Но если вам не хватает приведенных выше доводов, то так и есть хозяин -барин это ваше право юзайте то что есть.
Какое еще надо сравнение если на Эпистаре к примеру 10 диодов дают 1800-2000лМ и на определенной площади радиатора температура доходит до 50-55градусов!
Диоды классом выше те же 10шт выдают 2500-2700лМ и на той же площади радиатор не превышает 40 градусов.(соответственно это срок службы)хотя все диоды тестируют при температуре 75-85 на радиаторе, а на кристалле она доходит до 120 и это не предел.

Какое практическое сравнение? И какие доводы еще нужны?
Повторюсь Эпистар имеет право на жизнь, а какие ставить уже право каждого идивидуально.

Дополню не много о диодах, за 5 лет использования диодов бюджетной серии на чипе Эпистар, диоды 1W показали себя только с худшей стороны.
Скажем лет так 4-5 назад они работали и работают прекрасно ( у меня до сих пор светильник 5-ти летний работает)
последние партии честно сказать полное "Г" если не через 3 месяца значит через пол года здохнет, потому что их лепят кому не лень.
Думаю многие форумчане согласятся, они столкнулись с такой проблемой.
Вы спросите что же ставить? Ставим 3W диоды и запитуем током поменьше-результат порадует ведь у 3 ватток кристалл побольше и при том же токе как 1ватт получите света больше, да и растения при водяном столбе 350-400мм
не будут тянутся вверх , а расти как положено.
Вывод, не тратьте деньги зря, как в пословице "скупой платит дважды" это время нервы , лишние затраты.
Или как еще говорится "я не настолько богат чтобы покупать дешевые вещи"
Если позволяют финансы лучше взять топовую серию диодов и забыть на несколько лет.
Повторюсь, не тратьте деньги, время и нервы.

Ставьте по мощнее диоды и не парьтесь, все будет работать.

Все руки не доходили сфотать, сезон в разгаре нимфеи уже по разу отцвели.

[attachment=330208:DSCF2027.JPG][attachment=330209:DSCF2028.JPG][attachment=330210:DSCF2030.JPG]
[attachment=330204:DSCF2023.JPG][attachment=330205:DSCF2024.JPG][attachment=330206:DSCF2025.JPG]
[attachment=330207:DSCF2026.JPG]

Снял не большой таймлапс как расцветают нимфеи.

Коротнул один диод, найди его и все заработает
На счет одноваток заметил это не те что были лет 4-5 назад, во многих сыпятся конкретно.
Ушел от них уже года 2, ставлю в любом случае 3W- даже если запитую током 300мА, проблем вообще нет.

Да и по световой силе при том же токе 300мА 3W выдают поболее.

wolf2000, почитайте правила для начала, и оставайтесь при своем мнении, форум создан не для выяснения отношений.

drv, подымите не много выше светильник 4-5 см.

литовец, такого говна что держат в секрете забито пол Китая, даже поинтересней не на ИК а радио 2,4Ггц

Выбирай заходишь на АЛИ

Сделано все классно 5 баллов.
Смущает одно что вы будете запускать от 12 вольт?
3 диода 1W или 3W ?
Если взять ленту SMD то 7-8 метров.

Я к примеру такой БП на 350W переделал не много проще, все провода разделил по цвету, у каждого это свое питание, укоротил и каждую группу спаял в месте, вывел через колодку вверх корпуса.
Получил на выходе 3,3V, 5V, 12V и -
Применяю для выжигателя, нихромовой нити гнуть акрил и т.д.
Не помню точно кажется зеленый -это сигнальный надо дать на минус, а то не запустится.
Вещь не заменимая и мощная, но не для лед.

Еще ролик, о подводной жизни.

Полезли в дебри дальше некуда
Все очень просто дальше не куда, закон Ома R=U/I

Вот схема где будет работать от акб и не боятся всплесков

[attachment=323261:подк_акб.jpg]

Tomas&ua, да жить они будут вместе, но рано или поздно кто то начнет доминировать и с протяжением времени возьмет верх и в аквасе будет естественный отбор.
У меня к примеру когда запустил малави мелкого 3 года назад были и и зебры, еллоу, демасони, галерея риф, ред- ред.
Сейчас аквас кишит еллоу, самец взял верх над всеми и потихоньку убирает себе не угодных, соответственно плодятся только еллоу.
Так что все время надо смотреть за популяцией и делать постоянно рокировку-на которую всегда не хватает времени.

kvvmss, впритык не надо, ситняг лучше продлить к срезу камня , а к нему кубу.
Корягу левее переместить в угол тем самым закрыть фильтр и поднять выше.
Справа бликсы на заднем плане добавить-вообще респект будет.
А так достойно и со вкусом, на "огород" какой то не похоже есть у вас чуйка.
Высказал свое мнение и виденье, если что не так пардон


[attachment=322828:подв.jpg]

Да, простой но не правильный не для всех диодов годится, при такой проверке диоды выгорают аж бегом.
Пример не помню кто недели две назад попалил половину диодов.
Давать советы надо дельные и обоснованные, а не от фонаря пример тому проблема в теме"Ииндеец в пайке"



М-даааааааааа, женщина будет менять диод
За все время ко мне один раз обратилась женщина -купила диоды-сказала будет паять сама.


Ни в коем случае, тем более я ни чего не передирал, ни чего не повторял как попугай.

P.S. чем больше не понятные выпады-тем больше ответная реакция.

Да все не дорогие МУЛЬТИКИ с прибабахами, хорошие стоят денег.
Скажем для домашнего использования не дорогая серия прокатит.

Попробуйте померить именно в этом режиме на фото стоит 20V, какой нибудь источник питания где вы уверены-скажем 9V или 12V.
У меня бывает прибор тоже выделывается, то ли контакт на переключателе хреновый, у меня правда показывает в большую сторону
Там трещетка и шарик, и бывает не контачит, или батарейки садятся.

Еще интересный момент касающийся драйверов и конденсаторов, не мало драйверов работающих скажем на полную нагрузку
со временем не запускают диоды,а происходит мигание как стробоскоп.
В чем причина? А причина банальная-друзья китайцы ставят емкость отвечающую за поддержку питания микросхемы в притык и по вольтажу и по емкости.
Конденсатор этот выполняет роль демпфера, накапливать, сглаживать и убирать броски.
По истечению скажем года, двух он подсыхает -пересыхает и понеслась цветомузыка.
Лечится просто: убрать из цепи 1-2 диода-поможет но не на долго.
Второй способ заменить на такой же или с высшими параметрами, если поставить больше емкость диоды будут просто зажигатся не сразу, а через 1-5 сек.
Можно старый конденсатор не выпаивать а снизу на плате впаять новый соблюдая конечно полярность.

Р.S. Дополню, еще происходит "моргание" когда в цепи больше или меньше диодов чем заявлено в драйвере
или при неправильном параллельном соединении групп где питания не хватает для нормальной работы.

Andrew1, всегда пожалуйста
Я, что знаю и через что прошел и набил шишки, подскажу, а писать от фонаря или гадать не вижу смысла.

sector12, по драйверам конденсаторам я озвучил в своей ТЕМЕ.


Проверять, проверяют только есть диод за 37копеек, а есть за 5-6грн.
Аж бегом, недобросовестные продавцы диоды 0,5 ватта выдают за 1 ваттки, посветит месяц и в мир иной, а потребитель купит еще -выгодно.
Ему надо 150-170мА а ему 300мА на

Tomas&ua, совершенно верно, сейчас у вас питание 2,41 - 2,51 потому что на битом диоде 13 вот они тускло и светят,
когда группы сбалансируются все будет светить и питание будет 3,2-3,4 если будет на много выше не поленитесь измерить на всех диодах, значит диод не сильно качественный,
и может в ближайшее время вылететь.

sector12, популярно объяснил



Скажем так, если перепутаете на 1W ничего страшного, потом найдете и поставите правильно.
Если на 3W то чревато потерять перепутанный диод.
Перед выбором диодов надо посмотреть его данные и сильно им не верить.
Так как друзья китайцы любят все параметры завышать от номинала.
Соответственно горе -торгаши не зная параметров заявляют завышенные данные.

Скажем самые обычные диоды:

1W- 80-90lm
3W-160-180lm

Не верьте сказкам про 220-260lm-чудес не бывает.
Все зависит от размера кристалла и стоимости.
Приведу пример, знакомый принес 10шт 3 ваттных диодов ему расписали что там lm не меряно.
Проверяю люксметром в определенных условиях - показывает 900 люкс.
Беру другие то же количество те же условия- показывает 1460 люкс.
Вывод: повторюсь-чудес не бывает, бесплатный сыр только в мышеловке.
Собирая светильник и рассчитывая его параметры опирайтесь на цифры ниже номинала на 20%.

yarishNEW, и тебе

Tomas&ua, продолжу дискуссию- берете прибор, включаете светильник в тусклой группе меряете напряжение на каждом диоде,
оно примерно должно быть 3,2-3,4 вольта на красном 2,4-2,7 вольта, на каком то диоде у вас выскочит 10-12 вольт-вот это и есть причина.

Tomas&ua, во первых вы сразу допустили ошибку 16 и 18, уже получили "перекос" по току.
Так как у вас на выходе 600мА и вы соединяете две группы в параллель-они должны быть идентичны, особенно красные
их количество должно совпадать в группах.
Что у вас получилось-одна группа получала больше положенного, другая не дополучала.(примерно скажем 400МА и 200мА)
Вывод в тусклой группе более вероятность что вышел из строя какой то диод скажем не много коротит, уменьшая в ней количество вы делаете еще хуже.
Соответственно группе что мигает не хватает напряжения.
Ставьте одинаковое количество скажем 17+17 и проблем не будет,
Почему 17 лучше оставить не большой зазор по питанию, да и драйверу будет легче.

Не большой совет по подключению драйверов, и работе есть не большая закономерность:

В первую очередь надо подключать выход к диодам только потом в розетку, а не наоборот.
Есть шанс спалить диод, так как драйвера такого типа имеют на выходе емкость происходит заряд и диоды становятся под удар.

Олег, ты не прав он свое отрабатывает на все 200%, днями бывает не отключается , работает уже 3,5 года, подобрал жало хватает где то около года.
Если возьмешь в руки старый не захочется брать, не в обиду будет сказано старые паяльники- каменный век.

Andrew1, вот ваши резисторы в этом варианте попробуйте поставить резистор 2 Ома и померять.

Стоит, еще как установив 3 ваттные -пусть они будут работать на 60% но световой поток будет на много выше, и диоды не перегружены.

[attachment=321797:121.jpg]

В верху данная таблица рассчитана под наши драйвера что стоят в контроллере на нее опираться можно но не очень (где то примерно)
Все зависит от конкретной модели драйвера, микросхемы, напряжения и многих других составляющих.

Andrew1, по поводу люксметра это не ко мне, а к производителю. Там действительно идут показания до 2000 потом переходит в режим где Х10.

На счет резисторов вам нужен Smd 1206 они везде стоят в качестве токозадающего.

Мощность:
0.05 Вт (0201),
0.062 Вт (0402),
0.1 Вт (0603),
0.125 Вт (0805),
0.25 Вт (1206),
0.75 Вт (2010),
1,0 Вт (2512)

Поиграться можно и нужно вот несколько примеров как при добавлении резистора меняется ток.
Если всерьез заняться для этого есть редактор.

[attachment=321783:cb9bc1dc...a517afa5.jpg]

Ток можно поднять даже выше номинала, но не много тем самым уменьшив количество диодов-друзья Китайцы уже придумали и посчитали за нас.
Эксперименты с поднятием тока скажем на 30-50% или вольтажа, заканчиваются плачевно. Схемотехника драйвера рассчитанного на определенный ток и вольтаж и изменять в меньшую сторону без проблем
в большую сторону в пределах разумного, чудес не бывает.

Испытывал экшн камеру и бокс, вот что из этого получилось.



Рассвет в аквариуме

Led освещение, плотно входит в нашу жизнь и освещение аквариума не остается в стороне.

Существует несколько вариантов освещения используя разные диоды.

1.СМД диоды на лентах или полосах- SMD 3528,SMD 5050,SMD 5730 SMD 7020 и т.д.
Название диода указывает на размер кристалла к примеру 5730 соответственно 5,7мм х 3,0 мм.
Производителей очень много, от брендовых до самых простых, обычно идут 0,5W
и выдают от 20-40lm.
[attachment=321763:2864_b.jpg]

Преимущества: питание 12вольт, если сгорает диод не светится всего лишь сегмент из 3 диодов.
Недостатки: Не достаточно пробивают столб воды, быстро деградируют (особенно ленты) если нет достойного охлаждения.

2.Так называемые диоды Эмиттер - излучатель, 1,3,5,10 ватт и более мощные 20-50-100ватт.
Производятся как бюджетная серия так и топового класса.
Самые распространенные это на базе чипа Epistar 1-3W.
Из бюджетных 1-3W самые распространенные, для освещения аквариумов.

1W выдает 70-90lm при токе 300-350мА подходит для небольших и неглубоких аквариумов.
3W выдает 160-180lm при токе 600-700мА подходит для небольших и аквариумов побольше.

[attachment=321764:3HP70_big.jpg]

Преимущества: не большая стоимость, при правильном монтаже достойно освещают аквариум.
Недостатки: боятся перегрева, и повышенного тока близкому к номиналу, нормальным условием 1W -300mA, 3W-600mA.
Не маловажным фактором является охлаждение, и драйвера от которых запускаются диоды.


Если выбирать между 1W или 3W стоит отдать предпочтение 3W диодам, при таком же размере показатели гораздо выше.
Да и запитать его можно током поменьше при этом получив достаточное освещение.
У 3W диодов размер кристалла побольше соответственно производительность повыше.
Вот явный пример теста 1 и 3 ватных диодов из 12 шт запитанных одинаковым током 300мА.

[attachment=321765:_aasC.jpg][attachment=321766:DSCF0661.JPG]


3.Из брендов можно отметить ProLight, SemiLEDS, СREE, Seoul Semiconductors, OSRAM.
Эти диоды имеют более высокие показатели, и возможности работать в широком диапазоне от 350 до 1000мА некоторые до 1500мА.
При этом выдавать 172...182 лм на 350 мА , 316…332 лм на 700 mA , 400…418 лм 1000 mA.
При этом температурный режим доходит до 75 градусов на радиаторе ведь на кристалле температура доходит до 120 и выше.
У некоторой серии ток 1500 мА и температура корпуса диода (не кристалла, на нем еще больше) 120 градусов! Это значит, что на радиаторе будет порядка 95-100 градусов.

[attachment=321767:450331__600x400_.jpg]

Преимущества: возможность работать в широком диапазоне по току, показания светового потока на много выше.
Недостатки: наверное один- стоимость.


4. Драйвера- существует множество модификаций от самых простых до управляемых ШИМ и разнообразных защит.
Из простой серии драйвера удобны, своей простотой подцепил нужное количество диодов вставил в розетку и забыл.
Драйвера другой серии требуют своего питания и т.д.

[attachment=321769:rld7_led_driver.jpg][attachment=321768:LED_drivers.jpg]

Преимущества: низкая стоимость, простой монтаж.
Недостатки: не стабильная работа, по току из за чего зачастую выходят диоды из строя.

Для драйверов классом выше пожалуй недостатков нет.

Для нормального функционирования вашего биотопа принято считать 30-50лм/литр.
Приведенные примеры выше, все годятся для освещения аквариума.
Так что выбор за вами, на любой вкус и цвет, ну и карман.
Если возникли вопросы с радостью отвечу.

kvvmss, не обращайте внимания, они уже не знают что чудить, кроме рекламы еще повторяют все что уже изготовилось: форму светильника, драйвера с регулировкой и т.д.,
что уже сто раз в разных темах обсуждалось, а вот паять так и не научились, подложки отрывать могут и друг за друга рвать глотки.
И пишут за какую то зависть -конкретно жаба так душит что создали тему, да бы привлечь покупателя, а потом кричат мы такие хорошие помогаем

То что он переделал-ни кому не показывайте и не смешите людей,
выжать из драйвера не реальное, путем перемотки транса, и установкой мощнее диодного моста и этим гордится-это примерно как на жигуль поставить движок от мерса.


добрые самаритяне-не рвите одно место, остыньте.

Vesomiy валом, скажем чисто символически за пачку сигарет

Митрич, по логике согласен пусть 2 диода, но не 9шт.
Далее есть еще такая скажем закономерность в драйверах работающих от сети и имеющие конденсаторы на выходе, при поиске сгоревшего диода когда закарачиваете-могут вылетать тоже диоды.
Так что проверка исключением диода из цепи не правильно.
Еще нюанс драйвер надо соединять с диодами, а потом уже в сеть ,а не наоборот так как происходит заряд и диоды становятся под удар.
По тестерам по логике там ток маленький, и палить диоды он не должен, но если он древний и не известно что с ним и как он работает сегодня, возможно все.
И в заключение, не собирайте солянку из разных диодов, у каждого разного диода разное падение напряжения соответственно ток тоже-кто то в цепи получает как положено, а кто то работает на пределе от сюда и вытекающие.

sector12 могу ролик снять как у меня древняя Ц-шка при проверке поджигает диод один раз.
Знаете как в пословице "незаряженное ружье раз в год стреляет"

Для особо одаренных в электронике и диодах, Олег ответил:

Современным электронным мультиметром который со специальным диапазоном для прозвонки диодов - спалить действительно нельзя - по крайней мере у меня не получалось, в отличии от СССР-тестеров (Ц20 и Ц4320 и тому подобных)

Далее, сейчас заказчик попросил по новой выслать 20шт, красных диодов-дал товарищу тот начал прозванивать обычной батарейкой, результат диоды при прозвонке засветились один раз, и ушли в мир иной.



Повторюсь, в цепи выходит из строя один диод-чудес не бывает.

Разверни вилку на 180 для начала, и внимательно посмотри где то возможно "сопля" на корпусе.

Я не знаю что использовалось , но знаю что он стоял в запечатанной крышке, без стекла где испарение сумасшедшее.
Хотя я всех предупреждаю в крышку встраивать свет не льзя.


Свет прекрасно работает без покровного стекла на открытом аквариуме-годами, рассеиватель защищает от брызг и т.д. но не от избытка влаги.


В самом первом посте, все разложено по полочкам и каждого заказчика консультирую.

Вот для этого тема и создана, что бы не повторяли ошибок.
а "доброжелателям" что ставят минусы хочу пожелать всего наилучшего
если на большее ума не хватает.

Вот еще яркий пример "правильного" использования светильников.
Попался мой светильник на ремонт -правда проработал год.

[attachment=320244:DSCF0990.JPG][attachment=320245:DSCF0991.JPG]
[attachment=320246:DSCF0993.JPG][attachment=320247:DSCF0994.JPG]

Саша, акрил дорогой не отрицаю, но согнуть стекло в кольцо -потом вырезать стекло по кругу, пото это все склеить выйдет на много дороже.

Саша, да разговор не в том, человек купил аквас да есть с ним определенный заморочки, но при желании это все выполнимо.
Просто сразу понеслось куча советов и негатива, ну купил -понравилось-хочется -дай Бог.
Надо было написать miklash выкинь -что ты купил купи стеклянный?
Я, себе хочу к стати изготовить из акрила круглый в диаметре 800мм и толщиной 10см, своего рода ширма, врезать в стену, а вокруг штурвал- меня акрил не пугает ни сколько, просто акриловый я изготовлю сам, а стеклянный выйдет такой формы в 10 раз дороже.
Главное желание и стремлени, а остальное придет само собой.

Скоро будут сборки еще по интересней в плане свечения и стоимости.

СМОТРИМ

Поверьте живут по 3-5 лет без проблем, брать с запасом и ноу проблем.

К ней добавить термодатчик цифровой и цены ей нет

Если убрать циан и синий, а вместо их поставить белые светит очень мягко и красиво.
Но к примеру мне нравится более холодный.
Пролайт тоже очень достойные диоды.


Скоро, тестирую и Кри и пролайт.

Ребята не спорьте, при линейном расположении и на двух планках тяжело добится равномерного свечения, я сейчас работаю над проектом на днях выложу результаты.
Есть сборка из 7 диодов Cree .
1. 6 диодов CW и один Red
2. 4 диода CW, и по одному Red, Сyan, Blue.

Стоят все кучно, светят мама не горюй давал ток от 0,3 до 0,7 игрался с температурным режимом.
тестировал на кубике 30х30 при токе 500мА света с головой от одной сборки.
Дискотеки вообще нет, первый вариант светит мягко и не много-совсем в теплую сторону, второй вариант холоднее тоже какая то прелесть есть.
Выводы, для =Меломан=, выбрасывать профиля, находить радиатор, или ему подобное и выклеивать диоды квадратно-гнездовым или круглым способом, лишь бы кучно .

Я сильно не вдавался какие диоды именно использует топкипостер.

Скажу так ставим 6500 и все растет и цветет и больше ни чего не надо, а для визуальной картинки уже добавляем или разбавляем, красными-синими-зелеными-желтыми.
Если присутствует регулировка -вообще прекрасно.
На днях ставил заказчику вместо красных АМБЕР (янтарный) для подкраса рыб.
Избежать дискотеки очень сложно надо ставить как можно кучнее что бы сливалось и тем немение на верхних растениях будут точки и пусть не рассказывают что на расстоянии 5 см на белой бумаге нет точек другого цвета.
Или вариант для банок по больше, одна линейка через один белый с красным, другая белый с синим, третья белый с зеленым, наличие регулировки и вы получите подводное царство и наслаждение какое пожелаете.

При наличии более холодного 10000-15000К синие как зайцу стоп- сигнал, они и даром не нужны.



Выше писали, если есть возможность поставьте среднюю балку длинной хотя бы 2/3 и поставьте равномерно 2 красных-можно их запараллелить получите 1.

Читать надо внимательно, добавить еще надо доставку.
US $14.56 в Ukraine службой AliExpress Standard Shipping

Итого: US $36.07


Брал я у этого производителя БП, нормальные данные по мощности не много завышены 10А держит, реальных ватт 500 -не кипит.

Ребята да что вы паритесь, поставьте чуть больше диодов-ток меньше и ни каких проблем с перегревом.

Вот еще вариант, я изготавливал года 3 назад, во внутрь прекрасно становятся два швеллера 31х13.
Посмотрите на второе фото ,достаточно запилить пазы в боковушках.

ТЕМА

Keny, вот человек изготовил на основе такого светильника led и профиль ни какой не ставил и диоды 3W.

Тема Фото

Тут палка двух концов, вы загерметизируете к примеру что можно и что не льзя-припустим где то осталось место что влага попала, а она непременно попадет? После этого вы никогда от нее не избавитесь.
Проще думаю будет позаботится избавится от влаги в подкрышечном пространстве, покровными стеклами, вентиляцией.
А так идея хорошая, и дешево и сердито, для рыба- трава самый раз

paulus, это было сказано не в вашу сторону, а в сторону человека что все сравнивает со стоимостью самолета, а приложить для этого ни чего не пытается чудес на свете не бывает.
Все варианты приемлемы и имеют право на жизнь-пусть это акрил, сталь, алюминий ,дерево, чугун.
Но кричать налево и на право что это плохо по тому что дорого уже приелось. Каждый выберет себе по карману и вкусу.