Версия для печати темы

Автор: rjhytkbec 29.12.2015, 17:09

Добрый вечер
Уважаемые форумчане и гости портала Аквафаната
Решил создать тему
по биобалансу в аквариуме потому что многие
новички незнают что это даже такое и как его установить
Сам просто не силен в писанине буду предоставлять ссылки по этой теме\
И очень прошу Вас помочь мне в этом.
Итак начнем

Поговорим о биобалансе.
ИзменитьПродвинуть
Чтоб не придумывать велосипед.

Не смотрите что цитата из старых книг, с тех пор в биобалансе аквариума ничего не изменилось. Никакие природные законы не поменялись и не поменяются. И им совершенно безразлично техническое совершенство человека.

М.Н. Ильин
"Аквариумное рыбоводство"

----------
Биологические процессы в воде аквариума

Аквариум представляет собой замкнутую биологическую систему, в состав которой входят все находящиеся в нем животные и растения. В воде аквариума беспрерывно протекают биологические и химические процессы; особенно интенсивно биологические процессы проходят во вновь налаженном аквариуме со свежей водой и неустоявшимся комплексом животных и растений, осуществляющих переработку продуктов, появляющихся в результате жизнедеятельности организмов.

Внешне эти процессы часто проявляются в том, что вода мутнеет. Неопытный аквариумист пытается исправить положение тем, что меняет воду. Однако вода часто вновь мутнеет. Для того чтобы вода в аквариуме долгое время оставалась чистой и прозрачной, а рыбы чувствовали себя в ней хорошо, нужно, чтобы в аквариуме установилось биологическое “равновесие”— состояние, при котором в результате биологической и химической обработки продукты жизнедеятельности животных и растений, а также остатки пищи успевают разрушиться и усвоиться, не принеся вреда основному населению аквариума — рыбам. В каждом аквариуме устанавливается свое биологическое “равновесие”, зависящее как от объема сосуда, так и от количественного и качественного состава животных и растений; зависит оно и от физических и химических условий в данном аквариуме.

Естественно, что “равновесие” в аквариуме активно поддерживается аквариумистом: он кормит рыбу, удаляет отбросы и чересчур разросшиеся растения, доливает испарившуюся воду или при надобности подменяет часть ее. Чем больше объем сосуда и меньше колебания физических и химических показателей воды в нем, тем легче установить и поддерживать “равновесие”.

Для более быстрого установления биологического “равновесия” во вновь налаженный аквариум очень полезно добавить воды из “старого” аквариума, а еще лучше помимо воды — немного грунта. Таким образом, будет внесен готовый комплекс микроорганизмов, играющих важную роль в жизни аквариума. Об установлении биологического “равновесия” можно судить по прозрачности воды и по поведению рыб.

В биологических процессах, происходящих в воде аквариума, принимают участие все животные и растения, находящиеся в нем, но значимость их далеко не равноценна. Здесь будут указаны лишь главнейшие звенья взаимодействия внутри замкнутой биологической системы аквариума.

Важную роль в этих процессах играют бактерии и водные растения. Бактерии разлагают различные животные и растительные остатки и переводят их в состояние, пригодное для усвоения растениями.

Устраивая аквариум, обычно одновременно бессознательно создают условия, благоприятные для жизнедеятельности бактерии. В противном случае биологическое “равновесие” не устанавливается или нарушается. В связи с этим особенно важную роль в аквариуме играет грунт, так как именно здесь концентрируется основная масса микроорганизмов, исчисляемая миллионами на 1 г грунта. Бактерии переносятся с воздухом, поэтому обычно они вскоре же в достаточном количестве размножаются во вновь налаживаемом аквариуме. Однако лучших результатов можно добиться при внесении в грунт небольшого количества ила из аквариума с хорошо налаженным биологическим “равновесием” и соответственно готовым комплексом бактерий.

Растения в процессе роста и развития поглощают продукты жизнедеятельности бактерий и тем самым очищают воду. Помимо этого, как уже указывалось, растения усваивают углекислый газ из воды и выделяют кислород, необходимый для всех живых организмов, населяющих аквариум. В общем можно считать, что более активны в этом отношении те растения, которые быстрее растут и развиваются. Одновременно это связано с потребностью световой энергии: у светолюбивых растений более активны обмен веществ, рост и развитие. Таким образом, наиболее биологически активны растения, плавающие на поверхности и в толще воды. Растения, укореняющиеся в грунте, значительно менее активны. Есть и другие организмы, играющие более или менее значительную роль в биологической обработке воды.

Моллюски, поедая экскременты, остатки пищи и растения, переводят их в состояние, более доступное для дальнейшей обработки бактериями. Опыт показывает, что наличие моллюсков в аквариуме вовсе не является обязательным фактором в установлении и поддержании биологического “равновесия”, однако возможно, что в тех аквариумах, где требуется мягкая вода, моллюски приносят пользу, переводя кальций в нерастворимое состояние. Известно, что даже в очень долго стоящих аквариумах, куда периодически добавляется взамен испарившейся несмягченная вода, часто не наблюдается сколько-нибудь заметного повышения жесткости воды.

Вода, простоявшая в аквариуме в течение длительного периода, приобретает совершенно особые свойства. Такая вода Н. Ф. Золотницким была названа “старой”. По его мнению, она обладает дезинфицирующими свойствами; соответственно с этим Золотницкий рекомендовал заболевших рыб помещать в аквариум с такой водой.

И действительно, вода, длительное время находящаяся в аквариуме, становится мягкой; благодаря биологической переработке различных органических веществ в ней образуются гуминовые кислоты и накапливается большое количество других соединений. Таким образом, здесь создаются условия, неблагоприятные для жизни и развития многих болезнетворных организмов. Надо сказать, что эти же условия неблагоприятны и для многих рыб, особенно для таких, жизнь которых протекает в водах, богатых кислородом, с нейтральной или щелочной реакцией и отличающихся большой жесткостью. Таким рыбам обычно приходится более или менее часто подменивать воду; в противоположность этому в “старой” воде прекрасно живут рыбы из водоемов со стоячей или медленно текущей водой, с грунтом, не содержащим кальция.

В большинстве случаев в грунте аквариумов можно обнаружить массу голых и раковинных амеб. Амебы питаются водорослями и мелкими частицами органических остатков различного происхождения, давая, таким образом, пищу бактериям, в то же время они поедают и самих бактерий.

В периоды массового размножения бактерий в аквариуме одновременно размножаются и пожирающие их инфузории различных видов. Обычно в аквариумах наиболее распространены различные виды парамеций, нередко хорошо видные даже невооруженным глазом.

Иногда в аквариум попадают и при благоприятных условиях размножаются различные виды стилонихий и сидячих инфузорий. В аквариумах с икрой и личинками рыб большинства видов присутствие инфузорий нежелательно. В аквариумах для содержания рыб они уничтожают избыток бактерий.

На стеклах аквариума и на растениях часто можно обнаружить животных, ведущих сидячий образ жизни и образующих колонии различной формы. Это мшанки, чаще всего ползучие; они выживают и размножаются только в исключительно благоприятных условиях при наличии чистой воды и достаточного количества кислорода. Их наличие в аквариуме служит показателем полного благополучия всех условий, кроме температурных, к которым они мало чувствительны. Количество поглощаемой мшанками пищи незначительно и в основном ограничивается инфузориями. Вреда они не приносят.
---------


Все верно, вся флора и фауна играет свою роль отведенную природой в этом биобалансе. И чем больше ее разнообразие тем стабильней система.

Да и природа частенько сама кое кого на помощь призывает если идет перекос
тех-же всеми нами нелюбимых водорослей... и т.д.





Ссылка взята отсюда
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?https://www.aqa.ru/forum/pogovorim-o-biobalanse-162155-page13



Вот еще интересная статейка о балансе
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://fanfishka.ru/news/balans_akvariuma/2015-02-03-1123

Автор: rjhytkbec 29.12.2015, 21:58

Интересная штука эта аквариумистика
я насчет своего аквариума и водорослей
и особенно по показателям нитрат и фосфат
это я к чему одно время в свою 100л банку лил комлексное макро 1к10
сначала 18 кубов росло
сейчас лью 5 кубов как росло так и растет без вспышек водорослей
И вот терзают меня мысли уже наверно месяц чему верить тестам,
глазу, или аквабалансу который присутвует в банке.
И вот решил что к глазу доверия больше,
Вот такие думы.

Ну простынку чтоб спалось лучше.

О питании водных растений

Как мы знаем, кроме традиционных СО2, воды и света растениям нужны и те вещества, которые вовлекаются в сложнейшие и не очень биохимические процессы роста и развития. Здесь мы остановимся не на простом перечислении нехватки и передозировки того или иного элемента, присущего атмосферным культурным растениям, а на том, как ведут себя именно водные растения и что им необходимо.
Общеизвестно, что из-за среды произрастания (вода) наши макрофиты выработали только им присущий способ ассимиляции, органы растений могут поглощать воду с растворёнными в ней газами и питательными веществами всей своей поверхностью. Несколько редуцированы корневая и проводящая системы. Хорошо развита аэренхима («пузыряние»). Клетки мезофилла находятся в эпидерме листа и стебля, нет защитной ткани, или она очень непрочная. То есть ассимилирует не только корень, но и вся надсубстратная часть. И если мы добавим сюда малую биомассу в своём автогенетическом морфогенезе, то получается, что нашим друзьям нужно крайне малое количество нутриентов. Анализ элементарного состава растений показывает, что они в среднем содержат С — 45%, О — 42%, Н — 6,5%, N — 1,5%, Р — 0,15% на сухую массу. Учтём неодномоментное поступление элементов — на выходе получаем крайне малую биомассу, с пониманием, как мало нужно нутриентов для оптимального роста, а некоторые нужны в виде следов, которых достаточно, если они поступают с кормом для рыб или пылью.
К примеру, правильное соотношение Мо:Со — это 362:1 (Б.А. Ягодин), или если концентрация таких элементов, как Со и Ni, превышает 0,001 мг/л в течение 48 часов, то Ni начинает замещать в митохондриях магний, а Co — железо в хлорофилле(Т.А. Зотина, Н.А. Гаевский, Е.А. Радионова), откуда получаем хлороз и т.д.
Макрофитам нужны элементы, но в больших количествах требуется всего четыре — это азот, фосфор, железо и марганец. Именно эти элементы являются для макрофитов, произрастающих в искусственных микросистемах, лимитирующими. В массе макрофитов весовое соотношение между фосфором и азотом составляет примерно 1:7. Это означает, что в процессе фотосинтеза на один грамм связанного фосфора необходимо7 граммов азота. Другими словами, если в известном объёме воды находится1 грамм фосфора в приемлемой для растений форме и только 4 грамма азота, то последний является ограничивающим, или, как говорят, лимитирующим фактором процесса продукции органического вещества. Приведём и другой пример. Если на15 граммов азота фосфора в воде только1 грамм, то именно фосфор является лимитирующим рост растений веществом.

Немного остановимся на такой немаловажной составляющей, как КСП (кажущиеся свободное пространство). Растительная клетка не имеет прямого контакта со средой. Все элементы, которые ассимилируются клеткой, поступают туда из КСП. С позиций физической химии КСП растительного организма представлено двумя составляющими — «водным свободным пространством» (ВСП) и «доннановским свободным пространством» (ДСП). Доннановское СП обусловлено наличием фиксированного отрицательного заряда клеточной стенки, который взаимодействует с поступающими катионами и определяет возникновение доннановского потенциала. Количественная оценка КСП, его составляющих, а также поступление в ВСП и ДСП могут быть получены в экспериментах с тканями, когда оценивается динамика поступления (входа) и выхода иона. Кривую поступления катиона в ткани растения можно разделить на две составляющие — быстрое начальное поглощение, которое заканчивается в течение 10 мин, и последующее стационарное поглощение, которое может продолжаться много часов. Быстрое поглощение обратимо, малоизбирательно и практически не зависит от метаболизма (не меняется под действием ингибиторов и в отсутствие О2). Присутствие фиксированных отрицательно заряженных групп в клеточной стенке влияет на поступление ионов в апопласт и их накопление. Благодаря заряженным группам стенка обладает катионно-обменной способностью (КОС). При этом 70-90% КОС связано с карбоксильными группами пектина, а вклад других полисахаридов соединительной ткани и белков составляет 10-30%. Аминогруппы белков определяют способность обмена с анионами; безусловно, она более слабая, чем возможность обмена с катионами. Модель поступления ионов в апопласт учитывает существование двойного электрического слоя и описывает клеточную стенку как систему отрицательно заряженных пор, на поверхности которых адсорбируются подвижные катионы и образуется двойной заряженный слой. Распределение поступающих ионов внутри порового пространства зависит от плотности их электрического заряда, размера поры, а также от знака и величины заряда иона. Поливалентные катионы экранируют отрицательный заряд клеточной стенки более эффективно, чем моновалентные, и насыщение КСП двух- и поливалентными катионами способствует сохранению большого свободного просвета в поре для перемещения других ионов. Именно в КСП важно соотношение макро- и микроэлементов и проявляется антагонизм и синергизм элементов.
Азот — важнейший элемент живой природы, он содержится в молекулах белка, пептидах, аминокислотах, в хлорофилле, в рибонуклеиновых кислотах, витаминах. Без азота невозможен фотосинтез, образование хлорофилла, белка и продолжение рода.

В воде все формы азота, включая и газообразную, способны к взаимным превращениям. Растения усваивают азот в нескольких формах. К ним относятся нитрат-N (NO3-N), аммоний-N (NH4-N) и мочевина (CO[NH2]2). Другие формы N (белки и т.д.) должны быть преобразованы в одну из этих форм, прежде чем растения смогут использовать N. Азот в органических соединениях присутствует в составе больших органических молекул, которые не могут абсорбироваться растением. Эти источники азота должны быть разложены и превратиться в одну из ранее упомянутых доступных форм азота. Таким образом, значительная часть органического N не сразу становится доступной для растений.

Азот не имеет тесного взаимодействия с другими элементами, но тем не менее дефицит азота значительно уменьшает поглощение других элементов, и особенно Mg и Cu. При этом последствия менее удручающие, чем при дефиците фосфора.

Добавление в среду аминокислот увеличивает биомассу растений на 25-40%. Хотя аминокислоты усваиваются растениями незначительно, однако они оказывают большое влияние на интенсивность фотосинтеза. Ассимиляция аминокислот идёт по двум путям. При рН 7 и ниже аминокислота имеет положительный заряд и распознаётся клеткой как катион аммония. При рН выше 7 у аминокислоты появляется отрицательный заряд, и она распознаётся как анион амида.

Остановимся на амидном азоте мочевины. Дело в том, что все амиды являются сильными ионофорами, они распознаются клеткой как фермент трансфераза, наибольшее сродство они проявляют по отношению к щелочным и щелочноземельным металлам. Из них наибольшее сродство с натрием. То есть в первую очередь через мембрану клетки будет протаскиваться именно этот элемент. Далее растение будет стремиться освободиться от натрия, замещая его на калий. Если по какой-либо причине (водопроводная вода, грунт, декорации и т.д.) натрия в воде аквариума больше, чем калия, произойдёт отравление растения этим элементом.

Формы растворимых в воде солей азота зависят от кислородного режима. В условиях достаточного количества кислорода азот представлен в виде нитратных солей (NO3). В условиях отсутствия кислорода азот представлен и в виде аммонийных соединений (NH4).
Рассмотрим аммонийный фактор, так сильно волнующий аквариумистов. Эффект усиления ростовой функции клеток при использовании ими аммония связан со снижением энергозатрат клетки на восстановление нитрата. Энергия, не израсходованная на восстановление нитрата, может использоваться на ассимиляцию СО2 и синтез других органических соединений (реакции аминирования альфа-кетокислот), что в дальнейшем приводит к увеличению общей биомассы растений. Аммоний также активирует один из азотассимилирующих ферментов — нитратредуктазу.

Известно, что такие неорганические ионы, как Mg, являются обязательными элементами при формировании рибосомального комплекса. Такая же роль принадлежит и аммонию. Считается, что для стабилизации данного комплекса и проявления им каталитической активности помимо ионов Mg требуется либо NН4, либо К, поскольку они в этой роли взаимозаменяемы. Эксперименты показали, что аммоний в большей степени, чем К, отвечает за биосинтез белка в клетке, тогда как К эффективно влиял на ростовой процесс в целом. Полное отсутствие аммония в среде не может остановить формирование и функционирование рибосом. В этом случае регуляторную роль экзогенного аммония способен выполнять либо К, либо эндогенный NН4, который может образовываться в клетке в результате восстановления поглощённого нитрата за счёт как восстанавливающих эквивалентов темновой дыхательной фазы, так и фотосинтетического восстановителя. При отсутствии или дефиците аммония образующаяся из поглощённого нитрата восстановленная форма азота в силу её быстрой утилизации в аминокислоту недоступна для полноценного формирования рибосомного комплекса. В этом случае роль стабилизатора и регулятора белкосинтезирующего комплекса частично способен выполнять К.

grafik

Влияние NH4 и К на накопление биомассы (а) и содержание белка (б) в растительной клетке.
1 – контроль (NH4 и К совместно), 2 – без NH4, 3 – без К.

Магистральный путь ассимиляции аммония растительной клеткой обусловлен реакциями аминирования органических кислот. Этим объясняется увеличение потребления и фиксации СО2 для включения углерода в образование органических кислот как углеродных скелетов для синтеза аминокислот.

Лабораторные тесты показали, что растения и водоросли НЕ потребляют нитрат в заметных количествах, пока есть аммоний. Надо только позаботиться о нитратном буфере, так как без него с какой скоростью растения потребляют аммоний, с такой же скоростью он и покидает клетку.

Также надо отметить, что эффект активности роста наблюдается только при определённых пропорциях окисленной и восстановленной форм минерального азота в воде. Отклонение от этого соотношения приводит к подавлению роста вплоть до гибели клеток, если аммоний и амид являются единственными источниками азота. Оптимальное соотношение для водных растений: NН4/NH2:NO3 — 1:3. Не стоит беспокоиться о полной нитрификации, потому что в водоёме с большим количеством растений любая дополнительная конкуренция за азот (в составе аммония) будет ухудшать рост растений. Слишком активное преобразование бактериями аммония [NH4+] в нитрит [NO2] (биофильтр) отнимает основной источник азота для питания растений. Уровень pH играет решающую роль в нитрификации: интенсивнее этот процесс протекает при pH более 7,2 и достигает своего максимума при pH=8,3. При pH менее 6,5 интенсивность нитрификации составляет 50%, при pH=6,2 — только 30%. Таким образом, в аквариуме, в котором pH=6,5-7,0, создаются благоприятные условия для потребления аммония [NH4+] именно растениями, а не нитрифицирующими бактериями в грунте и фильтре. Нитрифицирующие бактерии плохо конкурируют за кислород с бактериями, разлагающими органику в грунте — теми, что образуют «биологическую потребность в кислороде», — что еще больше увеличивает шансы растений употребить весь доступный аммоний [NH4] раньше нитрифицирующих бактерий.
Рассчитаем, сколько мы вносим азота в аквариум. Сначала посмотрим на состав удобрений (если вносим). Теперь посчитаем азот в корме. Белки в среднем содержат 16% азота. Чтобы посчитать, сколько азота вы вносите в аквариум с кормом для рыб, посмотрите содержание белка в корме, посчитайте его массу и умножьте на 0,16. Вы получите количество азота в данном корме. Например, если на банке корма массой 1 кг написано, что в корме содержится 48% белка, это значит, что в данной банке 1000х0,48=480 граммов белка, который содержит 16% азота, т.е. 480х0,16=76,8 грамма азота.
Плюс к этому азот, получаемый из продуктов жизнедеятельности рыб и от гниющих остатков растений. Вместе с азотом удобрений получается немало. Излишний азот, поступивший в аквариум, начинает потребляться протистом. При этом из 1 грамма азота получается до300 граммов биологической массы.

Водная растительность представляет собой поверхность, на которой осуществляется рост микроорганизмов-азотфиксаторов. Так, Azotobacter и Clostridium были обнаружены в слизи на поверхности стеблей и листьев стрелолиста, рдестов, рогоза, тростника, которые часто доминируют по массе в водоемах. Специалисты высказывают мысль о симбиозе азотобактера с водной растительностью, считая, что растения выделяют в среду метаболиты, которые стимулируют рост азотфиксаторов. Еще одним местом обитания азотфиксирующих бактерий являются грунты. Количество микроорганизмов в них во многом зависит от трофности водоема. Чем выше трофность, тем больше в илах органического вещества, а это положительно сказывается на численности бактерий-азотфиксаторов.
Поэтому, как правило, дефицит азота встречается крайне редко и в основном при запуске аквариума.
Как в основном ведут себя макрофиты при дефиците азота? В первую очередь страдает хлорофилл, отсюда замедление роста, побеление точек роста с последующим их растворением (не деформация), пожелтение и опадение нижних листьев. Это всё происходит в течение 1-2 недель.
Фосфор — важнейший биогенный элемент, чаще всего лимитирующий развитие водных растений. Подавляющее большинство процессов обмена веществ, особенно синтетических, проходит лишь при участии фосфора. Наиболее важную роль в растениях играет фосфор, входящий в органические соединения. Он входит во многие энергозависимые процессы, молекулы и некоторые белки: нуклеиновые кислоты, первичные субстраты (3-ФГК,3-ФГА, ФДА), фосфатиды, которые играют очень важную биологическую роль, так как они образуют белково-липидные молекулы, которые регулируют проницаемость клеточных оболочек для различных веществ. Нуклеотиды, принимающие участие в энергообмене (АТФ, НАДФ+,НАДФ и др.).
АТФ является главным акцептором и основным переносчиком необходимой для синтетических процессов энергии, освобождающейся при расщеплении органических соединений в клетках. Без АТФ не могут происходить процессы фотосинтеза и дыхания, образования жиров, крахмала, а также превращение многих соединений в растениях. Таким образом, фосфор принимает самое непосредственное участие во многих процессах жизнедеятельности растений.

Фосфор является сильно реактивным элементом и поэтому в элементарном виде никогда не присутствует, а только в виде солей ортофосфорной кислоты. В кислой воде однозамещённые, в нейтральной — двухзамещённые, а в щелочной — трёхзамещённые. Но это не означает, что все эти формы фосфата останутся в таком виде надолго. Из-за своей высокой реакционности он легко превращается в другие, менее растворимые формы. В нашем случае речь может идти только о взаимодействии фосфора с другими элементами внутри растения (КСП), так как те малые концентрации, которые присутствуют в воде аквариума, не позволяют говорить о создании мало- и нерастворимых комплексов. Рассмотрим в нескольких строчках взаимодействие фосфора с другими элементами:

АЗОТ. Поглощение Р усиливается в сочетании с аммонийным азотом. Аммоний превосходит все формы азота, влияющие на повышенное поглощение Р. Точный механизм этой реакции фундаментальной наукой ещё не понят и не описан.

КАЛЬЦИЙ. При очень высоких концентрациях Р он будет взаимодействовать в КСП с образованием малорастворимого соединения фосфата кальция, что при малых концентрациях кальция может привести к дефициту этого элемента.

МАГНИЙ. Обладает синергизмом по отношению к фосфору. В растениях Mg является активатором некоторых ферментов, которые имеют решающее значение в транспорте Р, и, таким образом, правильное питание по Mg будет иметь важное значение для ассимиляции и использования Р внутри растения.

КАЛИЙ. Не существует никаких научно обоснованных доказательств взаимодействия К и Р внутри растения.

СУЛЬФАТ. Исследования показывают, что сульфат может конкурировать с растворимым фосфатом за ограниченное количество аниона в КСП. Эффект от такой конкуренции будет в том, что при завышенных концентрациях одного он будет вытеснять другой.

МОЛИБДЕН. Доказано, что Р увеличивает поглощение Мо в самой доступной форме. Также обнаружено, что внесение Р на фоне низкого сульфата увеличивает поглощение Мо 10-кратно, и наоборот, высокий сульфат понижает ассимиляцию Мо, потому как последний в растениях присутствует только в виде аниона и они начинают конкурировать за анион-центры адсорбции.

МЕДЬ. Высокий уровень Р может угнетать поглощение Cu, особенно в присутствии других ограничивающих факторов — высокий рН и другое.

ЦИНК. Результаты исследований показывают, что высокие уровни какого-либо из этих двух элементов могут подавлять поглощение друг друга. Проблема адсорбции цинка может быть серьёзной в воде с рН значительно выше, чем 7,0. Но при этом именно фосфор в сочетании с цинком самым благоприятным образом влияет на оптимальное развитие корневой системы.

БОР. Так как бор в растениях присутствует только в виде аниона, то (в отличие от Мо) фосфор ведёт себя по отношению к бору так же, как и к сульфату. Повышенная концентрация фосфора приводит к снижению доступности бора, особенно в воде с низким рН.

ЖЕЛЕЗО. Высокое содержание в КСП железа может ингибировать поступление Р.
Рассмотрим одно из нарушений обмена веществ, связанное с недостатком или дисбалансом в обеспечении фосфором и мощностью света. Молекула энергии (АТФ) — это конечная стадия фотосинтеза, и если не хватает двойной фосфорной связи на образование АТФ, то просто реакционный центр, из-за того что не может преобразовать световую энергию в химическую (АТФ), захлёбывается световым потоком, что не только ведёт к перекисному окислению липидов и т.д., но также и нарушает все АТФ-зависимые ассимиляционные процессы. Это значит, что мы можем увидеть симптомы нарушения обмена веществ, присущие любому от этого процесса зависимому элементу (деформация листовой пластины — Са, В; хлороз — Mg, Fe и т.д.). Также с нарушением синтеза АТФ изменяется и ауксиновый статус — листья сильно мельчают, становятся крайне узкими и рост останавливается.
Можно перечислять крайне долго признаки нарушения метаболизма, связанные всего лишь с нарушением синтеза АТФ, а есть и другие процессы и вещества с участием фосфора.
С фосфором гораздо всё сложней, как правило, в наших системах превалирует азот — по различным причинам: неправильный азотный обмен, перекорм и т.д. Как можно понять, визуально крайне трудно определить, что у вас недостаток именно фосфора. Поэтому после обнаружения первых признаков изменения метаболизма проведите мониторинг системы.
Если у вас просто нехватка фосфата, то доведите его до значения, принятого в Редфилд-соотношении. Если же у вас соотношение в норме, но нарушения присутствуют, то это, как правило, статус трофности не соответствует мощности света. Выхода два. Поднимайте концентрацию элементов или оптимизируйте мощность освещения. И главный отличительный признак недостатка фосфора — это то, что изменения происходят крайне быстро, буквально в течение суток-двух. Можно показать главное отличие признаков нехватки азота/фосфора в том, что скорость деградации тканей происходит с очень разной скоростью.
Железо также несёт немаловажное значение в метаболизме макрофитов. Является фундаментальным катализатором синтеза хлорофилла и усиливает эффективность действия макроэлементов; обеспечивает растениям возможность извлечения СО2 и азота из среды и синтеза их в органическое вещество, используя для этого хлорофилл и свет.

Функция железа в растениях зависит от обмена между его двумя оксидными формами с разной валентностью — Fe2+ и Fe3+ — и от его связей с лигандами внутри растения.

Основная часть железа размещается в вегетативных органах растения. Концентрация железа в молодых его частях значительно больше, чем в старых.

— 80-90% входит в состав устойчивых белковых соединений (хлоропластов, ферритина и т.д.).

— 10% находится в форме, растворимой в воде.

Отсюда следует, что железо малоподвижно в растениях.

При рН 4-6,5 воды образуется максимальная концентрация растворимого железа или его хелатов при оптимальной доступности для растения. При рН 6,5-7,6 воды доступность железа для растений падает. При рН 7,8 и выше железо для усвоения растением становится недоступным.

Дефицит железа может наступить в следующих случаях: когда рН 7,8 и выше и в случае высокого содержания карбонатов на фоне высокого фосфата .Передозировка кобальта, цинка и марганца снижает поступление железа, высокий уровень Мо вызывает уменьшение поглощения железа, вызывая осаждении в КСП молибдата железа .При недостатке железа наблюдается межжилковый хлороз молодых листьев, размер молодых листьев становится меньше, чем должен быть, при нарастающем дефиците железа лист бледнеет полностью, в т.ч. и жилки.

Для растения вреден как дефицит, так и избыток железа. Иногда это может встречаться в воде с очень низким рН и в воде с крайне низкой концентрацией Са и К. Признаки передозировки железа следующие: остановка роста всего растения, цвет листовой пластины становится более тёмным, затем лист осыпается без видимых причин; на листовой пластине возможно появление чёрных некротических пятен (так же как в случаях, связанных с неправильным содержанием фосфора и калия); затрудняется усвоение фосфора, кальция, калия и марганца, поэтому могут проявиться признаки дефицита этих элементов.

Марганец. Он участвует в ассимиляции СО2 и нитратов, в процессе фотосинтеза и синтеза хлорофилла, функционирует в формировании рибофлавина, аскорбината и т.д., участвует в транспорте электронов и реакции Хилла, где вода расщепляется в процессе фотосинтеза.

Признаки дефицита и передозировки аналогичны таковым у железа, но из-за более устойчивой формы катиона марганец, в отличие от железа, может проявлять свои токсичные свойства при более высоком значении рН (когда доступность железа падает).

Калий. Он не образует структурной части с каким-либо соединением или компонентом растения. При этом калий необходим в различных физиологических функциях и метаболической деятельности.

У атмосферных растений большое количество калия идёт на поддержание водного баланса, водные растения из-за постоянного роста под водой в аналогичном количестве калия не нуждаются.

Факторы, влияющие на дефицит или переизбыток калия, могут быть различными. Катионный дисбаланс: там, где значительный дисбаланс между имеющимся калием и другими катионами (в первую очередь это магний, кальций, натрий и т.д.) может влиять на доступность калия для растения или создавать условия, которые будут неблагоприятными для эффективного использования калия; слишком низкий рН.

На протяжении многих лет (Бир 1945 ) существует установленное соотношение для трёх главных катионов — Ca ,Mg, K. Оно выглядит так: 4:1:0,5. К примеру, если соотношение Mg:К – 1:1, то растение будет страдать от нехватки магния, и чем ниже рН, тем ярче будет проявляться хлороз (не для всех видов).

Почти универсальный симптом дефицита калия — это некроз и хлороз старых листьев.

Для калия характерна склонность сорбироваться на высокодисперсных донных отложениях. Не существует никаких доказательств токсичности калия. Передозировка будет иметь признаки дефицита других элементов , в первую очередь магния, и далее по шкале вероятных повреждений: Са, Fe и т.д.

Сделаем некоторые выводы. Как правило, дефицит макроэлементов возникает при большой биомассе растений и очень мощном освещении. При очень мощном свете и малом количестве нутриентов (заниженный статус трофности) растения выглядят уродливо, за такие изменения отвечает в основном дефицит фосфора, а затем азота. Здесь главное — адекватно оценить концентрацию нутриентов и мощность освещения в целом. Следует указать на нижний порог концентрации макроэлементов, ниже которого водные растения перестают «видеть» анионы NO3 и РО4, — 0,6 мг/л и 0,06 мг/л соответственно.trofmost

Таблица трофности, приведённая выше, очень хорошо иллюстрирует требуемые концентрации. В первом статусе жизнь растительных сообществ невозможна; 2а и особенно 2б позволяют расти укореняющимся растениям, и в зависимости от мощности света выбираем из последующих нужный статус. 2а и 2б можно использовать при условии, что в вашем аквариуме используется питательный слой (система Амано). При выборе других статусов используются другие системы питания с зависящими от мощности света концентрациями. Увеличение трофности — прямое следствие увеличения потоков питательных веществ. Источниками последних является естественное поступление из питательного слоя или донных отложений, подмены и внесение удобрений. На повышение уровня трофности оказывает влияние не только общее увеличение поступления биогенных элементов, но и нарушение в ритме их поступления в аквариум. Необходимо отметить, что особое значение играет форма, особенности соединений или, другими словами, насколько они пригодны для использования, роста макрофитов.

Обязательно следует сказать, что повышение трофности является природным явлением. Но в естественных условиях скорость процесса весьма невелика. Наши же аквариумы являются замкнутыми системами. Из-за этого резко изменяется скорость этого процесса, и поэтому изменения становятся заметными в сравнительно короткие сроки. На начальных этапах аквариум имеет способность «переработать» все дополнительные питательные вещества в процессе первичной продукции и далее в виде донных отложений. Однако если поступление питательных веществ продолжается, то большие изменения происходят и в отложениях. На определенном этапе способность донных отложений связывать, удерживать питательные вещества, в частности азот и фосфор, полностью заканчивается. Отсюда и жалобы на резкие выбросы в воду аквариума того или иного элемента, чаще азота.

Важно знать: гибель растений от недостатка микроэлементов происходит крайне редко, как правило, ответственность за это несёт недостаток фосфора или азота. 80% проблем связано с макроэлементами, 15% — с железом и 5% — с микроэлементами. Передозировка микроэлементов также может вызвать дефицит какого-либо макроэлемента.

Также надо учесть и те виды макрофитов, которые превалируют в данной микросистеме. Папоротникам и мхам нет необходимости сильно завышать концентрацию, и наоборот, видам с повышенным метаболизмом нужно предоставить оптимальные концентрации.

Источник взят отсюда

http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://a-balance.ru/%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85%D1%85-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9/#more-539

Автор: Santyaga 29.12.2015, 22:18

Петя,
верь тому, что видишь, верь себе! Если меньше льешь удо и все отлично растет, значит так и лей, пока не увидишь признаки голодания.

Автор: rjhytkbec 30.12.2015, 6:27

Пытаемся Паша но не всегда хорошо получается.
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquariumok.ru/content/chto_takoe_biologicheskoe_ravnovesie_v_akvariume_ili_biobalans

Автор: rjhytkbec 31.12.2015, 6:33

Биобаланс в аквариуме небольших объемов

http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquadomik.ru/biobalans-v-akvariume-nebolshix-obemov/

Автор: Hedin2 31.12.2015, 14:22

Позволю себе несколько замечаний.Весь "баланс" как в природе так и в аквариуме начинается с "правильного " химизма воды.
Природа это своеобразный автодозатор удо и газа. Растения интенсивно растут только в тот переод,когда их всё устраивает.
Влияние разных микроэлементов друг на друга и на метаболизм сильно зависит от формы микроэлементов. Говоря по простому - чем они связаны,хелаторов.
Водные растения,собственно говоря,не поглощают в привычном нам смысле питательные вещества. Они просто адсорбируют всей поверхностью всё что растворено в воде.
Большинство аквариумных растений не являются водными. Их метаболизм нам не звестен. Можно просто считать,что это нечто среднее между водными и сухопутными. В той или иной степени.
Про азотный цикл написано очень много. Нам достаточно знать,что внешний фильтр на выходе даёт нитрат. Для переработки его в газообразный азот нужен дополнительный орошаемый фильтр. Найти нормальный материал о полном азотном цикле практически невозможно. Тем более в аквариумных темах.
И последнее. В одной теме совершенно невозможно изложить поднятые вопросы. К примеру: откуда у нас появилось поверье о лёгком усвоении амидного азота? В книгах по водной ботанике утверждается о лёгком усвоении растениями нитратного азота,за редким исключением.

Советую почитать.
Кокин К.А. - Экология высших водных растений - 1982
А.П.Садчиков М.А. Кудряшов - Гидроботаника прибрежно водная растительность - 2005г.
Ну и очень интересная книга Лукина Л.Ф., Смирнова Н.Н. Физиология высших водных растений (1988)
По микроорганизмам также есть не мало литературы. В первую очередь всё что связано с промышленными очистными сооружениями.

Автор: rjhytkbec 31.12.2015, 14:42

Hedin2
Спасибо что зашли в тему по созданию биобаланса в аквариуме и за литературу которую предоставили к чтению.
И как вы пишите что точную копию природного водоема создать невозможно,
но приблизить растения к естественному произрастании в аквариуме это возможно
чем люди и занимаются уже не одно столетие.

Автор: Виталий_tata 31.12.2015, 15:07

Так что же такое БИОБАЛАНС - ох и ёмкое это же слово, сродни извечному определению слова ЛЮБОВЬ - практически, без граничное определение!

Попытаюсь и я, дать этому слову определение, как сам понимаю - для медленного аквариума
Нууу, понятие биобаланс - уравновешивание, прежде всего существует в природе, окружающей нас, а только лишь потом, плавно перенесённый увлечённым человеком в ёмкость с водой - в аквариум с его населением - рыбками/живностью/растениями(по простому)



Давайте посмотрим на слагаемые, существующими в стеклянной банке(современное) - именуемой аквариум:

1) Сам аквариум - Д/Ш/В
Д) аквас(по длинне) желательно(если будете освещать ЛЛЛ(линейные люм. лампы:) брать под размеры самих ламп L(длина) - 60/65 - 90/95 - 120/125 см. и т.д.;
Ш) ширина-высота предпочтительна одинакова(т.н. корыто) - что бы был лучше воздухообмен, увеличенное место посадки под растения, перспектива обзора - b/h - 30/30 - 35/35 - 40/40 - 50/45 см.;
В) высоту желательно ограничить 40/45 см. - чем выше, тем мощнее свет(большее количество ламп или СД, больше температура и т.д.);

2) Вода -
если качество воды(в водопроводе/колодце/скважине) не удовлетворительно - проверяется капельными аква тестами РН, КН, GН, РО4, NO3, NO2, NH3/4, придётся думать о магистральной(колбовой) системе фильтрации или осмосной системе фильтрации, хотя если объём аквариума не большой, для подмен можно использовать покупную очищенную воду(лучше проверить тестами);
так же показатели воды, для разных жителей аквариума, должны быть разными, от этого зависит и здоровье, и внешний вид, и получение потомства ваших жильцов -
для одних более мягкой - рН 6.0/ 6.5, КН 0./2., GН 4./6.;
для других(большинство видов), подходят усреднённые показатели - РН 7.5/8., КН6./10, GН 8./20.;
для некоторых, необходимы более тяжёлые показатели - РН 8./9., КН 8./16, GН 12./...;
Т,Е., все эти показатели прежде всего зависят от изначального ареала происхождения разных видов, поэтому - прежде чем селить к себе в аквариум разных жителей, изучите о них предварительную информацию

В болезнях, как рыб так и растений, в большинстве случаев, виновато качество воды, а качество зависит от многих факторов



3)Грунт -
а) для травника,желательно брать однотонным тёмных цветов, он должен быть инертным, проверяется уксусным тестом - берётся щипотка грунта(чистого/промытого), прозрачная ёмкость(стакан) и столовый уксус
Насыпаем грунт в стакан и заливаем уксусом, и размешиваем - даём устоятся смеси и наблюдаем, если из грунта выделяются пузырьки - этот грунт для травника бракуем, будет повышать жёсткость воды, что не желательно для аквариума с растениями


Самый лучший из не дорогих, обычный кварцевый песок(самый лёгкий из каменных аква грунтов) фракция 2-4 мм. - затем идут гранитная и базальтовая(не пластинчатый) крошка
Хорош грунт JBL Manado, только очень лёгкий, зато для корней и бактерий раздолье.
Ну и самые дорогие - питательные спец грунты, хоть они и дорогие, но срок их активного использования(без осмоса, СО2) относительно не долог - от полугода, до трёх лет(зависит от марки и производителя)

б) для некоторых видов рыб и креветок - необходим грунт повышающий жёсткость воды - это и мраморная крошка, и различные породы известняка,ракушняка

4) Питательная подложка - если что, можно под основной грунт применить питательную подложку - или самомес, или покупную.

Скажу за себя, также искал не дорогой вариант подложки, перелопатил кучу писанины, пробовал и фирменные подложки - что то понравилось, что то нет, но фирма - это цена.

Ищите чистый био гумус, продаётся в магазинах(брал в *эпицентре*) или обычный чернозём(брать желательно там, где нет пром. удобрений), торф - если будите подкладывать по минимуму(я не ложил, кислотная/щелочная среда, да и воду красит), макро и микро уже есть в земле, СО2 по минимуму - так же из земли, да к тому же ещё живность нахекает, через некоторое время потребуется добавка калия и железа(наблюдать за состоянием растений).

Для точечной подкормки растений(под корни), можно купить готовые корневые таблетки, можно приготовить самому глиняные шарики(с горошину, с обычной глины) замешанные на микро УДО, дать им просохнуть при не высокой температуре 50-60 гр. в духовке несколько часов или на батарее(если топят хорошо) сутки - и по таблетке/горошине под корешки.

Запускался по подобию - http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaria2.ru/node/838, со своими дополнениями, взятыми из других заметок, лучше или хуже чем фирменные подложки не скажу(выбирать Вам), скажу что два акваса(60 и 55 л.) с живностью(рыбки, раки, креветки, растения) - чувствуют себя отлично;
- на дно положил:
- цеолит 10-15 мм, колотый керамзит, ну и куда же без модной лавы(в другой акве, просто колотый крупный керамзит - разницы не заметил) - 2 см.
- землю смешивал с перлитом(минеральный разрыхлитель, покупал там же где и био гумус) - действительно и сейчас землесмесь рыхлая и корешки пронизывают её насквозь - 3 см.
- поверх земли, в двое стекло сетка(для штукатурных работ) 5*5 мм - при пересадке растений - мути минимум, растения достаём покачивающими движениями
- грунт, в одном аквасе *монадо* - отлично, в другом 2*4 мм крошка базальт - хорошо: цвет чисто чёрный, но из-за того что он в два раза тяжелей чем кварц, имеет свойство слёживаться и не пропускать через себя гуано, мелкие корешки идут по верху грунта - с уклоном 3-6 см.

Самое главное при использованию любой подложки - максимум растений при запуске (у меня (было и есть)около % 70 от объёма аквы) и свет 0.4-0.5 Вт/л., пока растения не укоренились(1 - 3 недели) - излишняя органика, вымывается частыми подменами(водоросли, не нужно кормить).
Обязательно нужно мониторить тестами

5) Растения
Множество видов и родов - и большинство из них т.н. болотники с успехом произрастающие в акве, на равне с чисто водными формами

Когда будите брать/покупать - расспрашивайте продавца о его условиях содержания , от этого зависит успешное произрастание или медленная смерть(стагнация) питомцев в вашем аквариуме!
Желательно брать растения, выросшие в водопроводе, без СО2(углекислота), без лошадиных доз УДО(удобрения), под не ярким светом - 0.4-0.6 Вт/л.;
а) растений должно быть много - растения главные помощники в потреблении хим соединений;
б) растения желательно садить сразу же - Вы же не знаете, когда их изымали из аквы, а на рынке и в магазине - они, иногда долго лежат без надлежащих условий
в) растения укореняются от 1 недели до 3_х, в это время ни каких УДО не нужно лить - водоросли кормить не нужно.

Как только увидели что растения принялись - появляются новые листики/веточки - можно раз в неделю, при подменах добавлять калий(входит в состав макро УДО) и микро УДО(железо входит в базу микро).

6) Рыбки(очень кратко) - очень большой как количественный так и видовой состав
В зависимости от видового состава и подбираются параметры воды, в которых их содержат
Самое важно при выборе рыб - это учитывать их совместимость и объемы аквариума, отсюда и выходит их количество на объём воды
Приблизительная таблица - http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://our-aquarium.ru/content/ryby/tabl/
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://fanfishka.ru/news/sovmestimost_akvariumnykh_rybok/2013-10-23-608
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://fanfishka.ru/news/skolko_mozhno_rybok_v_akvarium_50_litrov/2013-05-28-772

7) Улитки(так же, кратко)
Большой видовой состав(конечно не как рыбок)
В большинстве случаев, это невольные переселенцы в наших аквариумах.
Попадают как с растениями так и с б/у водой/грунтом из других аквасистем.
Если улитки размножаются очень быстро - значит существует избыток корма

8) Креветки(кратко) - на любителя
Так же на сегодня, существует богатый видовой состав.

9) УДО
За дополнительное СО2 не говорим - всё же медленный аквариум
В садовых магазинах продают калий(порошок) - калий сернокислый К2О - то что нам нужно - берём без горки чайную ложку порошка и разводим в стакане(200 гр.) горячей воды, пару раз хорошо перемешиваем - даём пару часиков отстоятся, аккуратно что бы не взболтать сливаем чистый раствор в другой стакан, осадок в утиль - это доза на 100 л. воды.
Первый раз заливаем полную дозу на аквас(45-50 л.) - т.е. полстакана 100 гр., в последующем - наливаем дозу только на количество подмениваемой воды - допустим(пример), на 10 л. еженедельно подмениваемой воды, надо из 200 гр. раствора взять 20 гр. - 1 большой шприц на 20 ml

Микро УДО присутствует в помениваемой воде, корме рыбок - но когда растений много, придётся его доливать, (я покупаю готовое на форуме).
Железо УДО - можно купить готовое, а можно смешать самому
Макро УДО: - не тяжело и самому приготовить
Нитраты присутствуют в подмениваемой воде, в самой акве - http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquafisher.org.ua/acvarium/ammoniy-i-ammiak/ - http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquafisher.org.ua/acvarium/nitrityi-i-nitratyi/ - от излишков(проверяется тестами) избавляются подменами, когда травы много, приходится добавлять
Фосфаты нужно добавлять, хотя и они присутствуют в акве и приходят из вне, но их мало
Универсальная формула пропорций, фосфаты к нитратам - 1/10
Макро - желательно, моно растворами, хотя и в фирменных УДО пропорции соблюдаются.



http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=203935


10) Фильтрация, если аквас не цяцька - на поиграться и забыть, следует вдумчиво подойти к фильтру.
Уже много тысяч копий сломано в спорах по поводу фильтрации в акве. Какая лучше, надёжней и желательно без головной боли - раз купил/поставил и забыл? В итоге, каждый выбирает, что то своё.

Внутренняя фильтрация:
+ - доступность, относительная дешевизна набора, не плохая фильтрация
- - самый главный не достаток, при попытке извлечь из аквы для промывки - часть мусора возвращается в воду(хоть как бы не пытались ухищряться - судочки, кулёчки и т.д.)

Внешняя(навесная):
+ - самое главное - лишена не достатков внутренней
- - малые размеры камер для био фильтрации, шум от потока воды(возвращаемую в акву)

Внешняя(канистровые):
+ - лишена недостатков, первых двух видов фильтрации
- - цена, для био фильтрации необходимо брать большую канистру(мощность, душится кранами)

САМП :
+ - меньшая цена, улучшенная как био. так и мех. фильтрация
- - занимает много места, иногда приходится переделывать(сверлить) акву.

Фито фильтр:
+ - меньшая цена, улучшенная как био. так и мех. фильтрация, и женщины(в основном) будут рады.
- - дополнительное освещение, не все виды комнатных растений приживаются, требуется дополнительное место, конкурент аквариумным растениям в потреблении хим соединений.
Растения для ФФ -
- Сциндапсус
- Спатифиллум
- Хлорофитум
- Традесканция
- Фиттония
- Антуриум
- Маранта

Донный фильтр, есть т.н. *класика* и с обратным потоком
Для начала(извините за занудство ) давайте посмотрим - чем же хороши донные(грунтовые) фильтра:
в аквасе(как в прочем и везде) есть микробы, бактерии - им всё равно где селиться - абы корм и обилие(в их понятии) кислорода.
т.е. РЕАЛЬНО - ни один пром. аква фильтр- не сравнится с грунтом по количеству/площади колоний бактерий(есть аэробные и анаэробные - знаете и сами), для хорошего самочувствия питомцев(рыб/трава) для нас более важны первые, так как вторые - без кислородные(закисание/вредные газы/последствия - по своему так же полезны, но не для нас)

Вопрос - где больше площадь полезных бактерий(которые перерабатывают хим. соединения):
1. в грунте, где поступление кислорода в верхние 1-1.5см(по мере заиливания) общей толщины грунта(4-10 см.) - прямой ток(классическая схема, поток загрязнённой воды через грунт идёт из аквы в фильтр/помпу/аэрлифт, успеют ли растения и бактерии переработать всевозможные остатки, и фильтр то вы регулярно чистите - а как быть с системой?
2. в грунте, где поступление кислорода - вся толщина грунта(4-10см.) - обратный ток(очищенная от крупного мусора(условно) в фильтре или мочалкой на головке - но с кучей хим соединений поступает в грунт/корни/вода/листья)
Ну и главное - что бы донник(грунтовый фильтр) работал как био фильтр(важно как для рыб, так и для растений), а не как грязесобиралка(как все пром. аква фильтра), необходимо одно, но важное условие - скорость прохождения воды через грунт/субстрат/наполнитель - 1-2 объёма воды в час.

*класика*:
+ - на всасывающую головку/помпу не нужен префильтр, большая площадь био фильтрации, лучше растут растения(как утверждают)
- - всевозможными способами, желательно получить одинаковый ток воды(хотя, это не кому так и не удалось) под всей поверхность грунта - ведь не секрет, что у заборного патрубка - он более лучший. Рано или поздно происходит накопление и закисание органики в грунтовом фильтре - со всеми вытекающими.

обратный поток:
+ - большая площадь био фильтрации, нет застойных зон под грунтом, нет накопления органики в фильтре, вода под грунтом и в акве одной температуры, хорошо растут растения
- - на подающую головку/помпу нужен префильтр, более сложная конструкция.

ФБФ - FBF - не дорогой, но, качественный биофильтр

Аэролифт и Гамбурский - так же, качественная фильтрация

Главное правило в фильтрации - больший размер и избыток фильрующих материалов, не помеха, НО, необходимо правильно подобрать скорость прохождения воды через фильтрующие материалы!
Для биофильтрации - 1-2 объёма в час - для мех. фильтрации 4-10 объёмов в час - почему! некоторые системы фильтрации много слагаемые!

11) Корм
Самый лучший корм - это разновидности живого корма, по сбалансированности питательных веществ/витаминов и т.д.
за ними идут уже другие корма - сухие(гранулированные/таблетированные/порошкообразные)

Самое главное правило - не перекорми - бо отсюда и вытекают качество воды/здоровье/внешний вид/воспроизведение ваших питомцев

12) *Подмены*
Подмены воды в аквариуме - как мне кажется - самое главное действо по выведению излишних хим. соединений и приведению в норму параметров воды - отсюда, так же получается здоровье/внешний вид/воспроизведение ваших питомцев
Обще приведённые нормы - 20-30% свежей воды в неделю
Хотя бывают и исключения - улучшенная мех. и био фильтрация, удлиняют период замен воды или же при размножении и выращивание малька(некоторых видов), требуются много разовые подмены в день

http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquafisher.org.ua/acvarium/ammoniy-i-ammiak/
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquafisher.org.ua/acvarium/nitrityi-i-nitratyi/

13) Органика
Практически всё, что находится в аквариуме и есть органическое, наше хозяйство и только от человека зависит её количество и качество в замкнутой системе - аквариум!

14) Цветность воды
Опять же органика
Желтоватый, коричневый или желто-зеленый оттенки воды, объясняются главным образом присутствием в воде гумусовых и дубильных веществ, органических соединений, соединений железа, «цветением» воды и т.д.
Главным фактором цветности воды в аквариуме, является наличием в нём коряг, отмерших частей растений и излишки, производимые рыбами, а так же качеством некоторых сухих кормов

15) Здоровье(ну очень кратко)
В успешном/сбалансированном аквариуме и рыбки будут здоровы




Как мне кажется, это и есть основная база понятия биобаланс - совокупность факторов находящихся в аквариуме!

Мож чё и пропустил, или не так написал - звиняйте!

Автор: rjhytkbec 31.12.2015, 15:11

Виталий_tata
Виталя
Спасибо что посетил тему
и предоставил информацию по аквабалансу.

Автор: Svyatoslaff 31.12.2015, 15:56

5 копеек

Если брать мощнее чем нужно, но с регулировкой потока, то размер камеры будет поинтереснее. А если держать высокий уровень воды- то и шума от потока никакого не будет.


Лучше выбрать одну, какую либо, технологию и ее придерживаться. Например, по технологии С. Юдакова, с землей не рекомендуется использовать торф. Или вы должны быть готовы к последствиям своих экспериментов.

Автор: rjhytkbec 31.12.2015, 16:18

Svyatoslaff
Спасибо и Вам что посетили тему
вместе нам форумчанам легче будет прийти к единому целому
и создать оптимальный баланс наших аквариумов.
Заранее всем спасибо кто будет предоставлять информацию
вместе мы быстрей установим баланс которого нам так не хватает

Автор: Виталий_tata 31.12.2015, 16:52

С наступающим!

Если Вы опишите свою систему ведения хозяйства и своё видение этого понятия - будет совсем хорошо!

Так, вся жизнь - эксперимент и везде соломки не подстелиш, у меня такой эксперимент - удачен!

Автор: Маркес 31.12.2015, 23:08

И от меня немного:) Вернее не от меня, а с ташкентского сайта. Перевод статьи Карла Стромайера (Carl Strohmeyer)о азотном цикле. Скажу сразу - сложно:)
В пяти частях http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://www.aquatropic.uz/r2/azotniy_cikl_v_aquariume_1.html

А от себя скажу, что в природе, как и в аквариуме не все так однозначно:) И не всегда есть тот загадочный биобаланс. И параметры воды (не сильно но меняются)в зависимости от сезона и т.д. и водорослей полно, и вода мутная:) Взять хотя бы биотоп макроподов юговосточной Азии - рисовые поля:)

Наши аквариумы это все таки несколько другое, и биобаланс зависит прежде всего от нас,- насколько мы сможем в ограниченном объеме установить взаимодействие бактерий, растений, света, грунта, удобрений, фильтации и т.д. То есть запустить азотный цикл и сохранить биобаланс, при котором комфортно прежде всего гидробионтам и гидрофитам.

http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://youtu.be/moSU3eqNqMw

Мы создаем иллюзию природы у себя дома, что по своему уже есть хорошо.

Возможно спорно, но уж, как думаю.

Спасибо за тему.

Автор: Митрич 1.1.2016, 10:30

Позвольте мне, человеку совсем новому в этой теме, тоже высказать свое мнение. Взгляд со стороны, так сказать. Пока со стороны. Перелопатив кучу сайтов, ссылок, вами всеми, кстати, предоставленными здесь и в других темах, в качестве обучающего материала, неожиданно для себя пришел к выводу, не претендуя на правильность.
Биобаланс - это искусственно созданное человеком понятие (как линия горизонта).Не обязательно, но в данном случае для аквариума. Это то состояние аквы при котором тебе, как хозяину, приходиться делать как можно меньше телодвижений, наблюдая при этом спокойную, размеренную жизнь внутри. Это когда все растет, никто не дохнет и еще и вода прозрачная. И каждый придумывает свою собственную теорию создания биобаланса. Да! Конечно! Существуют тесты, химия, УДО и т.д. Для проверки всех показателей. Но все это относительное.Тесты могут врать, УДО может быть неполноценным .Свет тоже рассчитывается по формуле, от того какая лампа должна быть(но таковой может не являться). Поэтому м читаешь совершенно противоположные предложения по созданию, так называемого биобаланса...Один пришел к спокойствию одним путем, другой - другим. Но все равно , конечное желание - это меньше действий.

ЗЫ на самом деле все это от нас не очень зависит. Природе видней. Чаще, даже мы ей мешаем... Обратите внимание, к примеру, на дачные абрикосы! Вы их пилите, брызгаете, удобряете, а они все равно растут и дают через год урожаи. А езжайте в посадку и посмотрите - неухоженные дикие, дают урожаи каждый год...

Автор: Алик 1.1.2016, 14:35

Да,понимание биобаланса у каждого своё.Но настолько ли "загадочен" биобаланс?В природе все уравновешивается.Меняются условия-и происходит приспособление к новым условиям .И так всегда.Природа реагирует. И пример Маркеса: состав воды не меняется,но солнце начинает светиь больше-растючка выедает питат в-ва-дефицит-и как результат:водоёмы затянуты тиной (водорослями).Но в наши задачи не входит созерцание и разведение водорослей или циано бактерий.И приходится(звыняйтэ Митрич) делать некие телодвижения,дабы подкорректировать равновесие в нужную сторону.Разными способами.И это зависит от нас.

ПС.За абрикос.Можно вспомнить старый анекдот-" Посмотрите на этот мир,и посмотрите на эти бруки"

Надеюсь никого не обидел.

Автор: Митрич 1.1.2016, 17:30

Дык я ж и не говорю, что ничего делать не нужно. Я предполагаю, что биобаланс для каждого - это делать таких телодвижений меньше... А само понятие - относительно. Как, я уже приводил пример - линия горизонта. Чем ближе к ней тем она кажется дальше.

Автор: rjhytkbec 1.1.2016, 17:48

Тут с вами я согласен по балансу чем меньше телодвижений тем лучше аквасу и нам.


 Krevetki_i_raki_v_akvariume.pdf ( 22.65 мегабайт ) : 201

Автор: rjhytkbec 1.1.2016, 20:40

10. Растения – тоже оборудование!
Рассмотрим сначала аквариумные растения с точки зрения их полезности в организации хороших условий обитания в аквариуме. Успешно развивающиеся растения поглощают из воды азотистые соединения в любом виде. Что примечательно, наиболее интенсивно потребляются они как раз в виде аммония – то есть в самом ядовитом виде. Растения к тому же немаловажны тем, что предоставляют укрытия и субстрат для нереста аквариумных рыб, максимально приближая по комфортабельности проживания декоративный аквариум к естественному водоему.
Бывают случаи, когда аквариумные растения невозможно содержать совместно с
рыбами. Это те случаи, когда содержатся крупные растительноядные рыбы, употребляющие любые, даже самые жестколистные растения, в пищу.
Для всех, кто хотел бы иметь в своем домашнем водоеме красивые насаждения, просьба прочитать следующую часть.
11. Рекомендации по уходу за растениями
Растения в аквариуме, пожалуй, даже более важны, чем рыбы, потому что рыб зачастую можно увидеть только вблизи, в то время как растения создают тот самый неповторимый облик, который позволяет аквариуму по праву считаться самым великолепным украшением интерьера. Однако, зачастую в водоемах любителей можно увидеть 2-3 простеньких растения, да и то в не очень хорошем состоянии. Причин тут несколько.
Самая важная заключается в том, что растения, особенно красивые, очень трудно размножаются, потому и редки. Если аквариумные рыбки размножаются обычно сотнями, редко десятками, то есть такие аквариумные травы, которые могут в лучшем случае дать за два-три года всего одну детку! Более того, обычно бывает, что аквариумист понимает ценность дорогой рыбки, в то время как платить деньги, которые стоит редкое растение, он зачастую не готов.
Вторая причина в том, что среди аквариумистов распространено огромное количество заблуждений относительно методики выращивания аквариумных растений. Даже те, кто понимает ценность того или иного вида, не готовы обеспечить ему необходимых условий обитания, поскольку просто не знают, как.
Эта часть дает базовые знания о методике выращивания аквариумных растений. Те знания, которые жизненно нужны, представлены обычным шрифтом. Те же, что не столь необходимы, набраны таким шрифтом.
Для успешного роста растениям необходим ряд условий и питательных веществ. Сначала просто перечислим их, затем остановимся на каждом из них подробнее, а потом узнаем, как в условиях аквариума обеспечить оптимальное соотношение этих веществ и условий.
Вне всякого сомнения, важнейшим условием хорошего состояния всех растений является СВЕТ.
На второе место нужно поставить тот строительный элемент, из которого изготовлены белки всех живых существ на нашей планете – углерод. Растения добывают его из УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА.
На третьем месте так называемые МАКРОЭЛЕМЕНТЫ, то есть вещества, которые нужны растениям в относительно большом количестве. В порядке убывания потребного количества – АЗОТ, КАЛИЙ, КАЛЬЦИЙ, ФОСФОР.
Четвертое место – МИКРОЭЛЕМЕНТЫ, то есть вещества, которые нужны в очень маленьких количествах. Самые заметные из них – МАГНИЙ, СЕРА, ЖЕЛЕЗО, МАРГАНЕЦ. Остальные вещества нужны в мизерных количествах, но все-таки нужны. Остальные – практически вся ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА.
Прежде чем перейти к подробному рассмотрению, хотелось бы отметить важнейшее условие. Дело в том, что все вышеперечисленные компоненты потребляются растением только в том случае, если каждого из них достаточно. Если наблюдается избыток какого-либо вещества, то оно просто останется. Если наблюдается всех веществ в достаточном количестве, а какое-то одно-единственное отсутствует, то растение не будет расти вообще! То есть нет смысла засыпать ваших питомцев, например, калием, поскольку его будет усвоено ровно столько, насколько хватит остальных питательных веществ в пропорции, необходимой растению. Другими словами, здесь, как и везде, отряд шагает со скоростью самого медленного бойца.
Еще одно замечание. Практически все растения, представленные в аквариуме – это
именно высшие цветковые растения, а не водоросли, как считают некоторые. Водоросли – это то, с чем нужно бороться, чтобы они не портили вид наших зеленых питомцев и всего аквариума в целом. Методика борьбы проста – сделать так, чтобы питательные вещества в аквариуме максимально усваивались растениями, а водоросли жили впроголодь и были незаметны. Посмотрим, как этого добиться.
11.1 Свет
Зеленый цвет живым растениям придает вещество хлорофилл, которое позволяет им поглощать лучистую энергию света. Зеленый цвет говорит о том, что эта часть спектра поглощается хуже всего, поэтому отражается и растение выглядит зеленым.
Существуют растения красной окраски, которая возникает потому, что кроме хлорофилла, в этом растении есть пигмент антоциан, который слабее поглощает именно красную часть спектра. К тому же, антоциан позволяет растению лучше переносить холод, поэтому часто именно в относительно прохладной воде красный цвет проявляется максимально сильно.
Хлорофилл имеет два максимума поглощения лучистой энергии – в длинноволновой области, что соответствует красно-розовому свету и в коротковолновой области, что является синим светом.
При этом полнее все-таки усваивается именно красная часть, до 2 раз активнее, чем синяя. Можно отметить, что красный свет позволяет растению активнее наращивать биомассу. Синий свет заставляет растение активнее вытягиваться в длину и обычно используется для подращивания рассады.
Это не значит, что при освещении растения, например, только зеленым светом, оно не сможет расти совсем. За миллиарды лет эволюции наши растительные соседи научились быть максимально гибкими в смысле питания. Поэтому эффективность использования красного света от света зеленого отличается не катастрофически – примерно в три раза. Отсюда важнейший вывод: спектр освещения важен не настолько, насколько его сила.
Нужно, однако, отметить, что чрезмерное количество света ведет к усиленному росту водорослей, поскольку максимумы поглощения световой энергии у водорослей не так ярко выражены. Поэтому желательно освещать аквариум специальными аквариумными лампами с максимумом излучения именно в красно-голубой части спектра. Таких ламп довольно много, наиболее известные из них Hagen AquaGlo и Philips Aquarelle. Еще более полезны для растений лампы с розово-красным светом, например Hagen FloraGlo. Освещение этими лампами хорошо еще и потому, что подчеркивает яркую окраску аквариумных рыб.
К сожалению, специальные аквариумные лампы не производятся в России. В то же время, при использовании привычных пускорегулирующих систем на базе электромагнитных балластов, специальные аквариумные лампы долго не живут. Электронные высокочастотные балласты позволяют этим лампам работать без проблем годами, но они очень дороги, порядка 50$ на лампу 40Вт. Специалистами аквариумной выставки-продажи были разработаны недорогие аналоги таких схем, которые к тому же позволяют регулировать световой поток таких ламп. При увеличении его даже на 30% от стандартной силы, срок жизни ламп не уменьшается, то есть можно поставить на треть меньше положенного дорогих аквариумных ламп. К тому же, КПД таких систем примерно на 20% выше обычных, что позволяет экономить электроэнергию, а следовательно, Ваши деньги. Более того, лампы, включенные по этой схеме, загораются моментально и горят ровным немерцающим светом.
Очень важна также длина светового дня. В тропиках, на родине аквариумных растений, день равен ночи, то есть 12 часов. Однако, во время рассвета и заката, вода освещается косыми лучами солнца, которые практически полностью отражаются от нее, поэтому реальная длительность светового дня составляет 9-11 часов. Именно поэтому тропические растения способны усваивать световую энергию не больше 10-11 часов в сутки! Освещать
аквариум дольше – значит растить не растения, а водоросли, поскольку у них нет такого четко выраженного биоритма, поэтому не стоит освещать аквариум более 11 часов в сутки, надеясь компенсировать недостаточную силу света длительным световым днем. Еще один вывод – длительность светового дня должна быть от 9 до 11 часов в сутки.
Сила света очень зависит не только от вида растения, но и от глубины аквариума. Какой бы чистой ни казалась вода, в аквариуме с глубиной воды 50см. до дна доходит всего 15% света, излучаемого лампами. Если аквариум имеет слой воды более 50-55см, никакие аквариумные лампы не могут создать на его дне достаточную для роста растений освещенность. Вывод прост: толщина слоя воды в аквариуме с живыми растениями не должна быть более 50см.
Справедливости ради следует сказать, что есть источники света, позволяющие добиться приемлемой освещенности на больших глубинах. Это металлогалогенные лампы. Не путать с галогенными! Металлогалогенные лампы широко используются для наружного освещения. Проблема в том, что лампы типа ДРЛ светят мертвенным синевато-белым светом. Другие лампы типа ДНАТ светят оранжевым светом. И в первом и во втором случае спектр этих ламп непригоден для растений, а его узость делает неестественно мертвенной окраску рыб. В России производятся также металлогалогенные лампы ДРИ, которые обладают сносным спектром. К сожалению, их мощность чересчур велика для обычных аквариумов – 250Вт и больше. Зарубежными производителями выпускаются металлогалогенные лампы отличного спектра и небольшой, от 75 или 125Вт мощности. Однако, цена на них очень высока – около 150$ за штуку. При этом срок их жизни в среднем в 2 раза меньше обычных аквариумных ламп. Поэтому они не могут быть рекомендованы для начинающих любителей.
Другим важным фактором, влияющим на необходимую растению силу света, является температура. Как рассматривалось выше, все аквариумные обитатели, будь то рыбы или растения, не могут поддерживать постоянную температуру своего тела. Чем выше температура воды, тем быстрее происходят у них обменные процессы. Если могут, конечно! То есть, если достаточно питательных веществ. Что касается растений, то тут в первую очередь речь идет именно о силе света. Чем теплее аквариум, тем сильнее он должен быть освещен.
Сила света, необходимая для растений, может быть очень разной. В первую очередь это зависит от вида растения. В первом приближении можно применять такое правило – чем темнее растение, чем плотнее оно, чем меньше рассечена листовая пластинка, тем меньшая сила света требуется. Напротив, чем светлее растение, чем нежнее и прозрачнее у него листва и чем рассеченнее листовая пластинка, тем большая сила света ему нужна. Так, например, анубиасы, которые имеют очень плотную листовую пластинку, обычно темную и простой овальной формы, требуют немного света. С другой стороны, ротала крупнотычинковая обладает нежнейшими листьями светло-красной окраски и требует очень сильного света. Конечно, из любого правила есть исключения. Например, обе цветовых формы барклайи хорошо выглядят как при сильнейшем освещении, так и при очень слабом. Естественно, во втором случае, растение очень медленно развивается, но не теряет своей декоративности, если все остальные условия для него подходят.
Очень важно то, что многие из содержащихся в аквариумах растений могут существовать при силе света меньшей, чем положено для вида. При этом оно не гибнет и даже растет, но его внешний вид оставляет желать лучшего. При недостаточной освещенности многие растения сбрасывают нижние листья, теряют окраску и не украшают аквариума. Чтобы этого не происходило, освещенность должна быть достаточной. В том случае, если мы освещаем аквариум специальными лампами с применением электронного балласта и отражателей, оптимум силы света обычно лежит в значениях от 0.3 до 0.8 ватта на литр. Вы можете подумать, что сила света 0.8Вт на литр – это много. В то же время, в тропиках в солнечный полдень освещенность зачастую в 200 раз больше! Исходя из наиболее распространенных видов аквариумных трав и доступных начинающему аквариумисту способов их культивирования, в самом первом приближении можно
рекомендовать освещать аквариум из расчета 0.5Вт на литр.
11.2 Углекислый газ
Это одно из самых непривычных для большинства начинающих аквариумистов питательных веществ, необходимых для создания красивого аквариума с растениями. Для многих привычнее продувка аквариума воздухом, а не углекислотой. Однако здесь нужно знать две тонкости.
Первая заключается в том, что при насыщении воды углекислотой, при благоприятных для растений условиях, концентрация кислорода в воде будет выше, чем при продувке ее воздухом. Дело в том, что растения, имеющие в достатке необходимых им питательных веществ, активно усваивают углекислый газ и выделяют чистый кислород в виде мельчайших пузырьков, которые отлично растворяются в воде. В то время как при продувке воздухом, содержание кислорода в нем не превышает 25% и крупные пузырьки воздуха препятствуют его растворению в воде.
В аквариуме без добавления СО2 растения не могут обеспечить идеальные условия для дыхания рыб. Уровень насыщенного кислорода в пресной воде 8.5 mg/l при 25C на уровне моря. Измерения показывают, что при разумном количестве рыб и бактерий (которым тоже необходим кислород) уровень О2 снижается до 80-85% от насыщения. Для повышения концентрации О2 можно растворять его в воде, или использовать растения, которые выделяют О2 в процессе фотосинтеза (не надо забывать, что в остальное время растения поглощают О2 и выделяют СО2). Без добавления СО2 большинство растений не способны обеспечить достаточный уровень фотосинтеза. При добавлении СО2 и выполнении остальных условий, таких как наличие питательных веществ для растений и свет, скорость фотосинтеза повышается и концентрация О2 возрастает в воде часто до уровня выше насыщения. При этом видны пузырьки кислорода, поднимающиеся от растений.
Вторая тонкость в том, что кислород и углекислота в воде растворяются порознь и не мешают друг другу. Концентрация углекислоты, при которой рыбы будут чувствовать себя угнетенно, практически недостижима в домашних условиях.
Способов добавки углекислоты в аквариум много, каждый может выбрать на свой вкус и возможности.
Бутылка с дрожжами. Достоинство: недорого. Несложно – не нужно никакого оборудования, редукторов для понижения давления и т.д. Недостатки – требует постоянного внимания, неизвестно, сколько продлится одна зарядка. Бывает 3-4 недели, бывает и одну. Нельзя контролировать, например, выключать на ночь. Один из способов – описан ниже.
Баллон с СО2. Достоинства – одной зарядки хватит на год и более. Количество СО2 можно контролировать. Недостатки: стоимость.
На выставке-продаже можно приобрести систему впрыска углекислоты, которая включает в себя баллон с пищевой СО2, двухступенчатый редуктор для понижения давления, систему прецизионной регулировки подачи, аварийный клапан, электромагнитный клапан для отключения подачи на ночь.
Для тех же, кому подобная система дорога, приведем простой способ получения углекислоты. Для этого нужна пластиковая бутылка – например из-под пепси-колы, она хорошо держит давление и имеет закручивающуюся пробку. Для небольшого аквариума – до 100 литров – лучше брать литровую бутылку, для больших – двух и трехлитровые бутылки. В закручивающуюся крышку вставляется трубочка. Можно герметизировать силиконом, можно использовать специальную гайку, которая есть у водопроводчиков – для всяких мелких трубочек (например, для холодильника). Трубочка должна быть такой, чтобы не засорился проход для СО2, иначе дело может кончиться взрывом. По этой же причине не надо использовать стеклянную бутылку. Заливается в бутылку вода из-под крана примерно на три четверти объема. Очень холодной не надо, очень горячей тоже – можно убить всех дрожжей. Лучше всего – комнатной температуры. Если бутылка перезаряжается, то можно
оставить треть или четверть старого раствора. В расчете на литровую бутылку насыпается пол или три четверти кружки сахара. Хорошо добавить полчайной ложки (точность не важна) соды – для увеличения жесткости воды, чтобы ее кислотность не падала сильно. Можно добавить изюм, крахмал, и всякие приправы по вкусу. На такую бутылку надо примерно 1 кубический сантиметр дрожжей (или четверть столовой ложки). Можно взять импортные пекарские дрожжи в виде шариков, в этом случае их количество должно быть вдвое меньше. Такая установка производит углекислоту в течение примерно двух недель.
Углекислота хорошо растворяется в воде, однако она еще быстрее ее покидает. Поэтому не нужно одновременно с добавкой углекислоты использовать аэрацию или другие способы интенсивного перемешивания воды. Проще всего использовать для растворения СО2 обычный распылитель, лучше, если восходящий поток пузырьков газа будет сбиваться вниз нисходящей струей воды от фильтра. Самое главное – не забывайте отключать подачу углекислоты на темное время, поскольку тогда ее некому употребить! Лучше всего, когда при наличии света в аквариум поступает углекислота, а в темное время осуществляется продувка воздухом от компрессора.
Еще раз хотелось бы отметить необходимость комплексного питания растений. Так, при недостатке углекислоты и достаточно сильном свете растения быстро употребляют весь доступный углекислый газ, после чего просто не могут питаться. Растения испытывают шок при переходе от активного питания к голоду, в результате чего могут погибнуть. При этом наиболее светолюбивые растения гибнут прежде всего, так как именно они требуют больше углекислоты, чем другие. Получается, на первый взгляд, парадокс – даем свет по потребности светолюбивых растений, а они гибнут. В то же время травы с более низкими требованиями к освещенности, остаются в живых. Поэтому не стоит увлекаться добавкой только одной части рациона для растений, ни к чему хорошему это не приведет.
11.3 Макроэлементы
Макроэлементы делятся на 2 группы – это те, которые образуются в аквариуме сами и те, которые надо добавлять извне. К первым относятся азот и фосфор, которые есть в выделениях рыб. В волжской воде достаточно кальция, поэтому его тоже не нужно добавлять. Избыток азотистых веществ в воде угнетающе действует на рыб, а при высоких концентрациях просто отравляет их, а также способствует росту водорослей. Самый же большой враг подводного сада – это фосфор. В процессе эволюции водные растения научились использовать даже мизерные концентрации фосфора, поэтому в аквариуме его часто бывает в избытке. Гораздо больше, чем растениям, фосфор нужен водорослям. Поэтому нужно стараться удерживать на низком уровне азотистые вещества и стараться снизить до нуля количество фосфора. Часто искусственные корма для аквариумных рыб имеют пониженное содержание фосфора – еще одно преимущество их перед обычным живым кормом. Ни в коем случае не используйте для подкормки аквариумных растений смеси для наземных растений – они содержат огромное количество фосфора и азота!
Избыток азотистых соединений и фосфора поглощается растениями, а также частично удаляется при еженедельной подмене воды. Как видим, эта процедура оказывает положительное влияние не только на рыб.
Калий же относится к тем редким элементам, чей избыток не приводит к печальным последствиям, поэтому его соли можно вносить не очень осторожно.
На выставке-продаже Вы можете приобрести все необходимые аквариумные тесты или просто проверить все основные гидрохимические параметры воды Вашего аквариума.
11.4 Микроэлементы
Самым необходимым микроэлементом является железо. Растения умеют поглощать его только в том случае, если оно находится в двухвалентной форме. Однако, знакомая нам всем
ржавчина – это железо трехвалентное. Двухвалентное железо в обычных условиях очень быстро переходит в трехвалентную форму и становится непригодно для питания растений. Для того чтобы замедлить этот процесс, применяются специальные органические вещества – хелаторы.
Добавлять раствор хелата двухвалентного железа нужно с половины дозы, так как переизбыток ионов железа в воде может привести к развитию нитчатых водорослей. К сожалению, эти водоросли умеют поглощать также ионы трехвалентного железа и избавиться от них, если у Вас из крана течет ржавая вода, бывает очень трудно. Если же у Вас много быстрорастущих растений, необходимая дозировка может превышать указанную на препарате.
Все остальные микроэлементы нужны в таких небольших количествах, что почти всегда при еженедельной подмене воды растения получают их в достатке. Если Ваш аквариумный сад настолько пышен, что проявляет признаки голодания, возможно, ему требуется дополнительная подкормка. В этом случае Вам может помочь нижеприведенная таблица. Помните, что часто растениям не хватает целого комплекса питательных веществ, и картина может быть не так ярко выражена! Почти всегда проблему питания растений микроэлементами решает протока. Зачастую даже подмена воды по 10% каждый день бывает достаточна для успешного роста даже весьма прихотливых растений.
Азот – Старые листья приобретают коричнево-желтый оттенок и медленно отмирают, «растворяясь» в воде. (азот, как мобильный элемент может «передвигаться» от старых листьев к молодым)
Фосфор – Недостаток данного элемента встречается крайне редко, поскольку органический мусор содержит достаточно фосфора. Такое может произойти в аквариуме, где нет рыб.Растение прекращает расти и становиться темно зеленым или темно-красным из-за избытка красного фитопигмента. Аналогичное покраснение происходит и при ярком освещении, что вполне нормально
Кальций – Молодые листья становятся маленькими и деформированными, в дальнейшем края листьев становятся белыми.
Марганец – Пожелтение старых листьев, которое начинается от краев к центру. Центральные жилки могут оставаться зелеными, в то время как края листьев отмирают.
Калий – В листьях появляются коричневые области, которые превращаются в отверстия. Новые листья маленького размера.
Бор – Аналогично кальцию. Новые листья маленького размера и отмирают. Затем начинают отмирать «почки» на стебле и корни
Железо – Недостаток железа приводит к тому, что не образуется хлорофилл, листья желтеют, особенно молодые, в которых вообще не образуется хлорофилл.
11.5 Что нужно еще для успешного роста растений?
Для некоторых растений полезным будет помещение под корни специально приготовленного торфа. Количество питательных веществ в нем самом практически равно нулю, но он активно поглощает различные необходимые растениям вещества, а затем постепенно их отдает прямо к корням, которые активно прорастают в торф. Также бывает полезно для растений, которые требуют с одной стороны, богатого грунта, а с другой стороны не любят его проточности, помещать корни в небольшие, лучше всего в торфяные, горшочки. Для этих растений может быть полезно внесение под корни специальным образом приготовленной голубой глины. Шарики из глины и торф нужно вносить не непосредственно под точку роста, а немного отступив от нее. Дело в том, что питают растение не толстые и гладкие корни, а их тоненькие кончики, которые обычно выглядят, как мочалка. Не стоит только увлекаться такими подкормками, особенно глиной, поскольку это может привести к закисанию грунта. Корневые подкормки должны вноситься только для тех растений, для которых они могут принести существенную пользу!
В основном, прочие рекомендации сводятся к обычным для аквариума и заключаются в еженедельной подмене воды в количестве 20-30%. Очень хорошо, если это можно делать чаще, то есть 2-3 раза в неделю по 10-15%. Протока, конечно, идеальна и для растений. Очистку грунта сифоном также нужно производить регулярно, не реже одного раза в 3-4 недели. Очень важна правильная процедура запуска аквариума. Если ею пренебречь, возможно бурное размножение водорослей.
При еженедельном уходе за аквариумом необходимо осмотреть растения. При необходимости, нужно удалить старые, потерявшие декоративность листья. Также можно разделить длинностебельные растения, которые достигли поверхности воды и начали стелиться по ней. Отрезаемая при этом верхушка не должна быть меньше 10см, иначе растению трудно будет пойти в рост. Также следует удалить оторвавшиеся листья и обломки растений, которые могли образоваться в аквариуме.
Хорошо, если среди обитателей Вашего аквариума будут такие рыбки, как анциструс, моллинезия, лабео. Они любят поедать водоросли, которые в любом, даже самом успешном аквариуме, находятся в небольшом количестве. Не стоит только рассчитывать на то, что анциструс очистит полностью стекла Вашего аквариума. Очищайте их раз в 1-2 недели, иначе водоросли могут стать заметны. Вопреки широко распространенному мнению, улитки также не могут сколь-нибудь заметно уменьшить популяцию водорослей. Они употребляют в пищу далеко не все виды водорослей, а в поедаемых прогрызают небольшие извилистые дорожки, не вычищая колонию полностью. Крупные сомы со ртом в виде присоски, такие как птеригоплихты или панаки в молодости очень активно чистят аквариум от обрастаний. Однако, с возрастом, эти рыбы перестают получать от водорослей необходимое количество питательных веществ и принимаются за высшие растения. Поэтому для аквариума с живыми растениями можно рекомендовать эти виды сомов только в самом младшем возрасте.
11.6 Что не стоит делать?
Есть множество вещей, которые нужно делать только для очень ограниченного количества растений. Например, есть такие аквариумные травы, которые не любят аэробности корней и лучше всего себя чувствуют в старом, заиленном грунте. Однако таких видов на самом деле очень мало. Спрашивайте продавца об особенностях содержания того или иного вида растений.
Не стоит перегревать аквариум больше положенного! При более высокой, чем оптимальная для данного вида, температуре, растение не может питаться так активно, как необходимо. Поэтому возможна водорослевая вспышка. Жаркое лето – один из основных врагов подводного сада.
При покупке растений нужно быть осторожным и стараться не занести водоросли. Покупайте растения только в тех местах, где может быть гарантировано качество посадочного материала!

Автор: Виталий_tata 2.1.2016, 15:38

Автор: Hedin2 2.1.2016, 15:49

Согласно книгам по гидроботанике,у водных растений очень мало хлорофила и хлоропласты тонкие и большие. Это означает,что все водные растения потенциально цветные.
Зелёный спектр активно поглощается тенелюбивыми растениями. Также разные участки спектра,согласно книгам по фитокультуре, оказывают разное влияние на поглощение отдельных элементов питания.

Вообще я ещё раз смею рекомендовать разбить тему на несколько. Нас читают начинающие и они ни чего не поймут в этой каше.

Автор: rjhytkbec 2.1.2016, 16:06

Согласен с вами предлагайте как и что коректировать.

Автор: rjhytkbec 2.1.2016, 17:38

СОВМЕСТИМОСТЬ РАСТЕНИЙ
Часто можно услышать мнение, что некоторые виды растений невозможно со-вместно культивировать в одном аквариуме из-за существующей, якобы, между ними несовместимости. Приводимые в этих случаях примеры, как правило, мало-убедительны, особенно, если принять во внимание оптимальные требования к освещенности и гидрохимическим параметрам, необходимые для нормальной жизнедеятельности растений. На самом же деле, именно различия в требованиях к тем или иным окружающим условиям (корни их лежат в особенностях природ-ных ареалов), как правило, определяют возможности совместного содержания растений в аквариуме, а не какие-то таинственные вещества, которые выделяют-ся одними растениями и подавляют рост других.
Как известно, растения являются живыми организмами с многофакторным пи-танием. Это означает, что для создания нормальных условий им необходимы ос-вещение (1) и углекислый газ (2) для осуществления фотосинтеза, а также пол-ный набор химических элементов (3): азот, фосфор, калий и т.д., а также ряд микроэлементов, известных нам всем со школьной скамьи. Отметим, что все хи-мические компоненты должны присутствовать в воде аквариума в удобном для усвоения растениями виде, то есть в виде растворов. При этом очень важно осознавать, что отсутствие или ограничение хотя бы одного из этих факторов или их составляющих является лимитирующим условием для всей системы питания и его невозможно преодолевать за счет увеличения концентрации других элемен-тов. Так, например, если в воде аквариума недостает железа, то ход развития растений будет определятся именно этим обстоятельством и избытком других элементов этот достаток не восполнить. То же можно сказать и об освещении, так как на жизнь растений влияют и продолжительность светового дня, и интенсив-ность излучения, и спектральный состав источников света.
В условиях замкнутой системы аквариума недостатка в азоте и фосфоре, как правило, не наблюдается, а чаще, наоборот, имеет место избыток, из-за которого и происходит «цветение» воды. Более того, избыток азота и фосфора оказывает угнетающее действие на водные растения, как бы отравляет их, так же, как от-равляет рыб. Другие макро- и микроэлементы в тех или иных количествах попа-дают в домашний водоем в ходе регулярной подмены воды (железо, например, поступает из стальных водопроводных труб или металлического каркаса аква-риума). А вот в отношении углекислого газа обычно наблюдается дефицит по сравнению с природными водами.

Особенно ярко это выражено в аквариумах с сильной аэрацией, где углекислый газ выводится через поверхностный слой в атмосферу. Поэтому желательно в аквариумы с растениями тем или иным путем вводить углекислый газ.
Рассмотрим классический пример «несовместимой» пары — валлиснерия и криптокорина. Считается, что эти растения не уживаются в одном аквариуме. В чем причина? Валлиснерия — одно из самых неприхотливых аквариумных рас-тений. Она хорошо развивается в условиях слабого освещения при низкой кон-центрации углекислого газа в воде и значениях рН=6,5—8. Многие криптокорины можно содержать при рН=6,5—7,5, то есть нейтральная реакция рН=7 подходит обоим растениям. Однако криптокорины предпочитают примерно вдвое боль-шую освещенность, чем валлиснерия, которая в этих условиях сильно страдает от обрастания листьев водорослями. Согласно имеющимся данным, криптоко-рины нуждаются в постоянном присутствии в воде ионов двухвалентного железа, высокие концентрации которого валлиснерия плохо переносит. Но самое глав-ное состоит в том, что для нормального развития криптокорин концентрация уг-лекислого газа в воде должна быть в семь с лишним раз выше, чем для валлис-нерии.
Проанализировав все вышеизложенное, нетрудно убедиться, что возможен компромисс, если валлиснерию размещать по боковым стенкам аквариума, где наблюдается недостаток освещения, связанный с тем, что цоколи люминесцент-ных ламп не излучают света. Кроме того, нужно обеспечить минимально необ-ходимое поступление железа в воду для криптокорин (не угнетающее развитие валлиснерии) и оптимальное количество углекислого газа (около 15 мг/л) при рН~7. Криптокорины же следует сажать в местах с подходящей для них осве-щенностью, то есть вблизи центра аквариума. Решить проблему с освещением можно и другим путем, осветив весь аквариум слабым источником, например од-ной флюоресцентной трубкой, при высоте водоема 35—40 см. Этого света впол-не достаточно для валлиснерии, а заросли криптокорин можно дополнительно подсветить небольшими лампами накаливания с рефлекторами. Таким образом, и валлиснерия, и криптокорины в одном и том же аквариуме будут расти и раз-множаться., не мешая друг другу, так как основные гидрохимические параметры будут находиться в допустимых пределах для всех растений, а избыток углеки-слого газа, предназначенный криптокоринам, не повредит и валлиснерии, потому что определяющим фактором для них явится освещение.
Принимая во внимание условия ассимиляции растениями углекислоты в про-цессе фотосинтеза, нетрудно догадаться, что растения, нуждающиеся в ярком освещении (3-4 люминесцентных лампы и более при высоте столба воды 35—40 см), например кабомбы, лимнофилы, ге-терантеры, перистолистники, барклайи и нимфеи, требуют для своего нормаль-ного роста и высоких концентраций углекислого газа в воде: до 30-40 мг/л. Для сравнения: валлиснерии достаточно значения 2 мг/л. Именно поэтому в аква-риумах начинающих любителей, не имеющих опыта культивации растений, не-плохо растут лишь нетребовательные растения, для которых достаточно слабо-го или умеренного освещения (1—2 люминесцентных лампы при высоте аква-риума 35—40 см) и низкой концентрации углекислого газа (2—6 мг/л).

Это могут быть валлиснерии, гигрофилы, роголистники, яванский мох, водяной папоротник цератоптерис и т.п. Другие же растения, требующие больше света и углекислого газа, просто годами чахнут. Несомненно, существуют и переходные формы, не требующие очень яркого света, но нуждающиеся в высокой концен-трации углекислого газа, например некоторые апоногетоны, анубиасы, больбити-сы и т.п. О них и о многих других растениях пойдет речь в отдельных изданиях

Автор: rjhytkbec 2.1.2016, 18:31

Еще одна маненька портянка

ВСЕ ЖЕ ПОЧЕМУ ГИБНУТ РАСТЕНИЯ?
Многое из того, что упоминалось выше, объясняет в той или иной степени причи-ны гибели растений в любительских аквариумах. К основным причинам следует отнести хронический недостаток освещения и углекислого газа в воде, отсутствие тех или иных компонентов минерального питания. Ранее отмечалось также, что многие растения можно считать водными лишь условно, а такие, как, например, драцены, сингониумы, хлорофитумы, маранты, криптантусы и многие другие, во-обще к водным растениям не относятся и могут выдерживать полное погружение в течение срока от двух недель до нескольких месяцев. Именно эти, так назы-ваемые «ложные водные растения» неизменно погибают в аквариумах неопыт-ных любителей, приобретающих их у недобросовестных или некомпетентных продавцов.

10
Тем не менее, даже такие растения можно использовать как временное укра-шение аквариума, периодически вынимая их из воды и помещая в светлую и теп-лую оранжерею на несколько месяцев для того, чтобы растения на воздухе при-шли в себя. Строго говоря, иначе, чем издевательством над живым существом, пусть даже растением, назвать такое обращение нельзя.
Одной из причин гибели водных растений является стресс, связанный с их не-правильной транспортировкой вне воды. При такой транспортировке подсыхают листья, стебли и корни растений, которые затем отмирают. Если при этом пере-сыхает большая часть растения, оно уже нередко бывает не в состоянии восста-новиться и погибает полностью, а болезненное состояние может длиться долгие месяцы. При непродолжительной транспортировке достаточно аккуратно, не ло-мая листьев и стеблей, завернуть растения в мокрую газету и положить в плас-тиковый мешок. Правильно упакованные растения с корневой системой, разви-вающейся в заполненном минеральной ватой сетчатом горшочке (см. фото), хо-рошо переносят транспортировку в течение нескольких десятков часов в полной темноте и обычно спустя несколько дней пускаются в рост. Важно только, чтобы растения не перегрелись, что на тропическом солнце может произойти очень бы-стро, и растения могут стать буквально «вареными». Необходимо также следить, чтобы растения не переохладились, так как переохлаждение приводит почти к та-кому же эффекту, как и перегрев. Температура при транспортировке около 20°С устраивает большинство растений.
Корни некоторых растений, особенно барклайи и ряда криптокорин, произра-стающих в природе в так называемых анаэробных условиях, то есть в плотных илистых грунтах, куда доступ кислорода ограничен, очень страдают при пересад-ке и длительной их экспозиции на открытом воздухе. В этом случае они быстро отгнивают, растение всплывает на поверхность и нередко гибнет. Поэтому корни таких растений лучше, не вынимая их наружу (то есть прямо под водой, не под-нимая их к поверхности), завернуть вместе с прилегающим грунтом плотным по-лиэтиленовым пакетом, не пропускающим кислород. При высаживании таких рас-тений в аквариум также желательно избегать контакта корней с атмосферным воздухом. Для этого растения в упакованном виде сначала погружают в воду, а уж затем разворачивают упаковку и помещают корневую систему в предвари-тельно подготовленную лунку и после этого ее засыпают. Количество и качество грунта должны соответствовать требованиям, предъявляемым отдельными вида-ми растений, и будут рассмотрены далее. Общее устройство грунта в аквариуме и его подготовка описаны в книге «Аквариум — устройство и уход».
Почти полное отсутствие кислорода в нижних слоях грунта свидетельствует о низком окислительно-восстановительном потенциале воды RH, что надо также принимать во внимание при перемещении растений из аквариума в аквариум (на-пример, если вы участвуете в выставке) и выращивании подобных видов. Усиле-ние циркуляции воды, мощная аэрация, озонирование, равно как и растворение в воде перекиси водорода или перманганата калия, применяемых для борьбы с водорослями, болезнями рыб и т.п., приводят к повышению окислительно-восстановительного потенциала. Это необходимо учитывать при анализе своих успехов и неудач.
Упаковка растений для транспортировки
Африканский биотоп (Камерун).
12
Стресс, развивающийся в результате изменения условий содержания расте-ний, произраставших до этого в природном ландшафте, связан во многом с усло-виями освещения, в первую очередь с интенсивностью и спектральным составом источников (поэтому растения как бы останавливаются в росте при смене ламп), а также с несоответствием гидрохимического режима аквариумной воды режиму воды в природных условиях. Высокий уровень содержания нитратов и нитритов в воде домашнего водоема вследствие недостаточной проточности и высокой кон-центрации живых организмов по сравнению с природным биотопом может при-вести к отравлению и гибели растений. Поэтому растения, в первую очередь криптокорины, в изобилии растущие по берегам рек и болот Таиланда и Шри Лан-ки, первые две-три недели после транспортировки следует по возможности более ярко освещать по 12 часов в день и помещать их в водоемы с проточной (до двух-трех объемов аквариума в сутки) водой. Для этого нужно тщательно отрегулиро-вать температуру воды и постепенно уменьшать ее расход до уровня обычной аквариумной подмены. Хлор, растворенный в воде, особого вреда растениям не приносит, но зато позволяет осуществлять своего рода обеззараживание и каран-тин. Период подобной адаптации в течение двух-трех недель позволяет с мини-мальными потерями приспосабливать дикие растения к условиям аквариума, а точнее, к концентрации азотистых соединений и фосфатов. Важнейшую роль в этом процессе в дальнейшем будут играть учет и правильная реализация требо-ваний растений к освещению, концентрации углекислого газа, значению рН и т.п., о которых упоминалось ранее. Контроль и поддержание оптимального уровня со-держания углекислого газа в воде осуществляют с помощью расчета, который ос-нован на измерении и поддержании значения рН путем растворения в воде угле-кислого газа в сатураторах — специальных устройствах, куда углекислый газ в до-зированных количествах подается через распылитель: таким образом, чтобы зна-чение рН (именно за счет углекислого газа!) в воде аквариума соответствовало заранее заданному расчетному значению порядка 6,5 — 7,0. Простейшим спосо-бом можно решить эту проблему, растворяя в воде аквариума газированную воду (из сифона) и контролируя ее количество по достижению значения рН=6,5. Более подробно эти вопросы рассмотрены в книгах «Химия для аквариумиста» и «Аква-риумная техника от А до Я».
Природные воды, представляющиеся нам иногда сильно загрязненными, на самом деле оказываются просто-напросто мутными и опалесцирующими из-за ог-ромного количества взвешенных частиц естественного происхождения и, несмот-ря на малопривлекательный вид (автору и его коллегам приходилось, к своему неудовольствию, постоянно пить такую воду во время экспедиций), вредного влияния на растения и рыб не оказывают. Кстати, в Таиланде местные жители некоторые виды криптокорин (в частности Cr. siamensis) используют в качестве приправы к пище, однако вкус у приправы, по мнению автора, настолько жгучий, что даже сырые листья лучше не пробовать. Очевидно, что с чисто эстетической точки зрения воспроизводить мутную воду в аквариуме нет необходимости, даже создавая аквариум-биотоп.
Водяной орех - чилим (Тгара natans) образует красивую розетку листьев, плавающую на поверхности воды
Пистия - водяной салат (Pistia stratiotes)
13
14
Большинство солидных тропических фирм, сотнями тысяч выращивающих водные растения на продажу, широко применяют последние достижения совре-менной науки, позволяющие им выстоять в жесткой конкурентной борьбе. При этом их главная задача — снижение расходов на культивацию растений в соче-тании с сохранением их наилучшего товарного вида и стойкости при транспорти-ровке на тысячи километров. Многие виды этих растений выращивают во влаж-ной атмосфере оранжерей. Причинами этого являются, исключительно, медлен-ный рост растений в погруженном состоянии и трудности с их массовым размно-жением. Недавние раритеты, благодаря широкому внедрению передовых мето-дов, становятся обычными в прайс-листах ведущих фирм-поставщиков. Внешний вид таких растений нередко меняется до неузнаваемости, а сами они требуют достаточно длительной адаптации к аквариумным условиям, при которой воз-душные листья отмирают и заменяются новыми, приспособленными к существо-ванию в водной среде. Тем не менее, ассортимент водных растений, доступных широким кругам аквариумистов-любителей, непрерывно расширяется.
В ряде случаев, особенно при размножении редких водных растений, для ак-вариумов широко применяется культура клеточной ткани, в которой взрослые растения с идентичными генетическими характеристиками выращиваются на специальных стерильных субстратах из предварительно подготовленных препа-ратов — клеток растений-прародителей.
Независимо от методов размножения все поставляемые на продажу растения выращиваются в условиях, обеспечивающих их скорейший рост и наилучший то-варный вид. Создать подобные условия в любительских аквариумах представ-ляется затруднительным, а то и просто невозможным, так как это может привес-ти к гибели всех рыб. Рассмотрим пример. Согласно рекомендациям экспертов мировой аквакультуры, содержание углекислого газа в аквариумах и бассейнах с рыбами не должно превышать значения 6 мг/л, чтобы не вызывать стресса. Кон-центрация углекислого газа в водах верховий быстротекущей реки Хумеа (Humea) в окрестностях колумбийского города Вильявинсенсио, где отлавливают замечательных сомиков-панаков (см. книгу «Популярные аквариумные сомы») и многих других интереснейших рыб, несколько выше — 10 мг/л. А вот для того чтобы с максимальной скоростью выращивать бразильский перисто-листник (Myriophyllum brasiliense), нужна концентрация еще в четыре раза большая при рН вблизи нейтральной во всех трех случаях. Именно низкая концентрация угле-кислого газа, а не жесткость воды в первую очередь приводит к проблемам с ростом водных растений в аквариуме.
Как только растение попадает в условия, отличные от оптимальных, оно вследствие стресса как бы замирает на некоторое время, затем быстро дегра-дирует и, если условия культивации совсем не соответствуют оптимальным тре-бованиям, в скором времени гибнет. В условиях мировой аквариумной торговли водные растения в прекрасном состоянии достигают аквариумов крупных им-портеров, быстро продаются крупным и средним оптовикам, а затем уже в не-сколько замедленном темпе достигают аквариумов мелких оптовиков и магази-нов, в которых нередко находятся довольно долго без надлежащих условий. По-сле всего этого растения уже не в лучшем виде попадают к аквариумистам. По-этому автор не рекомендует любителям подолгу размышлять возле растений в магазине, а приобретать их как можно быстрее, чтобы увеличить свои шансы получить растения в наилучшем виде.
Лимнобиум (Limnobium spongia)
Лазурный водяной гиацинт (Eichhomia azurea) в природе.

15
16
Отметим, что температура воды играет при этом огромную роль — все здесь взаимосвязано. Так же, как и рыбы, при снижении температуры растение может «замерзнуть» и погибнуть. При повышенной температуре все процессы в расти-тельном организме ускоряются и требуют притока значительно большего количе-ства питательных веществ, в том числе углекислого газа, что, в свою очередь, увеличивает потребность в яркости освещения для осуществления процессов фо-тосинтеза. Именно поэтому любитель часто не в состоянии чисто с технической точки зрения обеспечить необходимую освещенность растений в аквариуме с дис-кусами, нуждающимися в повышенной температуре. Ведь могут понадобиться мощные лампы, которые, в свою очередь, потребуют системы охлаждения, защи-ты от попадания брызг и т.п.

Автор: rjhytkbec 3.1.2016, 17:58

 Креветки.pdf ( 1.47 мегабайт ) : 5213

Автор: юси 3.1.2016, 21:12

очень большая просьба указывать автора статей. А то читаешь про валлиснерию и крипту, чешешь тыковку, а кого поминать "тихим "словом не знаещь :):))

Автор: sector12 3.1.2016, 22:38

Оптимальные параметры воды для Nature Aquarium
Всё должно быть изложено так просто, как только возможно Альберт Эйнштейн.
Вот это и есть биобаланс в аквариуме.
1. Для роста аквариумных растений идеальная температура 24-25 градусов Цельсия.
2. Уровень карбонатной KН = 2 - 4 градуса. При таком KH вода автоматически буферизируется на уровне pH=6.6-7.3 - идеальном для роста растений. Общая жесткость GH является несущественным фактором и второстепенна для аквариума с растениями.
3. рН= 6,8-7,2 Это идеальное значение для наилучшего роста водных растений.
4. Fe= max. 0,1мг/л
Ограничение концентрации [Fe] в воде сильно ограничивает рост водорослей в случае дисбаланса, но само по себе предотвратить его не может. Такую минимальную концентрацию [Fe] (сохранив хороший рост растений) можно поддерживать только благодаря ежедневному (или три раза в неделю) внесению железа [Fe] в составе жидкого удобрения
5. Фосфаты PO4 < 0,05-0,1мг/л
6. Нитрат NO3<1,0мг/л
7. NO2 = 0 нитрит - недопустим, или <0,02мг/л Присутствие измеримых аквариумными тестами величин нитрита [NO2] указывает на неправильную работу всей экосистемы аквариума - бактерии и растения не успевают перерабатывать весь поступающий в аквариум аммоний/аммиак. Следует проверить грунт на загнивание и работу фильтра.
ИСТОЧНИК:http://www.amania.org/Tech/water-main.html

Автор: Andrew1 3.1.2016, 23:20

Это как ?

Автор: sector12 3.1.2016, 23:35

amania - все о том КАК сделать аквариум с растениями

Fe= max. 0,1мг/л
Ограничение концентрации [Fe] в воде сильно ограничивает рост водорослей в случае дисбаланса, но само по себе предотвратить его не может. Такую минимальную концентрацию [Fe] (сохранив хороший рост растений) можно поддерживать только благодаря ежедневному (или три раза в неделю) внесению железа [Fe] в составе жидкого удобрения¬. Дозировка в аквариум с интенсивно растущими растениями больше чем установившаяся концентрация, и колеблется в пределах 0.1-0.5мг/л в неделю в зависимости от скорости роста растений.

PO4 < 0,05-0,1мг/л
Сами по себе фосфаты в воде даже при концентрациях 0.4-2мг/л НЕ являются прямой причиной появления водорослей, но это уменьшает интенсивность вспышек водорослей при дисбалансе, значительно улучшает стабильность и упрощает уход за аквариумом (подробнее¬). Кроме того субстрат ADA Aqua Soil¬ хорошо абсорбирует PO4¬.
По закону N-P-K¬ и Redfield ratio фосфаты - главный ограничитель роста как водорослей, так и растений.
Если у вас нейтральный (бедный) субстрат следует контролировать взаимную пропорцию Нитрат <-> Фосфат¬. Детально о пропорции азот/фосфор смотри в разделе Redfield ratio¬. В случае недостатка азота¬, в то время пока растения не растут из-за его нехватки, водоросли быстро потребляют азот и процветают используя доступный в воде фосфат. Подробнее см. раздел tech¬.

нитрат NO3<1,0мг/л
Судя по составу жидких удобрений ADA с соотношением PO4:NO3~1:1.695 для Lights и 1:1.915 для Shade почти весь азот в системе ADA¬ растения получают из субстрата Aqua Soil¬, с жидкими удобрения вносится почти один фосфат PO4. Детально о пропорции азот/фосфор смотри в разделе Redfield ratio¬.

Автор: Andrew1 3.1.2016, 23:55

Портянки с Амании,это хорошо,но если цитируете-указывайте что есть мг/л.Концентрация в аквариуме,или дозировка(в неделю/день).
Грунт Амазония содержит большое кол-во азота,поэтому указанная пропорция к фосфору(PO4:NO3~1:1.695)-характерна для грунта Амазония,в отличии от "пустого" грунта.Не стоит безаргументированно копировать Аманию,там много хорошего,но немало и спорных моментов.

Автор: sector12 4.1.2016, 0:03

Фосфаты 0
Нитрат 0
А так может быть

Автор: Andrew1 4.1.2016, 0:54

Ощущение,что это пишет Виталий Кличко :)Можно ка-то яснее.ГДЕ?ЧТО?

Автор: rjhytkbec 4.1.2016, 15:18

....

 Современный_аквариум_и_химия.pdf ( 2.04 мегабайт ) : 2682

Автор: rjhytkbec 27.1.2016, 15:59

Чайник-чайнику, или как не угробить рыбок сходу:)

1. РЕШИЛИ ЗАВЕСТИ АКВАРИУМ.

Ну вот, как и обещал, первого апреля пишу. Засмеют- хоть не обидно.
Мы, начинающие, народ всегда самый умный и авторитеты нам не указ. Я сам такой. Пока все мыслимые ошибки не совершим, все не переламаем, слушать никого не будем. Это потом мы спрашиваем что делать и начинаем прислушиваться, когда исправлять надо. Прочувствовав это все на своей шкуре, позволю себе изложить свой печальный опыт в виде готовых рекомендаций тем, кто только собирается завести рыбок. Авторитеты не указ, может к чайнику с 4-х месячным стажем прислушаетесь. Все ж родственная душа… Итак, Вы решили завести аквариум. Не верьте никому, что это просто! Аквариумистика- это наука, а как в любой науке, нужно и мозги включать, и руки, и наблюдательность, и финансирование. Не страшно? Тогда идите на любую выставку аквариумных рыб и растений и аккуратно запишите на бумажке ВСЕХ рыбок и растений, которые Вам там понравились и которых Вам хотелось бы видеть. НИ С КЕМ НИ О ЧЕМ НЕ СОВЕТУЙТЕСЬ! Только то, что нравится. Прийдя домой, определите, какой объем аквариума Вы хотите иметь. И только теперь залазьте в инет и начинайте фильтровать то, что Вы записали. По растениям. Вначале среди понравившихся проведите отбор по капризности, оставляйте не сложные в содержании. Потом из них выберите 2 типоразмера- для дальнего фона повыше и для переднего плана пониже. Потом среди оставшихся нужно чтобы было 2-3 вида из числа тех, которые хорошо поглощают азотистые соединения (нитраты и аммоний). Коротко и ясно об этом написано здесь в сообщении Metal Чёрная борода Не забываем, что барыги могут под видом аквариумных, подсунуть и сухопутные растения. Поэтому, заглядываем сюда Растения продающиеся под видом аквариумных! Ну и в справочник заглянуть не забываем Иллюстрированный справочник аквариумных растений Все, с растениями определились. Теперь фильтруем рыб. Тут веселее. Первая стадия- из понравившихся отбрасываем тех, которые не могут жить в выбранном Вами объеме аквариума. Потом отбираем по сложности содержания- оставляем неприхотливых. Далее смотрим, чтобы они уживались между собой. Таблицы совместимости аквариумных рыбок. . Уверяю, список уменьшится в десятки раз. И, наконец, отбираем тех, которые отличаются между собой по размеру в разы, но не в десятки раз. Ну, опять таки, к вашим услугам справочник Справочник аквариумных рыбок Гарантирую- получите список, максимум из 5-6 видов. Даже знаю каких. Но они очень красивые, интересные и веселые. Не пожалеете!
Вот теперь, когда Вы знаете, какой аквариум будет и зримо его представляете, идете в магазин. Перед тем, как что-либо начинать, ИМХО, «на столе» должно быть
-сам аквариум (выбор его –отдельная тема, тоже «прочувствовал на себе» прелести отсутствия опыта
-грунт ( Выбор грунта для аквариума )
-обогреватель (обязательно покупать одновременно с аквариумом и проверить, чтобы он в него нормально становился
-термометр
-компрессор с шлангом и распылителем. Желательно 2-х канальный, чтобы иметь возможность подключать отсадник и обязательно обратный клапан- чтобы соседям ремонт не делать
-фильтр. Тип фильтра зависит от многих факторов- объема аквариума, плотности населения, видов рыб. Для небольших объемов начинающему аквариумисту удобнее ставить внутренний фильтр. Для больших- сочетание внутреннего (который лучше очищает воду механически) и внешнего (который лучше осуществляет биофильтрацию воды). При этом, фильтр должен иметь возможность установки дополнительного картриджа (уголь, синтапон и т.д.) Хотя, надо сказать, что в плане биофильтрации не стоит рассчитывать исключительно на фильтр, даже самый навороченный. Он- скорее подспорье к правильно функционирующему организму- аквариуму.
-сачок
-сифон
-скребок или приличную губку.
-маленький (5-8л) аквариум для карантина и отсадника
-тесты для воды (все 5 основных параметров)
По всем этим пунктам можно говорить много, но общую информацию можно легко найти.
Прийдя домой, независимо от производителя аквариума, наберите его водой, проверьте на отсутствие течи и оставьте на сутки. Через сутки воду слейте (заодно и сифон опробуете) и залейте еще раз. И так дня 3-4. Грунт промойте и прокипятите (ИМХО- неизвестно, где он лежал, хоть и «фирменный»)
Вот теперь, прочитайте внимательно вот это Аквариум - типичные ошибки новичков.
А теперь вот это Запуск аквариума. Пошаговая инструкция. Для тех кто "в танке" и без картинок информацию не воспринимает есть такой вариант инструкции Запуск аквариума. Пошаговая инструкция в картинках И то, и то –ОБЯЗАТЕЛЬНО!. Шаг влево, шаг вправо- побег, расстрел! Но некоторые комментарии, все же сделаю. Перед покупкой растений определитесь с магазином. Растения должны быть там выставлены не в отдельных баночках, а в общих, и явно благополучных аквариумах. Со вполне здоровыми и не вызывающими вопросов рыбами. Покупая растения, попросите, чтобы Вам из этого же аквариума налили воды. Если ребята нормальные, они Вам и губку из фильтра туда же отожмут. Вам поможет при запуске аквариума. Перед укладкой грунта, нужно вспомнить, что растениям нужно чем-то питаться в первое время. Чтобы не перегружать воду удобрениями, я бы посоветовал разломать на мелкие кусочки торфоперегнойный горшочек (из магазина «садовод») и уложил бы эти кусочки под грунт. Правда, если вода у Вас сильно мягкая, то этого лучше не делать. В любом случае не лишней будет голубая глина из аптеки в виде шариков, уложенных под корни растений. Чтоб удобнее их было укладывать, их можно заморозить в морозилке. И вот теперь потихоньку запускайтесь.
Как это происходит на практике, можно посмотреть здесь Запуск аквариума. Пошаговая инструкция в картинках
Можно заняться рыбками.
Если Вы берете рыбу у знакомых заводчиков или, хотя бы, пройдетесь по птичке со знакомым-завсегдатаем, знающем кто чем торгует, то можно брать и без карантина. Но, если в зоомагазине, то не плохо было бы их посадить на карантин после покупки. Но, не имея ни запущенного аквариума, ни опыта содержания рыбок, на карантине Вы их просто угробите- не доживут до пересадки. Поэтому предлагается такая схема «шарового» карантина. Тщательно изучаете все доступные Вам зоомаги. Выбираете для себя тот, в котором продаются выбранные Вами рыбки. При этом очень тщательно осматриваете все аквариумы, находящиеся там. При обнаружении хотя бы одной мертвой или хоть чем-то вызывающей у Вас подозрение рыбки (точечки на теле или плавниках, белесость, странное поведение и т.д.) идете в другой магазин. Выбрав магазин, интересуетесь, когда у них завоз рыбы. Обычно это раз в 3-4 недели. Ждете ближайшего завоза и регулярно начинаете ходить в магазин, смотреть на рыбок. Если за 2-3 недели на них не появилось ничего подозрительного, то берете. А аквариум у Вас за это время, как раз и запустится. Запускаете рыбок и… Ну, собственно все. Дальше уход. Это уже другая тема…

2. ЗАПУСТИЛИСЬ, ПЕРВЫЕ ШАГИ.

Итак, Вы, как Вам показалось, запустили аквариум, запустили рыбок и, по- идее должны теперь наслаждаться. Ничего не выйдет- только сейчас начинается работа. Рыбки дышат, потребляют кислород, выделяют СО2. Растения то же самое. Кроме того, растения еще и производят в процессе фотосинтеза обратный процесс- поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Кроме того, рыбки выделяют в воду, в процессе жизнедеятельности, еще и органические соединения. А Вы, кормя своих любимцев, их туда добавляете. Толпа разных бактерий перерабатывает эту органику вначале в аммиак, потом в нитриты, потом в нитраты. И то, и то, и то для рыб очень вредно. Но зато растения нитраты и аммоний из воды выводят. И всего этого нужен свет. Поэтому освещение в аквариуме сразу нужно сделать правильно. Совсем правильно -дорого и сложно. Но в «пределах разумной достаточности» для начинающего вполне подойдет люминисцентная или энергосберегающая лампа мощностью примерно 0,5-0,7 вт/литр. Подробнее узнать о том, как происходят физико-химические процессы в воде можно здесь Статьи по тематике: "Вода в аквариуме" . Ну а если лень влазить в теорию, то, для начала, еще раз повторю слова, которые стоит запомнить.

Ю.В. писал(а):
Толпа разных бактерий перерабатывает эту органику вначале в аммиак, потом в нитриты, потом в нитраты. И то, и то, и то для рыб очень вредно. Но зато растения нитраты из воды выводят

. Вот теперь можно предположить, что аквариум заработает нормально. Но не сразу. Тот хрупкий биобаланс, который создался при запуске аквариума, под воздействием изменившихся условий (запустили рыбок) оказался под серьезной нагрузкой- увеличилось количество органических соединений, попадающих в воду. И ему нужно помочь. Помочь можно выводя излишнюю органику и азотистые соединения не только через растения, а через подмены воды. Что такое подмена? Это ни в коем случае не долив воды взамен испарившейся- это само собой. Подмена, это именно замена части аквариумной воды на свежую. Т.е. с первого дня, когда Вы запустили рыбок, Вы ежедневно подмениваете 10-15% воды в аквариуме на свежую. Что такое подмена и как с ней "бороться" очень подробно описано здесь Подмена воды в аквариуме. Способы подмены воды в аквариуме . И сифоните, при этом, грунт- убираете упавшую на него органику. "Сифонить грунт"- звучит громко. На самом деле- сифон, это, образно говоря, всего-то тот же самый шланг что и при подмене, на конец которого одет стакан. Вы погружаете стакан в грунт и током воды из него вымывается вся (ну, или почти вся :hi_hi_hi: грязь). Про сифонку грунта подробно написано ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ (ну, если не полениться дочитать до конца). И контролируете при этом аммиак, нитриты и нитраты тестами. Если до тестов мы еще не доросли (а это скорее всего на начальном этапе)- не беда. Чуть ниже рассмотрим разные способы обходить эту досадную помеху. Если в течении 2-х недель у Вас в акве все спокойно, уровень азотистых соединений не растет, а снижается, то постепенно уменьшая частоту подмен, выходите на один раз в неделю 25-30%. Кормить, кстати, взрослых рыбок нужно не чаще 1 раза в день и по-чуть-чуть. Так, чтобы съедали все за одну, максимум полторы минуты. Как говорится- чтоб до дна не долетало. Кстати, поскольку опыта содержания рыбок у Вас нет, а опыта лечения и диагностики болезней тем- более, я бы, лично, советовал бы кормить на первом этапе качественными сухими кормами. И зеленью, если Вашим рыбкам она по вкусу. Это связанно с тем, что живой корм нужно еще уметь подготовить так, чтобы он был безопасен- через него легко занести инфекцию. А заниматься лечением Вам сейчас еще нельзя- Вы и с нитратами-то с трудом управляетесь. Научитесь, захотите дополнительного экстрима- займетесь живым кормом. По этой же, кстати, причине, ВСЕХ новых рыбок, которых Вы хотите добавить в аквариум- держите на карантине не менее 2-х недель. Карантин делается в маленьком аквариуме-отсаднике, где из оборудования только компрессор и, при необходимости, обогреватель. А вместо фильтра с биобалансом :hi_hi_hi: ежедневные подмены 20-30% воды. Подробнее про карантин неплохо рассказано ЗДЕСЬ Где-то через месяц этой каторги Вы заметите, что водичка прозрачная, рыбки веселые, растения принялись и аквариум начал Вам доставлять удовольствие. Теперь начинается собственно уход за ним Надеюсь из ЭТОГО СПИСКА у Вас уже все есть? И ЭТУ ТЕМУ Вы уже внимательно прочитали? Тогда дальше попробуем перейти к регулярному обслуживанию. ::yaz-yk:

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД. Часть1.

Все, аквариум на месте, рыбы плавают, растения растут. И целую неделю (!) у нас все хорошо. Думаете время расслабиться? Ничего подобного! Эта неделя спокойствия и красоты у нас есть для того, чтобы подготовиться к тем испытаниям, которые наш аквариум нам готовит. Есть у него, конечно, и экзотические варианты над нами поиздеваться :hi_hi_hi: , но, в основном, стандартные. И, если мы к ним подготовимся, то он удовлетворится жертвой в виде потраченного времени. Если не подготовимся, то чуть позже заберет всех рыб, возможно, растения и кучу денег и нервов. Ну и времени, естественно, по-больше. Оно нам надо? Не надо. Поэтому давайте подготовимся.
Для начала читаем здесь- "КРОВЬЮ ПИСАНО" Это- заповеди. Их нужно знать на память :-)
Разберем по пунктами
1.

Roman писал(а):
Нельзя верить продавцам, перед покупкой необходимо самому получить информацию по покупаемому товару/живности.

Ну, это очевидно. Барыге- лишь бы продать. Чем больше, тем лучше. А еще лучше, если рыбы у вас потом передохнут- тогда скорее придете к нему снова.
2.

Roman писал(а):
2. Нельзя запускать рыбок в неустоявшийся аквариум, рыбки могут погибнуть.
3. Нельзя выключать фильтр, он должен работать круглосуточно.
4. Аквариум без ухода - это миф, за ним, как и за любым живым существом нужно ухаживать.
5. Никакая самая навороченная система фильтрации не избавит вас от подмен воды. т.к. только подменами можно вывести из аквариума нитраты.
6. Нельзя перекармливать рыб, это вредит и рыбам и аквариуму, рыб лучше недокормить.
7. Не ставьте автокормушку уезжая в отпуск на срок до 2х недель, этот срок рыбы прекрасно потерпят и без корма.

Эти пункты очень связаны. Вообще, рыбы гибнут по двум причинам- от болезней (но, это отдельная тема) и от плохих условий содержания. У людей это называется "плохая экология". Если Вы прочитали статьи, на которые я ссылался раньше, то уже знаете о цикле азота. Корм- выделения рыб- органические соединения в воде- аммиак- нитриты- нитраты- растения + подмены воды. Если все отлажено, то это называется работающий биобаланс. И он силами нитрифицирующих бактерий послушно перерабатывает все что в аквариум попадает, делая воду пригодной для жизни рыб и растений. Если не успевает, то в воде начинают накапливаться вещества, упомянутые выше. Со всеми вытекающими из этого проблемами. Ни аммиак, ни нитраты с нитритами не имеют запаха и не отфильтровываются. Поэтому, частые разговоры о том, что "у меня вода прозрачная, чистая и не пахнет"- ни о чем. А для того, чтобы биобаланс смог это все переработать, ему нужно дать возможность запуститься. Отсюда и возник п.2.
Бактерии, перерабатывающие азотистые соединения до нитратов, живут в т.ч. и в губках фильтров. И им тоже нужен кислород. Они его получают из воды, проходящей через фильтр. Если фильтр отключить более чем на 2 часа, то бактерии погибнут. А если еще и включить после этого не промыв, то вся эта дохлая биомасса полетит в аквариум, отравляя воду. Отсюда п. 3. Если уж фильтр отключался надолго, то его перед включением нужно обязательно промыть.
Как мы уже выяснили, бактерии разлагают органику только до нитратов. Все. Дальше их нужно выводить, ибо накапливаясь, они тоже отравляют воду. Часть из них потребляется нашими растениями. Но только часть. Остальные нужно убирать "вручную" с помощью подмен. Других вариантов просто нет. Вернее, есть, но они отнюдь не для новичков. И, хотя избавляют аквариумиста от "тяжкой" :hi_hi_hi: работы по подменам, но куда более сложные в остальном. На любителя, короче. Мы их здесь скромно не вспоминаем. О подменах нам и напоминает п 5.
Пункты 6 и 7, если перевести их на более понятный новичку язык, говорят о том, что диета еще никому не повредила:) Не перекармливая рыб мы не создаем дополнительной нагрузки на тот сбалансированный организм, коим является аквариум и не нарушаем биобаланс. Тем самым, мы не допускаем попадания в воду избыточной органики, не создавая ни себе ни аквариуму проблем с выводом ее и продуктов ее разложения. Рыбы- существа холоднокровные и энергии тратят немного. Соответственно и корма им требуется мало. Лишний- или вызывает у них ожирение (если успели его съесть), что зачастую приводит к гибели, либо падает на дно и разлагается, отравляя воду. Рыбы вообще спокойно могут обходиться без еды две недели. Поэтому, какие бы танцы возле стекла они нам не устраивали, не дрогнувшей рукой даем им столько, чтобы они это съели за одну минуту. И один раз в день. Вообще, очень полезно раз в неделю им устраивать голодовку. Как, впрочем, и нам с Вами:)
Что касается п 4., то это, совершенно очевидно. Ибо не нами было сказано, что без труда, не выловишь и рыбку из аквариума :-)
Совместимость рыб.

Roman писал(а):
9. Нельзя сажать вместе первую попавшуюся рыбу, рыбы должны быть совместимы.

Roman писал(а):
16. Нельзя перенаселять аквариум, помните, сегодняшняя маленькая рыбка может скоро вырасти.

Первое, что нужно всегда помнить, это то, что если одна рыбка пролазит в рот другой, то она рано или поздно может быть съедена. И, скорее всего, будет. Вообще, комплектуя аквариум всегда нужно помнить о том, что разные рыбки требуют разных условий содержания, разных кормов и т.д. Кроме того они бывают мирные, хищные и просто хулиганистые. И не все со всеми уживаются. Для начала, можно заглянуть в табличку по совместимости, ссылку на которую я уже давал. Ну а уточнить можно ЗДЕСЬ При этом, не лишним будет заглянуть СЮДА. И нужно помнить, что кроме гуляющих по интернету сведений о литрах на сантиметр длины рыбки и т.п, ей, как минимум, нужно место где плавать. Поэтому, лучше спросить:)

Roman писал(а):
12. В процессе чистки нельзя полностью вытаскивать и перемывать грунт (если вы не планируете перезапуск), грунт необходимо просто тщательно сифонить.
13. Нельзя полностью менять воду в аквариуме вместо частичной подмены (в среднем 30%) за исключением экстренных случаев например, отравление рыб.
15. При подменах воды максимальный перепад температур не должен составлять более 3 градусов.

Ну, здесь все примитивно просто и понятно. Мы же помним, что биобаланс, т.е. самоочистку воды, осуществляют бактерии. Я уже упоминал, что они живут в том числе и в фильтре. Но они еще живут и в грунте, и в воде. Сменив полностью воду, или вынув и промыв грунт мы, тем самым, уменьшаем их количество. Понятно, что это скажется на биофильтрации не в лучшую сторону. Поэтому- такие процедуры только в случае самой крайней необходимости. Что касается п 15, то, я думаю, понятно, что рыбьему, совсем не закаленному в аквариуме организму резкий перепад температуры на пользу не пойдет- рыбы точно так же могут простужаться как и мы. А лечить их, как по мне, не самая приятная процедура. Кстати, о лечении- это тема слишком сложная, чтобы ее здесь описывать. Просто нужно хорошо помнить про карантин (я о нем писал) и не лить в аквариум все подряд незнамо от чего

Roman писал(а):
8. Рыбу необходимо карантинировать после покупки не менее 2х недель, это снизит вероятность занести в аквариум болезни.
14. Нельзя вносить в воду антибиотики и другие лекарственные препараты, которые приводят к нарушению биобаланса в аквариуме, если вы не знаете, для каких целей они вносятся.

Неконтролируемым внесением лекарств и, особенно, антибиотиков, можно убить тот быланс о котором мы столько говорили (антибактериальным средствам ведь все равно каких бактерий уничтожать- болезнетворных или полезных) и рыбы погибнут не столько от болезни, сколько от отравления тем же аммиаком. Если уж рыбка заболела, то можно попробовать провести диагностику САМОСТОЯТЕЛЬНО. Или, что еще лучше, спросить на форуме в разделе БОЛЕЗНИ Наши доктора обязательно помогут.
Остальные пункты наших заповедей касаются техники безопасности. Я думаю, они достаточно очевидны.

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД. Часть 2.

Кормление.
Вкратце, я уже вопросов кормежки касался. Хочу добавить, что на сегодняшний день приличные фирменные сухие корма, в принципе, позволяют не кормить взрослых рыб живыми кормами. Избегать нужно только кормления высушенными ракообразными типа дафнии и циклопа. Питательная ценность у них низкая, а вот воду портят очень сильно. Если же Вам хочется побаловать своих питомцев "мясом" :hi_hi_hi: , то лучше давать живой корм не каждый день, а раза два в неделю. Причем не непосредственно живым, а замороженным. Причина очень простая- живой корм, как правило, добывается в природных водоемах и может быть носителем различной рыбной инфекции и паразитов. При заморозке они, по большей части, погибают. На сегодня в зоомагазинах большой выбор заморозки- есть на чем остановиться. Хотя я предпочитаю морозить корм самостоятельно. В этом ничего сложного нет. Например, так делается ЗАМОРОЖЕННЫЙ МОТЫЛЬ. Ну и не лишним будет, конечно, заглянуть сюда Рецепты домашней кухни аквариумиста. Здесь- много интересного.
Уборка.
Подмены и сифонку мы уж рассматривали. Напомню только, что подмены нужны еженедельные по 30%. А, еще лучше, если есть возможность подменивать воду два раза в неделю по 15%- в этом случае при подмене меньше изменяются параметры аквариумной воды. Сифонить грунт нужно только на открытых и свободных от растений местах. Причин две. Во-первых, детрит, попадая в грунт, является удобрением для растений. а, во-вторых, там где растений плотно, Вы все равно сифоном работать не сможете. В этих местах нужно просто подбирать шлангом то, что нападало сверху.
Налет на стеклах ИМХО лучше всего счищать обычной пластиковой карточкой- и удобно, и эффективно, и стекла не царапаются.
Контроль параметров воды.
Параметры воды измеряются аквариумными тестами. На каждый параметр- свой тест. Очень желательно иметь как минимум, следующий набор тестов:
NO3- нитрАты
NO2-нитрИты
NH3/NH4- аммиак/аммоний
GH- общая жесткость
КН- карбонатная жесткость
РН-кислотность.
Тестами лучше пользоваться капельными- они хоть дороже, но точнее. Тест-полоски типа "шесть в одном" дешевле, но очень не точные. ЗДЕСЬ о них хорошо рассказано. Понятно, что сразу купить весь набор тестов может себе позволить не каждый. Поэтому, хоть примерно оценить состояние воды можно изучив эти темы Фитоиндикация или Растения вместо тестов , Рыбные приметы На первое время- хоть что-то.
Растения.
Растения в аквариуме- это отдельная и очень обширная тема. И сразу ее не осилить:) Поэтому, с учетом рекомендаций по растениям, озвученным выше, пробуем, пробуем и еще раз пробуем. Ну а чтоб пробовать было проще, в этих темах Приемы работы с растениями и Аквариумные мхи и их крепление к субстрату можно подсмотреть, как их лучше рассаживать и укреплять, а здесь Растения продающиеся под видом аквариумных! можно глянуть что в аквариум покупать нельзя. Растения нужно регулярно подкармливать удобрениями, зачастую углекислым газом и обязательно подбирать нужное освещение. Подробно этих вопросов здесь касаться не буду- это удел аквариумистов с уже хоть небольшим, но опытом. Скажу только, что для большинства растений, которые в нашем СПРАВОЧНИКЕ РАСТЕНИЙ помечены как простые, ни дополнительных удобрений, ни углекислого газа не нужно. И освещения самым простым растениям достаточно из расчета 0,3-0,5 Вт/литр люминисцентных или энергосберегающих ламп. Обратите внимание, эти лампы необходимо менять не реже одного раза в год, т.к. за это время в лампах выгорает люминофор и у них изменяется спектр, что ведет к остановке роста растений. Для растений более требовательных существуют специальные методики расчета освещения. Если света будет более 0,5 вт/л да еще и при не высоком (до 35-40 см) столбе воды, то нужно будет с бОльшим вниманием отнестись к составу воды (удобрения, углерод в форме СО2 или карбонатов и т.д.
Водоросли.
Водоросли- это головная боль каждого аквариумиста. Их никто не зовет- они появляются сами, похоже, ниоткуда и отнюдь не украшают аквариум и совершенно не способствуют росту растений. Самые распространенные водоросли, с которыми, скорее всего, столкнется начинающий аквариумист это диатомовые (бурые), ксенококкус (темно-зеленые точки на листьях растений и стеклах), сине-зеленые (они же цианобактерии)- мерзкая противная слизь, т.н. красные (черная борода и вьетнамка)- небольшие пучки черных тонких волокон и нитчатые (ну, нитка, она нитка и есть). Про водоросли написано очень много, методов борьбы разработано очень много- и механическая уборка, и травля химическими веществами, и заселение аквариума рыбками-водорослеедами. Я умышленно не даю ссылки на темы с водорослями и борьбой с ними, потому что все они, в итоге сводятся к одному- созданию условий для растений таких, чтобы они, нормально развиваясь, просто подавили и вытеснили непрошеных гостей. Дело в том, что и растения, и водоросли живут рядом и питаются одним и тем же. Но растения, как более высокоорганизованные существа имеют приоритет- если они развиваются нормально, то просто не оставляют водорослям питания и те деградируют. Но, если в воде происходит какой-то перекос и растениям чего-то не хватает, то они останавливаются в росте и этим тут же пользуются их "соседи". Ну, или противоположный вариант- в воде слишком много питательных веществ. Столько, что хватает и тем, и другим. Оценить реально аквариумист это может с помощью тестов, примет, на которые я ссылался ранее и собственных опыта и наблюдательности. Следует еще помнить, что вся муть в воде, рано или поздно, осядет на растениях и декоре и тоже станет прекрасным субстратом для развития водорослей. Так что, за водичкой нужно следить:) А это напрямую связано с тем, что мы рассматривали ранее. Подробнее о водорослях легко можно почитать, воспользовавшись ПОИСКОМ ПО ФОРУМУ, используя как ключевые слова их названия, приведенные выше.
Оформление аквариума.
При оформлении аквариума, главный советчик- собственный вкус и восприятие. Самое главное- чтобы рыбкам и растениям в нем было хорошо. А хорошо им будет если мы все будем делать правильно. Ведь мы уже знаем, каких рыб с какими сажать нельзя, как следить за водой. Какой грунт и декор можно, а какой не стоит, какие растения при нашем свете и грунте будут нормально расти, а каким понадобится дополнительная подкормка. Ну а "мелкие брызги" по типу того, что сзади должны быть растения по-выше, а спереди по-ниже, так это совершенно очевидно. Так же очевидно, как и то, что нельзя декор размещать симметрично- теряется "естественность" аквариума. Один (для наблюдателя-правши это обычно левый) угол должен быть чуть больше визуально нагружен, чем противоположный. Ну а то, что в природном водоеме (а мы ведь, как правило, стараемся придать нашему аквариуму именно природный вид) напрочь лишними будут всякие яркие (красные-синие-желтые) стеклышки и камушки, так это тоже вполне очевидно. Можно, кстати, и украсить аквариум какой-нибудь корягой, прирастить к ней какое-нибудь растение (мох, анубиас, папоротник). И совсем не обязательно ее втридорога покупать, если ее можно совсем элементарно СДЕЛАТЬ. Ну, а просто для примера, чтоб сориентироваться к какому типу аквариума мы хотим приблизиться, очень интересно будет взглянуть ЗДЕСЬ. Кстати, на наших фотоконкурсах (кнопочка для перехода в наши фотоконкурсы в меню в верхней части страницы) тоже есть на что посмотреть в этом плане.
Я думаю, если у Вас хватило терпения до конца прочитать эти откровения, сделанные для себя новичком в аквариумистике за каких-то два года присутствия на нашем форуме, если Вы прошлись по всем предложенным ссылкам, то Вам многое стало ясно. А что не ясно- то Вы вполне сможете, уже освоившись на нашем форуме, найти с помощью ПОИСКА или воспользовавшись ЧАСТЫМИ ВОПРОСАМИ (FAQ) Ну и, конечно, у Вас есть возможность всегда задать вопрос и поучаствовать в дискуссии в любой теме форума.
Думаю, теперь если Вы заглянете в наши статьи (особенно сюда Статьи по тематике: "Новичкам об аквариуме" , сюда Статьи по тематике: "Уход за аквариумом и обслуживание аквариума" , сюда Статьи по тематике: "Новичкам об аквариуме" , да и в другие, Вам уже будет намного проще понимать, что происходит в Вашем аквариуме. Ну и, естественно, весь форум с его специалистами- к Вашим услугам.
Удачи! :-):

ссылка источника
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://www.forum.aquastatus.ru/viewtopic.php?f=12&t=7586



Тут представлены одни из самых частозадаваемых вопросов, интересующих начинающих аквариумистов.
Если вам лень читать всё что тут понаписано целиком, то жмите Ctrl + F и ищите по ключевым словам.
Если у вас есть дополнения, уточнения, жалобы или ещё что, касательно этой писанины, то пишите в комментах свои жалобы, предложения и дополнения)
По мере рассмотрения дополнений и предложений, буду удалять записи, чтобы тут были только вопросы-ответы.
.

Также рекомендую начинающим посетить вот эти темы:
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://vk.com/topic-24000_29608959 - краткая информация о самых распространённых рыбах.
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://vk.com/topic-24000_29518840 - таблица совместимости самых распространённых рыб.
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://vk.com/topic-24000_28933394 - самые распространённые лекарства и способы их применения.
.
.
1) Вопрос: Как правильно осуществить запуск аквариума?
Ответ: Положить грунт, залить воду в аквариум, включить оборудование (обогреватель, фильтр) и ждать. Через несколько дней в воде появится белёсая муть и будет держаться какое-то время (в некоторых случаях не появляется). После того как муть уйдёт, следует подождать около 2х недель и после этого уже можно пускать первопроходцев. В Идеале запуск занимает 3-4 недели. Торопиться при запуске не стоит – это убережёт от возможных проблем.
Тем не менее, есть несколько способов ускорения запуска аквариума:
- Использовать специализированную химию для ускорения запуска аквариума.
- Залить 20-70% воды из уже запущенного аквариума.
- Поставить фильтр из уже запущенного аквариума, на котором уже живут полезные бактерии.
- Прополоскать губку фильтра из запущенного аквариума в новом аквариуме.
Во время запуска аквариума, рыб и другой живности в аквариуме быть НЕ ДОЛЖНО!

2) Вопрос: Допустимо ли, чтобы аквариум стоял на тумбочке, опираясь не на всю площадь дна?
Ответ: Нежелательно. Это может привести к тому, что аквариум лопнет. Аквариум должен опираться на тумбочку всей площадью дна. Между тумбочкой и аквариумом ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть прорезиненная прокладка (походный коврик, банный коврик, специализированный коврик для аквариума) для сглаживания неровностей, иначе даже крошечная песчинка может стать причиной раскола дна.

3) Вопрос: Допустим ли перекос аквариума?
Ответ: Лучше выставить аквариум по уровню, однако небольшой перекос совершенно не опасен, если аквариум сделан качественно.

4) Вопрос: Аквариум какой формы лучше выбрать?
Ответ: Прямоугольный. В нём удобно закреплять оборудование, удобнее чистить, для рыб подобная форма тоже лучше, так как они будут иметь больше возможностей спрятаться.
Круглые аквариумы пригодны ТОЛЬКО для креветок. Для рыб они НЕ ПРИГОДНЫ.

5) Вопрос: Какое оборудование обязательно должно быть в аквариуме?
Ответ: Фильтр (желательно с функцией аэрации), обогреватель, термометр, грунт (если это можно назвать оборудованием).

6) Вопрос: Как часто нужно полностью менять воду в аквариуме?
Ответ: Никогда. Полностью менять воду надо только в случае крайней необходимости. В обычной жизни аквариума делаются еженедельные подмены по 20-30%. В случае если рыб много или много отходов, можно делать подмены чаще, но не стоит за раз менять больше 30% воды.

7) Вопрос: С какого объёма лучше всего начинать новичку?
Ответ: 60-120 литров. В таких аквариумах есть где развернуться и там устанавливается более стабильный биобаланс. Стереотип «Чем меньше объём, тем проще» неверен с точностью до наоборот. В маленьких аквариумах биобаланс гораздо более шаткий и даже малейшее изменение может привести к различным последствиям.

8) Вопрос: Как правильно выбрать фильтр?
Ответ: Фильтр должен прогонять 3-5 объёмов аквариума в час. Однако следует учитывать, что производительность фильтров пишут без учёта губки и прочих наполнителей. Губка заметно снизит его мощность, особенно когда забьётся грязью.

9) Вопрос: Как уменьшить течение от фильтра, если на нём нет регулятора мощности?
Ответ: Самое простое решение – направить поток фильтра в стенку аквариума. Можно поставить флейту (дождевик) на фильтр.

10) Вопрос: Сколько времени должен работать фильтр?
Ответ: Фильтр должен работать ВСЕГДА!

11) Вопрос: Как правильно мыть фильтр?
Ответ: Сам фильтр можно промыть под проточной водой, а вот губку надо снять и без фанатизма пополоскать в слитой из аквариума воде. Это делается для того, чтобы обитающие на ней полезные бактерии не погибли.
Хотя в случае, если губка мелкопористая, то единственный вариант – промывать её под проточной водой.

12) Вопрос: Как узнать объём аквариума?
Ответ: http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://allcalc.ru/node/304

13) Вопрос: Как часто нужно кормить рыб?
Ответ: В зависимости от возраста. Мальков 3-5 раз в день. Взрослых – 1-2 раза в день. Для взрослых раз в неделю желательно устраивать «разгрузочный день», то есть не кормить.

14) Вопрос: Можно ли кормить рыб говядиной или свининой?
Ответ: Нет. Это непривычная и тяжёлая еда для рыб. Если уж кормить, то рыбой или креветками.

15) Вопрос: На какое время можно оставить рыб без присмотра и еды?
Ответ: Если до этого рыб кормили регулярно, то они без особых проблем переживут неделю без корма. Вполне могут прожить и две недели. На большее время оставлять рыб без корма нежелательно.
Для большего комфорта обитателей аквариума, можно автоматизировать аквариум, поставив таймер на освещение и автокормушку.

16) Вопрос: Как правильно сажать рыб в аквариум после покупки (как правильно проводить акклиматизацию)?
Ответ: Необходимо поместить пакет с рыбой в аквариум и подождать пока температура воды в пакете сравняется с температурой воды в аквариуме. После этого налить в пакет немного воды из аквариума и подождать 10-15 минут. Повторить эту процедуру ещё 2-3 раза и после этого уже вылить рыб из пакета в аквариум.
Данная процедура желательна для всех обитателей аквариума, но особенно необходима для живности, тяжело переносящей резкие изменение параметров воды, например – вишнёвые креветки.

17) Вопрос: Как приклеить плёночный фон?
Ответ: Лучше всего на глицерин.

18) Вопрос: Как правильно подготовить грунт?
Ответ: Тщательно промыть проточной водой, чтобы не было никакой мути. В идеале следует ещё прокипятить его или прокалить в духовке 15-30 минут.
Если это питательный грунт, то его ни мыть, ни кипятить не нужно.

19) Вопрос: Какой грунт лучше выбрать?
Ответ: НЕ крашенный, натуральный. Оптимальной, для большинства случаев, будет фракция 2-5 мм. Слой грунта должен быть 3-5 см.

20) Вопрос: Можно ли найденный на улице/в речке/в парке камень положить в аквариум?
Ответ: Нужно капнуть на него уксусом. Если уксус зашипит, значит этот камень будет повышать жесткость воды в аквариуме. Такой камень подойдёт для аквариума, рыбы в котором предпочитают жесткую воду, например – малавийские цихлиды.

21) Вопрос: Можно ли положить в аквариум ракушки?
Ответ: Не стоит. Они повышают жёсткость воды, а большинству рыб это не нужно. Хотя если обитающим у вас рыбам нужна жёсткая вода, то можно.

22) Вопрос: Можно ли положить в аквариум серебро (например серебряную ложку)?
Ответ: Нельзя. Серебро убивает не только вредные, но и полезные бактерии.

23) Вопрос: Как правильно выбрать и подготовить корягу для аквариума?
Ответ: Коряги нежелательно делать из хвойных пород деревьев, тем не менее, это возможно, но это займёт в 2-3 раза больше времени, чем подготовка не хвойной.
Нельзя делать коряги из «живых» веток – предварительно их придётся высушить.
Нельзя делать коряги из веток с гнилью. Гниль надо обязательно удалить.
Необходимо ободрать с коряги кору и после этого кипятить. Если кору снять затруднительно, то можно предварительно её намочить или делать это уже после кипячения - тогда снять кору будет проще. Сначала следует прокипятить корягу около 6 часов с добавлением соли, потом столько же без соли. (Соль нужна для того, чтобы коряга быстрее утонула. Если вы нашли корягу в реке/озере и она и так тонет, то с солью кипятить не нужно)
После этого корягу желательно положить в ведро и подождать пару суток. Если вода не окрашивается, то можно класть в аквариум. Лёгкое подкрашивание воды рыбам не повредит. Если коряга плавает или красит воду, то можно или дальше отмачивать, или ещё покипятить (кипячение более эффективно).
Обычно, в первые несколько дней после помещения коряги в аквариум, она начинает покрываться белой слизью. Ничего опасного в этом нет и креветки или сомы-прилипалы с удовольствием съедят этот бактериальный налёт. Если таковых нет, то корягу можно достать и помыть проточной водой.
ПС: Коряги, продающиеся в магазинах, варить тоже надо.

24) Вопрос: Какой мощности освещение необходимо в аквариуме?
Ответ: В зависимости от того что в нём планируется.
Если растений нет, то практически любое освещение подойдёт.
Если есть растения, то для большинства растений хватит 0,5 Вт/литр люминесцентных ламп или 30-35 Лм/литр светодиодов.
Если планируется серьёзный травник с питательной подложкой, то лучше от 1 Вт/литр люминесцентных ламп или 50-60 Лм/литр светодиодов.
(Имеются ввиду чистая мощность ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ламп, а не их эквивалент лампам накаливания. Лампы накаливания для освещения аквариума НЕ ГОДЯТСЯ)
Более продолжительный световой день не компенсирует малую мощность освещения!
Подача СО2 (углекислого газа) тоже не компенсирует слабое освещение. (Подробнее об углекислом газе можно почитать в 37 пункте)

25) Вопрос: Какой спектр ламп наиболее благоприятен для растений?
Ответ: Лучшим вариантом является комбинация спектров 4200К + 6500К и комбинация 6500К + 8000К. Однако, спектр 6500К сам по себе тоже является хорошим вариантом.

26) Вопрос: Какой продолжительности должен быть световой день?
Ответ: Световой день должен быть в пределах 8-12 часов. При запуске аквариума световой день лучше начинать с 4-5 часов, увеличивая его по 1 часу в неделю. Это позволит избежать возможных проблем с водорослями.

27) Вопрос: Какие лампы лучше использовать?
Ответ: - Наиболее распространены лампы дневного света с цоколем Т8 (26 мм). Они же и самые дешёвые, но рекомендуется заменять их раз в 6 месяцев.
- Также есть люминесцентные лампы с цоколем Т5 (16 мм). Они более мощные, чем Т8 – при той же длине, мощность у них выше, но и греются они сильнее. Но они есть далеко не во всех магазинах и стоят больше чем Т8. При этом срок службы у них около 12 месяцев.
- Кроме люминесцентных ламп, некоторые аквариумисты используют металлогалогенные лампы в прожекторах (МГ). Такие прожекторы имеют гораздо более высокую светоотдачу по сравнению с люминесцентными лампами. Используют их обычно для освещения больших глубоких травников. Кроме преимуществ, есть и недостатки – они очень сильно греются, поэтому обычно их ставят в навесных светильниках на высоте не менее 30 см от воды, поэтому аквариумы с МГ прожекторами обычно не имеют крышки. Срок службы таких ламп около 18 месяцев.
- Также для освещения используются светодиоды. Покупные специализированные фирменные светодиодные светильники крайне дорогие, поэтому изрядная часть людей, покупает нужные светодиоды по отдельности и самостоятельно их собирает в светильники. Но и срок службы у них более 5 лет. Имеющиеся в продаже дешёвые светодиодные ленты по спектру не подходят для растений и очень быстро начинают тускнеть.
Под сроком службы тут понимается время, за которое выгорает (меняется) спектр лампы. После того как это произойдёт, для растений такая лампа уже будет слабопригодна. Более того – из-за изменения спектра лампы, могут начать расти водоросли.

28) Вопрос: Допустимо ли чтобы аквариум освещался солнечным светом?
Ответ: Нет. Это может привести к цветению воды и появлению водорослей, особенно в молодых аквариумах.

29) Вопрос: Почему не растут растения?
Ответ: Не хватает света/питания.

30) Вопрос: Правда ли что растения портят воду?
Ответ: Нет. Это полнейший бред. Они высасывают из воды нитраты и отходы рыб, так что они воду только очищают.

31) Вопрос: Какие существуют виды почвопокровных растений?
Ответ: Марсилия - самая неприхотливая.
Монте-карло, ситняг (элеохарис) и глоссостигма - более прихотливые, но и самые быстрорастущие.
Лилиопсис, хемиантус куба, утрикулярия - самые прихотливые.
Стаурогин, саггитария – среднеприхотливые, но несколько крупнее предыдущих растений.

32) Вопрос: Какие растения самые неприхотливые?
Ответ: Некоторые виды эхинодорусов, некоторые виды криптокорин, элодея, роголистник, яванский мох, синема, лимонник, валлинснерия.

33) Вопрос: Как определить что продающееся растение на самом деле не аквариумное и ему место на подоконнике?
Ответ: В последнее время действительно очень сильно распространились недобросовестные продавцы, выдающие палюдариумные и обычные декоративные растения за аквариумные. Такие растения могут прожить в полностью погружённом состоянии 2-3 месяца, после чего окончательно сгнивают. Перечень таких впариваемых растений можно посмотреть тут -http://aquapiter.com/forum/17/2495

34) Вопрос: Как прирастить мох на корягу?
Ответ: Разложить мох ровным слоем по коряге и крепко примотать леской или капроновой ниткой. Приматывать мох комком нельзя – от этого он сгниёт, а не прирастёт.
Обычно, мху хватает 1-2 месяца чтобы закрепиться на коряге. В случае с нитками они сами собой растворятся примерно за месяц без вреда для обитателей. В случае с леской мох разрастётся и видно её не будет - Удалять её не надо.

35) Вопрос: Чем можно подкормить растения, в случае если отходов от рыб недостаточно или если аквариум только-только запущен, а питательной подложки в нём нет?
Ответ: Есть специализированные грунтовые удобрения в виде таблеток. Можно сделать подкормку самостоятельно – положить под корни растений маленькие шарики из глины. Можно взять немного земли, завернуть в бинт и положить под корни растениям. Бинт со временем растворится без вреда для обитателей аквариума.

36) Вопрос: Для чего используют уголь в фильтре?
Ответ: Для вывода вредных веществ из воды. Обычно его кладут после лечения рыб, чтобы вывести все остатки лекарства или если в аквариум попали какие-то вредные вещества. Уголь кладут на 2-4 недели максимум, после этого его необходимо убрать или заменить, иначе он начнёт выделять в воду всё, что ранее впитал. Постоянно уголь в фильтре не нужен.
Уголь желательно покупать в специализированных аквариумных магазинах. Аптечный активированный НЕ подходит.
Подробнее - http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://www.rifpark.ru/enc/index.php?id=1

37) Вопрос: Зачем в аквариумы дополнительно подаётся СО2 и что это вообще такое?
Ответ: Углекислый газ. Растения поглощают его при фотосинтезе и вырабатывают кислород. Имеет смысл подавать СО2 в аквариум, если освещение 0,7 Вт/литр или сильнее.
Днём растения поглощают СО2 из воды и вырабатывают кислород, ночью же наоборот – кислород поглощают, СО2 вырабатывают. Так что оптимальным вариантом будет днём подавать СО2, а ночью кислород (аэрация).
Подавать одновременно СО2 и кислород бессмысленно – СО2 будет почти сразу же выдуваться из воды кислородом.
Процесс фотосинтеза у растений протекает только при включённом свете! Без света нет смысла подавать СО2. Кроме того, большое содержание СО2 в воде может быть опасно для обитателей аквариума.
Подачей СО2 невозможно компенсировать слабое освещение!

38) Вопрос: Как правильно выбрать обитателей аквариума?
Ответ: Сходить в магазин, послушать продавцов, запомнить/записать/сфотографировать названия понравившейся живности, придти домой и гуглить. Продавцы в 99% случаев врут, стараясь впихнуть как можно больше неопытным аквариумистам или просто сами не знают что продают. Как правило, получается дикое перенаселение несовместимыми рыбами с последующими смертями, болячками и прочими проблемами.
Особое внимание следует обратить на основные критерии, такие как: необходимый объём, необходимая температура, характер рыб, размеры рыб (желательно чтобы обитатели были примерно одного размера), параметры воды (в особенности жёсткость и солёность)
Посмотреть таблицу совместимости самых распространённых аквариумных рыб можно тут - http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://vk.com/topic-24000_29518840

39) Вопрос: Есть ли универсальная формула расчёта литража для рыб?
Ответ: Нет. Такой формулы существовать попросту не может, так как разным рыбам требуется разный литраж из-за различного поведения или габаритов. Формулы из разряда «2 литра на 1 см рыбы» - подходят только для очень ограниченного круга рыб.
Прочитать краткую информацию о самых распространённых рыбах можно тут - http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://vk.com/topic-24000_29608959

40) Вопрос: Какие существуют самые распространённые лекарства и способы их применения?
Ответ: http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://vk.com/topic-24000_28933394

41) Вопрос: Белая сыпь по всему телу рыб. Как лечить ихтиофтириоз (манку)?
Ответ: http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://ribiy-bog.com/publ/25_voprosov/2-1-0-41

42) Вопрос: Почему рыбки начали чесаться об грунт и декорации?
Ответ: Возможно, начало ихтиофтириоза, возможно слишком много нитратов/аммиака.

43) Вопрос: Рыбы многократно хватают и выплёвывают корм, а также у них появился белый нитевидный полупрозрачный кал и язвы на голове. Что это?
Ответ: Это первые признаки гексамитоза. Обычно им болеют цихлиды, но другие рыбы тоже могут заболеть. На ранней стадии помогает подъём температуры до 28-30 градусов. В случае если его долго не лечить, у рыб появляются язвы на морде и тогда уже без химии не обойтись.
Подробнее -

44) Вопрос: Правда ли что если посадить мальков крупных рыб в маленький объём, то они останутся маленькими?
Ответ: Это называется «затягиванием» рыбы. Из-за этого у рыбы ослабляется иммунитет, может искривиться скелет и получится кривой урод. Рыбы не покажут своей красоты в недостаточном объёме и хорошо им тоже не будет, так что так делать нельзя!

45) Вопрос: Сколько литров необходимо для 1 золотой рыбки?
Ответ: Для большинства золотых необходимо 50 литров на каждую. Для риукинов, комет, шубункинов и прочих крупных видов, по 75 литров на каждую.

46) Вопрос: С кем можно держать золотых рыбок?
Ответ: Из-за медлительности, беззащитности, вуалевых плавников и температурного режима, желателен видовой аквариум. Тем не менее, с ними можно держать гастромизонов, севилий, бефортий.
Золотых рыбок НЕЛЬЗЯ держать со скаляриями.

47) Вопрос: Можно ли в один аквариум поселить несколько петушков?
Ответ: Нет! Самцов держат строго по одному, а самок подсаживают только на нерест.

48) Вопрос: Правда ли что есть тетрадоны живущие в пресной воде?
Ответ: Правда. Жёлтые (карликовые) - 2 - 2,5 см. Также есть речные виды - фахак и мбу. Они вырастают до больших размеров - порядка 50 см. Для всех остальных требуется подсаливание воды солью, разумеется, морской.

49) Вопрос: Чем кормить вишнёвых креветок?
Ответ: Они едят почти всё что угодно. Как показывает практика, лучше всего они относятся к хлопьям и таблеткам для сомов.

50) Вопрос: Какие виды рыб не тронут новорождённых вишнёвых креветок?
Ответ: Новорождённых креветок съест абсолютно любая рыба, если заметит. Неоны, эндлеры и микрорасборы не исключение. Так что если хочется посадить креветок и рыб в один аквариум, то в нём должны быть заросли растений куда рыбам будет затруднительно пролезть.

51) Вопрос: Как узнать беременна ли гуппи/моллинезия/меченосиха/пецилия?
Ответ: Если в аквариуме есть хоть 1 самец, то они беременны с вероятностью 99%.

52) Вопрос: Какие виды рыбок подходят для аквариумов небольшого объёма и нано-аквариумов?
Ответ: http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquariymist.4admins.ru/viewtopic.php?f=6&t..

53) Вопрос: Когда можно выпускать мальков в общий аквариум?
Ответ: Когда они станут такого размера, что не будут пролезать в пасть обитателям общего аквариума.

54) Вопрос: Чем можно подкармливать анциструсов и прочих прилипал?
Ответ: Огурцом, кабачком, листьями салата, горохом. Для дезинфекции предварительно можно ошпарить их кипятком. Нежелательно оставлять всё это в аквариуме более чем на 12-14 часов.

55) Вопрос: Есть небольшой круглый аквариум на 5-7 литров. Кого в него посадить?
Ответ: Максимум – мелких креветок типо вишнёвых. Для всей другой живности круглые аквариумы, тем более такого объёма – это кошмар.
Подробнее - http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquariuma.net/akvariumyi/soderzhanie-ryib-v-kr..

56) Вопрос: Вода в аквариуме белёсо-мутная. Что это и как с этим бороться?
Ответ: Белёсая муть говорит о сбое биобаланса и о вспышке бактерий. Такое происходит при запуске аквариума. Также подобное может происходить при слишком больших подменах. В таком случае надо просто подождать, пока муть не пройдёт сама-собой. Дальнейшие подмены, в таком случае, лишь усилят муть.

57) Вопрос: Вода в аквариуме зелёно-мутная. Что это и как с этим бороться?
Ответ: Это также называется «цветением» воды. По сути – это чрезмерно раплодившиеся в воде водоросли. Причины могут быть разные – слишком высокая температура и редкие подмены, продолжительное попадание солнечных лучей на аквариум, слишком длинный световой день.
Самый простой способ – сделать подмену и на трое суток полностью затенить аквариум, например, накрыть плотным покрывалом. Рыб в это время кормить не стоит. Через трое суток снять покрывало и сделать ещё одну подмену. В большинстве случаев этого оказывается достаточно.
Если же это даёт лишь кратковременный эффект и причину установить не удаётся, то можно поставить ультрафиолетовый (УФ) стерилизатор.

58) Вопрос: Как избавиться от «чёрной бороды»?
Ответ: Эти водоросли обычно появляются когда в воде слишком много взвеси и много органики. Необходимо надеть на фильтр мелкопористую губку, чтобы она задерживала даже самые мелкие частицы мусора или ослабить течение, чтобы к уже имеющимся колониям водорослей не приносило взвесь. Также необходимо участить подмены.
Также бороду ест молодь некоторых рыб, например САЕ, анциструсы, гиринохейлусы, креветки амано, но если условия для бороды в аквариуме подходящие, то обитатели аквариума полностью справиться с проблемой, без помощи аквариумиста, не смогут.

59) Вопрос: Как избавиться от «вьетнамки?
Ответ: Эти водоросли сильно отличаются от «чёрной бороды» как внешним видом, так и живучестью, хотя причины появления имеют схожие. Выглядит вьетнамка сначала как мелкие чёрные точки, которые со временем превращаются в пушистые шарики, в особо подходящих условиях, достигающие диаметра 3 см. По личному опыту могу сделать заключение, что единственным эффективным способом борьбы с вьетнамкой является сайдекс. Мелкопористая губка и частые подмены может затормозить рост, но от этого вьетнамка сама не помрёт.

60) Вопрос: Как и в каких дозировках следует использовать сайдекс (Cidex)?
Ответ: Сайдекс вносят с утра. Для уничтожения водорослей используют дозировку от 15 до 25-30 Мл на 100 литров воды. Начинать желательно с небольшой дозы, постепенно увеличивая и наблюдая за состоянием обитателей.
Также сайдекс можно вносить для подкормки растений – разлагаясь, сайдекс выделяет СО2. В таком случае дозировка 4-7 Мл на 100 литров.
Подмены делаются в штатном режиме – сайдекс полностью разлагается на свету и не накапливается в аквариуме.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Сайдекс не переносят броняковые сомы, типо платидорасов и агамиксов. Также сайдекс могут плохо переносить валлинснерия, роголистник, перистолистник, вплоть до полного сгнивания.

61) Вопрос: На растениях, декорациях и стенках аквариума появился ржавый бурый налёт. Как с ним бороться?
Ответ: Это бурые водоросли. Они могут появляться по множеству причин:
- Они часто появляются в молодых (до 3х месяцев) аквариумах, в которых ещё толком не установился биобаланс.
- Они могут появляться из-за слишком длинного светового дня.
- Они могут появляться из-за слишком мощного/слабого света, особенно на этапе запуска аквариума.
- Они могут появляться от попадания на аквариум солнечных лучей.
- Они могут появляться при слишком редких подменах.

62) Вопрос: Как можно охладить воду в аквариуме?
Ответ: Самое эффективное – вмонтировать в крышку аквариума один или несколько кулеров, чтобы они дули на поверхность воды. Это даёт устойчивое понижение температуры на несколько градусов.
Можно заморозить бутылку со льдом и положить в аквариум, но это даёт довольно кратковременный эффект.
Можно купить специальную охладительную установку для аквариума, но такого рода установки стоят весьма больших денег.

63) Вопрос: Как избавиться от улиток-вредителей (физы, катушки) в аквариуме?
Ответ: Существует несколько вариантов:
- Завести таких обитателей аквариума, которые будут поедать улиток. В настоящее время особо популярны хищные улитки хелены. Они абсолютно безобидны для рыб и питаются только другими улитками. Из-за этого их можно посадить практически в любой аквариум.
Также есть некоторые рыбы и ракообразные, поедающих улиток – хищные креветки рода «макробрахиум», практически любые виды раков (кроме карликовых), тетрадоны, боции клоуны, макраподы, мастацембелы. Но прежде чем их заводить, необходимо удостовериться что ваш аквариум им подходят.
- Можно регулярно выбрасывать всех улиток, которые попадаются на глаза.
- Можно ловить их на фрукты/овощи – опустить в аквариум ломтик огурца (или ещё чего-нибудь) на вилке и подождать какое-то время, после чего достать огурец и выкинуть наползших на него улиток.
- Можно купить/сделать специальную ловушку для улиток. Инструкцию по изготовлению можно найти перейдя по следующей ссылке - http://www.aquafanat.com.ua/pages-view-601.html
- Ну и последний вариант – химия. Этот способ крайне нежелательный, так как после химии улитки умирают и их необходимо извлечь из аквариума, иначе вся эта масса начнёт гнить и аквариум превратится в зловонную мутную лужу. Как правило, использование химии влечёт за собой перезапуск аквариума, так как достать множество улиток крайне затруднительно.
Также улитки плохо переносят медь и если положить в аквариум с ними моток медной проволоки, то это тоже приведёт к их смерти. Однако данный метод приводит и к смерти креветок.

64) Вопрос: Как сделать отсадник для мальков?
Ответ: Проще всего взять небольшое ведёрко/бутылку и раскалённой иглой (чтобы не было острых краёв о которые рыбы могли бы пораниться) проделать в нём множество отверстий.

65) Вопрос: Какие тесты для воды лучше покупать? Капельные или тестовые полоски?
Ответ: Капельные тесты гораздо точнее тестовых полосок. Но если требуется узнать примерное содержание веществ в воде, то можно купить и комплексные тестовые полоски.

66) Вопрос: Аммоний (NH4) и аммиак (NH3). Что это такое и каким оно должно быть?
Ответ: http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquafisher.org.ua/acvarium/ammoniy-i-ammiak/

67) Вопрос: Нитриты (NO2) и нитраты (NO3). Что это такое и каким оно должно быть?
Ответ: http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquafisher.org.ua/acvarium/nitrityi-i-nitratyi/

68) Вопрос: Кислотность (pH). Что это такое и какой она должна быть?
Ответ: http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aqua-shrimp.ru/book/export/html/722

69) Вопрос: Жёсткость (Gh). Что это такое и какой она должна быть?
Ответ: http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://our-aquarium.ru/content/aquarium/voda/#hardnes

Автор: rjhytkbec 17.2.2016, 16:05

Продолжим


ОК, все сделал как надо, а водоросли растут все равно!

Почему все еще могут быть проблемы при достаточном уровне макро, света и микро? Все дело в связующем звене между Светом и Макроэлементами: CO2¬. Не имея достаточно углерода растения не могут потреблять все остальные макро- и микро- и они достаются водорослям, ведь они могут довольствоваться как минимумом ПВ в воде, так и выживать при предельно минимальных уровнях освещенности (>). Растения же уменьшают скорость роста в несколько раз сразу как только есть недостаток CO2 - темпы фотосинтеза растений прямо пропорциональны доступности CO2¬ (см. также тест Ole Pedersen¬).
"Хороший рост растений = нет водорослей. В аквариуме с хорошо растущими водными растениями у водорослей практически нет шансов. Питательные вещества способствующие росту водорослей, такие как фосфаты и нитраты, немедленно абсорбируются растениями. Однако при недостатке CO2 растения сразу же подают сигнал. Избыток питательных веществ теперь потребляется растениями недостаточно быстро. Это шанс для водорослей, т.к. им достаточно минимального количества CO2. Именно поэтому большое количество растений и стабильная подача CO2 – самые главные меры для предотвращения водорослей." (Dennerle)

Выяснение почему возник дисбаланс = водоросли начинают с поиска большого выброса аммония NH4¬ - главного стимулятора вспышки водорослей.

Причинами выброса NH4 могут быть:
- остановка роста растений от недостатка питания
- плохая работа фильтра
- заиливание и загнивание субстрата
- использование в субстрате загнивающей высоколабильной органики¬
- использование слишком анаэробного¬ субстрата
- недостаточные подмены воды¬
- перенаселенность аквариума рыбами и/или недостаточная биомасса растений или темпы их роста.

Затем выясняют чего именно не хватает растениям для хорошего роста в порядке приоритетов¬: Свет – CO2 – K - NO3 – PO4 – микроэлементы.

Стабильность света, дозы макро и микро, подмен воды соблюдать проще простого. Диапазон оптимальных концентраций очень широк - главное чтобы не было их недостатка.
С CO2 все несколько сложнее. Причина не в вашей нерадивости. Это вызвано быстрым выветриванием CO2 из воды, и сложностью контроля концентрации CO2. Существовавшие ранее методы очень ненадёжны потому что показывали только pH а не концентрацию CO2, и опирались на аквариумные тесты любительского уровня которые крайне неточны¬. В результате вы часто думаете что CO2 достаточно, а на самом деле нет. Контроль подачи CO2 - самый трудно контролируемый элемент во всей методике содержания аквариума с растениями. В 90% случаев рост водорослей вызван именно этим.

Если Света, Макро и Микро достаточно, а водоросли все еще есть –
причина в не соответствующей им подаче CO2!

Самое простое и эффективное решение проблемы – сделать drop checker с калибровочным раствором с KH=4.0¬. Вы всегда будете видеть какая концентрация CO2 в аквариуме, а не просто pH.
Эту проблему можно решить и установкой прибора автоматически регулирующего подачу CO2 – pH контроллера, но это очень дорогое и сложное в эксплуатации устройство. Проще установить drop checker.

Недостаток питания. Это основная причина того, что начинающий никак не может избавиться от водорослей (чаще нитчатки и Oedogonium). И CO2 дали, и света достаточно, а водоросли никак не уходят. Причина в недостаточной скорости роста растений и малой биомассы от недостатка макро NO3 и PO4¬.
Дайте растениям достаточно питания, и они быстро вытеснят водоросли.
Недостаток питания - это то, что чаще всего не дает начинающим освоить методику аквариума с растениями. Вы подаете CO2, растения бурно начали расти но через неделю-две перестали и начали покрываются дырками, листья изменяют цвет... Все это признаки недостатка¬ макро и микро. Подача CO2 и хороший свет радикально¬ усиливают рост растений, но при недостатке питания после кратковременного улучшения рост неизбежно прекратится, и как прямое следствие вы получите вспышку водорослей. Вместо того чтобы дать нормальное питание растениям (макро и микро) имея в аквариуме бедный субстрат приступают к подменам воды, что еще больше уменьшает количество питания - так водоросли не уйдут НИКОГДА! Чтобы прекратить рост водорослей нужно увеличить подмены воды для удаления избытка аммония и органики ОДНОВРЕМЕННО с внесением половинной дозы макро- и микроэлементов. Как только растения улучшат рост, можно уменьшить подмены воды до обычных, и начинать вносить полную дозу удобрений. Пока достаточны внесение удобрений и подача CO2 - водоросли не вернутся.

Oedogonium. ("пушок" на растениях)
Первый признак нехватки питания – Oedogonium¬. Первым проявляется у длинностебельных растений.
Это раннее предупреждение недостатка макро-. Внимательно следите за ним!
Вернейший признак недостатка PO4 – появление зеленых точечных водорослей¬.

Подмены воды. Другая распространенная ошибка - избавление от небольших(!) вспышек водорослей подменами воды БЕЗ подкормки растений. Подмены воды увеличиваются для того чтобы снизить концентрацию основной причины роста водорослей - растворенной (DOC) и взвешенной органики и аммония NH4¬, а не микро и макро нужных для роста растений! Если в этот период уровень макро и микро будет практически нулевым, как по вашему должны расти растения? Им же попросту нечего "есть"! Вносите в это время половинную дозу нормального уровня микро и макро (т.к. растения пока растут плохо), и через пару недель все будет в порядке. Водоросли лишатся питания, а растения постепенно улучшая рост вытеснят их. Гарантированно.
При сильных вспышках водорослей, например при запуске аквариума, наоборот: нужно чтобы растения как можно быстрее употребили все питательные вещества из воды, поэтому подмены воды делаются БЕЗ внесения питания.
БЕЗ внесения питания в воду в обоих случаях можно обойтись ТОЛЬКО если у вас богатый субстрат¬.
Для устранения дисбаланса по отдельным элементам без водорослевой вспышки делают подмены воды с внесением недельной дозы питания при каждой большой подмене воды - см. "Перезагрузка"¬.
При достаточном опыте можно применить "перезагрузку" во всех трех случаях.

Нитчатка? Чаще всего запутывает как начинающих, так и более опытных аквариумистов. Ранее причиной нитчатки¬ считали уровень Fe более 0.1-0.3мг/л. Это не так. Причина в недостатке макро- или подачи CO2. Увеличьте подачу CO2, нормализуйте внесение раствора фосфат:нитрат, и подождите реакции. Удаляйте как можно больше нитчатки наматыванием на зубную щетку. Очень скоро она сама исчезнет.
Если это не помогло и растения не улучшили рост однозначно нужно увеличить дозировку NO3:PO4. Используйте как вспомогательный индикатор недостатка макро водоросли Oedogonium придающие им "пушистый" вид. Это точный признак нехватки макро - PO4 и NO3¬.
Если испугавшись нитчатки уменьшить дозу микро до Fe менее 0.1мг/л нитчатка не уйдет! От хлороза растения только еще больше приостановят рост, и водоросли не отступят. Не бойтесь вносить удобрения!
Если же нитчатка наблюдается при достаточной дозировке макро и микро - причина в недостаточной подаче CO2. Если увеличение подачи CO2 не устраняет нитчатку, значит сильно передозированы макро, или слишком много рыб (много аммония и органики).
Еще одна частая причина - колебания концентрации CO2: "Колебания CO2 могут увеличить рост нитчатки в 15 раз, или на 1500%! Если восстановить достаточную и стабильную подачу CO2, скорость роста уменьшается до минимума." (Tom Barr, источник не приводится)
Если никак не получается подавить нитчатку используйте метод затемнения¬ с перекисью водорода или глутаровым альдегидом, а потом примените презагрузку¬.

Ошибки с CO2 = черная борода. Установили систему CO2 и сразу включили на полную мощность? Такой резкий скачок CO2 и pH НЕИЗБЕЖНО приводит к вспышке самых отвратительных и долго вымирающих красных водорослей¬ (red algae, черная борода). Не делайте этого, иначе следующий месяц как минимум будете их выводить (см. метод затемнения¬)! Растениям не нужно сразу такого количества CO2, ведь они еще не адаптировались и не отрастили корни. Кроме того, при изменениях концентрации CO2, освещенности, концентрации макро- им всегда нужен период адаптации НЕ МЕНЕЕ НЕДЕЛИ. Поэтому, включая подачу CO2 начните с 1/3 требуемого уровня, через неделю увеличьте до 2/3, еще через неделю до 100%. То же с макро и микро. Высокий уровень нитратов NO3, фосфатов PO4, железа Fe не является прямой причиной черной бороды, как и всех других водорослей! Появление черной бороды прежде всего связано с резкими колебаниями концентрации CO2. Приведите систему подачи углекислоты в порядок!
На втором месте - недостаточная подача CO2. Как только подача будет достаточной и достаточно макро она исчезнет. Удаляйте как можно больше обросших листьев и очищайте обрастания!
Другая распространенная причина черной бороды – сильная загрязненность аквариума органикой. Это бывает от перенаселения рыбами, перекармливания рыб, заиленности фильтра и/или субстрата. Приведите количество рыб в норму (максимум это 1 рыбка длиной 3-5см на 4-6л объема), промойте фильтр, очистите поверхность грунта и сделайте пару раз через день большую подмену воды не забыв восстанавливать¬ количество NO3:PO4, микро, и калия.
Первым сигналом понижения концентрации CO2 может быть появление Staghorn algae¬.

Хлороз при нормальной дозировке микро? Проверьте свои микро и pH воды - если микро на слабом хелаторе¬ EDTA а pH более 7.0 железо окисляется, и растения испытывают его недостаток.
Не ищите других микроэлементов или чистый глюконат железа. Вместо него купите в аптеке ТОТЕМА¬ или вносите в дополнение к вашим микро Fe=DTPA Dissolvine® D-Fe-11 (80гр. за 1кг), и все будет в порядке.

Основные причины роста водорослей:
· низкая концентрация CO2 (в 90% случаев)
· колебания концентрации CO2
· слишком много рыб и малая биомасса растений (много органики и аммония)
· непостоянство дозировки CO2, макро, микро
· не дается время на адаптацию растений после изменения режима
· слишком много света.

^

Основные ошибки.

Не путайте дозировку макро и микро с установившейся концентрацией ПОСЛЕ потребления их растениями.
Вы можете вносить PO4 и 5мг/л в неделю, но после потребления растениями будет/должно быть ~>0.1.

Внесение NO3 от PO4 отдельно. Не делайте этого. Растениям нужно сбалансированное соотношение азота и фосфора в пропорции 1:7-15¬. Внося их отдельно вы только себя запутываете и многократно увеличиваете вероятность появления дисбаланса, ухудшения роста растений, и появления водорослей. Если подозреваете дисбаланс от нехватки NO3 или PO4, лучше сделать пару раз большие подмены воды внося каждый раз ½ недельной дозы раствора NO3:PO4 - перезагрузку¬. Баланс быстро восстановится.

Состав микроэлементов. Распространенный миф гласит что одни микроудобрения могут работать, а другие нет. Состав микро должен быть такой как в PMDD¬ или TMG. НИКОГДА не используйте микро с другим составом, и тем более микро состав которых не указан на упаковке! Исключение части микроэлементов из состава микро - маркетинговый ход производителей принуждающий потребителя покупать не одни удобрения, а два, три и больше.

Мягкая вода.Радикулит? Радикулитом¬ называют скручивание листьев и отмирание точки роста у "красных"¬ растений. Это имеет место только если вода слишком мягкая.
Часто начинающие увлекшись заливкой RO-воды не восстанавливают¬ ее жесткость до минимального уровня GH 4-6 необходимого для здорового развития растений. Это приводит к тому что растения демонстрируют признаки недостатка микро, но чего именно определить практически невозможно ибо недостаток Ca и Mg¬ приводит к серьезнейшим проблемам с метаболизмом и блокированию или превышению потребления многих элементов. В результате думают что недо/передозировали бор B, недодозировка Cu и т.п., и так борются с проблемами до тех пор, пока не сделают минимально необходимый для здорового роста растений уровень GH воды... Как решить эту проблему смотри в разделе о RO-вода¬.

Нет баллонной системы подачи CO2? Сделайте методом брожения¬. Не нравится этот метод? Вносите глутаровый альдегид¬ - растения получат CO2, а водоросли смертельную дозу альгицида!

И не морочьте голову с разными реакторами CO2. Для баллонной системы лучший вариант – керамический распылитель. Для подачи CO2 методом брожения – помпа диффузор Ferplast CO2 Energy Mixer¬ или Hydor CO2 Turbo Diffuser=Hydor ARIO¬. И только если предпочитаете экономить CO2 - ставьте наружный проточный реактор или подавайте газ прямо в канистровый фильтр.
Для метода брожения очень(!) хорош и реактор типа колокол¬ - он дает очень стабильную концентрацию CO2 и минимум обслуживания. Особенно рекомендую его тем кто только начинает осваивать метод брожения. Сделайте его крепление на магнитном скребке¬.

Ничего не можете сделать с водорослями? Воспользуйтесь Методом затемнения¬ с дозой Seachem Flourish Excel™/Glutaraldehyde/Easy Carbo® или перекиси водорода.

Автодозатор. Не хватает времени, не аккуратны, часто на даче, в командировках... профессионал?
Используя автодозатор из помпы¬ легко задать дозировку на недели вперед.

ДУМАЙТЕ !

Что бы вы ни делали, всегда думайте! Потревожили субстрат - получили выброс в воду органики и аммония NH4. Обязательно после этого делайте более частые подмены воды!
Подрезали растения - биомасса растений уменьшилась, следовательно, нужно уменьшить накопление аммония сделав пару недель дополнительные подмены воды, оставив дозировку удобрений прежней.
Используете меньшую интенсивность освещения¬? Теперь растениям нужно не так много CO2 и макро+микро. Уменьшите и дозы макро+микро в соответствии с ним, оставив подачу CO2 на 30мг/л для улучшения Стабильности. Все просто и логично.

http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://www.amania.org/Tech/tech-problems.html

Автор: rjhytkbec 7.4.2016, 9:15

Апнем шоб не застаивалась
Приятного чтения и просмотра.

http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://fanfishka.ru/akvariumnye-stati/1269-balans-akvariuma.html

Автор: rjhytkbec 3.5.2016, 6:27

Железо в аквариуме

http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://www.paludarium.ru/zhelezo-v-aquariume-i-koe-chto-o-pitanii-rastenij-msaqua/

Автор: DEPS 3.5.2016, 17:39

Ребята,всё эта такая ерунда,2-х,3-х валентное железо .Я в начале своей деятельности(где-то лет эдак более 20-ти назад) ,был ярым фанатом восстановленного железа,но из доступных в то время комплексообразователей был Трилон,как бы не писали,а трилоновые адденды подвержены распаду при рН более 7.4 .Приходилось давать дозировки в 2,а то и 3 раза больше нормы....Но 7 лет назад я начал обращать внимание на фосфоросорганические хелаторы(ОЭДФ,НТФ),к чему это я.... С ОЭДФ комплексуется железо 3,железо 2 имеет очень сильный восстановительный потенциал в общем растворе к меди,т.е микро идёт изначально с окисленным железом,и кто мне скажет в чём собственно разница для питания растений? да ни в чём,ботва отлично хавает и 2 и 3 и совсем не постится якобы на окисленном варианте.
Примеров отличного габитуса на железе 3 валом,вот один из них http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://www.aquaforum.ua/showpost.php?p=3232761&postcount=362
В данном случае рассматривал варианты валентности,а не хелаторов.

Автор: Andrew1 3.5.2016, 19:23

Вроде как пришли к выводу(на соседнем форуме),что при внесении двухвалентного железа в аквариум,оно практически сразу окисляется до трёхвалентного.

Автор: rjhytkbec 3.5.2016, 19:27

Значит пора бросать гвозди (шутка)

Автор: jakhar 3.5.2016, 19:39

Железо в соединениях тоже окисляется до 3-валентного? Ну типа там всякие хелатированные, глюконаты и т.д (аналоги лонгированных человеческих сульфатов железа 2 по сути)?


ЗЫ. В теме очень не хватает спойлеров. Пока вниз домотаешь - устать можно.

Автор: rjhytkbec 18.5.2016, 16:58

Биобаланс в аквариуме небольших объемов

http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://www.aquakmv.com/forum/viewtopic.php?t=521#p8177

Автор: rjhytkbec 18.5.2016, 18:28

Биологический метод борьбы против водорослей!

Добрый день, уважаемые форумчани!
Я понял что людей можно легко одурачить и запутать. Жаль, что абсолютно на всех форумах пишут массу глупостей про борьбу с водорослями. Огромная масса разных способов борьбы с водорослями не умело преподнесенных, а иногда даже через чур профессионально, - запутывают обычного, рядового аквариумиста!
Говорю, это с большой уверенностью, поскольку сам являюсь простым, рядовым, новичком а аквариумистике. Еще совсем недавно я столкнулся с проблемой водорослей («Черная борода», «Диатомовые водоросли», «Oedogonium» , « Зеленые точечные водоросли»), но к моему счастью я смог побороть эти виды водорослей! Хочу подытожить все что было написано в данной теме, хочу выделить те моменты которые будут важны в борьбе против любого вида водорослей, а также уделить не малое внимание «красным водорослям»! Я буду писать о очень банальных вещах, которые давным - давно всем известны, я прошу химиков сильно не пинать меня , а подкорректировать поскольку я не могу объяснить некоторые моменты!
Все было бы хорошо если бы каждый начинающий аквариумист по больше читал и прислушивался к правилам запуска аквариума! В обще у меня возникает ассоциация запуска аквариума с знаменитой цитатой одного из самых знаменитых сов. мультфильмов: «Как ты яхту назовешь, так она и поплывет» ( -8. Но нам постоянно хочется что бы наша яхта сходу поплыла и мы почему то себя всегда считаем не юнгами, а именитыми капитанами ( 8. Буквально через месяц, мы наблюдаем ситуацию похожую не на прекрасно плывущую яхту, а стремительно потопающую подводную лодку и с криком «SOS …SOS… SOS…», помогите и еtс! Бежим в магазин за консультацией к продавцу, к соседям, друзьям (но книжку все равно не покупаем, не читаем, форум категорически отказываемся посещать). Нам не хочется тратить время на много букофф! (8. Это описана одна из стандартных ситуаций! А бывает совсем на оборот, мы читаем именитые сайты, форумы, крутые запуски «по амано» и в итоге тоже получаем интересный набор самих распространенных водорослей, просто мы забываем что мы юнги, а не капитаны ( = 8.
Ну да ладно, толку об этом говорить если мы уже запустили свой аквариум, толку если мы уже имеем черную бороду и т.д.?! Теперь нам надо срочно решить как побороть эту гадость, а для этого нам надо разобраться со своей системой, правильно ли все в ней настроено? Мы должны усвоить два правила:

1.Панацеи не существует.
2.Водоросли , это не паразит и не бактерия, это обычный показатель сбоя в системе.

Давайте рассмотрим первый пункт. Существует два метода борьбы против водорослей,

А)Биологический
Б)Химический

Биологический метод, является трудоемким и если Вы выбрали данный метод, Вам придется набраться терпения и сил. Зато есть хороший плюс в том, что настроев систему Вы больше никогда не столкнетесь с водорослями, а если они и поднимут свою голову Вы четко будете знать что Вам нужно сделать для того что бы прибить «паразита» ( 8. Способ борьбы:

1.Подмена воды. «Черная борода» как и многие другие виды водорослей обожает органику, которая накопилась в нашем аквариуме за долгое время не обслуживания аквариума, а возможно мы переборщили с УДО и поэтому получили вспышку водорослей. С помощью подмен воды мы убираем излишнюю органику, а также выводим лишние макро и микро элементы. Покаким-то причинам наши растения не могут употребить в полной мере макро и микро элементы и поэтому хорошая вкусная еда остается водорослям. Вначале я провел массированные подмены воды:
1-й день – 45% от общего объема с добавкой коагулянта, но без добавки антихлора
2-й день – 35% от общего объема с добавкой коагулянта, но без добавки антихлора.
3-й день – 25% от общего объема без добавки коагулянта, без добавки атихлора.
Вот получилось за три дня больше 100% замены воды.
После массированных подмен начались ежедневные небольшие подмены. Мне очень повезло, что родились мальки у моллинезии и воду я им заменял ежедневно из своего аквариума, для моего объема это получилось 7-10% ежедневно. Так наверное в лень было бы менять . Растениям очень нравилась подмена воды, да и рыбам тоже. Растения пузыряли, а рыбасы «як скажені» ганяли по аквасу.code69
code50Прошу обратить внимание на то, что воду я подменял прямо «из-под крана». Это не значит что Вы тоже так должны поступать, просто мне негде было отстаивать воду, если у Вас есть такая возможность, то пожалуйста можете отстаивать. Как правильно нужно подготавливать воду Вы можете узнать в разделе про водоподготовки http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/forumdisplay.php?f=401.
Сразу скажу, что по три недели отстаивать воду не нужно. Максимум хватит одной недели – это максимум! Если Вы уверены, что вода которая течет с под крана в Вашем городе не принесет вреда вашим любимцами (а именно не повредит жабры, слизистая глаза и т.д), то можете тоже как и я подменивать воду из под крана. Коагулянты рассмотрим ниже.

2.Сифонка грунта. Думаю, что такое сифон объяснять Вам не нужно . Сифонить грунт нужно на открытых участках. Возле растений сифонить нужно очень аккуратно, а иногда и вовсе можно не сифонить, поскольку есть большая вероятность того, что Вы можете повредить корневую систему своего растения! Благодаря сифонки Вы выведите накопившыйся детрит
Термин «детрит» (от лат. detritus — истёртый) имеет несколько значений:
• Нагромождение обломков горных пород, которые состоят из скелетов беспозвоночных животных, костей позвоночных животных.
• Совокупность мелких (от нескольких мкм до нескольких см) неразложенных частиц растительных и животных организмов или их выделений.
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82

Сифонку грунта и подмену воды Вы можете совмещать . За время борьбы с водорослями, а это примерно 2-3 недели, я сифонил всего пару раз. Сифонил где-то поверхностно, а где-то до самого дна, в зависимости от места сифонки. Сейчас не сифоню.
Как изготовить чудо техники под названием сифон можете прочитать http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=46853

3.Рыбы.Обязательно обратите внимание на количество рыб, накопление детрита по большей части происходит из-за рыбасов. Рыбки кушают, выделяют какашульки и т.д. А выделяют, особенно золотые рыбки мягко говоря не мало ю Вот Вам прекрасный источник органики, «борода» и другие водоросли обожают органику. Растения не могут в повышенном количестве все употребить, вот водоросли и жируют. Поэтому нам и приходится проводить сифонку, ставить хорошие фильтры и т.д. Естественно тяжело удержатся, что бы не купить на «Птичьем базаре» новую рыбку ( 8, но как то боритесь со своими желаниями . Допустим у Вас аквариум 45 литров, а Вы туда впихнули пять золотых, четыри скалярии, десять неонов и т.д. Ну нельзя так делать, прежде чем покупать рыбку почитайте о том сколько требуется литров Вашей рыбке, температура содержания и т.д. Поэтому если у Вас перенаселение, Ваш литраж не соответствует количеству и размерам Ваших любимцев, то отдайте их в хорошие руки. Вам будет легче бороться с водорослями, а Ваши питомцы легко смогут вздохнуть от того, что наконец то они попали в нормальный не перенаселенный аквариум. У меня особого перенаселения не было, поэтому никого я никуда не отдавал. Также обязательно обратите внимание, на то что бы Ваши питомцы не поедали и не повреждали растения. Поврежденным растениям тяжело конкурировать с водорослями! Обратите внимание, что бы в Вашем аквариуме не было роющих грунт рыб иначе борьба очень сильно усложнится. Рыбы постоянно будут подымать, то что находится на грунте, в грунте. А оседать это все будет на водорослях создавая защитный вакуум. Кстати, вакуум на столько может быть хорошим, что и химия водоросль не достанет . Правда Вам встречались такие высказывания, что химия мне не помогла?! Вот Вам одна из причин.code50

4.Кормление рыб. Тут все очень просто, не перекармливайте и будет Вам счастье. Я кормлю один раз в день (обычно живым мотылем), сыплю столько что бы за пять минут все съели. На дно корм не должен падать, оседать.
При кормлении сухим кормом выключаю фильтр, что бы корм не расплывался по акве!

5.Фильтр.Как Вы уже думаю знаете, существуют внутренние и внешние фильтры. Фильтрующие материалы, а также наполнители бывают разными. Я к сожалению ничего не могу сказать про внешние фильтры поскольку таковыми не пользовался, но могу рассказать про внутренние. В принципе задача тех и других, это очистка воды. В книжках я читал про, то что фильтр в течение часа должен прогонять пять раз весь объем аквы, то есть если у меня аква на 100 литров, то фильтр мне нужен рассчитанный на работу 500л\час. У меня в принципе такой фильтр и установлен. В качестве фильтрующего материала у меня установлен синтапон. Удовольствие не дорогое, мыть не надо (я его просто выкидываю и нарезаю новых полосок ), проводит прекрасную механическую очистку воды ! Находится у меня синтапон во внутреннем стакане! Также у меня имеется наружная мелкопористая губка. К сожалению не все внутренние фильтры могут совмещать и стакан и наружную губку. Очень часто встречаются советы, про то что нужно промывать и чистить фильтр не чаще одного раза в две недели, а желательно даже раз в месяц. Я так не делаю, я фильтр чищу и мою раз в неделю. При борьбе с водорослями обратите внимание на чистку фильтра, возможно он уже забит разной грязью и уже не фильтрует, а отдает разлагающиеся частички в воду! Опять таки, то что он будет отдавать в воду – это корм для водорослей! Обратите внимание, что бы в Вашем фильтре не было угля. Уголь – это отличный адсорбент. То есть уголь впитывает в себя разные элементы (в том числе и микро и макро которые любят наши растения), а через месяц на оборот всю гадость возвращает в акву. Уголь применяйте, только тогда когда пролечили рыбу и Вам надо остатки лекарства вывести с воды. Фильтр всегда должен быть включенным!
Очень важно течение, которое создается с помощью фильтра. Течение нужно сделать минимальным, поскольку частички поднимаемые течением перемещаются по аквариуму и оседают на ворсинках (водорослях) и эти самые частички являются прекрасным кормом для водорослей и защитным скафандром. Благодаря течению мы можем наблюдать, такое явление как в одной части аквариума все растения покрыты водорослями, а вторая часть практически избавлена от водорослей. Уменьшить течение во внутреннем фильтре можно с помощью регулятора мощности, заглушить трубку через которую подается воздух, а также установить флейту благодаря которой слои воды будут равномерно перемешиваться. Я у себя убрал повышенное течение заглушив трубку через которую подается воздух, хочу в скором будущем попробовать установить флейту. Не в коем случае не направляйте носик (сопло), в который подается воздух во внутрь аквариума, направьте сопло на боковую стенку что бы всю муть со дна не поднимало и рыб не сносило потоком воды. Вот на фото показано неверное расположение сопла фильтра – красным перечеркнута, а стрелка показывает куда оно должно правильно смотреть
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://s08.radikal.ru/i181/1001/82/a0b627197554t.jpg (http://radikal.ru/F/s08.radikal.ru/i181/1001/82/a0b627197554.jpg.html)
Самодельная флейта
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=35926
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=53092

6.Растения. Растения, это наши помощники в борьбе против водорослей! А борются растения с водорослями очень просто, берут и наглым образом забирают еду у водорослей. Естественно последние в свою очередь остаются голодными и умирают ( -8. Для того что бы забрать еду у нежелательных гостей, нужно насадить очень много быстро растущих растений (валлиснерию, гигрофилы и пустить в свободное плавание роголистник, ричию, пистию, индийский папоротник). Эта «растючка» очень быстро поглощает в себя питательные вещества тем самым забирая еду у водорослей. Кстати, может Вы замечали что «черная борода» обожает селится на поврежденных и больных листочках? Из-за этого обязательно обрезайте поврежденные листки с поселенной бородой, безжалостно удаляйте их с аквы. Я заметил, что такие листочки уже никогда не поправляются, а стремительно погибают ) 8. Поскольку растения это наши друзья в борьбе с водорослями, то их нужно очень много посадить. Как миниму 50% от общей площади! А также создать хорошие условия для ихнего роста. Я заметил, что водоросли жируют там, где нету роста растений, не всегда так происходит – это не аксиома, но очень часто. У меня пока растючка не пустилась в рост водоросли прилично жировали ( 8! Как же заставить расти растения?! Естественно очень не плохо помогает ускорить рост удо, свет и СО2 (о них напишу ниже). Также многое зависит от параметров воды (жесткость, щелочность) и от хим состава воды. Тема по выращиванию растений в «трудной воде» http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=23581.
Я не разу не тестировал свою воду, а недостаток питания или на оборот избыток , я пытался тестировать по этой теме http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=27118

7.УДО, СВЕТ и СО2– наши лучшие друзья. Я конечно утрирую, но это важные элементы, поскольку могут являться генераторами роста растений, а при неумелом использовании генератором роста водорослей. Свет мы в любом случае должны применять, удо – по мере надобности и СО2- по желанию. Если мы хотим получить форсированный травник, то мы обязаны применять удо, СО2 и свет сразу. А если нам «медленный травничек» нужен, то можем обойтись одним светом (до 0,5Вт\л). При форсированном травнике мы должны иметь больше чем 0,5 Вт\л , мало того с правильно подобранным спектром. Если у нас больше чем 0,5 Вт\л света, мы обязаны ставить бражку , поскольку растения тронутся в рост, а углерода будет не хватать (углерод – это строительный материал, для клеток растения), тут же нам понадобится добавка микро и макро элементов (УДО), вот тута при добавке удобрений мы и можем получить водоросль. Если переборщим макро, то борода не заставить себя ждать. С другой стороны дадим всего чего хочет растение, у водорослей не будет шансов! В общем как бы тут ходим по острию ножа, я лично применяю удо, использую «брагогенератор» и свет у меня около 0,66 Вт\л + отражатели ( 8. Во время борьбы с черной бородой одну неделю не использовал удо, но не отключал брагогенератор. Не малое значение имеет продолжительность светового дня! Сейчас у меня установлены таймер, а раньше я включал свет когда придется, продолжительность светового дня вирировалась от 8 -15 часов в сутки. Свет мог включатся в три часа дня или в семь часов утра…это полная разбалансировка на лицо! Черной бороде освещение мягко говоря пофигу, а вот моим растениям нет! Естественно о хорошем росте растения никакой речи быть не может, поскольку свет включается когда растение еще не проснулось (мутовки не раскрыло), а выключилось когда растение уже два часа как закрыло мутовки. СО2 и УДО в этом случае не такие уж помощники. А почему? А потому что не было нормального светового дня для растений, не кому нормально это все употребить. А вот водорослям борода и СО2 позавтракает, а на десерт УДО закусит. Сейчас у меня установлен и подключен таймер (Skifу спасибо). Свет включается в 10:50, а выключается в 20:40. Вот и получается что ежедневное освещение не превышает 10 часов в сутки. Ступенчатое освещение не приминяю, но слышал об этом деле хорошие отзывы. Световой день не прирываю, раньше пробывал выключать посреди дня на два часа свет, потом увидел что пользы от этого нет, я отказался от данного метода освещения!
УДО – нужно быть аккуратным, как я писал выше первую неделю борьбы я не добавлял. Начиная со второй недели при подменах начал добавлять! Рекламировать УДО не собираюсь, можете и сами изготовить, можете готовое купить. Только самое стремное удо для меня Плантамин. Какие элементы в нем не понятно! Будьте осторожны при использовании Плантамина.
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/forumdisplay.php?f=153 – разные торговые марки
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=33151 – изготовь сам
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/co2-main.html - если Вас интересует применение СО2, то заходите и читайте.
СО2- у меня брагогенератор, я им очень доволен. Как сделать смотрите на этом форуме в «Самоделкиных»! Можете использовать баллон, что это такое смотрите там же ( 8. http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/forumdisplay.php?f=403

УДО, СВЕТ и СО2 и мы получаем активный фотосинтез! Растения начинают пузырить вот как у меня в акве , кстати за одно и акву мою увидите и «диатомовые» на лимнофиле (она коричневая ( - 8). Качество не очень, но активное пузыряние рассмотреть можно!

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qYaexs8X0_Y&hl=ru_RU&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qYaexs8X0_Y&hl=ru_RU&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

Если Вы применяете свет меньше 0,5Вт\л, то у Вас «медленный травник» Вам не нужно применять СО2 и совсем не обязательно лить в акву удо. если Вы нехотите возиться с ускорением процессов в Вашей акве, то Вам не нужно применять СО2 и УДО, Вы все равно поборите водоросли, просто время нужно будет больше!
Подробней про свет Вы можете прочитать http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/forumdisplay.php?f=2

8.Помощники в борьбе. Многие виды рыбок объедают эту гадость! Я не буду перечислять все виды поедающие водоросли, а просто напишу про тех которые есть в моей акве.
Анциструс – не столько поедает, сколько может повредить нежные растения!
САЕ - был удивлен, очень хорошо трудятся. Постоянно возле растений и обчищают их усердно!
Живородки – я никогда не верил, что пецилия, мечики и моллинезии могут поедать водоросли, оказалось два дня голодовки и они уже обгрызают «Черную бороду», «Oedogonium».
Хочу напомнить, что Анциструсы – рыбьи какашки не едят! Очень часто встречается мнение о том что анцыки – «какашкоеды». Не надо их так называть!
Из креветок у меня макробрахиумы, самец перед Вами позировал на видео ( 8. Замечены макры были на лимнофиле, частенько там пасутся. Слышал я что аманки любят водоросли, «нитчатые» точно, на счет бороды не уверен.
Улитки у меня неретины – когда голодные поедают растения! В поедании водорослей замечены не были! Теодоксусы у меня тоже были, поведение такое же как и у неритин ( 8!
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=248 – про САЕ
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=7664 – про анциструсов
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=11040 – про онтоциклюсов

9.Коагулянты. Сказать, что коагулянты относятся к биологическим методам борьбы против водорослей было бы глупо (- 8. Сказать что коагулянты нацелены на истребление водорослей хим методом было бы глупо, наверное я коагулянты отнесу к химико-биологическому способу борьбы против водорослей.
Коагуляция(от лат. coagulatio — свертывание, сгущение), так же старение — объединение мелких частиц дисперсных систем в более крупные под влиянием сил сцепления. Ведет к выпадению из коллоидного раствора хлопьевидного осадка или к застудневанию. Коагуляция - естественный, самопроизвольный процесс расслаивания коллоидного раствора на твёрдую фазу и диспергатор. Таким образом дисперсная система стремится достигнуть состояния минимальной энергии. Скорость старения зависит от напряжения на границе раздела фаз, радиуса частиц, коэффициента диффузии, температуры и растворимости макрофазы.
Подробнее http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D 0%B8%D1%8F_%28%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B 5%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81 %D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%29
Применял я коагулянты, для того что те самые маленькие частички (которые являются питанием для водорослей) слепились в большие и мой фильтр смог споймать их. Применял коагулянты во время борьбы с водорослями, сейчас не применяю. Скажу так, что заменил синтапон в фильтре залил коагулянт прямо в акву. Через два дня при промывки фильтра я увидел что синтапон настолько загрязнен, буд-то он уже месяц находится в фильтре! Я был в шоке, в приятном шоке от того что аква начала очишатся! Использовал в начале «кристалвоттер», теперь перешел на польский «Кристал» (он дешевле). Применять коагулянты или не применять, это дело Ваше, Вам решать! Прочитать про коагулянты сможете на форуме. Химики более предметно смогут описать все процессы связанные с коагуляцией.
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=27179 - Коагуляция растворенных органических примесей

Немного я под устал, целый день пишу про водоросли ( 8. Боюсь что я мог что-то упустить и не написать. Важные моменты биологической борьбы были выделены мною, посмотрим теперь на перечень что у нас получилось
1.Подмена воды.
2.Сифонка грунта.
3.Рыбы.
4.Кормление рыб
5.Фильтр.
6.Растения.
7.УДО, СВЕТ и СО2 – наши лучшие друзья.
8.Помощники в борьбе.
9.Коагулянты
Без коагулянтов имеем 8 пунктов – которые мы не можем игнорировать в налаживании баланса и при борьбе с водорослями. Вам не напоминают эти пункты обыденный уход за аквой? То что мы должны делать еженедельно?! ( 8. Так же можно увидеть, что подход к проблеме – комплексный. Нету панацеи которая могла бы раз и на всегда освободить Ваш аквариум от водорослей. Я ни чего не писал про грунт, поскольку грунт у Вас должен уже быть изначально и фракция должна быть не более 2-5мм и желательно одинакового диаметра. Грунт должен быть нейтральным. Я мог что-то перепутать или не дописать, буду рад если кто-то меня дополнит. В любом случае прошу обратить Ваше драгоценное внимание на то, что при разумном, трезвом подходе к борьбе биологическим путем Вы исключите возможность нанесение вреда живым организмам, растениям, которые находятся в Вашем аквариуме.

Еще сайт посвященный биологической борьбе
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://www.vitawater.ru/aqua/papers/killalg.shtml
Ну что ж перейду к хим борьбе против водорослей, говорить о ней особо ничего не буду поскольку против бороды я хим. препаратами не пользовался.


Химический метод, имеет практически мгновенные результаты, но предсказать действия на живые организмы и растения невозможно ) 8. Из-за не предсказуемого действия для меня является стремным методом. Шарясь по форумам заметил один нюанс, в разных аквариумах, в разных составах воды хим. препараты действуют по разному. Часто некоторые препараты уничтожают водоросли не причиняя вреда другим живым организмам. Практически в каждой торговой марки имеется линейка средств по борьбе против водорослей. На данный момент одним из популярных методов борьбы является ГА глутаровый альдегид ( Сайдекс, Excel) прочитать можно более подробно http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=32001), перекись водорода и разного рода хим препараты. Не стоит забывать, что хим. препараты убирают следствие, а не причину. Так, что даже после удачного применения препарата, Вас могут снова через небольшой промежуток времени посетить водоросли.
Повторюсь я новичок, но многое что я писал про борьбу с водорослями проверено на личном опыте. Надеюсь, что кто нибудь прочитал мои «писаки» до конца и сможет многое применить у себя, по крайней мере будет знать от чего оттолкнутся! В общем все, добавить больше нечего ( 8!
Спасибо за внимание!

Взято отсюда
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://www.aquaforum.ua/archive/index.php/t-63855.html

Автор: rjhytkbec 1.6.2016, 17:14

Интересная статья

http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquascape-promotion.com/bakterii-biofiltr-aquarium

Автор: rjhytkbec 8.10.2016, 19:11

Азотный цикл в аквариуме

http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aqa.ucoz.ru/publ/raznoe/azotnyj_cikl_v_akvariume/17-1-0-55

Автор: rjhytkbec 13.2.2017, 13:37

Биологический метод борьбы против водорослей!

http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://www.aquaforum.ua/archive/index.php/t-63855.html

Добрый день, уважаемые форумчани!
Я понял что людей можно легко одурачить и запутать. Жаль, что абсолютно на всех форумах пишут массу глупостей про борьбу с водорослями. Огромная масса разных способов борьбы с водорослями не умело преподнесенных, а иногда даже через чур профессионально, - запутывают обычного, рядового аквариумиста!
Говорю, это с большой уверенностью, поскольку сам являюсь простым, рядовым, новичком а аквариумистике. Еще совсем недавно я столкнулся с проблемой водорослей («Черная борода», «Диатомовые водоросли», «Oedogonium» , « Зеленые точечные водоросли»), но к моему счастью я смог побороть эти виды водорослей! Хочу подытожить все что было написано в данной теме, хочу выделить те моменты которые будут важны в борьбе против любого вида водорослей, а также уделить не малое внимание «красным водорослям»! Я буду писать о очень банальных вещах, которые давным - давно всем известны, я прошу химиков сильно не пинать меня , а подкорректировать поскольку я не могу объяснить некоторые моменты!
Все было бы хорошо если бы каждый начинающий аквариумист по больше читал и прислушивался к правилам запуска аквариума! В обще у меня возникает ассоциация запуска аквариума с знаменитой цитатой одного из самых знаменитых сов. мультфильмов: «Как ты яхту назовешь, так она и поплывет» ( -8. Но нам постоянно хочется что бы наша яхта сходу поплыла и мы почему то себя всегда считаем не юнгами, а именитыми капитанами ( 8. Буквально через месяц, мы наблюдаем ситуацию похожую не на прекрасно плывущую яхту, а стремительно потопающую подводную лодку и с криком «SOS …SOS… SOS…», помогите и еtс! Бежим в магазин за консультацией к продавцу, к соседям, друзьям (но книжку все равно не покупаем, не читаем, форум категорически отказываемся посещать). Нам не хочется тратить время на много букофф! (8. Это описана одна из стандартных ситуаций! А бывает совсем на оборот, мы читаем именитые сайты, форумы, крутые запуски «по амано» и в итоге тоже получаем интересный набор самих распространенных водорослей, просто мы забываем что мы юнги, а не капитаны ( = 8.
Ну да ладно, толку об этом говорить если мы уже запустили свой аквариум, толку если мы уже имеем черную бороду и т.д.?! Теперь нам надо срочно решить как побороть эту гадость, а для этого нам надо разобраться со своей системой, правильно ли все в ней настроено? Мы должны усвоить два правила:

1.Панацеи не существует.
2.Водоросли , это не паразит и не бактерия, это обычный показатель сбоя в системе.

Давайте рассмотрим первый пункт. Существует два метода борьбы против водорослей,

А)Биологический
Б)Химический

Биологический метод, является трудоемким и если Вы выбрали данный метод, Вам придется набраться терпения и сил. Зато есть хороший плюс в том, что настроев систему Вы больше никогда не столкнетесь с водорослями, а если они и поднимут свою голову Вы четко будете знать что Вам нужно сделать для того что бы прибить «паразита» ( 8. Способ борьбы:

1.Подмена воды. «Черная борода» как и многие другие виды водорослей обожает органику, которая накопилась в нашем аквариуме за долгое время не обслуживания аквариума, а возможно мы переборщили с УДО и поэтому получили вспышку водорослей. С помощью подмен воды мы убираем излишнюю органику, а также выводим лишние макро и микро элементы. Покаким-то причинам наши растения не могут употребить в полной мере макро и микро элементы и поэтому хорошая вкусная еда остается водорослям. Вначале я провел массированные подмены воды:
1-й день – 45% от общего объема с добавкой коагулянта, но без добавки антихлора
2-й день – 35% от общего объема с добавкой коагулянта, но без добавки антихлора.
3-й день – 25% от общего объема без добавки коагулянта, без добавки атихлора.
Вот получилось за три дня больше 100% замены воды.
После массированных подмен начались ежедневные небольшие подмены. Мне очень повезло, что родились мальки у моллинезии и воду я им заменял ежедневно из своего аквариума, для моего объема это получилось 7-10% ежедневно. Так наверное в лень было бы менять . Растениям очень нравилась подмена воды, да и рыбам тоже. Растения пузыряли, а рыбасы «як скажені» ганяли по аквасу.code69
code50Прошу обратить внимание на то, что воду я подменял прямо «из-под крана». Это не значит что Вы тоже так должны поступать, просто мне негде было отстаивать воду, если у Вас есть такая возможность, то пожалуйста можете отстаивать. Как правильно нужно подготавливать воду Вы можете узнать в разделе про водоподготовки http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/forumdisplay.php?f=401.
Сразу скажу, что по три недели отстаивать воду не нужно. Максимум хватит одной недели – это максимум! Если Вы уверены, что вода которая течет с под крана в Вашем городе не принесет вреда вашим любимцами (а именно не повредит жабры, слизистая глаза и т.д), то можете тоже как и я подменивать воду из под крана. Коагулянты рассмотрим ниже.

2.Сифонка грунта. Думаю, что такое сифон объяснять Вам не нужно . Сифонить грунт нужно на открытых участках. Возле растений сифонить нужно очень аккуратно, а иногда и вовсе можно не сифонить, поскольку есть большая вероятность того, что Вы можете повредить корневую систему своего растения! Благодаря сифонки Вы выведите накопившыйся детрит
Термин «детрит» (от лат. detritus — истёртый) имеет несколько значений:
• Нагромождение обломков горных пород, которые состоят из скелетов беспозвоночных животных, костей позвоночных животных.
• Совокупность мелких (от нескольких мкм до нескольких см) неразложенных частиц растительных и животных организмов или их выделений.
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82

Сифонку грунта и подмену воды Вы можете совмещать . За время борьбы с водорослями, а это примерно 2-3 недели, я сифонил всего пару раз. Сифонил где-то поверхностно, а где-то до самого дна, в зависимости от места сифонки. Сейчас не сифоню.
Как изготовить чудо техники под названием сифон можете прочитать http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=46853

3.Рыбы.Обязательно обратите внимание на количество рыб, накопление детрита по большей части происходит из-за рыбасов. Рыбки кушают, выделяют какашульки и т.д. А выделяют, особенно золотые рыбки мягко говоря не мало ю Вот Вам прекрасный источник органики, «борода» и другие водоросли обожают органику. Растения не могут в повышенном количестве все употребить, вот водоросли и жируют. Поэтому нам и приходится проводить сифонку, ставить хорошие фильтры и т.д. Естественно тяжело удержатся, что бы не купить на «Птичьем базаре» новую рыбку ( 8, но как то боритесь со своими желаниями . Допустим у Вас аквариум 45 литров, а Вы туда впихнули пять золотых, четыри скалярии, десять неонов и т.д. Ну нельзя так делать, прежде чем покупать рыбку почитайте о том сколько требуется литров Вашей рыбке, температура содержания и т.д. Поэтому если у Вас перенаселение, Ваш литраж не соответствует количеству и размерам Ваших любимцев, то отдайте их в хорошие руки. Вам будет легче бороться с водорослями, а Ваши питомцы легко смогут вздохнуть от того, что наконец то они попали в нормальный не перенаселенный аквариум. У меня особого перенаселения не было, поэтому никого я никуда не отдавал. Также обязательно обратите внимание, на то что бы Ваши питомцы не поедали и не повреждали растения. Поврежденным растениям тяжело конкурировать с водорослями! Обратите внимание, что бы в Вашем аквариуме не было роющих грунт рыб иначе борьба очень сильно усложнится. Рыбы постоянно будут подымать, то что находится на грунте, в грунте. А оседать это все будет на водорослях создавая защитный вакуум. Кстати, вакуум на столько может быть хорошим, что и химия водоросль не достанет . Правда Вам встречались такие высказывания, что химия мне не помогла?! Вот Вам одна из причин.code50

4.Кормление рыб. Тут все очень просто, не перекармливайте и будет Вам счастье. Я кормлю один раз в день (обычно живым мотылем), сыплю столько что бы за пять минут все съели. На дно корм не должен падать, оседать.
При кормлении сухим кормом выключаю фильтр, что бы корм не расплывался по акве!

5.Фильтр.Как Вы уже думаю знаете, существуют внутренние и внешние фильтры. Фильтрующие материалы, а также наполнители бывают разными. Я к сожалению ничего не могу сказать про внешние фильтры поскольку таковыми не пользовался, но могу рассказать про внутренние. В принципе задача тех и других, это очистка воды. В книжках я читал про, то что фильтр в течение часа должен прогонять пять раз весь объем аквы, то есть если у меня аква на 100 литров, то фильтр мне нужен рассчитанный на работу 500л\час. У меня в принципе такой фильтр и установлен. В качестве фильтрующего материала у меня установлен синтапон. Удовольствие не дорогое, мыть не надо (я его просто выкидываю и нарезаю новых полосок ), проводит прекрасную механическую очистку воды ! Находится у меня синтапон во внутреннем стакане! Также у меня имеется наружная мелкопористая губка. К сожалению не все внутренние фильтры могут совмещать и стакан и наружную губку. Очень часто встречаются советы, про то что нужно промывать и чистить фильтр не чаще одного раза в две недели, а желательно даже раз в месяц. Я так не делаю, я фильтр чищу и мою раз в неделю. При борьбе с водорослями обратите внимание на чистку фильтра, возможно он уже забит разной грязью и уже не фильтрует, а отдает разлагающиеся частички в воду! Опять таки, то что он будет отдавать в воду – это корм для водорослей! Обратите внимание, что бы в Вашем фильтре не было угля. Уголь – это отличный адсорбент. То есть уголь впитывает в себя разные элементы (в том числе и микро и макро которые любят наши растения), а через месяц на оборот всю гадость возвращает в акву. Уголь применяйте, только тогда когда пролечили рыбу и Вам надо остатки лекарства вывести с воды. Фильтр всегда должен быть включенным!
Очень важно течение, которое создается с помощью фильтра. Течение нужно сделать минимальным, поскольку частички поднимаемые течением перемещаются по аквариуму и оседают на ворсинках (водорослях) и эти самые частички являются прекрасным кормом для водорослей и защитным скафандром. Благодаря течению мы можем наблюдать, такое явление как в одной части аквариума все растения покрыты водорослями, а вторая часть практически избавлена от водорослей. Уменьшить течение во внутреннем фильтре можно с помощью регулятора мощности, заглушить трубку через которую подается воздух, а также установить флейту благодаря которой слои воды будут равномерно перемешиваться. Я у себя убрал повышенное течение заглушив трубку через которую подается воздух, хочу в скором будущем попробовать установить флейту. Не в коем случае не направляйте носик (сопло), в который подается воздух во внутрь аквариума, направьте сопло на боковую стенку что бы всю муть со дна не поднимало и рыб не сносило потоком воды. Вот на фото показано неверное расположение сопла фильтра – красным перечеркнута, а стрелка показывает куда оно должно правильно смотреть
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://s08.radikal.ru/i181/1001/82/a0b627197554t.jpg (http://radikal.ru/F/s08.radikal.ru/i181/1001/82/a0b627197554.jpg.html)
Самодельная флейта
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=35926
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=53092

6.Растения. Растения, это наши помощники в борьбе против водорослей! А борются растения с водорослями очень просто, берут и наглым образом забирают еду у водорослей. Естественно последние в свою очередь остаются голодными и умирают ( -8. Для того что бы забрать еду у нежелательных гостей, нужно насадить очень много быстро растущих растений (валлиснерию, гигрофилы и пустить в свободное плавание роголистник, ричию, пистию, индийский папоротник). Эта «растючка» очень быстро поглощает в себя питательные вещества тем самым забирая еду у водорослей. Кстати, может Вы замечали что «черная борода» обожает селится на поврежденных и больных листочках? Из-за этого обязательно обрезайте поврежденные листки с поселенной бородой, безжалостно удаляйте их с аквы. Я заметил, что такие листочки уже никогда не поправляются, а стремительно погибают ) 8. Поскольку растения это наши друзья в борьбе с водорослями, то их нужно очень много посадить. Как миниму 50% от общей площади! А также создать хорошие условия для ихнего роста. Я заметил, что водоросли жируют там, где нету роста растений, не всегда так происходит – это не аксиома, но очень часто. У меня пока растючка не пустилась в рост водоросли прилично жировали ( 8! Как же заставить расти растения?! Естественно очень не плохо помогает ускорить рост удо, свет и СО2 (о них напишу ниже). Также многое зависит от параметров воды (жесткость, щелочность) и от хим состава воды. Тема по выращиванию растений в «трудной воде» http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=23581.
Я не разу не тестировал свою воду, а недостаток питания или на оборот избыток , я пытался тестировать по этой теме http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=27118

7.УДО, СВЕТ и СО2– наши лучшие друзья. Я конечно утрирую, но это важные элементы, поскольку могут являться генераторами роста растений, а при неумелом использовании генератором роста водорослей. Свет мы в любом случае должны применять, удо – по мере надобности и СО2- по желанию. Если мы хотим получить форсированный травник, то мы обязаны применять удо, СО2 и свет сразу. А если нам «медленный травничек» нужен, то можем обойтись одним светом (до 0,5Вт\л). При форсированном травнике мы должны иметь больше чем 0,5 Вт\л , мало того с правильно подобранным спектром. Если у нас больше чем 0,5 Вт\л света, мы обязаны ставить бражку , поскольку растения тронутся в рост, а углерода будет не хватать (углерод – это строительный материал, для клеток растения), тут же нам понадобится добавка микро и макро элементов (УДО), вот тута при добавке удобрений мы и можем получить водоросль. Если переборщим макро, то борода не заставить себя ждать. С другой стороны дадим всего чего хочет растение, у водорослей не будет шансов! В общем как бы тут ходим по острию ножа, я лично применяю удо, использую «брагогенератор» и свет у меня около 0,66 Вт\л + отражатели ( 8. Во время борьбы с черной бородой одну неделю не использовал удо, но не отключал брагогенератор. Не малое значение имеет продолжительность светового дня! Сейчас у меня установлены таймер, а раньше я включал свет когда придется, продолжительность светового дня вирировалась от 8 -15 часов в сутки. Свет мог включатся в три часа дня или в семь часов утра…это полная разбалансировка на лицо! Черной бороде освещение мягко говоря пофигу, а вот моим растениям нет! Естественно о хорошем росте растения никакой речи быть не может, поскольку свет включается когда растение еще не проснулось (мутовки не раскрыло), а выключилось когда растение уже два часа как закрыло мутовки. СО2 и УДО в этом случае не такие уж помощники. А почему? А потому что не было нормального светового дня для растений, не кому нормально это все употребить. А вот водорослям борода и СО2 позавтракает, а на десерт УДО закусит. Сейчас у меня установлен и подключен таймер (Skifу спасибо). Свет включается в 10:50, а выключается в 20:40. Вот и получается что ежедневное освещение не превышает 10 часов в сутки. Ступенчатое освещение не приминяю, но слышал об этом деле хорошие отзывы. Световой день не прирываю, раньше пробывал выключать посреди дня на два часа свет, потом увидел что пользы от этого нет, я отказался от данного метода освещения!
УДО – нужно быть аккуратным, как я писал выше первую неделю борьбы я не добавлял. Начиная со второй недели при подменах начал добавлять! Рекламировать УДО не собираюсь, можете и сами изготовить, можете готовое купить. Только самое стремное удо для меня Плантамин. Какие элементы в нем не понятно! Будьте осторожны при использовании Плантамина.
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/forumdisplay.php?f=153 – разные торговые марки
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=33151 – изготовь сам
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://amania.110mb.com/Chapters/Tech/co2-main.html - если Вас интересует применение СО2, то заходите и читайте.
СО2- у меня брагогенератор, я им очень доволен. Как сделать смотрите на этом форуме в «Самоделкиных»! Можете использовать баллон, что это такое смотрите там же ( 8. http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/forumdisplay.php?f=403

УДО, СВЕТ и СО2 и мы получаем активный фотосинтез! Растения начинают пузырить вот как у меня в акве , кстати за одно и акву мою увидите и «диатомовые» на лимнофиле (она коричневая ( - 8). Качество не очень, но активное пузыряние рассмотреть можно!

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qYaexs8X0_Y&hl=ru_RU&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qYaexs8X0_Y&hl=ru_RU&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

Если Вы применяете свет меньше 0,5Вт\л, то у Вас «медленный травник» Вам не нужно применять СО2 и совсем не обязательно лить в акву удо. если Вы нехотите возиться с ускорением процессов в Вашей акве, то Вам не нужно применять СО2 и УДО, Вы все равно поборите водоросли, просто время нужно будет больше!
Подробней про свет Вы можете прочитать http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/forumdisplay.php?f=2

8.Помощники в борьбе. Многие виды рыбок объедают эту гадость! Я не буду перечислять все виды поедающие водоросли, а просто напишу про тех которые есть в моей акве.
Анциструс – не столько поедает, сколько может повредить нежные растения!
САЕ - был удивлен, очень хорошо трудятся. Постоянно возле растений и обчищают их усердно!
Живородки – я никогда не верил, что пецилия, мечики и моллинезии могут поедать водоросли, оказалось два дня голодовки и они уже обгрызают «Черную бороду», «Oedogonium».
Хочу напомнить, что Анциструсы – рыбьи какашки не едят! Очень часто встречается мнение о том что анцыки – «какашкоеды». Не надо их так называть!
Из креветок у меня макробрахиумы, самец перед Вами позировал на видео ( 8. Замечены макры были на лимнофиле, частенько там пасутся. Слышал я что аманки любят водоросли, «нитчатые» точно, на счет бороды не уверен.
Улитки у меня неретины – когда голодные поедают растения! В поедании водорослей замечены не были! Теодоксусы у меня тоже были, поведение такое же как и у неритин ( 8!
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=248 – про САЕ
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=7664 – про анциструсов
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=11040 – про онтоциклюсов

9.Коагулянты. Сказать, что коагулянты относятся к биологическим методам борьбы против водорослей было бы глупо (- 8. Сказать что коагулянты нацелены на истребление водорослей хим методом было бы глупо, наверное я коагулянты отнесу к химико-биологическому способу борьбы против водорослей.
Коагуляция(от лат. coagulatio — свертывание, сгущение), так же старение — объединение мелких частиц дисперсных систем в более крупные под влиянием сил сцепления. Ведет к выпадению из коллоидного раствора хлопьевидного осадка или к застудневанию. Коагуляция - естественный, самопроизвольный процесс расслаивания коллоидного раствора на твёрдую фазу и диспергатор. Таким образом дисперсная система стремится достигнуть состояния минимальной энергии. Скорость старения зависит от напряжения на границе раздела фаз, радиуса частиц, коэффициента диффузии, температуры и растворимости макрофазы.
Подробнее http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D 0%B8%D1%8F_%28%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B 5%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81 %D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%29
Применял я коагулянты, для того что те самые маленькие частички (которые являются питанием для водорослей) слепились в большие и мой фильтр смог споймать их. Применял коагулянты во время борьбы с водорослями, сейчас не применяю. Скажу так, что заменил синтапон в фильтре залил коагулянт прямо в акву. Через два дня при промывки фильтра я увидел что синтапон настолько загрязнен, буд-то он уже месяц находится в фильтре! Я был в шоке, в приятном шоке от того что аква начала очишатся! Использовал в начале «кристалвоттер», теперь перешел на польский «Кристал» (он дешевле). Применять коагулянты или не применять, это дело Ваше, Вам решать! Прочитать про коагулянты сможете на форуме. Химики более предметно смогут описать все процессы связанные с коагуляцией.
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=27179 - Коагуляция растворенных органических примесей

Немного я под устал, целый день пишу про водоросли ( 8. Боюсь что я мог что-то упустить и не написать. Важные моменты биологической борьбы были выделены мною, посмотрим теперь на перечень что у нас получилось
1.Подмена воды.
2.Сифонка грунта.
3.Рыбы.
4.Кормление рыб
5.Фильтр.
6.Растения.
7.УДО, СВЕТ и СО2 – наши лучшие друзья.
8.Помощники в борьбе.
9.Коагулянты
Без коагулянтов имеем 8 пунктов – которые мы не можем игнорировать в налаживании баланса и при борьбе с водорослями. Вам не напоминают эти пункты обыденный уход за аквой? То что мы должны делать еженедельно?! ( 8. Так же можно увидеть, что подход к проблеме – комплексный. Нету панацеи которая могла бы раз и на всегда освободить Ваш аквариум от водорослей. Я ни чего не писал про грунт, поскольку грунт у Вас должен уже быть изначально и фракция должна быть не более 2-5мм и желательно одинакового диаметра. Грунт должен быть нейтральным. Я мог что-то перепутать или не дописать, буду рад если кто-то меня дополнит. В любом случае прошу обратить Ваше драгоценное внимание на то, что при разумном, трезвом подходе к борьбе биологическим путем Вы исключите возможность нанесение вреда живым организмам, растениям, которые находятся в Вашем аквариуме.

Еще сайт посвященный биологической борьбе
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://www.vitawater.ru/aqua/papers/killalg.shtml
Ну что ж перейду к хим борьбе против водорослей, говорить о ней особо ничего не буду поскольку против бороды я хим. препаратами не пользовался.


Химический метод, имеет практически мгновенные результаты, но предсказать действия на живые организмы и растения невозможно ) 8. Из-за не предсказуемого действия для меня является стремным методом. Шарясь по форумам заметил один нюанс, в разных аквариумах, в разных составах воды хим. препараты действуют по разному. Часто некоторые препараты уничтожают водоросли не причиняя вреда другим живым организмам. Практически в каждой торговой марки имеется линейка средств по борьбе против водорослей. На данный момент одним из популярных методов борьбы является ГА глутаровый альдегид ( Сайдекс, Excel) прочитать можно более подробно http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=32001), перекись водорода и разного рода хим препараты. Не стоит забывать, что хим. препараты убирают следствие, а не причину. Так, что даже после удачного применения препарата, Вас могут снова через небольшой промежуток времени посетить водоросли.
Повторюсь я новичок, но многое что я писал про борьбу с водорослями проверено на личном опыте. Надеюсь, что кто нибудь прочитал мои «писаки» до конца и сможет многое применить у себя, по крайней мере будет знать от чего оттолкнутся! В общем все, добавить больше нечего ( 8!
Спасибо за внимание!

ЗЫ Информацию перенес из http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquaforum.kiev.ua/showthread.php?t=12168&page=41, дабы не затерялась. Я посчитал, что лучше ново-созданная тема.

Грабли, на которые я наступал - Аквариум новичка

http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=47005

Автор: Tomas&ua 13.2.2017, 14:23

а что автор темы может сказать про борьбу с вот такой сине-зеленой гадостью?

у меня цихлидник с ф/ф и я категорически против применения ядохимикатов.
Спасибо

Автор: rjhytkbec 13.2.2017, 16:02

От себя хочу сказать была у меня эта пакость боролся механическим способом помогало но не надолго
в итоге перезапустил акву и проблема исчезла.

http://www.aquafanat.com.ua/go.php?https://aquastatus.ru/viewtopic.php?f=210&t=31814

Автор: rjhytkbec 27.4.2017, 9:31

http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aqua-blog.com.ua/akvariumistika-dlya-nachinaushix/chto-i-kak-proizrastaet-v-akvariumax.html

Автор: rjhytkbec 9.7.2017, 13:52

http://www.aquafanat.com.ua/go.php?http://aquariumok.ru/content/akvariumnye_rybki_i_chaj

Автор: sector12 9.7.2017, 17:02

Как я боролся с сине-зелеными водорослями.
http://www.aquafanat.com.ua/forum/index.php?showtopic=67950&st=40&start=40

Автор: rjhytkbec 20.4.2018, 19:01

Типичные ошибки аквариумистов-новичков

1. Нельзя верить продавцам, перед покупкой необходимо самому получить информацию по покупаемому товару/живности: Почему нельзя верить продавцам аквариумных рыбок
2. Нельзя запускать рыбок в неустоявшийся аквариум, рыбки могут погибнуть: Запуск аквариума
3. Нельзя выключать фильтр, он должен работать круглосуточно: Отключение фильтра
4. Аквариум без ухода - это миф, за ним, как и за любым живым существом нужно ухаживать: Уход за аквариумом
5. Никакая самая навороченная система фильтрации не избавит вас от подмен воды. т.к. только это основной способ вывода из аквариума нитратов: Что такое аммиак, нитрат и нитрит?
6. Нельзя перекармливать рыб, это вредит и рыбам и аквариуму, рыб лучше недокормить:
7. Не ставьте автокормушку уезжая в отпуск на срок до 2х недель, этот срок рыбы прекрасно потерпят и без корма: Аквариум и отпуск
8. Рыбу необходимо карантинировать после покупки не менее 2х недель, это снизит вероятность занести в аквариум болезни: Карантин для рыб в аквариуме
9. Нельзя сажать вместе первую попавшуюся рыбу, рыбы должны быть совместимы.
10. Нельзя ставить аквариум так, чтобы на него попадали прямые солнечные лучи, иначе летом он станет зеленым (зацветет).
11. Свет в аквариуме должен гореть не более 13 часов в сутки.
12. В процессе чистки нельзя полностью вытаскивать и перемывать грунт (если вы не планируете перезапуск), грунт необходимо просто тщательно сифонить.
13. Нельзя полностью менять воду в аквариуме вместо частичной подмены (в среднем 30%) за исключением экстренных случаев например, отравление рыб.
14. Нельзя вносить в воду антибиотики и другие лекарственные препараты, которые приводят к нарушению биобаланса в аквариуме, если вы не знаете, для каких целей они вносятся.
15. При подменах воды максимальный перепад температур не должен составлять более 3 градусов.
16. Нельзя перенаселять аквариум, помните, сегодняшняя маленькая рыбка может скоро вырасти.
17. В случае установки компрессора ниже уровня воды в аквариуме нужно обязательно поставить обратный клапан для предотвращения возможного попадания воды в компрессор.
18. Нельзя включать на воздухе электрооборудование, которое должно находиться в воде в ходе эксплуатации.
Работоспособность помп и внутренних фильтров должно проверяться в воде. Если нагреватель всё же был включен на воздухе для проверки, то опускать его в воду можно только после остывания.
19. При подмене воды не оставляйте без присмотра сифоны и шланги, иначе можно вызвать потоп.
20. При покупке белого грунта и/или декораций помните, что белыми в аквариуме они останутся недолго. И если декор ещё можно обработать, то с грунтом вы ничего не сможете сделать.
Открыть список благодарностей за это сообщение

Большинство новичков приходит на наш форум за информационной помощью. Многие перед этим побывали в других местах (вк, мэйлру и прочие помойки). У многих благодаря этим другим местам сложилось совершенно неправильно представление об аквариумистике. Ниже будут перечислены наиболее типичные отговорки новичков и реакция форумчан на них.

Также рекомендуем к просмотру: Аквариум - типичные ошибки новичков.

1. "Мне так сказали."
Раз вы пришли сюда, вероятно, вас не устроило то, что вам сказали. Поэтому всё что вам сказали можете забыть и начинайте впитывать то, что вам говорят здесь. Мы стараемся очень тщательно фильтровать контент и на нашем ресурсе вы не найдете советов, которые могут навредить вашим питомцам. На нашем форуме есть абсолютно вся информация, необходимая новичкам.

2. "Не хочу ничего читать. Хочу чтоб ответили сразу."
Большинство вопросов в области аквариумистики многогранны. Невозможно просто сказать да или нет. Если вопрос очень тривиален, много раз был обсужден и на него нельзя ответить в нескольких предложениях - вам дадут ссылку на тему или статью, которая даст исчерпывающую информацию.
Помните, если вы не хотите читать и вникать - аквариумистика не для вас!

3. "Раньше всё было хорошо"
Типичнейшая отмазка, раньше всё было хорошо, раньше я делал всё тоже самое, а рыба не дохла и не болела. Всё что мы можем на это ответить - это отправить вас читать статьи для новичков, ведь раньше: рыб было меньше, они были меньше, кормили меньше, меняли воду чаще и ещё 100500 факторов, которые могли изменить ситуацию.

4. "У меня сейчас все хорошо"
Частый ответ на замечание про несовместимость рыб, перенаселение или неподходящее оборудование. Как правило, это довольный новичок сразу после запуска, который не верит, что его взрослые золотухи съедят неонов, уничтожат большую часть растительности, а потом заболеют или погибнут сами в этих 40 литрах. Предотвратить беду всегда легче, чем исправлять, поэтому предупредить о возможных проблемах мы обязаны. Участники форума не придираются и не просто так дают ссылки на необходимые темы. Они хотят Вам помочь.

5. "А вот у Васи/Пети/Коли всё сделано также как и у меня и всё хорошо, а у меня нет."
Два аквариума с одинаковым оборудованием и наполнением стоящие рядом будут развиваться по разному, не говоря уже об аквариумах ваших Коль и Петь.

6. "Мой аквариум - как хочу так и делаю"
Безусловно, аквариум ваш, и вы можете делать с ним и его обитателями что хотите, но живодерство и безответственное отношение к гидробионтам на форуме не приветствуется, поэтому не удивляйтесь, если не встретите понимания.

7. "Я не буду заполнять анкету - не хочу, не понимаю или не вижу смысла"
У каждого ресурса есть свои правила, если хотите получить ответ на вопрос, анкету заполнить придется, даже если вам кажется это бессмысленным занятием. Причем заполнить её придется тщательно. Чем разумнее вы подойдете к этому вопросу, тем приветливее отнесутся к вам форумчане. Если вы откажетесь заполнять анкету - ваша тема без разбирательств будет закрыта.

8. "У меня прозрачная вода - значит с ней всё хорошо"
Хит среди отмазок. Лечение простое - отправляем читать про азотный цикл. Запомните, то что отравляет вашу рыбу в воде остается невидимым.

9. "Зачем мне тесты"
Собственно, очередная интерпретация предыдущей отмазки. Без тестов невозможно выращивать растения, без тестов нельзя узнать важнейшие параметры воды.

10. "Негде купить тесты"
Даже если в магазинах вашего региона не получается приобрести тесты - есть интернет торговля. Тесты сегодня можно заказать в самый удаленный уголок страны через интернет.

11. "Не на что купить тесты"
Тут мы, к сожалению, ничем не можем помочь.

12. "Не надо мне ничего рассказывать - просто скажите, какое лекарство лить"
Так не бывает. Для того чтобы врач назначил вам лечение он должен вас осмотреть и узнать результаты анализов (тестов). Без этого идти дальше не получится. Темы с вопросами по болезням без анкеты и данных тестов - закрываются.

13. "Растения не растут - посоветуйте капельки"
Не существует таких "капелек". Растения это вообще достаточно сложно.

21. Нельзя подавать удобрения и углекислый газ в запущенный аквариум до того момента, пока растения не покажут тенденцию к росту (в среднем 2-3 недели от запуска).
22. Нельзя лить удобрения ориентируясь на стандартные указания производителей, только по мере необходимости в каждом конкретном случае.

Взято отсюда
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=7583

Что такое азотный цикл в аквариуме?

Здесь пойдет речь об азотном цикле, т.е. по сути о круговороте в аквариуме трех веществ: Что такое аммиак, нитрат и нитрит - для новичков
Именно азотный цикл является определяющим для биофильтрации и баланса в аквариуме.

КРАТКО ОБ АЗОТНОМ ЦИКЛЕ
Информация об азотном цикле может показаться большинству скучной, но абсолютно необходимо понимать этот процесс, если вы хотите успешно содержать аквариум. Его называют биологическим циклом, процессом нитрификации, синдромом нового аквариума и даже циклом запуска. Но всё это означает одно и то же - азотный цикл. Азотный цикл в аквариуме чрезвычайно важен для формирования в аквариуме и на наполнителях фильтра колонии полезных бактерий, которые помогут в преобразовании аммиака в нитрит, и далее нитрита в нитрат. Процесс обычно занимает пару недель иногда чуть дольше. Наилучший способ следить за азотным циклом - приобрести набор аквариумных тестов на аммиак, нитрит, нитра и кислотность.

ДИНАМИКА АЗОТНОГО ЦИКЛА ПРИ ЗАПУСКЕ АКВАРИУМА
Тестируйте воду в запускаемом аквариуме ежедневно и записывайте результаты тестирования. Сначала вы увидите, как растет уровень аммиака. Примерно через неделю пойдет в рост уровень нитрита, а аммиак начнет спадать. Ещё через неделю вы увидите, что уровень нитрата повышается, а нитрита - уменьшается. Когда аммиак и нитрит не будут определяться тестами - можо сделать вывод, что высаживать рыб теперь безопасно.

СТАДИИ АЗОТНОГО ЦИКЛА В ДЕЙСТВУЮЩЕМ АКВАРИУМЕ
1. Как следствие отходов жизнедеятельности рыб и несъеденного корма в аквариуме появляется аммоний. Отходы жизнедеятельности и излишки корма распадаются на ионизированный аммоний (NH4) и неионизированный аммиак (NH3). Аммоний безопасен для рыб в отличии от аммиака. Во что превратятся отходы зависит от уровня кислотности воды (ph). Если кислотность ниже 7, то появляется аммоний, если же выше, то аммиак.
2. Далее, растет популяция бактерии, называющихся нитросомонас и они окисляют аммиак в аквариуме таким образом уничтожая его. Побочным продуктом окисления аммиака являются нитриты. Таким образом, теперь в аквариуме нет аммиака, но есть другое токсичное соединение - нитриты. Нитриты почти также токсичны для рыб, как и аммиак.
3. Растет популяция бактерий нитробактер и они преобразуют нитриты в нитраты. Нитраты не настолько вредны для рыб, как нитрит и аммиак, но всё ещё опасны при их высоких значениях. Самый простой путь избавиться от нитратов в аквариуме - производить частичные подмены воды. Помимо подмен воды существуют другие способы контролировать нитрат в аквариуме. Живые растения в пресноводных аквариумах потребляют нитраты. В морских аквариумах в живых камнях и песке могут присутствовать анаэробные зоны, в которых денитрифицирующие бактерии могут превращать нитраты в безопасный азотный газ, который утилизируется через поверхность воды.

ИТАК. ЧТО ТАКОЕ АЗОТНЫЙ ЦИКЛ?
Азотный цикл это способность аквариума преобразовывать сначала аммиак в нитрит, а затем нитрит в нитрат таким образом, чтобы имеющаяся в аквариуме среда подходила для рыб. Чаще всего основным поставщиком этой услуги в аквариуме являются наполнители фильтров (губки), на которых сформировались необходимые колонии бактерий. По сути биофильтрация в аквариуме это и есть осуществление азотного цикла.

Вот несколько иллюстраций к азотному циклу из сети:
Взято отсюда http://www.aquafanat.com.ua/go.php?https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=30889

Автор: rjhytkbec 29.4.2018, 7:22

Фитоиндикация или Растения вместо тестов

Очень часто задают вопросы - какие тесты лучше всего использовать. Как химик, сразу скажу, что самые точные тесты имеют погрешность не менее 20% А некоторые врут и на 50%. Это обусловлено погрешностью и самого метода, и субъективной погрешности "лаборанта", и сроком и условиями хранения теста, и некоторыми другими факторами. Потому с их помощью реально только отследить изменение того или иного параметра - в плюс или в минус. Да и то не всегда. Достоверные результаты дает только лабораторный анализ, выполненный по стандартной методике. Потому тесты имею только для того, чтобы подтвердить или опровергнуть свои подозрения.
А на основании чего возникают подозрения? Просто у меня есть возможность отслеживать обратную связь и набирать статистику на большом количестве совершенно разных систем. А поскольку я человек любопытный и наблюдательный и, кроме того, совершенно склерозный, мне приходится записывать все свои действия и и их результаты. Здесь я их и выложу - может, кому-то пригодятся. Писать буду о том, что считаю достоверным (насколько можно так выразиться), ибо наблюдала повторяемость явлений. Подчеркну: наблюдения велись на не форсированных травниках с распространенными и нетребовательными растениями.
Итак, что я пронаблюдала.
1. Если у длинностебельки, особенно людвигии, лимнофилы, кабомбы, гигрофил начинают пропадать и желтеть нижние листья при стабильном росте - им не хватает азота. По утверждению мадам Дианы у растений есть механизм построения новых клеток растения за счет перекачивания азота из старых листьев в новые при его недостатке в воде.
2. Если людвигия деградирует, у нее мельчают листья верхушки, становится хрупким стебель, чернеют и отпадают листья - в воде избыток растворенной органики. Подобнымобразом реагирует и другая длинностебелька, но людвигия реагирует первой и ее реакция ярче выражена.
3. Если у длинностебельки - аммании, гетерантеры, лимонника (в большей степени) начинает крутить верхушки - в народе это называют радикулитом - в воде нехватка кальция. Его подача быстро устраняет подобную аномалию.
4. Если все растения замедлили рост - тут причин может быть несколько, и хозяину аквариума виднее, какая из них (а может, несколько) привели к таким последствиям. Это могут быть:
а) избыток растворенной органики. Он может случиться даже при полном отсутствии рыб - растения тоже много чего выделяют в воду.
б) недостаток питания по углероду и/или азоту
в) старые лампы с выгоревшим люминофором (при подаче удобрений)
5. Если начинают деградировать мелкие эхинодорусы - есть повод проверить корневую систему и грунт под ними. Не любят эхинодорусы закисший грунт. В таком случае погибшие корни удалить, грунт просифонить, и посадить их заново.
6. Если у травянистого эхинодоруса и красной нимфеи светлеют новые листья - явная нехватка железа. Его подача быстро восстановит растения. Нимфее желательно подложить под корни глиняные шарики, обогащенные микроэлементами, а эхинодорус предпочитает жидкие удобрения.
7. Если у длинностебельки с мелкорассеченным листом (лимнофил, кабомбы, амбулии) при хороших подменах и подаче удобрений вдруг начинают светлеть верхушки - не спешите думать, что это хлороз. Я такие явления наблюдала при старых лампах. Их замена решила проблему. Только не надо менять все лампы одновременно - можно получить проблему с обрастаниями и водой.
8. Если у этих же растений, а также у другой длинностебельки начинают мельчать и светлеть верхушки - есть повод поиграться и с железом и с магнием. Хлороз может быть вызван не только недостатком железа, но и магния. Кроме того, железо без марганца плохо усваивается растениями. Потому если добавлять железо, желательно добавлять и марганец. Так что, надо хорошо подумать о соотношении этих трех элементов.
9. Если на листьях лимонника, гигрофил сначала появляются бурые пятна, потом превращаясь в дырки - как правило, не хватает калия.
10. В отдельных случаях скручивание верхушек длинностебельки (радикулит) может появляться и при недостатке бора.
11. Выпадение серого твердого налета на валлиснерии, роголистнике, крупных эхинодорусах, анубиасах - высокая жесткость воды. Может усугубляться сильным освещением.
12. Темно-зеленые точки на анубиасах, со временем сливающиеся в сплошную пленку - избыток света, растворенной органики, недостаток фосфора
13. При запуске аквариума появляется пушок на кромках листьев - недостаток азота.
14. Резко начинают отгнивать и растворяться листья криптокорин после подмены - нет оснований для паники. В воде может содержаться какая-то гадость или ее параметры резко отличались от аквариумной воды и случилась "криптокориновая болезнь" Но корни не страдают. Как правило, потом растения быстро начинают выпускать свежие листочки.
15. Новые листочки сильно светлые, у старых темные прожилки у эхинодорусов и анубиасов - нехватка магния и/или железа.
16. У дидиплиса и майяки речной мельчают и темнеют листочки, плохой рост, светлые верхушки - возможно, недостаток хлора и высокая щелочность (КН) воды. Еще есть подов поменять нитраты. Возможен как недостаток, так и избыток.
17. Появление водорослей: вьетнамки - избыток растворенной органики, старые лампы, чрезмерный световой день; нитчатки - в добавок к этому избыток железа; сине-зеленых (цианобактерий) - недостаток азота+избыточное освещение+перекосы в составе воды.
18. Появление рыжего налета на растениях с мелкорассечерным листом - избыток растворенной органики. Как правило, это бывает при наличии в аквариуме цихлид, лабиринтовых и барбусов. А также при ненадлежащем уходе.
Это мои личные наблюдения. Всегда помните о том, что симптомы могут быть одинаковыми, а причины совершенно противоположными. Симптомы недостатка какого-то элемента такие же, как и у его недостатка. Кроме того, есть т.н. элементы-антагонисты: избыток одного элемента приводит к замедлению, а то и полному прекращению усвоения другого элемента даже при его нормальном содержании в воде.
Теперь выдержки из книги мадам Дианы и еще каких-то (уже не помню, откуда взяла) - но это не мое.

Признаки минерального голодания растений
Азот. Листья чахлые, светло-зеленые, с желтизной. Старые коричневеют с краев и опадают
Фосфор. Листья чахлые, темно-зеленые с пурпурными пятнами. Хлороз пятнами на старых листьях
Калий. Сетчатые листья. Хлороз c кончиков листьев распространяется между жилками старых и новых листьев. Образуются коричневые пятна, потом выпадение тканей.
Магний. Светлые пятна на листьях. Хлороз между жилками на старых и новых листьях. Листья не отмирают.
Бор. При недостатке бора у растений поражается точка роста, отмирают верхушечные почки и корешки, стебли искривляются. Усиленно развиваются боковые побеги, при этом растение приобретает кустовую форму. Листья становятся бледно-зелеными, опаленными и курчавыми. Влияние усиливается при недостатке магния
Медь. Наблюдается остановка роста, хлороз и побеление кончиков молодых листьев, потеря тургора у молодых листьев и стеблей, листья опускаются, увядают. Растения сильно кустятся, стеблевание задерживается. На молодых листьях признаки диффузного хлороза
Железо При недостатке железа наблюдается равномерный хлороз между жилками листа. Окраска верхних листьев становится бледно-зеленой и желтой, между жилками появляются белые полоски, и весь лист впоследствии может стать белым. Признаки недостатка железа появляются прежде всего на молодых листьях
Марганец. При недостатке марганца наблюдается хлороз между жилками листа - на верхних листьях между жилками появляется желтовато-зеленая или желтовато-серая окраска, жилки остаются зелеными, что придает листу пестрый вид. В дальнейшем участки хлорозных тканей отмирают, при этом появляются пятна различной формы и окраски. Признаки недостатка появляются прежде всего на молодых листьях и в первую очередь у основания листьев, а не на кончиках, как при недостатке калия.
Молибден. Симптомы проявляются вначале на старых листьях. Появляется ясно выраженная крапчатость; жилки листьев остаются светлозелеными. Вновь развивающиеся листья вначале зеленые, но по мере роста становятся крапчатыми. Участки хлоротичной ткани впоследствии вздуваются, края листьев закручиваются внутрь; вдоль краев и на верхушках листьев развивается некроз.
Цинк. При недостатке цинка наблюдаются пожелтение и пятнистость листьев, иногда захватывающие и жилки листа, появляются бронзовые оттенки в окраске листьев, розетчатость и мелколистность; междоузлия образуются короткие. Симптомы недостатка цинка развиваются на всем растении или локализованы на более старых нижних листьях. Вначале на листьях нижних и средних ярусов, а потом и на всех листьях растения, появляются разбросанные пятна серобурого и бронзового цвета. Ткань таких участков как бы проваливается и затем отмирает. Молодые листья ненормально мелки и покрыты желтыми крапинками или же равномерно хлоротичны, принимают слегка вертикальное положение, края листьев могут закручиваться кверху. Молодые листья ненормально мелки и покрыты желтыми крапинками или же равномерно хлоротичны, принимают слегка вертикальное положение, края листьев могут закручиваться кверху. В исключительных случаях междоузлия у голодающих растений короткие, а листья маленькие и толстые. Пятна появляются также на стержнях листьев и на стеблях.
Сера Недостаток серы проявляется в замедлении роста стеблей в толщину, в бледно-зеленой окраске листьев без отмирания тканей. Признаки недостатка серы сходны с признаками недостатка азота, появляются они прежде всего на молодых растениях

Признаки передозировки
Внешние проявления избыточного питания в ряде случаев похожи на недостаток, при этом аквариумист еще больше увеличивает дозы удобрений, чем ухудшает ситуацию.
Избыток, как и недостаток питательных веществ, приводит к нарушению биохимических процессов, что выражается в замедлении роста, отмирании тканей или гибели растения.
Азот. При его избытке в растении происходит задержка цветения и созревания. Внешне перекормленное растение отличается темно-зелеными листьями, чрезмерно толстыми стеблями. Удлиняется вегетационный период. Из-за накопления органических форм азотных соединений, особенно белков, ткани становятся сочными и мягкими. У некоторых растений признаки избытка азота во многом сходны с недостатком калия. Хлороз развивается вначале по краям листьев, затем – между жилок и сопровождается коричневым некрозом; при этом свертываются концы листьев по краям, черешки тоже изгибаются. Описаны случаи, когда при сильном отравлении растения погибали в течение нескольких дней.
При недостатке углеводов и, следовательно, органических кетокислот, избыточное поступление аммиачного азота в растения может оказать отрицательное действие. В этом случае аммиачный азот не успевает использоваться на синтез аминокислот и накапливается в тканях, вызывая «аммиачное отравление» растений. (Агрохимия. Смирнов П.М., Муравин Э.А.). Аммиачное отравление быстрее наступает также при недостатке калия.
У аквариумных растений аммиачное отравление может проявиться при передозировке аммиачной селитры. У растений, получивших такую подкормку, начинает гнить стебель, они останавливаются в росте. Через несколько дней некроз распространяется на главные жилки, сами листья при этом могут выглядеть вполне здоровыми. В конечной стадии листья опадают или умирают прямо на стебле. При таком отравлении растение, как правило, погибает.
Фосфор. Избыток фосфора у растений приводит к общему пожелтению, на них появляются некротические пятна, листья опадают. Происходит ускоренное развитие растений, они быстро стареют (для растений с сезонным ростом). У одних растений симптомы избытка фосфора похожи на признаки калийного голодания, у других – на признаки избытка азота.
Так как многие соли фосфорной кислоты труднорастворимы, избыток фосфатов может привести к тому, что некоторые микроэлементы будут выпадать в осадок в виде малорастворимых солей и их доступность для растений станет ниже, у них могут проявиться признаки дефицита этих элементов. К таким элементам можно отнести магний, марганец, железо, медь, цинк, кобальт и др. Растворимость солей этих элементов сильно зависит от рН, как правило, в кислой среде она значительно выше.
Калий. При избытке калия задерживается поступление азота в растение. Накопление калия приводит к задержке роста растений. Междоузлия удлиняются, листья светлеют. В более поздние фазы на листьях появляются мозаичные пятна. Листья вянут и опадают. Повреждение местное, ткань некротическая. Уменьшение усвоения азота при избытке калия можно связать с тем, что ионы калия и аммония усваиваются по одному механизму – через одни и те же ионные каналы. Таким образом, избыток калия уменьшает поступление аммония по конкурентному механизму.
Магний. При избытке магния листья становятся более темными, иногда наблюдается ненормальное скручивание молодых листьев. В ряде случаев листья могут уменьшаться в размерах.
Кальций. Избыток кальция вызывает межжилковый хлороз тканей. Пятна бледные, некротические, иногда в них появляются концентрические круги. На некоторых растениях начинается усиленный рост листьев, но побеги отмирают. Признаки токсичности могут быть похожи на симптомы недостатка магния или железа.
Ряд микроэлементов характеризуется очень узким интервалом между дефицитом и токсичностью.
Железо. Симптомы избытка железа такие же, как и при дефиците: между жилками развивается хлороз, позже листья желтеют и бледнеют (данные для наземных растений).
Марганец. Избыток марганца проявляется в виде межжилкового хлороза молодых листьев, которые бледнеют и желтеют. Появляются темно-бурые или почти белые некротические пятна. На пораженных листьях могут появиться мелкие красно-бурые точки. В отличие от недостатка марганца, при его избытке листья искривляются и сморщиваются.
Бор. Листья желтеют и деформируются, могут заворачиваться вниз и принимать куполообразную форму. Анализ содержания бора в растении показывает, что он накапливается в значительно большем количестве в старых тканях растений, поэтому вначале поражаются старые листья. Верхушка растений сначала имеет нормальный вид, затем скручивается вместе с поврежденными листьями. Признаки поражения верхушки и молодых листьев в запущенных случаях токсического действия бора может быть ошибочно принята за недостаток этого элемента.
Медь. Избыток меди приводит к появлению хлороза нижних листьев, что сопровождается образованием бурых пятен и опаданием листьев. Отмечается и межжилковый хлороз молодых листьев.
Цинк. У некоторых растений избыток цинка приводит к появлению прозрачных участков у основания главных жилок, листья при этом остаются зелеными. Затем между жилками развивается хлороз. Верхние почки отмирают, старые листья опадают не увядая, жилки на них окрашены в красный или черный цвет. Ранняя стадия отравления сходна с признаками недостатка железа.
Влияние избытка меди и цинка изучены в диссертации Абдуллиной О.А., кафедра физиологии растений БГУ. Ряд экспериментов проводился на гидропонике, принципы минеральных подкормок при таком методе ближе к условиям аквариума. Эксперимент проводился при 1,5-кратном превышении ориентировочно допустимой концентрации Zn (1,2?10-3 M) и предельно допустимой концентрации Cu (7,08?10-3 M), и при 3-х кратном превышении ОДК Zn и Cu (2,4?10-3 M и 1,5?10-3 M, соответственно). В работе показано, что рост большинства растений резко замедляется при избытке этих элементов. Ускорение роста отмечено только у особо устойчивых к избытку меди и цинка растений. Во всех случаях отмечалось увеличение содержания малонового диальдегида (МДА), которое свидетельствует о поражении мембранных липидов в результате их перекисного окисления активными формами кислорода. В качестве защитного механизма в растениях происходила активация пероксидазы. Анализ содержания металлов показал, что значительная часть цинка накапливалась в побегах, меди – в корнях.
Хлор. При избытке хлора листья грубеют, становятся жесткими, мелкими. Стебель твердеет. На старых листьях некоторых растений появляются пурпурно-бурые пятна, затем листья опадают. Как правило, эти признаки проявляются вместе с признаками недостатка азота. Вредное действие хлора ослабляется и при внесении магния.
Натрий. Большинство водных растений могут расти в широком диапазоне концентрации этого иона. В пресных природных водах обычно не бывает токсической концентрации натрия. В аквариуме можно получить избыточное количество в результате применения ионообменных смол (натриевых катионитов) для снижения общей жесткости, а также при применении Na-содержащих препаратов для лечения рыб или коррекции химического состава воды (пищевая сода, поваренная соль и т.п.). Натрий принимает участие в поддержании осмотического состояния клеток, участвует в работе Na+-K+ и H+ каналов, а также может заменять калий в некоторых реакциях активации ферментов. Иногда до 2/3 необходимого растениям калия может быть без видимых нарушений заменено натрием. Степень такой заместимости различна и зависит от вида растения. Высокие концентрации ионов натрия могут нарушать структуру хлоропластов и оказывать вредное влияние на процессы обмена веществ. Положительное влияние натрия на растения проявляется при недостатке калия, если же калия в среде достаточно, избыток натрия может быть токсичным (В.В.Полевой, Физиология растений). Характерные признаки избытка ионов натрия для аквариумных растений не описаны.
Признаки избытка одного элемента действительно часто похожи на недостаток другого. В ряде случаев это связано с тем, что некоторые элементы являются антагонистами. Находясь в растворе и имея одинаковый по знаку заряд, они взаимно подавляют присущее каждому из них действие. Среди таких антагонистических пар можно назвать ионы натрия и калия, железа и марганца, кальция и магния. Также выявлен антагонизм не только для ионов металлов между собой, но и с протоном. Так, в кислой среде, когда pH меньше 6, поглощение катионов (Са2+, Mg2+, K+ и др.) затрудняется из-за антагонистического действия ионов водорода. Некоторые элементы (Fe, Al) в кислой среде наоборот имеют избыточную доступность, и, если в грунте их содержится слишком много, они могут оказывать токсическое воздействие на растения и рыб.

Конкурентное поглощение питательных веществ
Питательные вещества соперничают между собой за поглощение растениями таким образом, что большой избыток одного вещества может уменьшить поглощение другого. Поэтому избыток Mn, Zn или Cu может вызвать у растения нехватку железа. И наоборот, показано, что избыток железа сокращает уровень марганца в тканях у Hydrilla. При определенных обстоятельствах, если в культуру ряски добавить аммоний (NH4+), ряска будет выделять в окружающую среду калий (K+). Кальций и тяжелые металлы конкурируют за клеточное поглощение, поэтому жесткость воды может повлиять и на токсичность металлов, и на доступность микроэлементов.[size="4"][/size]

Автор: rjhytkbec 4.7.2018, 8:38

Средства для борьбы с водорослями в аквариуме

Tetra Algetten. Медленно растворимые в воде таблетки для долговременного уничтожения водорослей и для применения в профилактических целях. Действующие субстанции содержатся в оболочке, а процесс их высвобождения длится 4 недели. Средство для предупреждения, профилактики и подавления роста водорослей на длительный период. Работает на принципе хранилища: концентрация активных антиводорослевых веществ в аквариумной воде увеличивается медленно – это ведет к мягкому долгосрочному эффекту. Значительное уменьшение водорослей происходит в течение 4-7 дней, предупреждает образование новых водорослей. В упаковку вложено удобное приспособление для дозировки и крепления таблеток. Способ применения: 1) необходимое для объема воды в вашем аквариуме число Algetten вынуть из упаковки и вставить в держатель. 2) держатель прикрепить на стекло аквариума вблизи поверхности воды. Для оптимального распределения вещества рекомендуется располагать держатель вблизи выходной струи фильтра или распылительного камня. Снижение темпа роста водорослей будет заметен уже через несколько дней. 3) Отмершие водоросли необходимо удалить до или во время обработки, так как они могут ухудшить качество воды. 4) Препарат медленно выделяет вещества, не растворяясь. Приблизительно после 4 недель таблетки должны быть удалены из аквариума и заменены новыми. Этот способ борьбы с водорослями требует хорошей аэрации. При фильтрации через активированный уголь, торф или искусственные смолы может быть нарушено действие Algetten. 1 таблетка на 10 литров аквариумной воды.
Tetra Algizit. Препарат в виде таблеток. Средство для борьбы с особо стойкими водорослями. Сильно действующий антиводорослевый препарат. Устраняет самые сложные водорослевые проблемы. Он гарантирует быстрый эффект при особенно сильном росте водорослей, предназначен для борьбы с особо стойкими водорослями, отличающихся сильным ростом и обеспечивает их отмирание. Не приводит к окрашиванию воды, во время применения препарата нельзя фильтровать воду через активированный уголь и другие адсорбенты. Безвреден для рыб. Угнетает растения, они останавливаются на 2 месяца в росте. Вносится 1 таблетка на 20 л воды в аквариум, где нет растений. Таблетку положить на грунт на свободные от растений места и места свободного течения. Необходима хорошая аэрация и перемешивание воды. При необходимости обработку повторить через 3-4 недели.
Tetra Algu Min. Жидкое мягкое биологическое средство для борьбы с водорослями в начальной стадии развития. Содержит гуминовые вещества, которые создают полезный эффект “черной воды” и борются с водорослями естественным биологическим путем. Имеет широкий спектр действия на все часто встречающиеся виды водорослей, что позволяет остановить рост у различных видов водорослей, не нанося ущерба другим обитателям аквариума. Используется в случаи угрозы разрастания водорослей. При использовании AlguMin вода приобретает повышенную прозрачность и легкий коричневатый оттенок. При правильном применении препарат безвреден для рыб, растений и микроорганизмов. Дозировка: 100 мл на 200 литров аквариумной воды.
Tetra Pond Algo Fin. Средство для борьбы с нитевидными водорослями (бурыми, синими) и ряской.
Tetra Pond Algo Rem. Средство для борьбы с зелеными водорослями. Прекрасно зарекомендовал себя в борьбе с одноклеточными водорослями (так называемое цветение воды). Входящие в его состав вещества склеивают плавающие в толще воды микроскопические клетки водорослей в комки, которые потом легко выловить сачком с мелкоячеистой сеткой. Кроме того, препарат понижает содержание в воде фосфатов, составляющих основу пищевого рациона низшей растительности.
Tetra Pond Algo Schutz. Средство для предотвращения появления водорослей. Жидкий препарат на основе торфа и соломы, который сразу же устраняет возможность появления водорослей и действует на протяжении длительного времени. Это препарат комплексного действия, который борется с низшими как напрямую (в его состав входят альгициды), так и косвенно – за счет торфяного экстракта, создающего в воде условия, подавляющие рост водорослей. В профилактических целях производитель рекомендует использовать это средство раз в месяц
Tetra Aqua Algo Stop depot. Медленно растворимые таблетки сильного действия для долговременного контроля за разрастанием водорослей, для уничтожения водорослей в пресноводном аквариуме. Уничтожает кистевидные, нитевидные и пучковатые водоросли, а также препятствует их дальнейшему развитию. Эффективно уничтожает нитчатые водоросли в пресноводных аквариумах, а также предотвращает их дальнейший рост. Содержит высокоэффективные альгициды широкого спектра действия. Имеет запас антиводорослевых активных веществ, для дозированного высвобождения их в течение 6 недель. Таблетки содержат комплекс веществ, которые постепенно выделяются в воду. Таблетки требуется положить на грунт в месте свободного течения. Таблетка не растворяется полностью, а сохраняет свою первоначальную форму. Через 6 недель она перестаёт выделять активные вещества и её необходимо удалить из воды. При правильном использовании препарат безопасен для рыб и растений. Для профилактики: 1 таблетка на 50 литров воды. Для уничтожения нитчатых водорослей: 1 таблетка на 25 литров воды.


Tetra Aqua NitratMinus Pearls Препарат для снижения содержания нитратов в аквариумной воде, является решением главной проблемы аквариумистов – проблемы водорослей. Снижает содержание нитратов в течение 12 месяцев. Исключительно биологическое снижение содержания нитратов. Улучшает качество воды. Препятствует образованию и роста различных водорослей. Предназначен для всех типов морских и пресноводных аквариумов. Биологическое снижение нитратов, рассчитанное на 12 месяцев. Дозировка: 8 гр на 10 литров аквариумной воды.
Tetra Aqua NitratMinus жидкий. Способствует переработке нитратов в азот и понижает карбонатную жесткость. Снижение нитратов на 60 mg/l ведет к увеличению карбонатной жесткости приблизительно на 3 KH. При регулярном использовании препарата после замены воды, стабилизируется показатель воды pH и снижается риск падения кислотности. Полная совместимость NitrateMinus основан на биологических процессах в аквариуме и полностью безопасен для рыб. Он прекрасно сочетается с TetraAqua EasyBalance. Дозировка: 2,5 мл на каждые 10 литров воды один раз в неделю
Tetra Pond Wasser Klar (он же Aqua Clean). Эффективный препарат для очистки воды. Входящие в его состав ферменты ускоряют разложение растворенной органики и стимулируют усвоение ее высшей флорой, предотвращая тем самым появление неприятного запаха и обеспечивая прозрачность воды. В таких условиях водоросли чувствуют себя дискомфортно.

ZMF Algo stop fix. Жидкий препарат для немедленного уничтожения зеленых, сине-зеленых и мажущих водорослей. Содержит высокоэффективные антиводорослевые вещества альгициды широкого спектра действия. Способствует здоровым условиям в аквариуме путем направленного контроля за водорослями. “Скорая помощь” при сильном развитии водорослей. Результат заметен уже через несколько дней. При правильном использовании препарат безопасен для рыб и растений

Sera Algopur. Средство по борьбе с нежелательными водорослями в пресноводных аквариумах. Является высокодействующим борющимся препаратом, причем должна соблюдаться точная дозировка. Подавать 1 каплю препарата на каждый литр или 1 мл. на 25 литров воды. Из-за своей жесткой структуры некоторые виды водорослей (например, борода) выглядит неповрежденной в течение нескольких недель после реальной гибели. По истечении этого срока отмершие после обработки средством водоросли растворяются в аквариумной воде. В случаях особо сильного заражения аквариума нежелательными водорослями, повторите обработку через 3 дня. Состав в 100 мл: Сульфат меди 0,586 г. Дистиллированная вода на 100 мл. Внимание! Аквариумные улитки не переносят Sera algopur.
Sera Algovec. Средство для борьбы со всеми видами водорослей в пресноводной среде аквариума. Применение: Необходимо добавлять непосредственно в водную среду аквариума из расчета: 5 мл на 20 л воды. Отмершие водоросли значительно ухудшают качество воды, поэтому до и после применения препарата необходимо удалить большее количество водорослей механическим способом, например, с помощью сачка или деревянной палочки (нитевидные водоросли). Вода должна быть насыщена достаточным количеством кислорода. В зависимости от видов водорослей и состава воды в аквариуме результат действия препарата можно будет увидеть через 1-6 недель. В случаях широкого распространения микроскопических водорослей процедуру можно повторить через 10 дней.
Sera Pond Algenstop. Высокоэффективное средство для контроля за ростом плавающих и нитевидных водорослей в садовых прудах. Благодаря своему специфическому составу оказывает действие в течение длительного периода – от 1 до 6 недель. 10 мл. на 100 литров воды. Увеличить насыщение воды кислородом.
Sera Pond Biopeat. Концентрат гуминовых кислот, начинающий свое действие сразу же после применения (немедленный эффект). Эффект световой фильтрации (образование защитного слоя) эффективно предотвращает рост водорослей. Выделяет гуминовые кислоты в воду постепенно (долговременный эффект). 2 кг на 8 000 литров.
Tropical Algin. Это препарат против водорослей широкого действия, предотвращающий активное развитие зеленых водорослей. Цветение водорослей в весенне-летний период замедляет развитие водных растений и может послужить причиной ухудшению качества воды. Таким образом, контроль развития водорослей, хоть и труден, но возможен. Если аквариумная вода не только жесткая, но и содержит высокие концентрации азота и фосфора, это приводит к бурному развитию водорослей в аквариуме при интенсивном воздействии солнечного и искусственного освещения. Дозировка: 1 мл на 10 литров аквариумной воды.

Aquarium Pharmaceuticals Algae Destroyer. Средство против водорослей, раствор. Даже в высокой концентрации не приводит к угнетению роста растений, в том числе и длинностебельных. Препарат уничтожает нежелательные водоросли, растущие на поверхности стекла, камней, на аквариумном грунте. Не изменяет основные химические параметры воды. Добавить в аквариум препарат из расчёта одна чайная ложка (5 мл) раствора на 40 литров воды. Повторить внесение препарата в случае повторного появления нежелательных водорослей.
Aquarium Pharmaceuticals Algae Fix. Средство против водорослей. Борется с цветением воды, удаляет любые водорослевые обрастания, в т.ч. “черную бороду”. Не требует подмены воды, не токсично для рыб и растений. Не влияет на уровень pH. Не применять в аквариумах с беспозвоночными. Для того чтобы привести заполоненный водорослями аквариум в порядок, достаточно ежедневно в течение трех суток заливать в воду препарат из расчета 10-14 капель (1 мл) на каждые 38 л. “Цветущая” вода утрачивает характерный зеленый оттенок уже через 20-30 часов после введения первой дозы, ковер из зеленых водорослей бледнеет, начинает распадаться, отслаивается от субстрата и ложится на дно на 2-3-й день. Примерно в эти же сроки вы заметите, что пышные куртинки “черной бороды” начинают уменьшаться, “седеть”», истончаться. Лечение: 25 капель на 38 л или 1 чайная ложка на 190 л, 3 дня подряд, на 4 день удалить остатки водорослей. Профилактика: эта же доза 1 раз в 5 дней. Одного флакона вместимостью 120 мл хватит для обработки 4,5 тонн воды.

Aqua Medic antigreen. Необходим для борьбы с загрязняющими аквариум нитевидными и прочими водорослями. После разложения лекарство не оставляет следов. Растения и рыбы при правильном использовании не пострадают, причём многим растениям он даже пойдет на пользу. Во время обработки фильтр можно оставить включённым, микрофауна не изменяется. 100 мл для 160 л.
Aqua Medic antiphos. Является активным абсорбентом, способным удалить из пресной и морской воды фосфат. Высокая концентрация фосфата в аквариуме приводит к перенасыщению воды удобрениями и сильному росту водорослей. Препарат позволяет надолго снизить их концентрацию. Эффект основан на натуральном цеолите, химически изменённом таким образом, что он связывает фосфат. Крупнозернистая структура материала упрощает использование и улучшает проток воды. Насыщенный им материал заменяют, удаляя из аквариума излишек удобрений. 500 мл на 100 литров.

JBL_Algol Очень эффективно борется с водорослями в пресноводных аквариумах. Перед использованием необходимо хорошенько потрясите в течение 1 минуты. Требуемое количество препарата вылейте в поток воды. Надежное средство для борьбы с зелеными, коричневыми, нитевидными, плавающими и крапчатыми водорослями. Вызывая вначале небольшое помутнение показывает эффект по прошествии нескольких дней. Эффект сохраняется в течение 2-6 недель после применения. Обработку с помощью препарата можно повторить при необходимости через 2 недели с использованием половинной дозы. Внимание: При частой обработке аквариумной воды могут пострадать чувствительные растения! Во время обработки аквариумной воды препаратом необходимо обеспечить достаточное содержание кислорода в воде путем вентиляции и циркуляции воды. Не фильтровать воду через уголь! Не содержит меди. Не опасен для рыб. Действие препарата проявляется лишь через несколько дней, однако при этом растения не страдают. Дозировка: 100 мл препарата на 400 литров аквариумной воды.

JBL PhosEx rapid. За несколько часов препарат удаляет фосфаты (РО4), являющиеся важным питательным веществом для водорослей. Фосфаты связываются препаратом и благодаря этому отфильтровываются из воды фильтром. Не оказывает никакого вредного побочного действия. Предназначен для применения только в пресноводных аквариумах.
Professional Algae Killer. Борьба с водорослями с помощью (глутарового альдегида 2,5%). Не только не подавляет рост высших водных растений, а наоборот, стимулирует их за счет дозы углерода, заменяя углекислый газ. При правильной дозировке поможет избавиться от всех водорослей даже в тяжелых случаях, без вредных последствий для большинства высших растений, рыб, беспозвоночных, не нанося вреда также биологической фильтрации. Внесение препарата не влияет на pH воды в аквариуме. Пригоден как для длительного применения в общем аквариуме, так и для разовой предкарантинной обработке растений от водорослей, улиток и их икры, или возбудителей заболеваний. Препарат в аквариуме за 12 часов распадается на 50%, через двое суток исчезает полностью. Практическое применение: Вносится каждое утро при включении света, разбавив предварительно дозу в литре воды и интенсивно перемешивая при вливании, чтобы не обжечь рыб и растения. Большие дозы лучше разбивать на 2 части и вносить за два раза. Для дезинфекции свежее приобретенных растений и очищения их от улиток и их кладок: доза 1-3 мл на 1 л воды, полоскать 3-5 минут. Не забудьте одеть перчатки! Профилактическая доза: ежедневно 5 мл на 100 литров воды препятствует развитию и появлению новых водорослей. Также является дозой углерода для растений в цихлидниках. Рекомендуемая доза: ежедневно 12-15 мл на 100 литров в течение 6-10 дней. Погибает большинство водорослей. Дозу можно использовать в течение длительного времени. Подмена воды до 50% и сифонка грунта через 1-3 дня. Нежные виды рыб лучше отсадить. Усиленная аэрация. Рекомендуемая максимальная доза: ежедневно 20 мл на 100 литров воды в течение 5-7 дней. Погибает большинство водорослей. Некоторые рыбы могут показать легкие признаки кислородного голодания в течение 3-5 часов после внесения препарата. Поэтому дозу лучше давать 50% с утра, остальное дробно за 2-3 раза в течение дня.
HS Aqua Cupracell. Может использоваться в пресноводных аквариумах для уменьшения нитчатых водорослей, при низком содержании в воде нитратов, нитритов, аммония и фосфатов. Первая доза – 10 мл на 50л воды. Повторять каждые 3 дня, внося половинную дозу, пока водоросли не станут погибать или обесцвечиваться. Под воздействием препарата нитчатые водоросли быстро погибают, что может вызвать дефицит кислорода. Удалите вручную максимальное количество водорослей. Необходима сильная аэрация аквариума на протяжении всего периода обработки водоема препаратом. Внимание! Cupracell содержит медь. Нельзя применять в водоемах с сомами, улитками, раками, креветками и земноводными. Может стать причиной гибели этих животных.
Cidex Activated Glutaraldehyde Сайдекс. Универсальное, высокоэффективное дезинфицирующее средство для уничтожения водорослей. Вместе с Сайдексом прилагается порошок активатор который идет с ним в комплекте, он не используется. Перед применением следует почистить аквариум, просифонить грунт, и сделать подмену воды. Сайдекс убивает клетки водорослей (но не растений), что делает его самым эффективным и безопасным альгицидом для аквариума. Дозировка: При применении высоких доз Сайдекса желательно усилить аэрацию. Сайдекс опасен для рыб только при передозировке, по причине резкого снижения концентрации O2 или превышения предела токсичности для данного вида. Схема применения. Оптимальная дозировка для длительного применения 12-15 мл. Cidex ежедневно на каждые 100 литров воды в аквариуме. Максимальная доза – 20 мл. на 100 литров может понадобиться при особо сильных заражениях. Ежедневное внесение 5 мл на 100 литров к заметной гибели водорослей, проживающих в аквариуме в большом количестве, не приводит. Эту дозу можно использовать только как профилактическую. При ежедневном внесении 12 мл на 100 литров в течение 7-10 дней пропадают зеленые водоросли. Стекла аквариума практически не зарастают ничем, если нет сине-зеленых. С рыбой все в порядке. Возможно, использование такой дозировки в течение длительного времени. При ежедневном внесении 20 мл на 100 литров, в течение 5-7 дней гибнут все водоросли, кроме салатово-зеленых и черных сине-зеленых. Борода поменяла цвет с черного на оттенки серого. Некоторые рыбы начинают показывать легкие признаки отравления в течение 3-5 часов после внесения препарата. С беспозвоночными все в порядке. При ежедневном внесении 30 мл на 100 литров гибнут все водоросли без остатка за три дня. Могут погибнуть анциструсы, рыбы проявляют явные признаки кислородного голодания, даже при мощной продувке.
HDL Non-Bleach Bleach. Дезинфектор. Всем аквариумистам известно, что один из лучших дезинфекторов это хлор. Но использование его в аквариумистике крайне ограничено по причине токсичности для рыб, после обработки нужно очень тщательно несколько раз прополаскивать оборудование и растения. Новый дезинфектор Non-Bleach Bleach сделает это без опасности отравить рыб, так как не содержит хлор. Это вещество относится к супер-окислителям, которые, как известно и есть самые эффективные дезинфекторы. Атакует органику в 3600 раз быстрее, чем жидкий хлор.
Зоомир Аквастоп. Предназначен для борьбы с сине-зелеными водорослями. Его действие основано на понижении рН воды в аквариуме, т.е. создании условий, не благоприятных для существования сине-зеленых водорослей. При правильной дозировке безопасен для рыб. Однако даже при постепенном введении препарата в аквариум значение рН изменяется сравнительно резко, что нередко вызывает у обитателей аквариума болезненные состояния. Для предупреждения этого побочного действия на время обработки аквариума его обитателей можно переместить в другой аквариум. Перед обработкой очистите от сине-зеленых водорослей доступные поверхности аквариума, воспользовавшись скребком или губкой. Очистите, по возможности, аквариумную воду от образовавшейся взвеси этих водорослей с помощью аквариумного фильтра с подходящим фильтрующим материалом. Затем определите объем воды в аквариуме, учтя при этом объем, занимаемый грунтом, растениями, декоративными элементами, оборудованием, и рассчитать требуемое количество препарата (по 5 мл препарата на 10 л воды). Необходимое количество препарата разбавьте свежей отстоявшейся водой в стеклянной посуде емкостью 300 мл. Готовый раствор постепенно перелить в аквариум, осторожно перемешивая воду. Уберите освещение аквариума. Через 1-2 суток произведите двух-трехкратную замену воды и замените фильтрующие материалы в аквариумном фильтре. Устраните причины активного размножения водорослей: слишком интенсивное освещение, избыток минеральных (азотсодержащих) соединений, низкий редокс-потенциал, избыток вносимых удобрений, недостаточное количество растений. При необходимости через некоторое время процедуру обработки аквариума можно повторить.
Отбеливатель или хлор. Это карантинная обработка растений 1 к 20 с водой. Взять емкость, добавить раствор хлорки (Белизны). Поместить в сосуд растения. Время выдержки: 2 минуты нежные растения, 3 минуты широколистные, 4 минуты Анубиас, Яванский мох, Эхинодорусы, криптокорины. Удалить остатки мертвых водорослей с листьев, потерев их между пальцами. После этого промыть растения под проточной водой и поместить в емкость с большим количеством дехлоратора (например, тиосульфат натрия). Этот метод помогает полностью очистить анубиас даже в случае полного покрытия поверхности листьев водорослями. Это довольно жесткий метод, но очень эффективный. Применять его следует с осторожностью. Чувствительность растений к такой обработке разная.
Сульфат меди. Не вносите медь в аквариум! Её можно применять только в отдельной емкости и после обработки тщательно, несколько раз, промывать растения. Она чрезвычайно токсична и плохо выводится из растений и аквариума! Медь очистит не только от водорослей, яиц улиток, но и всевозможных стекольных червей, рыбьих паразитов и их переносчиков, улиток, вредных жучков проедающих дырки в листьях, грибков. Обработайте растения до посадки в аквариум, выдержав их в сосуде с сульфатом меди 0,2 мг/л несколько часов, время от времени хорошо размешивая. Большее время выдержки растений в меди может привести к их гибели, особенно требовательных видов.

Очистка Anubias sp. и других растений красными роговыми катушками Это великолепный метод! Поместите куст в отдельную емкость с голодными красными роговыми катушками (Planorbis). С листьев старого Anubias, катушки за неделю счищают даже старую черную бороду или вьетнамку, прочно въевшуюся в поверхность, оставляя абсолютно чистую поверхность листа! Прекрасно очищают и от водорослей, растущих на анубиасе толстым, бархатистым, очень плотным слоем ярко-зеленых водорослей

http://www.aquafanat.com.ua/go.php?https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=9933

Автор: rjhytkbec 5.7.2018, 13:54

Почему не растут или плохо растут растения в аквариуме?


ЕСЛИ У ВАС ПРОБЛЕМЫ С РАСТЕНИЯМИ - ЭТОТ ТЕКСТ НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ ВДУМЧИВО И ПОЛНОСТЬЮ НЕСМОТРЯ НА ОБИЛИЕ БУКВ!!

Итак. Если вы только заводите аквариум и/или никогда раньше не сталкивались с выращиванием аквариумных растений, то эта тема обязательна к прочтению!
Если вы новичок и пришли на форум с вопросом: "Почему гибнут растения?", "Почему чернеют листья?", "Почему не растут растения?", "Почему растворяются листья?", "Почему гниют стебли?", "Почему растет один вид растений, но не растет другой", или любыми другими подобными вопросами, то это тема для вас

Почему аквариумист-новичок выбирает живые растения? По сути ответы сводятся к следующему:
1. это красиво
2. это натурально
3. это необходимо (усомниться можно тут: Аквариум с живыми растениями или без них? и тут Искусственные растения в аквариуме, мифы и реальность.)
4. это легко

Последний пункт не вызывает сомнений у большинства новичков, им кажется, что достаточно запихать любое растение в любой грунт и оно будет расти.
И вот в этом месте аквариумист-новичок сталкивается с реальностью. А реальность штука суровая.

ВЫРАЩИВАНИЕ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ ЭТО ПРАКТИЧЕСКИ САМАЯ СЛОЖНАЯ ЗАДАЧА В ПРЕСНОВОДНОЙ АКВАРИУМИСТИКЕ.

Справедливости ради надо заметить, что, бывает и так: высадив растения, новичок не сталкивается с проблемами сразу или в обозримом будущем, ему повезло с водой, продавец посоветовал правильный грунт, оборудование стоит правильное, свет (что редко бывает) достаточен, растения посажены простые, рыбы формируют все необходимые пит. вещества. Но чаще всего такого везения не происходит и растения начинаю постепенно гибнуть. Почему? Далее мы кратко рассмотрм то, что принципиально необходимо знать, чтобы выращивать растения. Вся информация будет дана кратко, при желании расширить свои познания можно будет перейдя по сопроводительным ссылкам.

Прежде чем перечислять, то, без чего растения жить не могут необходимо написать о такой вещи, как ПЕРИОД АДАПТАЦИИ.
После того как вы купили растение и посадили его в аквариум происходит его адаптация к новым условиям содержания. Срок адаптации растения занимает разное время. От нескольких дней или недель (для большинства растений) и до нескольких месяцев (у некоторых сложных растений). В это время с растением могут происходить различные нехорошие метаморфозы (листья желтеют, чернеют, отваливаются, растворяются и т.д.), но когда растение адаптируется, если соблюдены все указанные ниже условия - оно пойдет в рост. Эту стадию проходят все без исключения растения, будь то растение из магазина или из аквариума соседа.

Теперь непосредственно к сути темы: без чего не могут нормально расти аквариумные растения:

1. ПРАВИЛЬНЫЙ ГРУНТ.
Стандартная рекомендация - нейтральный грунт фракции 2-5 мм., окатанный, слой 3-5 см. Тут возможны множественные вариации. Например, спецгрунты, грунты+подложки и так далее. Но стандартом обычно является то, что я написал в начале. Если вы посадили растения в сантиметровую гальку, которая ещё и фонит, или в красивые разноцветные камушки, которые вам продали в магазине как хороший аквариумный грунт, - то не ждите ничего хорошего.
Подробнее: Рекомендации по выбору грунта для аквариума
Питательные подложки, питательные грунты, грунтовые удобрения в аквариуме.
!! Здесь также важно заметить, что гарантированный рост растений можно получить лишь на землеподобных грунтах (например, ADA). В этом случае растения пойдут в рост практически сразу, не нужны будут подложки (зачастую, вызывающие кучу проблем) или прочие волшебные (и не всегда полезные и работающие) добавки в грунт.

2. ПРАВИЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОДЫ.
Растениям, как и всему живому, необходима пища. Пищей для растений являются: свет, углерод, макро и микро элементы. Выделяют так же два основных типа питания растений. Листовое питание происходит из толщи воды, а корневое соответственно из грунта. Если в аквариумной воде отсутствуют необходимые вещества, то растение начинает гибнуть. Если вы решили заниматься растениями, то вы просто обязаны иметь капельные тесты по следующим параметрам:
Нитрат, фосфат, кислотность, жесткость, карбонатная жесткость.
Тесты на нитрат и фосфат являются принципиально необходимыми т.к. эти элементы являются для растений основным питанием. Обнуление нитрата и фосфата приводит к остановке роста и деградации растений. Кроме этого в состав основного питания входит калий, аквариумных тестов для проверки на калий нет, но проявления его нехватки обычно очевидны и его добавление не составляет проблем.
Если вы измеряете параметры тестами-полосками, то слово "точность" можете забыть, т.к. эти полоски сильно врут, иногда настолько, что замеры просто не имею смысла.
Подробнее: Основные параметры воды в аквариуме - какие они должны быть?
Аквариумные тесты (тесты для воды в аквариуме) - какие выбрать?

3. ПРАВИЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Для растений важно всё: спектр, мощность, длина светового дня, тип источника освещения, наличие окна рядом с аквариумом и попадание в него прямого/не прямого солнечного света, наличие паразитного освещения и так далее.
Подробнее: Подбор освещения для аквариума.
Спектр аквариумных ламп - фотоподборка
Обзор ламп для аквариума

4. ПРАВИЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ И ИХ КОЛИЧЕСТВО. По сути под удобрениями частично понимается пункт 2, т.к. нитрат, фосфат и калий - это мАкро удобрения для растений. Их подачу контролируют тестами.
Существуют ещё мИкро-удобрения (железо, кальций, магний, бор и так далее). Они нужны в меньших количествах и обычно не останавливают рост растений, а лишь изменяют их внешний вид.
Кроме того, для растений с преимущественно корневым типом питания (например, эхинодорусы или криптокорины) требуются удобрения под корни или питательный грунт.
В плане микро-удобрений есть один очень неприятный момент, их придется подбирать методом тыка, т.к. в продаже нет идеальных удобрений на все случаи жизни. Основная часть того, что продается под видом аквариумных удобрений на самом деле ими являются не в полной мере, т.к. там либо нет половины необходимых элементов, либо они в некорректных пропорциях.
В качестве макро удобрений можно рекомендовать смесь Ермолаева, в качестве микро - Денерле V30, но повторюсь, дозировки и прочие нестыковки придется решать по месту использования, т.к. количество удобрений зависит от кучи факторов в каждом конкретном аквариуме, единого рецепта не существует!
Подробнее: Макро- и микроэлементы и их роль в питании аквариумных растений.
Удобрения для растений в аквариуме различных фирм.
Признаки недостатка микроэлементов в растениях

5. УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ.
Без подачи углекислоты можно выращивать несложные растения, но с ней гораздо лучше. В воде всегда присутствует недостаток углекислого газа.
Подробнее: Углекислый газ СО2 (CO2) в аквариуме. Способы подачи CO2 (СО2) в аквариум.

По сути выше указаны 5 основных вещей, без которых немыслимо выращивание растений. Безусловно, никто не отменяет стандартных на все случаи жизни рекомендаций: в аквариуме должна быть обеспечена качественная биофильтрация, регулярные подмены, не должно быть перенаселенки, не должно быть рыб и прочих гидробионтов, которые будут мешать растениям жить.

Только обеспечив всё вышесказанное можно ожидать от растений качественного роста.

Если вы приходите на форум с вопросом, почему не растут растения, вы ОБЯЗАНЫ предоставить данные об использованном грунте, параметрах воды, освещении, удобрениях и наличии подачи углекислого газа.

Без данных тестов обсуждать причины проблем просто бессмысленно. Фраза "тесты в норме" соответствует отсутствию информации по данным тестов, ровно также как и данные от использования тестов-полосок, например, "Тетра 6 в 1". Учитывайте, пожалуйста, вышесказанное.

И ещё одно важное замечание, выращивание растений это не простое линейное уравнение с одним неизвестными, это огромное дифференциальное уравнение с кучей неизвестных, многие из которых вам придется подбирать самостоятельно, а мы лишь можем помочь с подбором констант )

P.S. Ещё важно помнить, что если что-то пойдет не так в аквариуме с живыми растениями, то их место очень быстро могут занять водоросли, от которых придется мучительно избавляться.
Подробнее: Водоросли и растения - в чем же разница?
Водоросли в аквариуме. Обзор.

P.P.S. Даже сделав всё правильно можно не получить желаемый результат, т.к. полный хим. состав источника воды неизвестен и в ней может содержаться то, что будет мешать росту растения или растений (например, сильный переизбыток какого-либо вещества). В этом случае гарантированный состав воды можно получить только при помощи осмоса: Осмос - а что это?, Обратный осмос для подмены воды

http://www.aquafanat.com.ua/go.php?https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=25038

Автор: rjhytkbec 10.7.2018, 7:27

Автор: rjhytkbec 9.9.2018, 18:04

Почему не растут или плохо растут растения в аквариуме?

ЕСЛИ У ВАС ПРОБЛЕМЫ С РАСТЕНИЯМИ - ЭТОТ ТЕКСТ НЕОБХОДИМО ПРОЧИТАТЬ ВДУМЧИВО И ПОЛНОСТЬЮ НЕСМОТРЯ НА ОБИЛИЕ БУКВ!

Итак. Если вы только заводите аквариум и/или никогда раньше не сталкивались с выращиванием аквариумных растений, то эта тема обязательна к прочтению!
Если вы новичок и пришли на форум с вопросом: "Почему гибнут растения?", "Почему чернеют листья?", "Почему не растут растения?", "Почему растворяются листья?", "Почему гниют стебли?", "Почему растет один вид растений, но не растет другой", или любыми другими подобными вопросами, то это тема для вас

Почему аквариумист-новичок выбирает живые растения? По сути ответы сводятся к следующему:
1. это красиво
2. это натурально
3. это необходимо (усомниться можно тут: Аквариум с живыми растениями или без них? и тут Искусственные растения в аквариуме, мифы и реальность.)
4. это легко

Последний пункт не вызывает сомнений у большинства новичков, им кажется, что достаточно запихать любое растение в любой грунт и оно будет расти.
И вот в этом месте аквариумист-новичок сталкивается с реальностью. А реальность штука суровая.

ВЫРАЩИВАНИЕ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ ЭТО ПРАКТИЧЕСКИ САМАЯ СЛОЖНАЯ ЗАДАЧА В ПРЕСНОВОДНОЙ АКВАРИУМИСТИКЕ.

Справедливости ради надо заметить, что, бывает и так: высадив растения, новичок не сталкивается с проблемами сразу или в обозримом будущем, ему повезло с водой, продавец посоветовал правильный грунт, оборудование стоит правильное, свет (что редко бывает) достаточен, растения посажены простые, рыбы формируют все необходимые пит. вещества. Но чаще всего такого везения не происходит и растения начинаю постепенно гибнуть. Почему? Далее мы кратко рассмотрм то, что принципиально необходимо знать, чтобы выращивать растения. Вся информация будет дана кратко, при желании расширить свои познания можно будет перейдя по сопроводительным ссылкам.

Прежде чем перечислять, то, без чего растения жить не могут необходимо написать о такой вещи, как ПЕРИОД АДАПТАЦИИ.
После того как вы купили растение и посадили его в аквариум происходит его адаптация к новым условиям содержания. Срок адаптации растения занимает разное время. От нескольких дней или недель (для большинства растений) и до нескольких месяцев (у некоторых сложных растений). В это время с растением могут происходить различные нехорошие метаморфозы (листья желтеют, чернеют, отваливаются, растворяются и т.д.), но когда растение адаптируется, если соблюдены все указанные ниже условия - оно пойдет в рост. Эту стадию проходят все без исключения растения, будь то растение из магазина или из аквариума соседа.

Теперь непосредственно к сути темы: без чего не могут нормально расти аквариумные растения:

1. ПРАВИЛЬНЫЙ ГРУНТ.
Стандартная рекомендация - нейтральный грунт фракции 2-5 мм., окатанный, слой 3-5 см. Тут возможны множественные вариации. Например, спецгрунты, грунты+подложки и так далее. Но стандартом обычно является то, что я написал в начале. Если вы посадили растения в сантиметровую гальку, которая ещё и фонит, или в красивые разноцветные камушки, которые вам продали в магазине как хороший аквариумный грунт, - то не ждите ничего хорошего.
Подробнее: Рекомендации по выбору грунта для аквариума
Питательные подложки, питательные грунты, грунтовые удобрения в аквариуме.
! Здесь также важно заметить, что гарантированный рост растений можно получить лишь на землеподобных грунтах (например, ADA). В этом случае растения пойдут в рост практически сразу, не нужны будут подложки (зачастую, вызывающие кучу проблем) или прочие волшебные (и не всегда полезные и работающие) добавки в грунт.

2. ПРАВИЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОДЫ.
Растениям, как и всему живому, необходима пища. Пищей для растений являются: свет, углерод, макро и микро элементы. Выделяют так же два основных типа питания растений. Листовое питание происходит из толщи воды, а корневое соответственно из грунта. Если в аквариумной воде отсутствуют необходимые вещества, то растение начинает гибнуть. Если вы решили заниматься растениями, то вы просто обязаны иметь капельные тесты по следующим параметрам:
Нитрат, фосфат, кислотность, жесткость, карбонатная жесткость.
Тесты на нитрат и фосфат являются принципиально необходимыми т.к. эти элементы являются для растений основным питанием. Обнуление нитрата и фосфата приводит к остановке роста и деградации растений. Кроме этого в состав основного питания входит калий, аквариумных тестов для проверки на калий нет, но проявления его нехватки обычно очевидны и его добавление не составляет проблем.
Если вы измеряете параметры тестами-полосками, то слово "точность" можете забыть, т.к. эти полоски сильно врут, иногда настолько, что замеры просто не имею смысла.
Подробнее: Основные параметры воды в аквариуме - какие они должны быть?
Аквариумные тесты (тесты для воды в аквариуме) - какие выбрать?

3. ПРАВИЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Для растений важно всё: спектр, мощность, длина светового дня, тип источника освещения, наличие окна рядом с аквариумом и попадание в него прямого/не прямого солнечного света, наличие паразитного освещения и так далее.
Подробнее: Подбор освещения для аквариума.
Спектр аквариумных ламп - фотоподборка
Обзор ламп для аквариума

4. ПРАВИЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ И ИХ КОЛИЧЕСТВО. По сути под удобрениями частично понимается пункт 2, т.к. нитрат, фосфат и калий - это мАкро удобрения для растений. Их подачу контролируют тестами.
Существуют ещё мИкро-удобрения (железо, кальций, магний, бор и так далее). Они нужны в меньших количествах и обычно не останавливают рост растений, а лишь изменяют их внешний вид.
Кроме того, для растений с преимущественно корневым типом питания (например, эхинодорусы или криптокорины) требуются удобрения под корни или питательный грунт.
В плане микро-удобрений есть один очень неприятный момент, их придется подбирать методом тыка, т.к. в продаже нет идеальных удобрений на все случаи жизни. Основная часть того, что продается под видом аквариумных удобрений на самом деле ими являются не в полной мере, т.к. там либо нет половины необходимых элементов, либо они в некорректных пропорциях.
В качестве макро удобрений можно рекомендовать смесь Ермолаева, в качестве микро - Денерле V30, но повторюсь, дозировки и прочие нестыковки придется решать по месту использования, т.к. количество удобрений зависит от кучи факторов в каждом конкретном аквариуме, единого рецепта не существует!
Подробнее: Макро- и микроэлементы и их роль в питании аквариумных растений.
Удобрения для растений в аквариуме различных фирм.
Признаки недостатка микроэлементов в растениях

5. УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ.
Без подачи углекислоты можно выращивать несложные растения, но с ней гораздо лучше. В воде всегда присутствует недостаток углекислого газа.
Подробнее: Углекислый газ СО2 (CO2) в аквариуме. Способы подачи CO2 (СО2) в аквариум.

По сути выше указаны 5 основных вещей, без которых немыслимо выращивание растений. Безусловно, никто не отменяет стандартных на все случаи жизни рекомендаций: в аквариуме должна быть обеспечена качественная биофильтрация, регулярные подмены, не должно быть перенаселенки, не должно быть рыб и прочих гидробионтов, которые будут мешать растениям жить.

Только обеспечив всё вышесказанное можно ожидать от растений качественного роста.

Если вы приходите на форум с вопросом, почему не растут растения, вы ОБЯЗАНЫ предоставить данные об использованном грунте, параметрах воды, освещении, удобрениях и наличии подачи углекислого газа.

Без данных тестов обсуждать причины проблем просто бессмысленно. Фраза "тесты в норме" соответствует отсутствию информации по данным тестов, ровно также как и данные от использования тестов-полосок, например, "Тетра 6 в 1". Учитывайте, пожалуйста, вышесказанное.

И ещё одно важное замечание, выращивание растений это не простое линейное уравнение с одним неизвестными, это огромное дифференциальное уравнение с кучей неизвестных, многие из которых вам придется подбирать самостоятельно, а мы лишь можем помочь с подбором констант )

P.S. Ещё важно помнить, что если что-то пойдет не так в аквариуме с живыми растениями, то их место очень быстро могут занять водоросли, от которых придется мучительно избавляться.
Подробнее: Водоросли и растения - в чем же разница?
Водоросли в аквариуме. Обзор.

P.P.S. Даже сделав всё правильно можно не получить желаемый результат, т.к. полный хим. состав источника воды неизвестен и в ней может содержаться то, что будет мешать росту растения или растений (например, сильный переизбыток какого-либо вещества). В этом случае гарантированный состав воды можно получить только при помощи осмоса: Осмос - а что это?, Обратный осмос для подмены воды

Параметры воды в аквариуме (аммиак, нитрит, нитрат - обязательны): NH3\NH4-0,NO2-0,NO3-10,PO4-0.8-1.2 ,gH 11,pH 8-8.5
Рыбы в аквариуме (размер, вид, количество): 2скалярии,16 неонов, 4 расборы,2 жемчужных гурами, 2 анцитруса, 2сае, 3 отика
Растения в аквариуме (виды, плотность посадки): эхинодорус нежный, везувий, людвигия дугообразная, ползучая, рубин,лимнофила ароматика, криптокорины, валиснерия спиральная, гигрофила узорчатая, многосемейная,погестемоны,сагитария ,папоротник тайландский,альтернантера рейнеки мини, ротала индийская,эхинодорус квадрикостатус, бакопа еще что то.
Внесение удобрений и CO2: аквабаланс, микро при подмене, железо, калий 2 р/неделю.
Грунт (и подложка если присутствует): JBL Manado 25l л, JBL Florapol .JBL Die 7 Kugeln
Декорации в аквариуме (материал): малюсенькая искусственная коряжка
Оборудование (фильтры, компрессор, нагреватель и т.д.): Фильтр внешний JBL CristalProfi e1501 greenline
Стандартная температура: 26-28
Подмена воды (частота и объем): 1 раз в неделю 25-30%
Освещение (тип ламп, спектр, количество, попадает ли свет из окна): 3 лампы 30 ватт 865, 1 гро люкс 30 ватт. длительность 7,5 часов. включение раздельное. пока включено 3 лампы.
Кормление (чем кормите, как часто, как много): 1 раз в день JBL Color хлопья.чуть. В последнее время желтеют и отпадают листья лимонника, нижние листья роталы скрюченные . Ксен на листьях , немного бороды на коряжке, грунте, меньше на растениях. Утром до включения света нитраты 5, фосфаты больше 0,02 и меньше 0,05,gH 9. Может быть поднять нитраты до 10-15,фосфаты соответственно монорастворами? СО2 нет.

взято отсюда
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=25038

Автор: DIMASb 10.9.2018, 12:53

Запуская аквариум, пытался добиться максимальной самодостаточности. Делал следующее. Рыб небольшое кол-во. Кормление раз в день, в одно время +- в 17-00. Применяю 4 вида кормов, 3 сухих и мороженный. Меняю каждый день новое и так по циклу. Сухие корма только фирменные. В начале купил сухую дафнию, почитал отзывы - выкинул. По мороженым, покупаю готовые, разных видов. Добил пластину, беру другую, тоже меняю. Посажено много различных растений (длинностебелька, криптокорины, папоротники, мхи, буцефаландры). Плавающих растений нет вообще. Освещение 10 часов, с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 21-00. Регулировка цифромым таймером с али. Для подчистки дна - множество креветок, им в помощь сомик - анцитрус. В грунте - мелании. Для контроля кол-ва улиток - около 5 хелен, опять же падальщики. Против водорослей улитки неретины и одна билайн, несколько "домашних" теодоксусов. Так же грунт подчищают акантоктальмусы кюля. Фильтр внутренний. Для погашения течения сделал дождевалку. Разместил ее ниже уровня воды, чтоб не выветривался CO2. Для борьбы с нитчаткой один SAE-водорослеед, и Амано. Грунт не сифоню. Подмены раз в неделю. УДО. До полноты картины, только нехватает отоцинклюсов, никак не могу купить. Стекла не чистил очень давно, обростаний нет.

Автор: юси 10.9.2018, 14:05

Максимальная самодостаточность с фильтрами, таймерами, дождевалками, удо, это не совсем самодостаточность. Самодостаточность, это когда из оборудования грелка и градусник, а из обслуживания только подмена воды, и нет ни неретин, ни теодуксусов ни САЕ, потому как есть им нечего:)
Как только прочитал, что отваливаются и растворяются листья это "адаптация", дальше читать не стал:)

Автор: rjhytkbec 11.9.2018, 7:48

Эти статьи люди пишут не для нас, а для новичков которые только, начали осваивать аквариумистику.
И это я считаю правильным, а то что мы с вами химичим в своих аквариумах им лучше этого не знать,
потому что они сами к этому придут, поймут, и научатся и сделают для себя выводы.

Автор: Werner 11.9.2018, 20:48

Есть много противоречивой инфы и противоречащих сами себе постов.
То запуск акваса строго без рыб 2 недели, то это глупость, и баланс не появится, без рыб и без их каках...

Автор: юси 11.9.2018, 23:07

Да, без каках тупик получается:), а стоко материалу собрано. А может объединить, без рыб, но с какахами. Можно по почте высылать или маршруткой.:)

Автор: rjhytkbec 19.9.2018, 18:07

Фитофильтр - полезно и красиво!



В процессе жизнедеятельности аквариумных обитателей в воде образуются токсичные вещества, способные привести к отравлению аквариумных обитателей. Для того что бы этого не произошло, используют различные фильтры, внутренние и внешние, биологические и механические. Эти фильтры отлично справляются со своей задачей, если у вас, например, стайка неонов, сомиков, или же гуппи. Но что, если у вас цихлидник, аквариум с золотыми рыбками или же дискусами? Вот тут то и необходим фитофильтр. Так что же это за чудо фильтр, способный решить столь важную проблему в вашем любимом аквариуме?
Фитофильтр – это биологический фильтр, основанный на способности растений поглощать из воды вредные вещества, полезные для растений, но вредные для рыб, при помощи не симбиотической фиксации и микроценоза.
Думаю, что после прочтения такого «определения», читатель в задумчивости почесал затылок. Или лоб. А вот и напрасно. Я сейчас все поясню.
Принцип действия и биологические процессы

Фитофильтр - полезно и красиво - 13825.jpg


Возьмем, к примеру, два аквариума – один с гуппи, улитками, валисснерией и роголистником. И второй – то же самое, только без травы. Как думаете, где вода будет более чистой, прозрачной и менее токсичной? Там где есть трава! А почему?
Вот смотрите. Мы кормим рыбку. Часть корма съедается, часть оседает на дно. Та что съедается, переваривается рыбкой, при «выходе наружу» - это уже мочевина и мочевая кислота, которая распадается на аммиак. Далее, нитритные бактерии, находящиеся в губке фильтра и в грунте перерабатывают аммиак в нитрит. Нитрит, в свою очередь перерабатывается в нитрат. Нитрат в принципе не опасен, но в небольших количествах. Более подробно об этих процессах можно прочитать тут: Жуть нитратная - всё об азотном цикле в аквариуме
Так вот. О траве. Трава, как раз, и потребляет нитраты. Та часть корма, которая не съедена рыбкой, разлагается и выделяет фосфаты. Фосфаты тоже потребляются травой. Так вот, в аквариуме, где нет травы, фосфаты и нитраты никуда не уходят (разве что с подменами, и потребление их водорослями). И еще пример. Те аквариумисты, у кого по поверхности воды плавает пистия, могут заметить, что она имеет очень тонкие корешки. Причем, зачастую, эти корешки покрываются «грязью». Откуда же она взялась? Так вот, грязь на корнях пистии – это и не грязь вовсе, а не что иное, как бактерии. Целые колонии бактерий, поселившихся (не симбиотическая фиксация) на корешках перерабатывают, очищают воду (микроценоз). А растения, в свою очередь, питаются этими бактериями. Кроме того, для жизнедеятельности этих бактерий нужен кислород. В грунте его не так уж и много, а вот на корнях растений – предостаточно.
Вы скажите эврика! Зачем фитофильтр, засадил все растениями, и счастлив. А вот и нет. Почему? Причин несколько:
Причин несколько:
1. Что если вы куда-либо уедите (отпуск, командировка, выходные), растения не получат дозу удобрений и начнут обрастать водорослями. При этом концентрация токсичных веществ начнет расти, а отмирающие части растений будут выделять в воду еще больше гадости.
2. К примеру, если у вас золотые рыбки, то вырастить какое-либо растение вряд ли получится. Эти рыбки роют грунт, поднимая взвесь, выдирая растения вместе с корнями. А если у вас дискусы, то вырастить траву будет еще труднее. Проблема в том, что дискусы обитают в температурных пределах от 28 до 32 градусов С. А, как известно, для большинства травы – 28-29 градусов – это предел. Отсюда следует то, что придется поддерживать критическую температуру и для дискусов и для растений. Ни те ни другие нормально развиваться при такой температуре не будут. К тому же, эти чудесные рыбки очень пугливы (не смотря на свой размер), и могут повредиться при ударе о стенку аквариума. Поэтому уход за травой становится практически невозможным.
Устройство фитофильтра.

Фитофильтр - полезно и красиво - filtrfito2.jpg


По сути – фитофильтром может считаться растение, посаженое в горшочек с дырочками в дне, присыпанное галькой и погруженное горшочком в аквариумную воду. Только какой смысл такого фитофильтра, если корни растения не омываются потоком (течением) воды?
По этому фитофильтр должен иметь проточную систему. Простейший фитофильтр – внутреннего типа, который можно смастерить на коленке за 5 минут. Подачу воды можно осуществлять чем угодно: выход с внутреннего фильтра, аэрлифт, выход внешника. Многие считают, что при использовании внешнего фильтра в качестве подачи воды в фитофильтр, неприемлемо, так как большинство бактерий задерживается на фильтрующих элементах внешника. Это не так. Внешний фильтр не может очистить воду полностью, поэтому нет причин для беспокойства. Бактерии заселятся и там и там. Не забудьте обеспечить механическую фильтрацию (с помощью губки) перед подачей в фитофильтр. Дело в том, что хоть он и справиться со взвесью на ура, но тогда приедятся чаще его чистить. А при установке губки, чистка фитофильтра может отложиться до следующего перезапуска аквариума.
В качестве емкости фитофильтра можно использовать пластиковые ящики, бутылки, что угодно. К примеру, из бутылки: сделать из бутылки корыто (просто разрезать по длине), в горлышко вставить трубку подачи воды. А в дне «корыта» наделать дырок, для слива. Осталось только засыпать субстрат, посадить влаголюбивое растение и подвесить корытце на присоски. Такого фитофильтра хватит для очистки малого и среднего объема аквариумов.
В качестве субстрата для фитофильтра годится такой же грунт, как и для аквариумных растений. Наиболее предпочтителен гравий от 2 до 10мм, лава, щебень и т.д. Учтите, что грунт должен иметь хорошую проточность, а значит, песок для этой цели не годится. Не годится и керамзит: он слишком легкий, растения постоянно будут всплывать, как только наберут массу (однако для небольших растений пойдет). Также можно смешать керамзит с гравием.
При сборке более производительной системы нужно учесть некоторые нюансы:
1. Ширина лотка должна быть 1\2 высоты, не меньше.
2. Высота лотка не более 10-15см.
3. Высота субстрата не более 10-12см.
4. Длина лотка – во всю длину задней стенки аквариума, не меньше.
5. Подачу воды осуществляйте через отверстие с боку, на 2-3см выше дна лотка. Для того что бы при отключении подающего воду устройства, фильтр не пересох.
6. В конце лотка ставится перегородка, на 2-3см ниже верхней кромки лотка.
7. После перегородки, в самом конце в дне делается отверстие для слива.
При необходимости, посередине лотка ставится ребро жесткости. Как - либо усложнять конструкцию не имеет смысла, приведенные цифры и размеры гарантируют стабильную фильтрацию, отсутствие нитритов и низкие показатели нитратов на выходе фильтра. Многие «умельцы» пытаются установить фальшдно, кучу секций и перегородок, разветвители подачи воды, однако это все лишнее.
Растения для фитофильтра.
Расти могут все растения, пригодные для палюдариума. И даже аквариумные почвопокровки. Многие разводят лужайки из глоссостигмы. Но, дело в том, что это совсем бесполезно, поскольку растения, со слабо развитой корневой системой не приносят пользы в фитофильтре, а лишь являются украшением, не более. Спаттифилиумы, фикусы, фиттонии, традескация – отличная мощная корневая система, очень подходящая для фитофильтра. Если фитофильтр будет крепиться не на задней стенке аквариума, т. е не под светом, то следует учесть, что светолюбивые растения придется подсвечивать. Поэтому не ошибитесь с выбором растений, выберите тенелюбивые.

Фитофильтр - полезно и красиво - 7842.jpg


Фитофильтр в травнике.
Многие считают, что это две несовместимые вещи. Но это не так. Ведь травник-травнику рознь. Конечно, акваскейп, требующий постоянной подачи жидких удобрений быстро «загнется», ведь фитофильтр будет быстрее других растений высасывать полезные вещества. А вот, например, аквариум с криптокаринами будет процветать. Главное - во время подкармливать грунт. А полезные вещества в воде не столь принципиальны. Зато наличие фитофильтра гарантирует полное отсутствие водорослей.
Итак, подведем итоги. Плюсы фитофильтра:
*Фитофильтр можно сделать из «мусора» (если не подключать внешний фильтр для подачи).
*Не нужны биошары, керамика для внешних фильтров – просто насыпьте гальку.
*Количество растений может быть больше чем позволяет объем аквариума.
*При отключении света во внешнем и внутренним фильтрах гибнут полезные бактерии. Все по тому, что бактерии лишаются необходимого кислорода. Фитофильтры же к этому не склонны, потому как растения продолжают выделять кислород корнями.
*Бактерии не потребляют кислород из воды, им хватает того, что дают корни растений в фитофильтре. К тому же, вода, проходя через фитофильтр, насыщается кислородом.
*Растения в фитофильтре не потребляют углекислоту из воды, и не выделяют ее ночью в воду.
*В отличие от фильтра-внешника - фитофильтр может неплохо украсить ваше помещение!
*Не нуждается в уходе. Разве что сифонка раз в пол года, и то при перенаселении аквариума.
*Возможность переместить фитофильтр куда угодно, главное, установить не ниже верхней кромки аквариума.
Ну и немного о минусах:
*Фитофильтр занимает место, его нельзя поставить в тумбочку под аквариум.
*Может погубить растения в аквариуме, при неумелом подходе.
*Трава в фитофильтре все же требует мало-мальского ухода. Не говоря уже о том что в некоторых случаях ее придется дополнительно освещать (например в темном месте, или прихотливая трава).
*Придется пработать руками и головой. Готовых фитофильтров нет.
*Испарение воды. Причем очень активное.
Как видите, плюсов больше чем минусов. Так что ставить фитофильтр или нет - решать вам. Однако если вы любите эксперементировать, то фитофильтр - то, что вам нужно!

http://www.aquafanat.com.ua/go.php?https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=24935

Автор: sector12 9.10.2018, 23:04

Осознав сказанное выше!
Человек делал, делает и будет делать все возможное, чтобы как можно меньше делать.

Автор: rjhytkbec 4.11.2018, 17:28

Приемы работы с растениями


Попробую поделиться своим опытом по работе (посадке и черенкованию) растений в нефорсированном травнике. В форсированном травнике, во-первых, другой набор растений, во-вторых, высокие скорости роста растений. А потому приемы и периодичность работы с растениями значительно отличаются.
Определение "Форсированный травник" возникло спонтанно. В научных источниках не встречается. Но чтобы как-то обозначить различия в принципах содержания, аквариумисты (а не авторитетные научные издания) ввели понятие Форсированный и Природный травник. У мадам Дианы это звучит как Hi-Tech и Low-Tech аквариум. Отличаются тем, что в первом случае применяются высокотехнологичное современное оборудование - МГ лампы, установки СО2, разные контроллеры, установки RO, минерализаторы, контролируемая подача микро- макроудобрений. Такой тип системы позволяет выращивать самые требовательные растения и поддерживать их высокий габитус и скорость роста
Природный аквариум не укомплектован всеми этими достижениями цивилизации. Зато и капризные растения там удержать нельзя. Но распространенные растения типа эхинодорусов, криптокорин, лимнофил, существуют вполне успешно. И даже размножаются. Но если эти растения поместить в Hi-Tech травник - они и выглядят по-другому, и скорость роста у них существенно меняется.

Итак, посадка новых растений (купленных, подаренных, разросшихся и отделенных).
1. Розеточные растения. Это крупные и мелкие эхинодорусы, криптокорины, валлиснерия. При посадке есть разные варианты. Можно длинные корни отщипывать или отрывать, оставляя 5-7 см. Можно не трогать - мой Учитель наматывает длинные корни криптокорин на пальцы и при погружении в грунт расправляет их там. У меня так не получается. Если хотите, чтобы криптокорина пошла в рост - надо оставить 4-5 листов и прищипнуть корни. Если хотите, чтобы она дала куртину (образовала густые заросли), корневище трогать не надо, можно убрать немного листьев. Но корешки укоротить все равно. Очень длинные (10-20 см) корневища у взрослых растений при пересадке лучше отламывать во избежание таких проблем С эхинодорусами приемы практически те же. Валлиснерии разделяют на отдельные розетки и высаживают группой. Корни у них не длинные, потому не требуют укорачивания.
2. Длинностебельные растения высаживаются не больше 2-3 стеблей в одну лунку. При посадке кучей могут всплывать, плохо укореняются и выглядят не лучшим образом. Тесно им в куче. На отсутствие корней можно не обращать внимания - они быстро образуются. Старые отгнивают.
3. Кринумы высаживают таким образом, чтобы луковица была над поверхностью грунта хотя бы на половину. Закапываются только корни
4. Нимфеи плохо переносят транспортировку, потому могут сбрасывать листья. Это не страшно - потом отрастет.
5. У анубиасов корневеще стеблевого типа, потому закапывать ео нельзя. В грунте должны быть только корни. Если приращивать анубиас с камню, коряге, керамике, нужно на месяц-другой привязать его к субстрату. Потом он так прирастает, что отодрать нереально.
6. Мхи для приращивания тоже привязывают либо леской, либо х/б ниткой. Когда они идут в рост, нитку не видно.
7. Папоротники. Индийский - закапывается вся корневая система. Все равно потом окажется наверху. Таиландский и больбитис - просто прижимаются к грунту или к субстрату. Корневище не закапывается.
8. Почвопокровные и растения с нежной корневой системой. Для почвопокровных растений и другой травки с очень нежной корневой системой легче и для аквариумиста и для растения тоже работать пинцетом с плоскими и желательно широкими губками. Растение аккуратно, без сильного нажима, удерживается пинцетом чуть ниже розетки и легкими поступательно-колебательными движениями высаживается в грунт. Тогда и корешки меньше повреждаются, и растение не всплывает. После посадки грунт еще слегка подсыпается под растение, но так, чтобы чуть прикрыть розетку и корни. Хотя, я видела, как Кокан при оформлении высаживал лобелию в гранитную крошку в высоком травнике: задвинул черешки размером 5-8 см манипулятором в грунт и сверху еще присыпал тем же грунтом из ковшика так, что их почти видно не было. Я думала - растениям кирдык! Каково было мое удивление, когда через неделю лобелия не только не загнулась, но и дала новые шикарные листья, и поднялась где-то не 3-5 см. Грунт был совершенно голый, не питательный, света меньше 0,2Вт/л, лампы Сильвания ГроЛюкс с отражателями, высота столба воды 80 см.

О размножении растения размножающихся грунтовыми побегами - криптокорины, валлиснерии, эх. нежненький и прочих. Если у вас изначально растений немного (к примеру вы завели всего пару кустиков нежненького) а вы хотите размножить его немного быстрее - нужно вовремя отделять молодые растения от материнского. Иначе зачастую "детки" слегка принебрегают развитием корневой системы, при этом истощая материнское растение. В случае нимфеи (одиночное растение на грунтовом побеге) необходимо просто перерезать побег от материнского куста к дочернему, когда у дочеренго появилось всего несколько корешков. Если же мы говорим о растениях, грунтовые побеги/корневища которого продолжают расти дальше, формирую новые растения, отрезать "первую" детку от материнского растения нужно не ранее появления на побеге 2-3 деток (не считая первой от материнского) и образования у "первой" детки нормальной корневой системы.
Конечно, способ посадки играет какую-то роль. Кроме того то, что я сейчас скажу, может показаться бредом полоумной старушки. Сразу хочу предупредить, если кто не согласен или очень скептически относится к этому моменту - лучше здесь не обсуждать.
Еще много зависит от рук аквариумиста, его настроения, энергетики, а также от фаз Луны и расположения геопатогенных зон. Проверила неоднократно и на себе и на своих учениках, и на случайных аквариумистах, обратившихся ко мне за помощью. И помог мне в этом мой Учитель.
Конечно, надо стараться по возможности меньше травмировать растение, но без травм не получается - и при извлечении из грунта , и при посадке страдают мелкие корешки. При посадке на новое место часть старых, даже неповрежденных корешков отмирает - это неизбежно.

Черенкование растений.
1. Розеточные. Крупные эхинодорусы, дающие цветонос. Если хотите получить полноценные семена - нужно дать возможность растению выбросить стрелку на поверхность воды и отцвести. Семена потом собираются и проращиваются. Я этого не делала, потому опыта не имею. А если нет возможности дать растению зацвести над водой (низко висят лампы), тогда стрелку можно пригнуть к грунту. На ней образуются дочерние растения, которые по мере формирования и роста укореняются прямо в грунте. Как только растение станет вполне жизнеспособным (наберет 4-5 листиков и сформирует корневую систему), стрелку-цветонос можно отсечь и от материнского и от дочернего куста. Мелкие эзинодорусы, дающие дочерние растения на отводках, черенкуются при перепланировке или при необходимоссти точно так же, как валлиснерия - просто рассекается отводок и отделяются растения по одному. Затем высаживаются как описано выше.
Криптокорины: образующие глухие заросли (по 20-50 кустов на одном корневище) просто разделяются на отдельные растения и высаживаются способами, описанными выше. У криптокорин, дающих деток на отводках, просто отсекаются дочерние растения и высаживаются обычным способом.
Слишком длинные листья валлиснерии лучше не отрезать, а отрывать. Тогда меньше травмируются рядом лежащие ткани и не так быстро начинается их некроз
2. Длинностебельные. Растения с хрупким и не жестким стеблем, при достижении нежелательной высоты, просто отщипываются ногтем. Желательно, чуть ниже междоузлий, где видны небольшие корешки, чтобы сразу укоренить растение. Растения с жестким стеблем - лимонник, некоторые гигрофилы, лобелия - просто отламываются в междоузлиях. Верхушки высаживаются либо рядом с основным массивом этих растений, либо переносятся в другое место (на Птичку, к другу). Оставшиеся пеньки дадут боковые побеги в нижележащих междоузлиях. При достижении определенной длины (7-15 см) их можно отчеренковать точно таким же способом, а пеньки выкинуть. Так омолаживаются растения.
3. Кринумыи другие луковичные растения. Дочерние растения образуются рядом с материнской луковицей. Их можно отламывать только тогда, когда они значительно отойдут от луковицы и для их отделения не потребуется большого усилия. Значит, растение уже готово жить самостоятельно. Апоногетон живородящий (у которого детки образуются на стрелках), нимфея микранта и нимфоидес (у них детки в основании листа) - тут надо подождать, когда отгниет черешок и лист и растение пустится в свободное плавание. У детеныша апоногетона могут отпасть все листья и остаться одна луковица. Это не страшно. Луковичка опустится на дно, а там при благоприятных условиях укоренится и пойдет в рост.
4. Нимфеи (кроме микранты и рудгеаны) дают молодую поросль рядом с материнским кустом. Какое-то время они там еще могут жить, но материнский куст затеняет дочерние, потому надо под грунтом отсчь отводки и аккуратно вытащить молодые растения. Кстати, они легче переносят транспортировку и быстрее укореняются. Рудгеана цветет и плодоносит прямо в аквариуме. Под ней прорастают семена и образуется молодая поросль. Как только эти растеньица достигнут хотя бы 5 см в высоту, их можно очень осторожно пересаживать. Растение очень красивое и нежное.
5. Анубиасы просто разламываются или отламываются боковые ветки. Анубиас может тянуться и на полметра как плеть, а можно добиться его ветвления. Достаточно либо отломать листочек, либо надломить корневище до хруста, и с месте повреждения может образоваться точка роста, откуда потом пойдет расти боковое растение.
6. С мхами лучше работать руками. Аккуратно растянуть, чтобы поменьше повредить веточки.
7. Папоротники. Индийский дает деток на ветках, потому как только ветка начнет портиться, ее можно отломать, а дочернее растение с корешками либо присадить в другом мест, либо подарить кому-то. Другие папоротники - больбитис, таиландский, марсилию, можно просто отделять корневище с сформировавшейся корневой системой и несколькими листьями и пересаживать.

Как укорачивать растения, разделять, убирать лишние или погибшие листья.
1. Валлиснерию лучше не отрезать, а отрывать листья. Захватить двумя руками и растягивать до разрыва. Разрыв произойдет в месте, где наиболее ослабленные клетки. В таком случае меньше травмируются находящиеся рядом ткани и лист не начинает гнить в месте разрыва. При отрезании травмируются ткани и начинается некроз - отмирание. Разделять дочерние растения на отводках можно и отщипыванием и отрезанием.
2. У розеточных растений, кринумов и анубиасов ненужные и нежизнеспособные листья лучше отламывать от корневища. В таком случае не остаются черешки, которые потом будут отгнивать и портить внешний вид растения.
3. У нимфей лишние и дырявые листья отщипываются рядом с корнем по той же причине.
4. С длинностебельными, имеющими мягкий стебель, лучше работать ногтем - отщипывать. Те, которые имеют жесткий стебель, лучше отламывать в междоузлии.
5. Разделять разросшиеся рядом с корневищем криптокорины тоже руками. А крупные (апоногетифолию, устериану) - отсечением сформировавшихся дочерних растений.
6. Если у крупных эхинодорусов на корневище образовались несколько точек роста, его извлекают из грунта и острым скальпелем рассекают корневище таким образом, чтобы на нем остались и часть корней, и осталась невредимой точка роста. Такое растение переболеет какое-то время, потом с новой силой пойдет в рост.
7. Дочерние луковички у кринумов можно отламывать только тогда, когда они отделятся от маточного куста и не потребуется для этого большое усилие. У них должно быть 5-7 листьев и достаточно развитая корневая система. В таком случае растение уже жизнеспособно и может расти самостоятельно. Кринумы растут очень медленно, потому процесс формирования дочерних растений довольно длительный и может занимать несколько месяцев. Поэтому лишний раз трогать луковички не надо, чтобы не повредить.
8. С элеохарисом работать очень осторожно - у него нежная корневая система. Если он слишком разросся, его аккуратно извлекают из грунта, немного ополаскивают корни и очень деликатно, руками разделяют на отдельные группы, которые потом можно высаживать пинцетом на небольшом расстоянии друг от друга, тем самым давая возможность образовать новый массив.
В травниках полноценная сифонка производится только при пересадке и черенковании растений. Если накапливается много детрита или случается перекорм - это все убирается сифоном без погружения его в грунт.

http://www.aquafanat.com.ua/go.php?https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=6422

Автор: rjhytkbec 17.11.2018, 13:07

Подмены воды в аквариуме

В статье рассказывается о том, для чего и как часто следует проводить частичную подмену воды в аквариуме.

Одним из многочисленных вопросов начинающих любителей аквариума является вопрос о том, как часто нужно менять аквариумную воду. Это очень вопрос очень важен, поскольку правильная подмена аквариумной воды помогает обеспечить правильный биологический баланс. Если делать это неправильно, то это обязательно скажется на росте растений, здоровье рыб, прозрачности воды.

Для начала уясним три простых правила:
1. Нельзя менять всю воду в аквариуме без веских причин. Это практически полностью уничтожит всю образовавшуюся в нем микрофлору.
2. Нельзя допускать продолжительного отсутствия частичной смены воды. Нитраты, образующиеся в воде в результате азотного цикла, при достижении определенной концентрации будут влиять на здоровье рыбок. Наличие в аквариуме живых растений снижает концентрацию нитратов, но полной уверенности в том, что оставшиеся нитраты не нанесут вреда, у вас не будет.
3. Подмена воды обычно производится одновременно с сифонкой грунта. Специальные сифоны для грунта продаются в зоомагазинах и стоят недорого.

Чтобы раз и навсегда уяснить, как часто нужно подменивать аквариумную воду, для начала придется определиться с самими аквариумами. Их различают по рыбному и растительному заселению, а также по времени, которое прошло с момента запуска.
Условно поделить аквариумы по возрасту можно на три типа: новый (до двух месяцев с момента запуска), молодой (до полугода с момента запуска), зрелый (более полугода с момента запуска).
В новом аквариуме биологический баланс довольно слабый, необходимые бактерии, участвующие в азотном цикле, отсутствуют в нужных количествах. С новым аквариумом необходимо быть крайне осторожным, чтобы не вызвать бактериальных вспышек. При правильных условиях воду в новом аквариуме не следует подменивать на протяжении одного-двух месяцев, так как подмены могут отрицательно сказаться на росте полезных бактерий в аквариумной воде. Для того, чтобы соблюсти эти правильные условия, следует следить за несъеденным кормом (лучшим вариантом будет использование живых кормов), избегать перенаселения аквариума. Говоря иначе, необходимо как следует следить за тем, чтобы в аквариум попадало как можно меньше лишней органики.

Через два месяца вода в аквариуме достигает достаточно зрелости, чтобы начинать частичные подмены. При правильных условиях в молодом аквариуме меняют 10% от объема воды раз в неделю или 30% раз в две недели.
Через полгода с момента запуска аквариума, вода в нем становится полностью зрелой. С этого момента частота подмен будет зависеть только от обитателей аквариума. Среди аквариумистов принято считать максимальной подмену воды на 30% раз в неделю. Менять воду чаще и в больших объемах обычно не рекомендуется, так как это может нарушить биологический баланс.
Но иногда бывают случаи, когда приходится менять большое количество воды. Делать это можно следующим образом: вместо замены всего объема воды за один раз, можно менять 30% воды до трех раз в неделю. Таким образом, в аквариуме сохранятся полезные бактерии, а вредные вещества будут удалены.

Если у вас не хватает времени на еженедельные подмены воды, то не стоит расстраиваться. Все приведенные выше цифры очень условны, многие аквариумисты подменивают воду один раз в два месяца, и при этом их рыбки чувствуют себя очень хорошо. Чем ваш аквариум больше, чем больше в нем растительности и меньше населения, тем реже можно менять в нем воду.
http://www.aquafanat.com.ua/go.php?https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=31742

Автор: rjhytkbec 18.12.2018, 18:19

Критические ситуации в аквариуме - как себя вести?

Данная тема совместный труд Ю.В. и мой ) В этой теме хотелось бы рассмотреть иногда возникающие в аквариуме катастрофы и как на них реагировать, чтобы был шанс спасти рыб.

Что делать в случае критической ситуации в аквариуме.


Раз Вы прочитали эту тему, значит Вы уже на нашем форуме:)) Очень рекомендую при нештатной ситуации начать выполнять те действия, которые здесь рекомендованы, после чего сразу же задать вопрос на форуме. Если вы растерялись и не можете решить куда именно писать, то пишите в раздел для новичков в своей новой теме:) Вам обязательно помогут советом и дадут ссылки на темы с описанием подобных ситуаций и вариантов выхода из них

Будем предполагать, что из крана у всех течет вода хорошего качества (Москва, Санкт-Петербург и т.д.) без аммиака, нитрита, нитрата и активного хлора. Если это не так, то в аквариумной аптечке в обязательном порядке должны быть кондиционеры-нитрификаторы и хлорудалители.

В любом из указанных ниже случаев для уменьшения взвеси и её комкования можно и желательно добавить что-либо из коагулянтов (ACCU-CLEAR, JBL Clynol, "гиацинт" и т.д.). Через час после внесения коагулянта его следует собрать с помощью фильтра, после чего фильтр промыть. Поэтому желательно использовать для этого внутренний фильтр.

1. Неправильный запуск аквариума- вода протухла, баквспышка (помутнение) долго не проходит, рыбы гибнут.
Вы не нашли время прочитать Запуск аквариума. Пошаговая инструкция. Засыпали грунт, залили воду (конечно же отстоянную! :hi_hi_hi: ), запустили рыбок и щедро их покормили. В результате, на следующий день с разными вариациями имеем то что написано в заголовке абзаца. Не вдаваясь в теорию (не запущенный азотный цикл, отсутствие биобаланса и т.д.)- Вы ее успеете еще почитать, в качестве "скорой помощи" аквариуму делаете следующее. Подмениваете 50% воды. Сливаете все 50% сразу, а заливаете вначале 20% (не забыв выровнять температуру!), а через час- еще 30%. Не забываете сразу включить полную аэрацию. Остатки корма, если они успели нападать на дно, естественно собираете. Если есть перекись, то заливаете 10 мл на 100л воды- это облегчит рыбам дыхание в условиях поражения жабер аммиаком и ускорит его окисление. Все, "скорая помощь" закончена. Далее делаете ежедневные подмены 30% в день (а лучше 2 р/день по 20%) втечении недели. Далее, втечении второй недели подмены уменьшаете вдвое. Втечении первой недели рыб или вообще не кормим, или кормим раз в 3 дня так, чтоб за минуту все съедали. Вторую неделю кормим аналогично, но через день.
Если по-быстрому (не позже, чем на 2-3 день от армагеддона) купите нутривек от SERA, то он лишним тоже не будет.
Далее, через две недели, подмены и кормление выводим на штатный режим. Массированные подмены тут уже будут лишними, т.к. главную опасность уже будет представлять не аммиак, а нитрИт, но к этому времени Вы все-таки смогли почитать теорию и знаете как с ним бороться

2. Перекорм замеченный вовремя.
Ваш ребенок высыпал в аквариум всю банку корма, бывает ). Вы заметили это сразу, значит беды нет. Есть полбеды )
Первичная задача - собрать весь высыпанный корм сифонкой. Перед сифонкой отключаем внешний фильтр (если он есть) чтобы обезопасить себя от засасывания в него корма. Внутренний фильтр не выключаем.Когда корм собран включаем внешний фильтр и делаем подмену примерно в 30%. Аэрация на полную. Внутренний вынимаем и промываем. На следующий день делаем еще одну подмену 20%.
Ремарка. Если процедура уборки затянулась более чем на 2 часа, то включаем внешний фильтр на 5 минут- для поступления в него свежей воды с кислородом, чтоб не дать возможность погибнуть бактериям, живущим в нем.


3. Перекорм замеченный поздно.
То же самое, но не заметили, и корм тух в аквариуме.
Тут придется анализировать ситуацию, всё зависит от того, как долго корм находился в аквариуме. В любом случае требуется скорейшая сифонка и подмена воды, объем подмены должен исходить из ситуации. Если всё очень плохо и уже есть трупы - 80%. Желательно за три-четыре захода по 30-40%. Аэрация на полную. Если есть перекись водорода, то ее желательно добавить после первой подмены из расчета 25 мл на 100л воды.
Кроме того, вам придется промыть все фильтры, т.к. в них будет набит корм. После всех процедур, не лишним будет добавить что-то из биостартеров для ускорения установки азотного цикла.
Последствия этих действий по сути аналогичны перезапуску аквариума, поэтому в последующие дни необходимо контролировать тестами содержание азотистых соединений.


4. Незамеченная смерть рыбы.
Если в небольшом аквариуме погибнет крупная рыба и пролежит более 12-18 часов, то начнется сильная вспышка аммиака. Первые её признаки - рыбы висят под поверхностью воды и у них заметно покраснение жабер и оснований грудных плавников. У воды присутствует запах болота. Как только это будет замечено необходимо удалить погибшую рыбу и сделать подмену не менее 50%. Аэрация на максимум. В аквариум добавить перекись водорода из расчета 25 мл на 100л воды. В течение последующей недели подмены 20% ежедневно. Фильтры не мыть. Аэрация на полную.


5. Отключение оборудования на срок более 12 часов.
Тут возможны 2 варианта. Первый это когда вы знаете что света нет и не будет некоторое время. Тогда необходимо отключить фильтры и когда дадут свет промыть их и включить. Это делается для избежания попадания мертвых бактерий из фильтра (по сути аммиака) в аквариум.
Второй вариант. Вы пришли домой после недели отсутствия и поняли, что что-то не то, вода мутная, рыбы вялые, запах от воды, при этом все фильтры работают. Скорее всего, это вызвано тем что в ваше отсутствие длительно отключали электричество, потом включили, все мертвые бактерии из фильтров ушли в аквариум. Тогда производим действия аналогично Ситуации 3, но ВСЕ фильтры промываем.


6. Попадание в воду веществ несовместимых с жизнью гидробионтов.
Что это может быть? Да что угодно, насыпали порошок, вылили адрилан, передозировали сайдекс, плохо промыли декор после отбеливания белизной и тд.
В общем, рыба в этой воде быстро погибнет. Действовать надо быстро. В ведро наливаем воду из под крана, максимально её приблизив по температуре к аквариумной. Запускаем на полную аэрацию в ведре и быстренько вылавливаем рыб и сажаем их в ведро. Это жестко. Но так у рыб есть шанс. В Питере в подобных жестких пересадках у простой рыбы почти 100% выживаемость. Про другие города не скажу, но в любом случае иного выхода нет.
Если рыбы много, то сажаем не в одно, а в 2-3 ведра.
Аквариуму, в большинстве случаев после такого грозит перезапуск.


7. Передозировка при подаче углекислого газа.
Вы подаете углекислый газ и по каким-то причинам произошла его передозировка. Первые признаки - рыбы все у поверхности, даже те, которые туда никогда не поднимаются. У погибших (или совсем при смерти) жабры плотно сжаты.
Включаем всю возможную аэрацию. Выхлоп фильтра направляем на поверхность для создания ряби. Немедленно делаем подмену 30%. Через час делаем еще одну подмену 30%. Аэрацию не выключаем. Те кто не успел помереть окончательно, оклемаются.


8. Недостаток кислорода (гипоксия).
Рыбы висят под поверхностью, "пускают пузыри". У уже погибших, жабры широко раскрыты. Включаем всю возможную аэрацию. Хорошо, если в доме есть перекись водорода- добавляете (плавно) из расчета 25 мл на 100л воды.


9. Вывод лекарств из аквариума.
Вы проводите лечение рыб, но, по каким-то причинам, Вам необходимо быстро вывести лекарство. Делаете подмену 30% и устанавливаете в фильтр активированный уголь. Через час-два делаете еще одну подмену 30%.


10. Протекание аквариума. Потоп.
Зайдя в комнату, вы обнаружили под аквариумом лужу. Спокойно. Первым делом обесточиваем оборудование. Если доступ к розеткам без прохода по воде, то лучше выдернуть из них вилки. Если такого доступа нет, то лучше выключить автомат или выкрутить пробку. Далее пытаемся понять что произошло. Типовых ситуаций три.
-Потек фильтр. Перекрываем/пережимаем подводящую и уводящую трубки, ставим фильтр в тазик :hi_hi_hi: и спокойно решаем проблему.
-Потек шов. Оцениваем, насколько он сильно течет. Если не очень, то вначале убираем воду с пола (соседям на радость :-) ), после чего сливаем воду с аквариума ниже уровня протечки и опять-таки, принимаем решение о дальнейших действиях. Их есть несколько вариантов, но все они не для этой темы- об этом на форуме много информации. Если протечка достаточно низко, то сливаем воду в различную тару, пересаживаем туда рыб и растения (комплектуя так, чтоб лабиринтовые и прочие двоякодышащие не были вперемешку с остальными- им компрессор не нужен), обеспечиваем рыб кислородом всеми доступными способами (компрессор, фильтры с аэрацией, перекись водорода из расчета 25 мл на 100л воды, на крайний случай- перемешивание воды раз в пол-часа) и дальше занимаемся аквариумом. Помним, что в тесной таре рыб кормить нельзя и нужно ежедневно подменивать воду с уборкой дна. Тару лучше накрыть- меньше стресс и не будут прыгать).
-лопнуло стекло или протечка шва достаточно интенсивная- вода вытекает быстрее, чем ее удается собирать. Немедленно после отключения оборудования сливаем воду в различную тару (стекло может в любой момент рассыпаться и получим "цунами"), после чего действуем так, как в предыдущем пункте.
Рассадив рыб и растения по ведрам/ваннам начинаем заниматься аквариумом.
-Аквариум "в хлам" и нас на полу встречают рыбы. Пытаемся минимизировать последствия. Тут уж, что вам дороже- рыбы или соседский ремонт. Если рыбы- то дружно их собираем в ванну и набираем воду, выровняв ее примерно по температуре с той, что была в аквариуме. Если им повезет- возможно они дотянут до того момента, когда Вы вычерпаете воду и уберете осколки. После чего их рассадите в воду с кондиционером (хоть бы и метиленкой) и дадите им воздух. Неприятная ситуация, но не без шансов.


11. Рыбка выпрыгнула из аквариума - что делать?!

Перезапуск как продолжение ликвидации последствий.

После ликвидации последствий по ситуациям 2,3,4,5,8 а, отчасти, и 1, возникает ситуация, когда аквариум необходимо перезапустить, как говорится, на ходу, вместе с рыбами. Конечно, в каждом конкретном случае, решения свои. Но общие принципы попробую изложить
мы должны:
- Уменьшить поступление органики и, как следствие, аммиака в воду. Для этого самое простое - ограничить кормежку. Первые 3-4 дня не кормим вообще. Далее кормим через день и так, чтоб съедалось за 1, максимум 2 минуты.
- Стараться снизить содержание аммиака, так или иначе попадающего в воду. Для этого первую неделю делаем ежедневные подмены 10-15%, вторую- через день 20%. На третей неделе делаем 2 подмены по 25%, после чего переходим к штатному режиму подмен. Грунт, естественно, сифоним при каждой подмене для удаления детрита и остатков корма. Растения это переживут:) Не лишним будет кинуть в воду пучок роголистника- признанного рекордсмена по биологическому выведению из воды нитрАтов и некоторых других токсичных веществ.
Неплохо на этот период установить в фильтр активированный уголь. Не помешают и биостартеры, либо использование при подменах части воды из благополучного аквариума.
Не забываем использовать тесты для контроля состояния азотистых соединений в воде. В идеале, аммиак и нитрИты должны быть ноль, а нитрат в пределах 5-25 мг/л

Очень надеюсь, что никому из Вас не придется воспользоваться рекомендациями из этой статьи[size="4"][/size]

http://www.aquafanat.com.ua/go.php?https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=13094

Автор: Werner 18.12.2018, 21:41

интересно.
Пара вопросов. Моделируем ситуэйшен.
1)(Из жизни)Доця вылила в аквас с крилем пол рюмки молока.
Вроде не критично, но баланс уже будет нарушен.
Мои действия?
2)(Чуть не произошло)Доця вылила в аквас 240л остатки масла с консервы, который так просто не собрать с поверхности.
Мои действия?

Русская версия Invision Power Board (http://www.Aquafanat.com.ua)
© Invision Power Services (http://www.Aquafanat.com.ua)