На вид девайс впечатляет
По поводу периодических отключений. sania, могу предположить, что так задумано разработчиком для того, чтобы не поднимать температуру воды слишком быстро.
Думаю, разработчик аква-нагревателя в курсе, что рыбам нужно дать достаточно времени, чтобы приспособиться к изменению температуры воды.

Не-не-не, имелась ввиду "зарядка с автоотключением", в отличие от совсем простых с непрерывным зарядом, у которых заданный ток подаётся всё то время, пока подключен аккумулятор. Эту "зарядку с автоотключением" всё равно нельзя подключить к аккумулятору на постоянно. Аккумулятор нужно периодически подзаряжать, отключив его от инвертора. Или городить схему подключения самому...

Насколько я заметил из практики, если в устройстве постоянно подзаряжать аккумулятор по мере его разряда, то аккумулятор выходит из лада уже через год максимум. Он перестаёт нормально отдавать ток, когда будет нужно. Попросту "забывает" как это делать - отдавать ток до полного разряда. Думаю, именно поэтому бесперебойник и не держит питание в автономном режиме столько, сколько нужно - причина в эффекте памяти Ni-аккумуляторов.

литовец, На рынке такие зарядки с автоотключением заряда стоят порядка 7-10 евро, так что не проблема.

Дааа, хвойный бонсай - это сказка! Только трудно найти материал для него (сорт сосны с короткими иголками или можжевельник приличный).

Из лиственных у меня дольше всего продержались вяз мелколистный и бересклет японский.

Вяз вообще очень пластичный. Листья сами по себе мелкие, что видно из названия, и очень приятные на вид. Со временем можно листья ещё уменьшить обрезкой. Вяз хорошо поддаётся формированию ветвей, ствола. Хорошо растут корни.

Бересклет японский (встречается у "цветочников" на рынке как комнатное растение) довольно быстро растёт, что хорошо для формирования. Но нужно успевать вовремя обвязывать проволокой и направлять молодые побеги ветвей, иначе они растут вверх (кустарник) и прямыми. Ветки быстро отвердевают и потом уже их форму изменить не удастся, кроме как подрезками. Кора тонкая.

Для всех бонсай (и лиственные, и хвойные), которые содержат на балконе, в лоджии и особенно в комнате, важно частое опрыскивание. Иначе, мало того, что подсыхают листья, так ещё и всякие вредители типа клещей, паучков заводятся. А выводить насекомых сложно из-за хлипкости растения. Чуть что не так - и оно погибло. Летом в жару можно поставить бонсай в широкий таз на возвышении над водой - так воздух вокруг растения будет влажным и оно лучше выдержит экстремальную температуру.

Это... я нисколько не авторитет, и даже не претендую - просто делюсь опытом

Так вот. Хвойные - это класно. Может даже в Питере и приживутся при квартире. В комнате - точно нет, но если на балконе, в лоджии - и только иногда в комнате - может быть... Но опрыскивать ежедневно и желательно такой водой, которая не оставляет налёт солей. Почва в горшке должна быть влажной постоянно!

Очень хороши можжевельники - у них от природы мелкие иголки, мелкий рост и толстые ствол и корни. Их много видов, один другого интереснее. На последнем фото у Шойс - это скорее всего можжевельник. Иголочки снизу ветки выдергивают, оставляя только пучки, растущие вверх и немного в стороны. Можжевельник китайский - шикарное растение для бонсай. Можно попытаться раздобыть в ботаническом саду.

Сосны, кедры - надо искать только короткохвойные. Хвою очень тяжело заставить расти мелкой, а 7-12 см иголки для маленького бонсай - жуткое дело. Разве что ориентироваться на высоту порядка метра (такие бонсай тоже бывают). Нормально растут даже из семян - прорастает очень большой процент посадки. Одно время даже не знал куда девать кедры - выросли из семечек (по методу Анастасии, если кто в курсе) сразу несколько десятков. Можно выбраться к сосновому (кедровому?) лесу и поискать растения, которые выросли в жутких гнетущих условиях - на склоне, среди камней и т.п. Их природа уже скрутила до состояния бонсай - и форма подходящая, и размер. Только брать можно не старше пары-тройки лет, иначе ему будет сложно приспосабливаться к домашним условиям. Иногда полезно выкапывать не сразу за один присест, а растянуть на пару-тройку месяцев, обрезая корни постепенно, чтобы не было чересчур резкой перемены питания для растения. Где-то есть рекомендации по временам года и Луне, когда можно выкапывать, а когда безнадёжно.

Ели... Ну не знаю. Один раз купил под Новый Год в цветочном ёлочку с очень короткими плотно растущими иголками. Просто прелесть. Мини-ёлка в горшочке. Выдержала два лета, радуя семью на Новый Год. Но больше не протянула, сгорела от жары. Всё-таки, безоблачное небо и 40 градусов каждый день по пару месяцев кряду - это смерть для большинства растений.

Супер, просто открытие года Дело только за аккумулятором и зарядкой к нему.

Для случаев отключения электроэнергии аквариум у меня был подключен через бесперебойник APC Smart-UPS 700 (совсем не дешёвый, порядка 320 уе). Был уверен, что всё будет в порядке. Всё-таки, на 700 ВА рассчитан. А оказалось, что держит всё оборудование максимум минут 15. Овчинка выделки не стоит. Отключил и вернул UPS хозяину. Нагрузка: лампы около 70Вт, фильтр 13Вт. И это ещё лето было, грелка 100Вт отключена. Аккумуляторы ставил зимой, то есть и года им нет.

Самоделка инвертор нужен только с синусоидой на выходе. Я пытался поначалу подключить бесперебойник со ступенчатой формой напряжения на выходе - двигатель фильтра ведёт себя плохо, обороты падают, даже на слух слышно как ему это не по себе.

Как ведёт себя фильтр? Если на слух и на вид ничего не меняется при переходе на инвертор, тогда этот вариант оптимальный.

Ещё из опыта: лучше всего приспосабливается к местному климату бонсай, выращенный из семян. Пока оно в виде семечки, зёрнышка, будущее растение подстраивает свою биомеханику под местные условия. В результате растёт намного устойчивее тех, которые привезены к нам из тропиков уже подростками. Наименьшие шансы выжить у растения, привезённого уже взрослым - тут нужен большой опыт. Взрослые растения очень тяжело переносят смену условий обитания. Выращивая из семени, время понадобится больше, но и шансов получить красивый взрослый бонсай намного больше.

Шойс, в общем тема интересная, увлекательная. Удачи!

И ещё. В магазине продают бонсай, чаще всего обработанный консервантом! Перед транспортировкой из Азии их опрыскивают чем-то вроде воска, чтобы остановить процессы. Принеся домой, всё это нужно смывать, иначе он так и сгинет законсервированным. Это нужно уточнять при покупке. Видел хвойные - кипарисы, ели - тоже обработанные какой-то смесью, на вид серебристый налёт на иголках. Нужно смывать.

Пытались с женой выращивать бонсаи лет пять. Брали разные саженцы - и лиственные, и хвойные. Природа берёт своё - летняя жара рано или поздно всё уничтожает В квартире, на балконе, в лоджии выращивать их не получается - обязательно нужен открытый воздух достаточной влажности и полутеневая сторона. Это если речь о настоящих бонсай. Но есть бонсай из суккулентов - сюда пойдут толстянковые и им подобные. Они выдерживают засуху города.

Почему бонсай получил развитие в юго-восточной Азии - там очень влажный воздух. У нас в городах условия почти как в пустыне.

Точно. Если бы на момент, когда делал крышку и освещение, были эти светильники - взял бы 100%. Получается оптимальное решение - и открытый аквариум и не дорого.

Сегодня уже могу сказать, что да, для МГ-светильника конструктив не сложнее крышки, а по цене - не дороже комплекта Т5 (если считать расходы за более чем год). Правда, со ступенчатой регулировкой освещённости с МГ придётся потратиться больше. Здесь Т5 выгоднее - достаточно купить пару дешевых таймеров и включить пару ламп отдельно.

Shoot Вопрос, похоже, уже решён, просто поделюсь...
У моей банки тоже длина 80 см. Сделал крышку максимально длинную. Кинулся лампы подбирать... Оказалось, размер ламп под эту длину далёк от оптимального - то длинные, не влазят, то слишком короткие, остаются тёмные края. Лепить мозаику - как-то не фэншуй. Сделал, конечно, на лампах T5 по 24Вт. Но теперь летом всё это хозяйство под крышкой приходится основательно продувать вентиляторами. Это тянет жуткие испарения. И, закрыть крышку полностью тоже не получается, потому что без вентиляции всё намокает конденсатом. Если вентиляторы выключены, приходится всё время держать откинутой одну-две из технологических крышек. Опять не фэншуй. В-общем, мне не нравится, хотя так всё и оставил.

Думаю, надо было всё-таки попробовать с МГ-лампой. Она висит повыше - нагрев на таком расстоянии не так силён. Открытый верх аквариума - естественная вентиляция и свободный доступ. Минусы, конечно, тоже есть - есть прыгающие рыбы, могут улететь. Никакой шумоизоляции - постоянно журчит вода или бульки компрессора (у кого есть). Ну и точечный свет - не знаю, насколько он хорошо просветит все 80 см из одной точки. А две МГ-лампы по 75 Вт - мне кажется, они намного хуже одной на 150 Вт.

Поясню. Вероятность, что выйдет из строя два нагревателя одновременно гораздо ниже, чем вероятность неисправности единственного нагревателя. Пусть 2 штуки по 75Вт для того же 110л аквариума. Один нагреватель 75Вт не в состоянии существенно поднять температуру воды, даже будучи постоянно включенным. Конкретный пример - у меня Fluval E 100Вт. Зимой он с трудом поднимает температуру до 26 градусов в 110 литрах (в комнате градусов 18-19). Даже при всём его старании часто индикатор синий (температура ниже заданной больше чем на 1 градус).
Но если применить один нагреватель мощностью 2х75=150 Вт, то в случае его "залипания" он вполне cможет нагреть воду и до 30 градусов.

Что касается Fluval E, то у него два датчика температуры - верхний и нижний. В процессе работы микроконтроллер периодически сравнивает показания обоих датчиков. И на основании разницы температур и временных параметров (как быстро меняется эта разница, как быстро меняется средняя температура) контроллер должен соответственно реагировать. Как именно это сделали разработчики - я без понятия. Не факт, что в случае "зависания" одного датчика контроллер будет игнорировать это длительное время. Возможно, спустя час-два всё-таки как-то отработает. Но, возможно, узел вычисления температуры у него единственный. Тогда, если именно этот узел глючит, будет беда.

В целом же я не вижу замены этому нагревателю. Из всего, что есть, с учетом глюков других нагревателей, этот - лучший Лучший вариант - подключать оборудование через UPS (так у меня обычно и включено).

Думаю, вибрация здесь - конструктивная особенность. Требуется большая мощность для образования достаточной втягивающей силы крыльчатки, чтобы втягивать воздух в большом объёме. Кто-то писал, что ему удалось отбаллансировать крыльчатку, чем и добился минимальной вибрации. Но учитывая, что параллельно нужно ещё соорудить защиту от мелких камушков грунта, от улиток, от обрывков растений... Удивительно противоречивое устройство. С одной стороны - уникальное по способу обогащения воды воздухом и эффекту. С другой - многочисленные жалобы на шум от вибраций, на незащищённость крыльчатки. Удивляют также те случаи, когда владельцы полностью довольны девайсом - и не шумит, и не забивается. Вероятно, возможно установить некие жёсткие правила его применения, раз у некоторых оно работает безукоризненно безо всяких переделок.

АААА!! КЛАС! Поздравляю! Долгой им и счастливой жизни в Бикини Боттом!

Надо же! А на фото в топике темы столько пузырей по акве, что я был уверен, что без воздуха не обошлось. Понятно. Темку Вашу видел, но не догадался что речь о том же самом Hydor Ario. Думал - это какой-то другой аппаратик. Спасибо.

Наблюдаю с удовольствием. Шо красиво - то красиво

(Рыбкин), я смотрю у Вас стоит аэратор Hydor Ario, да ещё на боковом стекле. Расскажите, пожалста, как оно на практике? А то отзывы разные. Многие пишут - гудит безбожно. Другие, немногие, рекомендуют. И не подаётся ли у Вас СО2 через него же? Если да, то как - только СО2 или в смеси с воздухом?

У меня Fluval E 100. Очень удобная штукенция. Не могу себе представить никакого другого нагревателя в своём аквариуме вместо этого. Постоянно действующий индикатор даёт уверенность, что по крайней мере с температурой воды всё в порядке. Вид ползающих по корпусу нагревателя сомика или улитки не вызывает появление мурашек на коже и порыва срочно оторвать их от грелки. Положение индикатора можно регулировать наклоном нагревателя относительно стенки в любую сторону на 45 градусов.

Уже писал раньше где-то в другой теме, что наличие "мозга" у Fluval E вынуждает к нему относиться с уважением - то ему течение недостаточное, то ещё чего. Но на все его "коники" есть логичное объяснение, требующее что-то изменить в аквариуме. Просто грелка с биметаллическими контактами - ей всё по-барабану. Включил, установил температуру - и забыл, пока не полезли следствия. Этот же - всё проверяет, обо всём предупреждает. Кому - как, а мне это нравится.

Первое время никак не удавалось добиться течения в аквасе такое, какое устраивало бы нагреватель, но и не радовало бы колонии водорослей. В конце-концов оптимальный вариант был найден и теперь всё чики-пики.

Как-то для замены наполнителя отключил фильтр и не выключал нагреватель. Обычно, когда занимаемся чисткой аквариума, всё погруженное оборудование отключаем, а фильтр - по разному (зануляем или ставим на слабое течение). Вобщем, поток воды был остановлен. Минут через 15 мигает нагреватель: "Ё-моё, где течение?!" На его языке это выглядит мигающими "LF". Фильтр запустили. Минут через 5 нагреватель угомонился, определив, наконец, наличие перемешивания воды.

Конечно, этот нагреватель не из будущего. Не смотря на наличие регулировки температуры с шагом 0.5 градуса, результирующая температура при оптимальном для растений течении всё-равно плавает в пределах градуса. То есть, задав 25 градусов, реально будет от 24.5 до 25.5 и даже до 26 (если лампы включены, а вентиляторы - нет). Хотя на обычном градуснике этого не будет заметно - кто там будет присматриваться, пробегая мимо аквариума, к маленьким рисочкам напротив тоненького, не чётко видимого столбика спирта?

Бывает, приходится его "перезагружать" (выключить и снова включить), если его показания вызывают недоумение. Бывает... Как-то, после пары последовательных кратковременных отключений напряжения в сети, он вдруг намерял 28 градусов! Истерически мигал красным цветом. Другой раз тоже что-то было, после чего он никак не мог выйти на заданную температуру, очень долго мигая синим цветом - предупреждал о сверх нормы пониженной температуре воды. Перезапуском всё исправлялось.

Продолжу монолог

Нашёл вот это, в статье на сайте "Живая Вода".



Вот эти соединения активированный уголь вроде как способен адсорбировать. То есть, после него в воде концентрация таких полезных "грязных" органических соединений будет значительно ниже привычного для рыб уровня. Возможно, эти же соединения используют и растения в своих процессах. Всё в совокупности это не есть хорошо

Наткнулся вот на это.

Укладка наполнителей в канистровом фильтре по ADA при запуске аквариума:
- В самом низу (вода в канистре движется снизу вверх) в качестве предварительного фильтра применяются не плоские поролоновые прокладки, а небольшие кубики пористого полиуретана ADA Bio Cube (при закладке нового аквариума всего 1/6 объема фильтра) с площадью поверхности для поселения бактерий около 2000 кв.м на 1 куб.м. Они также равномерно распределяют поток воды внутри канистры. Аналог - кубики от Hydor, или порезать поролоновые кубиками самому из PORET®. Поверх него кладется сетчатый мешок заполненный наполнителями.
- Cлой ADA NA Carbon - специальный активированный уголь (1/4 объема) который в 5-20 раз более активен чем простой в смысле поглощения избытка питательных веществ из воды и загрязнителей. Специальная обработка не позволяет ему уменьшить pH воды. Аналог - любой аквариумный активированный уголь, или новый регенерируемый Seachem Purigen™¬.
- Далее ложится ADA Bamboo Charcoal - специально обработанный бамбуковый древесный уголь для абсорбции излишка питательных веществ, улучшения прозрачности воды и поселения колонии бактерий. (через 1-2 месяца он заменяется на ADA Bio Rio). Специальная форма зерен угля для предотвращения заиливания фильтра. Аналог - любой древесный уголь.
- Самый верхний слой (1,4 объема при запуске аквариума) - ADA Bio Rio. Это основной биосубстрат для колонии бактерий. Представляет собой мелкий лавовый гравий. Можно использовать вместо него просеянную мелкую лаву (2-5мм) - остатки от лавы для грунта Eheim Ehfilav или Hydor Lava Stone, Seachem Matrix™¬. Позднее уголь полностью сменяется на ADA BioRio.

Позднее уголь заменяется на бионаполнитель по особому правилу...

ADA... рекомендует при запуске аквариума положить в фильтр активированный уголь, который нельзя удалять как только закончится его способность адсорбировать (через неделю-две).

Своевременная и правильная замена активированного угля в фильтре на бионаполнитель - важнейшее правило запуска Nature Aquarium.

Физическая и биологическая фильтрация.
Фильтры можно разделить на две категории - физической фильтрации и биологической. Физические фильтры используют активированный уголь и цеолит для удаления аммиака и нитрата из воды. Обычные биологические фильтры используют микроорганизмы которые нитрифицируют аммиак NH3 и нитриты NO2, тем самым преобразуя их в менее вредные нитраты NO3 при помощи окисления. Оба метода имеют свои преимущества, и во многих аквариумах с растениями используются одновременно. На ранних стадиях, пока нитробактерии не полностью колонизировали бионаполнитель фильтра, можно положиться на физическую фильтрацию активированным углем. Но вместо того чтобы использовать только активированный уголь, уложенный в нижней части фильтра грубый, крупнозернистый фильтрационный материал будет не только захватывать большие частицы загрязнений, но и одновременно подпитывать нитробактерии подготавливая для 100% биологической фильтрации. Активированный уголь теряет свою способность фильтровать через одну или две недели. К этому времени нитрифицирующие бактерии будут в нем процветать.

Теперь очень важно понять время перехода с физической на биологическую фильтрацию.

Уголь не нужно сразу удалять для перехода на биологическую фильтрацию, потому что колония нитробактерий на грубой поверхности нижнего слоя не будет достаточно сильной чтобы самостоятельно производить биофильтрацию аквариума. Если уголь убрать, баланс будет нарушен, и начнется массовый рост водорослей и гибель рыб. Бактерии в обоих наполнителях делали свое дело до этого момента, в той степени в которой было нужно. Следовательно, уголь может использоваться и далее, но уже в качестве субстрата для биологической фильтрации. Один из недостатков угля в том, что это очень мелкий материал, который нужно периодически очищать для предотвращения блокирования тока воды через него, так что его обычно заменяют на фильтрационный материал подходящий для колонизации бактериями.
Точного и быстрого правила когда уголь нужно заменять на бионаполнитель нет, и судить о подходящем моменте сложно. Обычно активированный уголь следует заменять в тот момент когда он засорится второй или третий раз. Будет уголь промыт или заменен, бионаполнитель промывать нельзя пока весь фильтр полностью не перейдет на биологическую фильтрацию."

И ещё одна цитата с той же странички.

"Самый известный химический адсорбент – активированный уголь. Активированный уголь (active carbon) должен иметь гранулы размером со спичечную головку. После промывки и сушки он должен быть матовый, а не блестящий. При погружении в воду должен зашипеть. Он также должен поначалу плавать. Будьте внимательны, не путайте с древесным углем (charcoal), потому что он тоже матовый, плавает, но не шипит при погружении в воду. Древесный уголь обычно очень мягкий, легко крошится между пальцами, и обычно имеет размер гранул с горошину. Хороший активированный уголь твердый, но хрупкий, на ощупь твердый, не крошится, но разламывается пальцами. Не весь активированный уголь одинаков. Самый доступный активированный уголь предназначен для экономичной очистки воды, обычно из дерева или скорлупы орехов. Это неплохой карбон, но можно поискать и более качественный.

Лучший активированный уголь производят из битуминизированного каменного угля. Он имеет высокую пористость и малую плотность. В нем также должно быть мало золы для минимизации влияния на pH воды.

Большинство активированного угля нужно промывать перед использованием. Он хрупкий и крошится при транспортировке, покрываясь угольной пылью.

Любой активированный уголь выделяет в воду фосфаты, несмотря на обратные утверждения производителей, и использовать для аквариума нужно только те, что выделяют его наименьшее количество.

Активированный уголь поглощает небольшое количество аммония, нитрита и нитрата, но для большинства аквариумов понадобится целый большой тазик угля чтобы поглотить достаточное количество нитратов. Главное его назначение – адсорбировать органические соединения. Эти соединения придают воде желтизну. Он поглощает растворенные остатки пищи, жир, и мельчайшие частицы ила."

Катионы K+, Na+, Ca+, Mg+, сульфаты SO4, нитраты NO3, имеют очень высокую растворимость и практически не адсорбируются, то есть активированный уголь не влияет на жесткость воды и доступность калия. Он также плохо адсорбирует нитрат NO3, аммоний NH4, Fe, Na, борную кислоту. Очень хорошо адсорбирует йод - по этому параметру даже определяют площадь поверхности угля. Адсорбирует хлор и немного хлорамин. За счет значительной адсобрбции растворенной органики понижает количество образованного аммония NH4, образование нитратов NO2, заметно снижает BOD и COD.

Ага

Немножко поясню сложность вопроса.
Тем, у кого 2 аквариума и больше, особенно тем, у кого их гораздо больше - вот им непонятно, что тут непонятного с кормом :))
А дело в том, что имея только ОДИН аквариум - ПЕРВЫЙ - и одновозрастные группы рыб, очень трудно определить, хорошо ли они питаются - в норме или с отклонениями. Если человек не видел эту рыбу в разных возрастах - от малыша до взрослой - как ему понять какой она должна быть в данном возрасте? Какого размера? Каким должен быть животик? Кто-то однажды вырастил дистрофиков, и теперь он будет с пеной у рта доказывать, что кормить нужно ВОТ ТАК, КАК Я КОРМИЛ. Другой кормил до отвала и горд своими водными кабанчиками. Правда, почему-то они дохнут неожиданно... Но всё-равно он будет утверждать, что корма нужно ИМЕННО СТОЛЬКО. Говорю, потому что сталкивался уже с такими знатоками.

Ответ тернеции мне понятен, помог понять методику. Но как написанное аппроксимировать на масштабы аквариумные - затрудняюсь придумать... Разработчики корма - правильно писал автор темы - наверняка из чего-то исходили, определяя концентрацию корма. Это относится к брендам. Но где об этом написано? Где расчётные данные? На упаковке, обычно, пишется одно и то же - кормить так, чтобы рыбы съедали корм за несколько минут. А сколько это - несколько? Пять - несколько? А две? Но ведь пять минут питания и две - разница в объёме корма больше чем в 2 раза.

Короче, вопрос по корму остался.

Перефразирую вопрос.

Каким образом определить исходное количество необходимого корма, чтобы экспериментами не доводить рыб до похудания и истощения или, наоборот, до ожирения и не дожидаясь отравления акваса продуктами распада корма и гуано рыб.
Зная исходное - опорное - ориентировочное количество корма, далее уже можно варьировать в небольших пределах в зависимости от пожелания творца: стройные рыбки с подтянутыми животиками или откормленные крепыши на радость кошке.

Ну, ёксель
Freedom, чё ж не поделиться информацией? Авторитеты - их обидеть невозможно. А рядовым не помешало бы знать больше. Расстроил...

Сорри. Читал, но забылось. Никак не пойму механизм - что уголь вытягивает из удобрений (если действительно вытягивает). Ведь там, по составу, неорганическая химия. А в определении активированного угля указано, что он в-основном собирает углеводороды и их производные. Калий, железо, фосфор - это никак не оно...

Ээмм... Думаю, полнее чем от сура ответа не будет... Проще писать что-то типа "Вы неправильно кормите рыб, перекармливаете!", чем открыть как же сам их кормишь...
А хотелось бы увидеть рекомендации лучших ихтиологов.

Легко Тема об угле - ЗДЕСЬ.

Активированный уголь в аквариумном фильтре.

1) Физика/Химия.

Активированный уголь сильно адсорбирует (физически) органические вещества — углеводороды и многие их производные, слабее адсорбирует аммиак, низшие спирты, и особенно плохо — воду. Обычно активированный уголь обладает неоднородной поверхностью и пористостью. Различают микропоры размерами 10-20 Å с сильно развитой поверхностью (до 1000 м2/г), поры переходных размеров (50-500 Å) с поверхностью до 100 м2/г и макропоры размерами более 1000 Å и малой поверхностью (около 1 м2/г). Сильная адсорбция происходит в микропорах. В порах переходных размеров происходит полимолекулярная адсорбция и капиллярная конденсация паров. Макропоры служат в основном транспортными каналами, подводящими молекулы газа и растворённых веществ к внутренним частям зёрен активированного угля. В крупных порах (макропорах и порах переходных размеров) в основном отлагаются и катализаторы, вносимые в активированный уголь для придания ему каталитических свойств, например, в реакциях низкотемпературного окисления.
Адсорбция воды, аммиака, низших спиртов и других полярных низкомолекулярных веществ при небольших давлениях паров невелика; она сильно увеличивается при окислении поверхности угля.
Подробнее...

2) Реалии.

Активированный уголь является универсальной фильтрующей загрузкой для очистки воды. В настоящее время активированные угли занимают ведущее место среди фильтрующих материалов.

В аквариумистике активированный уголь используют для следующих целей:
* Очистка воды в пресных и морских аквариумах
* Адсорбция вредных веществ, образующихся в результате жизнедеятельности рыб и разложения остатков корма
* Очистка воды в аквариумах-нерестовиках
* Удаление из воды лекарственных препаратов, после курса лечения рыб
* Удаление озона, хлора, перманганата
* Устранение цветности воды
* Удаление органики и запаха
* Очистка свежей воды для наполнения или пополнения аквариума
Источник...

Марка Е. Активированный уголь на основе каменного угля
Наиболее эффективен для очистки воды от органики. Отлично устраняет цветность, запахи и привкусы воды. Удаляет озон. Наиболее целесообразно применять данную марку для очистки воды находящейся в аквариуме. Применяется в смеси с AG для удаления из воды лекарственных препаратов.

Марка С. Активированный уголь на основе кокосов.
Наиболее эффективен для очистки добавочной воды аквариумов от остаточного хлора, озона, соединений хлорорганики и тригалогенметанов. Обладает исключительной прочностью и большой емкостью.

Марка AG. Активированный уголь на основе кокосов импрегнированный серебром
Угли этих марок особенно эффективны для очистки питьевой воды от хлор органики, озона и тригалометанов.
Присутствие молекул серебра предотвращает микробиологические заражение углей. Уникальная, специально разработанная методика полностью исключает процесс вымывания ионов серебра в воду.

Марка МСА. Специальный активированный уголь на основе кокосов для удаления хлораминов
Данная марка угля специально разработана для удаления из воды хлораминов, которые не удаляются обычными активированными углями. Данная марка находит применение там где необходима сверхчистая вода, аналогичная естественной экологически чистой природной воде. Например: выращивание пиявок и др. существ требующих сверхчистую воду.
Чаще всего используется в фильтре второй или третьей ступени.
Источник с подробными характеристиками каждой марки.

По данным из разных источников, активированный уголь в фильтре необходимо заменять через 4-6 недель использования.

Способы восстановления - под вопросом.

Повторное применение после непродолжительного использования (скажем, разовая очистка в течение суток после применения мед.препаратов) - под вопросом.

У кого будут какие советы? Стоит ли использовать постоянно, если есть возможность? Как влияет на травник?

Собрал немного инфы по теме активированного угля. Может и можно постоянно... Времена меняются - активированный уголь так же...
Итак.

1) Физика/Химия.
Активированный уголь сильно адсорбирует (физически) органические вещества — углеводороды и многие их производные, слабее адсорбирует низшие спирты, аммиак и особенно плохо — воду. Обычно активированный уголь обладает неоднородной поверхностью и пористостью. Различают микропоры размерами 10-20 Å с сильно развитой поверхностью (до 1000 м2/г), поры переходных размеров (50-500 Å) с поверхностью до 100 м2/г и макропоры размерами более 1000 Å и малой поверхностью (около 1 м2/г). Сильная адсорбция происходит в микропорах. В порах переходных размеров происходит полимолекулярная адсорбция и капиллярная конденсация паров. Макропоры служат в основном транспортными каналами, подводящими молекулы газа и растворённых веществ к внутренним частям зёрен активированного угля. В крупных порах (макропорах и порах переходных размеров) в основном отлагаются и катализаторы, вносимые в активированный уголь для придания ему каталитических свойств, например, в реакциях низкотемпературного окисления.
Адсорбция воды, аммиака, низших спиртов и других полярных низкомолекулярных веществ при небольших давлениях паров невелика; она сильно увеличивается при окислении поверхности угля. Подробнее...

2) Реалии.

Активированный уголь является универсальной фильтрующей загрузкой для очистки воды. В настоящее время активированные угли занимают ведущее место среди фильтрующих материалов.

В аквариумистике активированный уголь используют для следующих целей:
* Очистка воды в пресных и морских аквариумах
* Адсорбция вредных веществ, образующихся в результате жизнедеятельности рыб и разложения остатков корма
* Очистка воды в аквариумах-нерестовиках
* Удаление из воды лекарственных препаратов, после курса лечения рыб
* Удаление озона, хлора, перманганата
* Устранение цветности воды
* Удаление органики и запаха
* Очистка свежей воды для наполнения или пополнения аквариума
Здесь.

Марка Е. Активированный уголь на основе каменного угля
Наиболее эффективен для очистки воды от органики. Отлично устраняет цветность, запахи и привкусы воды. Удаляет озон. Наиболее целесообразно применять данную марку для очистки воды находящейся в аквариуме. Применяется в смеси с AG для удаления из воды лекарственных препаратов.

Марка С. Активированный уголь на основе кокосов.
Наиболее эффективен для очистки добавочной воды аквариумов от остаточного хлора, озона, соединений хлорорганики и тригалогенметанов. Обладает исключительной прочностью и большой емкостью.

Марка AG. Активированный уголь на основе кокосов импрегнированный серебром
Угли этих марок особенно эффективны для очистки питьевой воды от хлор органики, озона и тригалометанов.
Присутствие молекул серебра предотвращает микробиологические заражение углей. Уникальная, специально разработанная методика полностью исключает процесс вымывания ионов серебра в воду.

Марка МСА. Специальный активированный уголь на основе кокосов для удаления хлораминов
Данная марка угля специально разработана для удаления из воды хлораминов, которые не удаляются обычными активированными углями. Данная марка находит применение там где необходима сверхчистая вода, аналогичная естественной экологически чистой природной воде. Например: выращивание пиявок и др. существ требующих сверхчистую воду.
Чаще всего используется в фильтре второй или третьей ступени.
Источник с подробными характеристиками каждой марки.

Я в этот лоток добавил ещё один слой "синтепона" (или шо оно там - белое и пушистое).

Да вроде ж сказали уже. И в инструкции написано. ПОСТОЯННО нет необходимости его там держать. Только для экстренных случаев. Другой вопрос - насколько он истощается после кратковременного применения и подлежит ли повторному использованию или восстановлению...
На всяк случай цитата отсюда:
"Активированный уголь абсорбирует растворенную органику, устраняет запахи и предотвращает окрас воды. Активированный уголь следует заменить в случае уменьшения прозрачности воды либо при появлении запаха. Для большинства аквариумных систем срок действия угольного фильтра составляет от 1 до 2 месяцев."

Вчера вечером перебросил всё оборудование с APC Back-UPS 600 на APC Smart-UPS 700. "И картинка - ожила!" Замерял напряжение, прислушивался, присматривался, принюхивался... Вот форму тока не смотрел - нечем. Итого - нормально! Никаких изменений при переключении на батареи не заметно, всё работает точно так же, как и от сети. Можно сделать предварительный вывод - серия APC Smart-UPS нам подходит. Технически. Но финансово - дороговато...

Ну дык, то шо надо!

Luxeon UPS-500LU, 1022 грн. Правда, плюс стоимость акк.батареи.

Область применения:
Применяется для обеспечения бесперебойного электропитания газовых отопительных котлов, автоматических роллет, электродвигателей, электроинструментов, а также любой бытовой и компьютерной техники, мощность которой не превышает 300 Ватт

Или там же варианты подешевле - без дисплея, 722 грн.

Ну, IPPON по цене приятнее, конечно. Более чем в 2 раза дешевле такого же класса АРС.
Есть такая мысль. Нам, собсна, большая мощность ИБП и особо стабильный выход питания не очень критично. Важнее - синусоида и время автономной работы.
Относительно времени работы - теоретически можно увеличить количество аккумуляторов. Присоединить параллельно основному ещё один, например, такой же точно. Вопрос - как оно будет заряжаться? Если электроника не заартачится, то единственный минус - в два раза увеличится время зарядки. Ну и пусть. Куда спешить, если сеть восстановилась?
А по синусоиде - может, порыть среди хороших сетевых фильтров? Ведь их назначение - сглаживать форму тока. ВОт и пусть сгладит ступеньки в плавную линию. Вроде особо дорогими они не могут быть, если это не кондиционер питания для аудиотехники.

В некоторых описаниях уточняется - аппроксимированная синусоида. В других - просто синусоида. Я не смотрел осциллографом, не знаю.


Насколько помню из физики, это свойство трансформатора. Благодаря индукции и самоиндукции на обоих обмотках, плюс особенности передачи эл-магн. энергии через насыщенный сердечник, он сформирует относительно гладкую синусоиду на вторичной обмотке при ступенчатом токе на первичной.

Нашёл ещё серию ИБП с гарантированной синусоидой на выходе.
Liebert GXT3 микро, 700 – 3 000 ВA, ИБП с двойным преобразованием (On-line).
Здесь статья о тестировании ИБП Liebert.
Цены на них не нашёл.

Ещё модель APC Smart-UPS RT 1000VA 230V - $570 Также с двойным преобразованием и синусоидой на выходе. Техописание и Тестирование.

Вчера времени небыло, провёл эксперимент сегодня. ИБП включен в сеть, нагрузка - ЭПРА ламп (65 Вт), нагреватель с микропроцессором (100 Вт) и внешний фильтр Tetra EX-600 (10 Вт). Подключил вольтметр к выходу ИБП. Напряжение 220 В - блок просто передаёт напрямую напряжение сети на выход, не вмешиваясь. Отключил ИБП от сети, звук двигателя фильтра изменился. Оказывается, на выходе ИБП падает напряжение до 196 В. Звук изменяется по частоте так, как будто повышаются обороты - на один тон. Визуально, по напору из трубки выпуска воды, так же заметно небольшое увеличение потока. Продержал в таком режиме минут 15. Вроде ничего не греется сверх обычного. Фильтр жужжит, лампы светят, таймеры работают, микропроцессор грелки не сбился.

Напомню, ИБП - это APC Back-UPS 600.

А ещё есть вероятность, что она потеряет прозрачность. Наверное, именно поэтому УФ-лампы в стерилизаторах не изолируют от воды. Прозрачный пластик - не выдерживает УФ при длительном воздействии. Стекло же задерживает УФ, если оно не кварцевое. Имхо.

ЗДЕСЬ прайс бесперебойников от General Electric с двойным преобразованием. В техописании написано - форма выходного напряжения синусоида. Чистая или ступенчато аппроксимированная - данных нет. Но указано, что гармонические искажения при линейной нагрузке - до 3%, при нелинейной - до 6% (для чистой синусоиды это должно быть 0%).

Ну и яркий пример из инструкции, взято с этой же серии ИБП:

ВНИМАНИЕ!
НЕ подключайте бытовые приборы (например, электрические обогреватели, тостеры или
пылесосы) к ИБП. ИБП может использоваться только для электропитания электронных
устройств (например, компьютеров или телекоммуникационного оборудования).

Во млин, пока на что-то переключаешься, другое уходит из виду. Спасибо, Pilot8888, за повод проверить. Выдернул UPS из розетки - звук двигателя фильтра существенно изменился. Очевидно, когда испытания проводил прошлый раз, стоял фильтр внутренний Aquael. С тем такого эффекта не наблюдалось. Посему - бесперебойник отключаю, боюсь спалить аква-фильтр. Нормально на аппроксимированной синусоиде работают только ЭПРА и грелка.

APC UPS со словом "Smart" в названии само по себе ещё ничего не говорит. Это только тип управления питанием - расширенные функции управления и некоторые усовершенствования входных цепей. Чистая синусоида там на выходе или нет - к слову "Smart" это не привязано.

Короче, настроение по поводу применения UPS для оборудования аквариума упало ниже плинтуса. Стоимость такого агрегата - с чистой синусоидой на выходе и временем автономной работы хотя бы часа два - будет в пару раз больше стоимости всего установленного оборудования, вместе взятого. У меня даже в серверной такого бесперебойника нет. Если кто знает подходящие модели - пишите, пожалуйста!

Браво! Саме так, по кожному фото. Сподіваюсь, що хоча б цей пост буде сприйнято як конструктивну критику.

По ссылке - APC Back-UPS RS 500VA.
У меня с лета включен APC Back-UPS 600VA (старый тип, свежие аккумуляторы). Нагрузка: ЛЛ-лампы через ЭПРА Vossloh Schwable и Ferron, фильтр Tetratec EX 600, нагреватель Hagen Fluval E 100вт, иногда - фильтр Aquael, помпа старенькая итальянская, дроссель для компактной люминесцентной лампы. Всё работает без проблем. По-крайней мере, внешне: зрительно, на слух и запах никакой разницы с питанием от сети. Осциллографом процессы не контролировал.

Ступенчатая аппроксимация синусоиды - это если кривую синусоиды нарисовать отрезками прямых линий под прямыми углами, ступеньками. Чем больше таких отрезков-ступенек составляют один период волны - тем точнее аппроксимация. Чем меньше - тем сложнее такой ток для индуктивных нагрузок (двигатели фильтров, дроссели ламп).

Во-первых - клас, проще и доступнее конструкции уже наверно не придумать
А дальше - вопросы, если мона
Что это за заглушки такие (белые на фото)? Так и продаются - на канализационные трубы?
Из чего сделаны фитинги входа и выхода воды?
И чуть не забыл - уплотнители давление выдерживают нормально? Или пришлось что-то с ними делать?

Есть, всё же, какое-то сомнение по поводу устойчивости материалов к УФ.

Мысли вслух. Травник без рыб выглядит незавершённым, неполным. А с рыбами фотографировать сложно - эти непоседы всё время стараются либо сбежать из кадра, либо влезть куда не нужно и махнуть там своим прекрасным хвостом. У меня даже есть подозрение, что рыб отпугивает ультразвуковая система автофокусировки фотоаппарата - уж очень быстро они реагируют на направленный прямо на них объектив. Поэтому, чтобы сделать хороший кадр с рыбой, нужно добавлять внешний свет, направив в сторону объекта съёмки. Одновременно, придётся добавлять освещение для общего плана - иначе он выпадет, будет затемнённым. Ну и, при возможности, отключать автофокус и управлять им вручную. Всё это даст возможность сделать очень маленькую выдержку - а значит рыбы получатся чёткими, не размазанными. На простеньких цифровиках, где нет ручных режимов, можно пробовать снимать в режиме "Спорт". Это поможет уменьшить размытость, но со светом всё-равно нужно работать.
Конечно, некоторые мастера намеренно оставляют некоторую линейную размытость рыбы, чтобы передать динамику. Но это тоже нужно уметь правильно сделать.

Эх, ща как напишу

Фото №1, №2 - ээммм... ребёнку-шестилеточке букашечка понравилось бы... А взрослые уже на божьих коровок насмотрелись за свою жизнь. Простите.
Фото №3 - даже резкости нет.
Фото №4 - ваще компот из сухофруктов: чё снимали? Фильтр с нагреваетлем? Хвосты рыб? Фрагмент фона-наклейки?
Фото №5 - композиции нет, фрагменты рыб и пузыри, искажающие даже то, что попало в кадр...
Фото №8 - композиции нет. Иллюстрация к простенькому справочнику растений.
Фото №9 - ни композиции, ни резкости.

Из условий конкурса:
- Фотографии будут печататься [b]в формате А4, старайтесь подгонять фотографии к этому формату + фотографии должны размещаться горизонтально.[/b]
Фото №10 - его горизонтально уже никак не разместить. Хотя картинка мне приглянулась. Но на А4 это будет выглядеть скудненько.

Фото №11 - "Угадай мелодию по трём нотам"?
Фото №12 - чёрные пятна заставляют вздрогнуть, очень похоже на ЧБ. М
Фото №13 - маловатенько сюжета, хотя и симпатичненько :-)
Фото №14 - "Что-то есть в тебе такое..." :-) Может и нормально, народу понравилось больше всех. Но хочется бОльшего. На общем фоне других конкурсантов смотрится приятно. Но как будет смотреться в календаре - затрудняюсь угадать.
Фото №15 - понравилось :-) Но чего-то не хватает, раз мало кому ещё приглянулось.

А для этого и делают дозаторы. Засыпается в один - соль, в другой - перец. Датчик температуры даёт отмашку - ПОРА! Приходишь домой, мрачный такой - а тут уха готова, приятно
Сорри за флуд.

Не, красоту убить трудно Клас.

Жаль, что мэтры молчат... Калий и железо подается одним из первых. Когда ещё нельзя вливать все остальные "витамины счастья". Dennerle рекомендует свои Е15FerActiv вносить раз в две недели. И только для "особо требовательных травников" есть ежедневное удобрение A1 Daily. Ермолаев сделал для ежедневного применения...

Упустил тему, затерял... литовец, класно Вот не лень же возиться с поделками непрерывно

Так. То, что рычаг из акрила сломался - так и должно было быть. Акрил очень хрупкий, а толщина рычага получилась маленькая. Алюминий - самое оно. Пластик со временем сотрётся - протрёт ямку, канавку и штифт колеса начнёт застревать в средине цикла. Хотя, у китайцев всё так сделано - и ничего, на какое-то время хватает ) Зато - просто и дешево, а значит - доступно.

Вторая слабая часть - треугольное коромысло, которое тянет-толкает поршни. В данном случае оно более-менее нормально работает потому, что сила трения обоих поршней примерно одинаковая и отцентрована точка приложения силы. Но если это равновесие нарушится - получится перекос. Почему нарушится? Разные объёмы шприцев, засорился один из поршней... Вероятно, сначала будет тянуть/толкать один поршень - насколько хватит люфта в крепеже, чтобы перекосить треугольник. И только после этого сможет сдвинуть второй. Но к этому времени цикл колеса пройдёт нужную фазу и - вуаля, второй шприц недобрал жидкость. Конечно, такая конструкция простая - и в этом большой плюс. Но я бы не рисковал. Как-то по-жёстче бы сделать конструкцию толкателя, без раскачиваний туда-сюда...

Да, насчет времени работы - 1 минута или меньше. Есть очень простые схемы, вырабатывающие импульс любой заданной продолжительности - одновибраторы. Буквально на одной микросхеме и нескольких детальках. Вы подаёте на схему питание от вашего таймера - схема включает реле, двигатель (чё надо, короче) - и через заданный промежуток отключает. Длительность регулируется сопротивлением-подстроечником. Дёшево и сердито. Поройтесь на сайтах электронщиков.

Так а железо там откуда?

А ещё красный пигмент связан с железом - может, недостаток его самого... Или его неусваиваемость, если железо всё-таки присутствует в нужной концентрации в удо. А это - ещё несколько факторов, но по ним уже точно к профи.

Я далеко не бывалый, даже наоборот. Но вчера как раз об этом читал. Суть в том, что красный пигмент растения - чаще всего это как защитная реакция на длины волн света, близкие к ультрафиолету и синему. Если до растений такое не доходит - то и краснеть им незачем. Конечно, растения разные - надо смотреть...
Спектр всегда важен. А если с пиками где-то и провалами на других участках - это точно сыграет. Из описания ламп совсем не ясно, какая же результирующая освещённость получается. Не факт, что достаточная, если часть ламп выделяют только синий и красный, например. Кроме того, важна суммарная суточная освещённость, а не только мощность ламп.
Здесь, например, о свете и лампах.

Fable
Рекламщики, в данном контексте, это круг людей, специализирующихся на производстве рекламных щитов
Видел поделки "шарконов". Это ужасно. Хуже, чем дома на коленях...
За приглашение - спасибо. Но пока ещё есть силы сделать такое самому А Вам - так держать! Дело нужное.