметь в своем домашнем водоеме красивые насаждения, просьба прочитать следующую часть.
11. Рекомендации по уходу за растениями
Растения в аквариуме, пожалуй, даже более важны, чем рыбы, потому что рыб зачастую можно увидеть только вблизи, в то время как растения создают тот самый неповторимый облик, который позволяет аквариуму по праву считаться самым великолепным украшением интерьера. Однако, зачастую в водоемах любителей можно увидеть 2-3 простеньких растения, да и то в не очень хорошем состоянии. Причин тут несколько.
Самая важная заключается в том, что растения, особенно красивые, очень трудно размножаются, потому и редки. Если аквариумные рыбки размножаются обычно сотнями, редко десятками, то есть такие аквариумные травы, которые могут в лучшем случае дать за два-три года всего одну детку! Более того, обычно бывает, что аквариумист понимает ценность дорогой рыбки, в то время как платить деньги, которые стоит редкое растение, он зачастую не готов.
Вторая причина в том, что среди аквариумистов распространено огромное количество заблуждений относительно методики выращивания аквариумных растений. Даже те, кто понимает ценность того или иного вида, не готовы обеспечить ему необходимых условий обитания, поскольку просто не знают, как.
Эта часть дает базовые знания о методике выращивания аквариумных растений. Те знания, которые жизненно нужны, представлены обычным шрифтом. Те же, что не столь необходимы, набраны таким шрифтом.
Для успешного роста растениям необходим ряд условий и питательных веществ. Сначала просто перечислим их, затем остановимся на каждом из них подробнее, а потом узнаем, как в условиях аквариума обеспечить оптимальное соотношение этих веществ и условий.
Вне всякого сомнения, важнейшим условием хорошего состояния всех растений является СВЕТ.
На второе место нужно поставить тот строительный элемент, из которого изготовлены белки всех живых существ на нашей планете – углерод. Растения добывают его из УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА.
На третьем месте так называемые МАКРОЭЛЕМЕНТЫ, то есть вещества, которые нужны растениям в относительно большом количестве. В порядке убывания потребного количества – АЗОТ, КАЛИЙ, КАЛЬЦИЙ, ФОСФОР.
Четвертое место – МИКРОЭЛЕМЕНТЫ, то есть вещества, которые нужны в очень маленьких количествах. Самые заметные из них – МАГНИЙ, СЕРА, ЖЕЛЕЗО, МАРГАНЕЦ. Остальные вещества нужны в мизерных количествах, но все-таки нужны. Остальные – практически вся ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА.
Прежде чем перейти к подробному рассмотрению, хотелось бы отметить важнейшее условие. Дело в том, что все вышеперечисленные компоненты потребляются растением только в том случае, если каждого из них достаточно. Если наблюдается избыток какого-либо вещества, то оно просто останется. Если наблюдается всех веществ в достаточном количестве, а какое-то одно-единственное отсутствует, то растение не будет расти вообще! То есть нет смысла засыпать ваших питомцев, например, калием, поскольку его будет усвоено ровно столько, насколько хватит остальных питательных веществ в пропорции, необходимой растению. Другими словами, здесь, как и везде, отряд шагает со скоростью самого медленного бойца.
Еще одно замечание. Практически все растения, представленные в аквариуме – это
именно высшие цветковые растения, а не водоросли, как считают некоторые. Водоросли – это то, с чем нужно бороться, чтобы они не портили вид наших зеленых питомцев и всего аквариума в целом. Методика борьбы проста – сделать так, чтобы питательные вещества в аквариуме максимально усваивались растениями, а водоросли жили впроголодь и были незаметны. Посмотрим, как этого добиться.
11.1 Свет
Зеленый цвет живым растениям придает вещество хлорофилл, которое позволяет им поглощать лучистую энергию света. Зеленый цвет говорит о том, что эта часть спектра поглощается хуже всего, поэтому отражается и растение выглядит зеленым.
Существуют растения красной окраски, которая возникает потому, что кроме хлорофилла, в этом растении есть пигмент антоциан, который слабее поглощает именно красную часть спектра. К тому же, антоциан позволяет растению лучше переносить холод, поэтому часто именно в относительно прохладной воде красный цвет проявляется максимально сильно.
Хлорофилл имеет два максимума поглощения лучистой энергии – в длинноволновой области, что соответствует красно-розовому свету и в коротковолновой области, что является синим светом.
При этом полнее все-таки усваивается именно красная часть, до 2 раз активнее, чем синяя. Можно отметить, что красный свет позволяет растению активнее наращивать биомассу. Синий свет заставляет растение активнее вытягиваться в длину и обычно используется для подращивания рассады.
Это не значит, что при освещении растения, например, только зеленым светом, оно не сможет расти совсем. За миллиарды лет эволюции наши растительные соседи научились быть максимально гибкими в смысле питания. Поэтому эффективность использования красного света от света зеленого отличается не катастрофически – примерно в три раза. Отсюда важнейший вывод: спектр освещения важен не настолько, насколько его сила.
Нужно, однако, отметить, что чрезмерное количество света ведет к усиленному росту водорослей, поскольку максимумы поглощения световой энергии у водорослей не так ярко выражены. Поэтому желательно освещать аквариум специальными аквариумными лампами с максимумом излучения именно в красно-голубой части спектра. Таких ламп довольно много, наиболее известные из них Hagen AquaGlo и Philips Aquarelle. Еще более полезны для растений лампы с розово-красным светом, например Hagen FloraGlo. Освещение этими лампами хорошо еще и потому, что подчеркивает яркую окраску аквариумных рыб.
К сожалению, специальные аквариумные лампы не производятся в России. В то же время, при использовании привычных пускорегулирующих систем на базе электромагнитных балластов, специальные аквариумные лампы долго не живут. Электронные высокочастотные балласты позволяют этим лампам работать без проблем годами, но они очень дороги, порядка 50$ на лампу 40Вт. Специалистами аквариумной выставки-продажи были разработаны недорогие аналоги таких схем, которые к тому же позволяют регулировать световой поток таких ламп. При увеличении его даже на 30% от стандартной силы, срок жизни ламп не уменьшается, то есть можно поставить на треть меньше положенного дорогих аквариумных ламп. К тому же, КПД таких систем примерно на 20% выше обычных, что позволяет экономить электроэнергию, а следовательно, Ваши деньги. Более того, лампы, включенные по этой схеме, загораются моментально и горят ровным немерцающим светом.
Очень важна также длина светового дня. В тропиках, на родине аквариумных растений, день равен ночи, то есть 12 часов. Однако, во время рассвета и заката, вода освещается косыми лучами солнца, которые практически полностью отражаются от нее, поэтому реальная длительность светового дня составляет 9-11 часов. Именно поэтому тропические растения способны усваивать световую энергию не больше 10-11 часов в сутки! Освещать
аквариум дольше – значит растить не растения, а водоросли, поскольку у них нет такого четко выраженного биоритма, поэтому не стоит освещать аквариум более 11 часов в сутки, надеясь компенсировать недостаточную силу света длительным световым днем. Еще один вывод – длительность светового дня должна быть от 9 до 11 часов в сутки.
Сила света очень зависит не только от вида растения, но и от глубины аквариума. Какой бы чистой ни казалась вода, в аквариуме с глубиной воды 50см. до дна доходит всего 15% света, излучаемого лампами. Если аквариум имеет слой воды более 50-55см, никакие аквариумные лампы не могут создать на его дне достаточную для роста растений освещенность. Вывод прост: толщина слоя воды в аквариуме с живыми растениями не должна быть более 50см.
Справедливости ради следует сказать, что есть источники света, позволяющие добиться приемлемой освещенности на больших глубинах. Это металлогалогенные лампы. Не путать с галогенными! Металлогалогенные лампы широко используются для наружного освещения. Проблема в том, что лампы типа ДРЛ светят мертвенным синевато-белым светом. Другие лампы типа ДНАТ светят оранжевым светом. И в первом и во втором случае спектр этих ламп непригоден для растений, а его узость делает неестественно мертвенной окраску рыб. В России производятся также металлогалогенные лампы ДРИ, которые обладают сносным спектром. К сожалению, их мощность чересчур велика для обычных аквариумов – 250Вт и больше. Зарубежными производителями выпускаются металлогалогенные лампы отличного спектра и небольшой, от 75 или 125Вт мощности. Однако, цена на них очень высока – около 150$ за штуку. При этом срок их жизни в среднем в 2 раза меньше обычных аквариумных ламп. Поэтому они не могут быть рекомендованы для начинающих любителей.
Другим важным фактором, влияющим на необходимую растению силу света, является температура. Как рассматривалось выше, все аквариумные обитатели, будь то рыбы или растения, не могут поддерживать постоянную температуру своего тела. Чем выше температура воды, тем быстрее происходят у них обменные процессы. Если могут, конечно! То есть, если достаточно питательных веществ. Что касается растений, то тут в первую очередь речь идет именно о силе света. Чем теплее аквариум, тем сильнее он должен быть освещен.
Сила света, необходимая для растений, может быть очень разной. В первую очередь это зависит от вида растения. В первом приближении можно применять такое правило – чем темнее растение, чем плотнее оно, чем меньше рассечена листовая пластинка, тем меньшая сила света требуется. Напротив, чем светлее растение, чем нежнее и прозрачнее у него листва и чем рассеченнее листовая пластинка, тем большая сила света ему нужна. Так, например, анубиасы, которые имеют очень плотную листовую пластинку, обычно темную и простой овальной формы, требуют немного света. С другой стороны, ротала крупнотычинковая обладает нежнейшими листьями светло-красной окраски и требует очень сильного света. Конечно, из любого правила есть исключения. Например, обе цветовых формы барклайи хорошо выглядят как при сильнейшем освещении, так и при очень слабом. Естественно, во втором случае, растение очень медленно развивается, но не теряет своей декоративности, если все остальные условия для него подходят.
Очень важно то, что многие из содержащихся в аквариумах растений могут существовать при силе света меньшей, чем положено для вида. При этом оно не гибнет и даже растет, но его внешний вид оставляет желать лучшего. При недостаточной освещенности многие растения сбрасывают нижние листья, теряют окраску и не украшают аквариума. Чтобы этого не происходило, освещенность должна быть достаточной. В том случае, если мы освещаем аквариум специальными лампами с применением электронного балласта и отражателей, оптимум силы света обычно лежит в значениях от 0.3 до 0.8 ватта на литр. Вы можете подумать, что сила света 0.8Вт на литр – это много. В то же время, в тропиках в солнечный полдень освещенность зачастую в 200 раз больше! Исходя из наиболее распространенных видов аквариумных трав и доступных начинающему аквариумисту способов их культивирования, в самом первом приближении можно
рекомендовать освещать аквариум из расчета 0.5Вт на литр.
11.2 Углекислый газ
Это одно из самых непривычных для большинства начинающих аквариумистов питательных веществ, необходимых для создания красивого аквариума с растениями. Для многих привычнее продувка аквариума воздухом, а не углекислотой. Однако здесь нужно знать две тонкости.
Первая заключается в том, что при насыщении воды углекислотой, при благоприятных для растений условиях, концентрация кислорода в воде будет выше, чем при продувке ее воздухом. Дело в том, что растения, имеющие в достатке необходимых им питательных веществ, активно усваивают углекислый газ и выделяют чистый кислород в виде мельчайших пузырьков, которые отлично растворяются в воде. В то время как при продувке воздухом, содержание кислорода в нем не превышает 25% и крупные пузырьки воздуха препятствуют его растворению в воде.
В аквариуме без добавления СО2 растения не могут обеспечить идеальные условия для дыхания рыб. Уровень насыщенного кислорода в пресной воде 8.5 mg/l при 25C на уровне моря. Измерения показывают, что при разумном количестве рыб и бактерий (которым тоже необходим кислород) уровень О2 снижается до 80-85% от насыщения. Для повышения концентрации О2 можно растворять его в воде, или использовать растения, которые выделяют О2 в процессе фотосинтеза (не надо забывать, что в остальное время растения поглощают О2 и выделяют СО2). Без добавления СО2 большинство растений не способны обеспечить достаточный уровень фотосинтеза. При добавлении СО2 и выполнении остальных условий, таких как наличие питательных веществ для растений и свет, скорость фотосинтеза повышается и концентрация О2 возрастает в воде часто до уровня выше насыщения. При этом видны пузырьки кислорода, поднимающиеся от растений.
Вторая тонкость в том, что кислород и углекислота в воде растворяются порознь и не мешают друг другу. Концентрация углекислоты, при которой рыбы будут чувствовать себя угнетенно, практически недостижима в домашних условиях.
Способов добавки углекислоты в аквариум много, каждый может выбрать на свой вкус и возможности.
Бутылка с дрожжами. Достоинство: недорого. Несложно – не нужно никакого оборудования, редукторов для понижения давления и т.д. Недостатки – требует постоянного внимания, неизвестно, сколько продлится одна зарядка. Бывает 3-4 недели, бывает и одну. Нельзя контролировать, например, выключать на ночь. Один из способов – описан ниже.
Баллон с СО2. Достоинства – одной зарядки хватит на год и более. Количество СО2 можно контролировать. Недостатки: стоимость.
На выставке-продаже можно приобрести систему впрыска углекислоты, которая включает в себя баллон с пищевой СО2, двухступенчатый редуктор для понижения давления, систему прецизионной регулировки подачи, аварийный клапан, электромагнитный клапан для отключения подачи на ночь.
Для тех же, кому подобная система дорога, приведем простой способ получения углекислоты. Для этого нужна пластиковая бутылка – например из-под пепси-колы, она хорошо держит давление и имеет закручивающуюся пробку. Для небольшого аквариума – до 100 литров – лучше брать литровую бутылку, для больших – двух и трехлитровые бутылки. В закручивающуюся крышку вставляется трубочка. Можно герметизировать силиконом, можно использовать специальную гайку, которая есть у водопроводчиков – для всяких мелких трубочек (например, для холодильника). Трубочка должна быть такой, чтобы не засорился проход для СО2, иначе дело может кончиться взрывом. По этой же причине не надо использовать стеклянную бутылку. Заливается в бутылку вода из-под крана примерно на три четверти объема. Очень холодной не надо, очень горячей тоже – можно убить всех дрожжей. Лучше всего – комнатной температуры. Если бутылка перезаряжается, то можно
оставить треть или четверть старого раствора. В расчете на литровую бутылку насыпается пол или три четверти кружки сахара. Хорошо добавить полчайной ложки (точность не важна) соды – для увеличения жесткости воды, чтобы ее кислотность не падала сильно. Можно добавить изюм, крахмал, и всякие приправы по вкусу. На такую бутылку надо примерно 1 кубический сантиметр дрожжей (или четверть столовой ложки). Можно взять импортные пекарские дрожжи в виде шариков, в этом случае их количество должно быть вдвое меньше. Такая установка производит углекислоту в течение примерно двух недель.
Углекислота хорошо растворяется в воде, однако она еще быстрее ее покидает. Поэтому не нужно одновременно с добавкой углекислоты использовать аэрацию или другие способы интенсивного перемешивания воды. Проще всего использовать для растворения СО2 обычный распылитель, лучше, если восходящий поток пузырьков газа будет сбиваться вниз нисходящей струей воды от фильтра. Самое главное – не забывайте отключать подачу углекислоты на темное время, поскольку тогда ее некому употребить! Лучше всего, когда при наличии света в аквариум поступает углекислота, а в темное время осуществляется продувка воздухом от компрессора.
Еще раз хотелось бы отметить необходимость комплексного питания растений. Так, при недостатке углекислоты и достаточно сильном свете растения быстро употребляют весь доступный углекислый газ, после чего просто не могут питаться. Растения испытывают шок при переходе от активного питания к голоду, в результате чего могут погибнуть. При этом наиболее светолюбивые растения гибнут прежде всего, так как именно они требуют больше углекислоты, чем другие. Получается, на первый взгляд, парадокс – даем свет по потребности светолюбивых растений, а они гибнут. В то же время травы с более низкими требованиями к освещенности, остаются в живых. Поэтому не стоит увлекаться добавкой только одной части рациона для растений, ни к чему хорошему это не приведет.
11.3 Макроэлементы
Макроэлементы делятся на 2 группы – это те, которые образуются в аквариуме сами и те, которые надо добавлять извне. К первым относятся азот и фосфор, которые есть в выделениях рыб. В волжской воде достаточно кальция, поэтому его тоже не нужно добавлять. Избыток азотистых веществ в воде угнетающе действует на рыб, а при высоких концентрациях просто отравляет их, а также способствует росту водорослей. Самый же большой враг подводного сада – это фосфор. В процессе эволюции водные растения научились использовать даже мизерные концентрации фосфора, поэтому в аквариуме его часто бывает в избытке. Гораздо больше, чем растениям, фосфор нужен водорослям. Поэтому нужно стараться удерживать на низком уровне азотистые вещества и стараться снизить до нуля количество фосфора. Часто искусственные корма для аквариумных рыб имеют пониженное содержание фосфора – еще одно преимущество их перед обычным живым кормом. Ни в коем случае не используйте для подкормки аквариумных растений смеси для наземных растений – они содержат огромное количество фосфора и азота!
Избыток азотистых соединений и фосфора поглощается растениями, а также частично удаляется при еженедельной подмене воды. Как видим, эта процедура оказывает положительное влияние не только на рыб.
Калий же относится к тем редким элементам, чей избыток не приводит к печальным последствиям, поэтому его соли можно вносить не очень осторожно.
На выставке-продаже Вы можете приобрести все необходимые аквариумные тесты или просто проверить все основные гидрохимические параметры воды Вашего аквариума.
11.4 Микроэлементы
Самым необходимым микроэлементом является железо. Растения умеют поглощать его только в том случае, если оно находится в двухвалентной форме. Однако, знакомая нам всем
ржавчина – это железо трехвалентное. Двухвалентное железо в обычных условиях очень быстро переходит в трехвалентную форму и становится непригодно для питания растений. Для того чтобы замедлить этот процесс, применяются специальные органические вещества – хелаторы.
Добавлять раствор хелата двухвалентного железа нужно с половины дозы, так как переизбыток ионов железа в воде может привести к развитию нитчатых водорослей. К сожалению, эти водоросли умеют поглощать также ионы трехвалентного железа и избавиться от них, если у Вас из крана течет ржавая вода, бывает очень трудно. Если же у Вас много быстрорастущих растений, необходимая дозировка может превышать указанную на препарате.
Все остальные микроэлементы нужны в таких небольших количествах, что почти всегда при еженедельной подмене воды растения получают их в достатке. Если Ваш аквариумный сад настолько пышен, что проявляет признаки голодания, возможно, ему требуется дополнительная подкормка. В этом случае Вам может помочь нижеприведенная таблица. Помните, что часто растениям не хватает целого комплекса питательных веществ, и картина может быть не так ярко выражена! Почти всегда проблему питания растений микроэлементами решает протока. Зачастую даже подмена воды по 10% каждый день бывает достаточна для успешного роста даже весьма прихотливых растений.
Азот – Старые листья приобретают коричнево-желтый оттенок и медленно отмирают, «растворяясь» в воде. (азот, как мобильный элемент может «передвигаться» от старых листьев к молодым)
Фосфор – Недостаток данного элемента встречается крайне редко, поскольку органический мусор содержит достаточно фосфора. Такое может произойти в аквариуме, где нет рыб.Растение прекращает расти и становиться темно зеленым или темно-красным из-за избытка красного фитопигмента. Аналогичное покраснение происходит и при ярком освещении, что вполне нормально
Кальций – Молодые листья становятся маленькими и деформированными, в дальнейшем края листьев становятся белыми.
Марганец – Пожелтение старых листьев, которое начинается от краев к центру. Центральные жилки могут оставаться зелеными, в то время как края листьев отмирают.
Калий – В листьях появляются коричневые области, которые превращаются в отверстия. Новые листья маленького размера.
Бор – Аналогично кальцию. Новые листья маленького размера и отмирают. Затем начинают отмирать «почки» на стебле и корни
Железо – Недостаток железа приводит к тому, что не образуется хлорофилл, листья желтеют, особенно молодые, в которых вообще не образуется хлорофилл.
11.5 Что нужно еще для успешного роста растений?
Для некоторых растений полезным будет помещение под корни специально приготовленного торфа. Количество питательных веществ в нем самом практически равно нулю, но он активно поглощает различные необходимые растениям вещества, а затем постепенно их отдает прямо к корням, которые активно прорастают в торф. Также бывает полезно для растений, которые требуют с одной стороны, богатого грунта, а с другой стороны не любят его проточности, помещать корни в небольшие, лучше всего в торфяные, горшочки. Для этих растений может быть полезно внесение под корни специальным образом приготовленной голубой глины. Шарики из глины и торф нужно вносить не непосредственно под точку роста, а немного отступив от нее. Дело в том, что питают растение не толстые и гладкие корни, а их тоненькие кончики, которые обычно выглядят, как мочалка. Не стоит только увлекаться такими подкормками, особенно глиной, поскольку это может привести к закисанию грунта. Корневые подкормки должны вноситься только для тех растений, для которых они могут принести существенную пользу!
В основном, прочие рекомендации сводятся к обычным для аквариума и заключаются в еженедельной подмене воды в количестве 20-30%. Очень хорошо, если это можно делать чаще, то есть 2-3 раза в неделю по 10-15%. Протока, конечно, идеальна и для растений. Очистку грунта сифоном также нужно производить регулярно, не реже одного раза в 3-4 недели. Очень важна правильная процедура запуска аквариума. Если ею пренебречь, возможно бурное размножение водорослей.
При еженедельном уходе за аквариумом необходимо осмотреть растения. При необходимости, нужно удалить старые, потерявшие декоративность листья. Также можно разделить длинностебельные растения, которые достигли поверхности воды и начали стелиться по ней. Отрезаемая при этом верхушка не должна быть меньше 10см, иначе растению трудно будет пойти в рост. Также следует удалить оторвавшиеся листья и обломки растений, которые могли образоваться в аквариуме.
Хорошо, если среди обитателей Вашего аквариума будут такие рыбки, как анциструс, моллинезия, лабео. Они любят поедать водоросли, которые в любом, даже самом успешном аквариуме, находятся в небольшом количестве. Не стоит только рассчитывать на то, что анциструс очистит полностью стекла Вашего аквариума. Очищайте их раз в 1-2 недели, иначе водоросли могут стать заметны. Вопреки широко распространенному мнению, улитки также не могут сколь-нибудь заметно уменьшить популяцию водорослей. Они употребляют в пищу далеко не все виды водорослей, а в поедаемых прогрызают небольшие извилистые дорожки, не вычищая колонию полностью. Крупные сомы со ртом в виде присоски, такие как птеригоплихты или панаки в молодости очень активно чистят аквариум от обрастаний. Однако, с возрастом, эти рыбы перестают получать от водорослей необходимое количество питательных веществ и принимаются за высшие растения. Поэтому для аквариума с живыми растениями можно рекомендовать эти виды сомов только в самом младшем возрасте.
11.6 Что не стоит делать?
Есть множество вещей, которые нужно делать только для очень ограниченного количества растений. Например, есть такие аквариумные травы, которые не любят аэробности корней и лучше всего себя чувствуют в старом, заиленном грунте. Однако таких видов на самом деле очень мало. Спрашивайте продавца об особенностях содержания того или иного вида растений.
Не стоит перегревать аквариум больше положенного! При более высокой, чем оптимальная для данного вида, температуре, растение не может питаться так активно, как необходимо. Поэтому возможна водорослевая вспышка. Жаркое лето – один из основных врагов подводного сада.
При покупке растений нужно быть осторожным и стараться не занести водоросли. Покупайте растения только в тех местах, где может быть гарантировано качество посадочного материала!

[Виталий_tata]

Существуют растения красной окраски, которая возникает потому, что кроме хлорофилла, в этом растении есть пигмент антоциан, который слабее поглощает именно красную часть спектра. К тому же, антоциан позволяет растению лучше переносить холод, поэтому часто именно в относительно прохладной воде красный цвет проявляется максимально сильно.

Почему растения краснеют?? или желтеют?
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=25640

борисфен
Усиление красной (реже желтой) окраски связано с ярким освещением - это способ защиты растения от пересвета (разумеется, эту ситуацию не следует путать с хлорозом, когда вследствие недостатка питания наблюдается дефективный рост и дифференциация отдельных клеток).
Распределение пигментов в листе закладывается еще в меристеме, т.е. до того, как он вырастает настолько, что мы можем этот лист увидеть. Поэтому старые листья, выросшие в старых условиях - зеленые (света было меньше - хлорофилла в листьях больше), а молодые листья - цветные (они закладывались уже при новых параметрах освещения и питания).

борисфен
У высших растений есть чисто физиологические ограничения по скорости фотосинтеза (т.е. быстрее оно не может). Это связано как с внутренними особенностями строения и функции хлоропластов, так и с эффективностью "подвода" СО2 к листьям растений и "отвода" от них кислорода.
Соответственно, если на хлоропласты попадает существенно больше света, чем это необходимо растению - их необходимо защищать. В противном случае повышается активность свободнорадикальных процессов и начинается разрушение ткани листа - вплоть до возникновения светового ожога. Для такой защиты растение может использовать два механизма:
1. Для растений, способных синтезировать антоцианы (красные и фиолетовые пигменты) основа защиты состоит в наращивании количества этих пигментов: листья и побеги приобретают красный (в зависимости от вида - также с фиолетовым оттенком) цвет. Пигменты поглощают значительную часть падающего на лист света, снижая таким образом нагрузку на хлоропласты. Антоцианы также обладают и антиоксидантным действием, защищая растение от свободных радикалов. Так происходит, например, у альтернантеры.
2. Остальные растения уменьшают концентрацию хлорофилла в хлоропластах, увеличивая при этом концентрацию каротиноидов. Так они, с одной стороны, снижают активность фотосинтеза (хлорофилла меньше), и с другой - дополнительно защищаются от свободных радикалов (каротиноиды тоже обладают антиоксидантным действием). Так происходит, например, у людвигии. Или у роголистника из предыдущего поста.
Защитные механизмы включаются при намного меньшей интенсивности освещения, нежели когда возникает реальная опасность для жизни растения. Поэтому, если растение меняет окраску в хорошо освещенном аквариуме - это совсем не означает, что оно балансирует на грани жизни и смерти. Более того, так вы можете гарантировать, что оно получает достаточно света - а от небольшого его излишка растение и само способно защититься. Кроме того, все такие растения как раз и ценятся в аквариуме за свой нестандартный не-зеленый цвет листьев. Так что таким изменениям можно скорее радоваться, чем волноваться. Тем более, что сделать серьезный пересвет с помощью люминисцентных ламп - это надо еще очень постараться .
Также для полноты картины: хлороз - это не то же самое, что пересвет или световой ожог. При увеличении интенсивности освещения в растении сначала включаются описанные ранее защитные механизмы, а если они оказались недостаточно эффективными (света ну совсем уж много) - то в листе развиваются свободнорадикальные процессы, и здоровый лист начинает разрушаться.
Хлороз - это ситуация, когда высокие интенсивность освещения и скорость фотосинтеза провоцируют быстрый рост растений при одновременной нехватке тех или иных питательных веществ. В результате листья сразу растут дефективно, поскольку те или иные клеточные структуры уже на этапе своего формирования не приобретают нормальную структуру (нарушения различаются в зависимости от того, какие именно вещества в недостатке).

[Hedin2]

Согласно книгам по гидроботанике,у водных растений очень мало хлорофила и хлоропласты тонкие и большие. Это означает,что все водные растения потенциально цветные.
Зелёный спектр активно поглощается тенелюбивыми растениями. Также разные участки спектра,согласно книгам по фитокультуре, оказывают разное влияние на поглощение отдельных элементов питания.

Вообще я ещё раз смею рекомендовать разбить тему на несколько. Нас читают начинающие и они ни чего не поймут в этой каше.