Коряги из отечественной древесины, Варим парим сушим Опции

[rjhytkbec]

Многие аквариумисты предпочитают в качестве коряги использовать фрагменты тропического дерева - мангра, мопани т.д. Выбор таких фрагментов в магазинах, а в особенности на рынках - достаточно велик.
Но, несмотря на это, определенная часть аквариумистов остается приверженцем коряг из наших родных, отечественных пород дерева. Причин для этого несколько. Иногда самостоятельно подготовить корягу заставляет состояние бюджета. Но чаще это вызвано желанием творчески подойти к оформлению аквариума, и тогда уже не интересно покупать готовую корягу, ту, что имеется на рынке, а подобрать именно ту, единственную, подходящую под оригинальную задумку.

Разнообразие выбора

Вот тут- то и приходит время отправляться в лес, в сад, в парк, на дачный участок, на берег реки или просто во двор, - с целью выбрать подходящий фрагмент древесины.
На чем же остановить свой выбор?
Не все породы отечественных деревьев одинаково хорошо подходят для аквариумной коряги. Хотя известны случаи удачной обработки даже смолосодержащих хвойных пород. Но это - скорее для крутых умельцев и особых случаев. Поэтому сосну, ель, лиственницу, кедр, можжевельник, - оставим без внимания.
Также оставим без внимания березу (исключительно неустойчива к влажной среде), тополь (имеет свойство накапливать вредные примеси, токсичные вещества), какие-либо цитрусовые, которые иногда пытаются выращивать на участках и в средней полосе ( в состав соков входят эфирные масла). Пройдем и мимо дуба (несмотря на положительное влияние содержащихся дубильных веществ, обычно очень сильно красит воду). Не очень-то нас заинтересует осина (приобретает в воде неопрятный вид, подвержена налету плесени). По причине своей легкости и малой относительной плотности не заинтересует нас и липа. Ольха черная и красная хоть и имеет исключительно нарядную древесину, так же малопригодна по причине обилия природных красителей, в них содержащихся. Это те породы, на которых мы выбор не остановили. Ну и не надо.
Есть масса более подходящих. В первую очередь - это плодовые и ягодные деревья и полукустарники. К ним причислим яблоню, грушу, вишню, сливу, черемуху, рябину, иргу, боярышник, калину. Древесина этих пород как нельзя лучше подходит для наших аквариумных задумок. Стойкая к влаге, плотная, тяжелая, легко потопляемая – она быстро удовлетворит самые строгие требования.
Также справедливый интерес должны вызвать лиственные породы средней полосы. - клен, вяз, ясень, каштан. Пожалуй, среди общеизвестных деревьев эти - наиболее подходящие для изготовления коряги.
Что касается ивовых пород - большое количество их разновидностей, обладающих своими свойствами, требует отдельного рассмотрения каждого вида. Ветла, козья ива, верба, ива корзиночная, ива плакучая – далеко не полный перечень известных и распространенных ивовых растений. Из этих растений интерес аквариумистов вызовут скорее ветла (белая ива) и ива плакучая. Древесина этих ив неплохо сопротивляется влажной среде.
Определенный и справедливый интерес представляют и кустарники средней полосы. Такие, как, например, лещина ( орех), бузина, шиповник. Интересно смотрится и неплохо подходит такое общеизвестное растение, как виноград. А вот акация, к сожалению, хоть и имеет красивейшее переплетение корневых побегов и веток и высокую плотность, мало пригодна - быстро подгнивает.

Чему отдать предпочтение?

Так чему же отдать предпочтение, какой находке, если их набралось немало, если есть несколько подходящих вариантов?
Прежде всего нужно помнить, что корягу придется в прямом смысле топить. И здесь нужно учесть два фактора – видовую плотность древесины и относительную плотность различных частей дерева. Чем плотнее древесина, тем меньше воздушных пазух. Следовательно, плотную древесину меньше придется и вымачивать, и варить.
Из перечисленных выше древесных пород малую плотность имеют осина, липа, ольха, ива.
Среднюю плотность - бук, вяз, клён, дуб. Сюда же можно отнести почти все перечисленные виды фруктовых и ягодных деревьев.
И древесина высокой плотности – граб, акация, ясень, некоторые виды бука.
Но следует напомнить, что плотность выбранного фрагмента не всегда будет являться определяющей. Иногда при высокой плотности древесина может быть легко подвержена гниению. По этой причине мы исключили в самом начале березу, по той же причине, возможно, откажемся и от очень плотной акации.
И, напротив, менее плотная ива, особенно растущая у воды, подвергается гниению очень медленно и вполне подошла бы при умелой обработке.

Вершки или корешки?

Еще нужно учесть, что не все части одного и того же растения одинаково подходят и одинаково легко обрабатываются. Самая плотная древесина - это корни, корневая система. Они наиболее подходят еще по двум причинам. Во-первых, переплетение корней практически любого растения , можно сказать, природное произведение искусства. Во-вторых, корни, находясь при жизни в почве (а значит, во влажной среде) значительно больше приспособлены к воде и, следовательно, меньше подвержены гниению. Поэтому предпочтение следует отдавать, по возможности, именно корневой системе выбранного растения. Но при этом вовсе не исключается использование веток, сучьев, частей ствола.

Живая или мертвая?

Находка наша может быть и свежесрубленной или свежевыкорчеванной, и совершенно сухой, и высохшей наполовину. Таким образом, мы можем иметь дело как с живой, так и с мертвой древесиной. В принципе подходит любая. Какая лучше? Правильнее спросить - с какой проще работать. С сухой проще – меньше операций при подготовке, меньше работы с инструментами. Но сухая - не значит подгнившая или гнилая. Фрагмент дерева, если мы имеем дело с неживой древесиной, не должен быть трухлявым и рассыпаться в руках.

Беремся за инструмент

Итак, наш взгляд выбрал будущую корягу. Что далее? Беремся за инструмент. Топорик, нож, пила, секатор здесь будут нашими первыми помощниками. В крайнем случае, если есть сила и нет ничего подходящего под рукой, можно попытаться небольшую коряжку просто отломать или оторвать, перекручивая волокна. Естественно, осторожно, щадя руки. После этого, или на месте, или по прибытии домой внимательно осмотреть находку. Удалям, если есть , все сомнительные места с подозрением на гниль. Удаляем кору и подкорковый слой (луб, камбий). Все эти подкорковые слои гниют быстро и окрашивают воду особенно интенсивно.
Есть любители помещать в аквариум фрагмент дерева вместе с корой. И не только любители, но и мастера этого дела. Но такое подвластно только людям с огромным опытом, да и необходимость в этом бывает не так уж и часто, в основном при создании определенного биотопа или работе над акваскейпом. Поэтому оставим те частные случаи, и вернемся к уже окоренной заготовке. Далее нам понадобиться нож, которым мы удалим все ненужные в будущем детали - самые мелкие сучки, корешки, веточки. Если остались аккуратно спиленные торцы, их лучше немного «размолотить», размочалить молотком или «закатать» грани среза металлической кордщеткой. Кстати, этим инструментом очень легко удаляются остатки коры и подкоркового слоя. Иногда коряжку зачищают шкуркой, но вряд ли эту операцию можно признать обязательной. Итак, в наших руках почти коряга – сухая или сырая, пока не так уж и важно.

Почти кулинарные рецепты.

Настал черед приготовить долгожданное аквариумное блюдо – корягу. Существует множество рекомендаций по обработке древесины для нашей цели. Все они имеют право на существование, если проверены опытом. Но один из способов, не самый короткий и не самый простой, является, скажем так, классическим. Многие, возможно, будут утверждать, что можно сделать все несколько проще, и, вероятно, будут правы. Но давайте все-таки остановимся на самом надежном, хотя, повторюсь, не самом простом.
Итак, если древесина влажная, фрагмент подобран с живого растения, заготовку надо высушить. Где сушить - в духовке газовой или электрической плиты, в электропечке ли – это кому что доступно. Сушим часов 6-8 при температуре 150-180 градусов. Приглядываем за процессом, дабы избежать обугливания. Если заготовка была изначально сухой, этот этап не требуется. И вот у нас в руках сухая коряга. Мы удалили всю природную влагу вместе с соками, которые могут содержать не очень-то нужные аквариуму вещества. Далее. Варим корягу в крепком соляном растворе. Не менее стакана соли на литр воды. Если соль более не растворяется - значит мы получили перенасыщенный раствор, что в принципе, и требуется. В этом рассоле варим корягу в два приема по 8-10 часов. После первой варки раствор следует заменить для удаления вываренных веществ, находящихся до этого глубоко между плотными слоями древесины. После вываривания в соли коряга в принципе должна утонуть. Но если этого не происходит, не беда. В дальнейшем утонет непременно. Следующий этап – варка в пресной воде. Для удаления соли. Варим также в два приема часов по 8, после первой варки сливаем воду. Завершающий этап - вымачивание. Оно длится около недели в проточной или часто, хотя бы раз в сутки, сменяемой воде. В процессе вымачивания и сама коряга, и посуда, будут покрываться немного скользкой бактериальной пленкой. Это нормально. Становится ее будет все меньше и меньше, и в конце концов она совсем уйдет.
Пройдя все эти этапы, начиная от похода в лес или сад, и заканчивая у тазика или ведра с чистой водой, мы получили то, что хотели – корягу из нашего отечественного дерева. Теперь ее можно помещать в аквариум.

Хорошая статья, но некоторые моменты вызвали у меня определенны вопросы.
1. Выбор породы древесины
2. Сушка древесины
3. способ «приготовления древесины»

И так давайте попробуем разобраться. :-):

1. Какая древесина больше всего подходит для аквариума?

Как мне кажется для аквариума больше всего подходит твердые и волокнистые породы древесины, а также все деревья которые растут по берегам рек.
Для выбора куска дерева которое будет лежать у вас в банке в первую очередь определяемся с его формой и цветом.
Если мы хотим нечто плавное, длинное и светлое то идеально подойдут верба , ива, также прекрасно подойдет ольха.
Если нужны просто светлые фрагменты то хорошо подходит тысячелистника, яблоня, клен.
Для более темных коряг идеально подходят абрикос (но будет долго подкрашивать воду), вишня, алыча, акация.
Как мне кажется очень огромный выбор для аквариумиста представляет виноград, корень винограда (в зависимости от сорта) может быть от белого до черного.
2. Сушка ??

Многие утверждают что перед применением древесину нужно сушить, у меня возникает вопрос ЗАЧЕМ?
Давайте рассмотрим процессы которые происходят с древесиной в воде.
Практически любое дерево попадая в воду имеет свойство плавать, Древесина довольно пористый материал в порах и пазухах содержится много воздуха за счет которого дерево плавает. Когда происходит высыхание древесины (то есть удаление всех соков) то плошать пор содержащих воздух увеличивается и плавучесть древесины повышается. После того как дерево попадает в воду, вода со временем замещает воздух и заполняет все поры и пазухи. Процесс это не быстрый для разных пород древесины он занимает различное время, например плакучая ива тонет примерно через два три месяца, а дуб до 30 лет.
Выделения вредных веществ. Сырая древесина при попадании в воду она активно меняет свои «соки» на воду это хорошо видимый процесс. При высыхании часть веществ выходит из древесины, но большинство остается в ней просто выпадая в осадок, когда мы кинем такую корягу в воду со временем они растворятся и появятся в аквариуме.
Высыхание «убивает» живые клетки древесины. Другими словами из за недостатка воды разрушаются меж клеточные оболочки и клетка гибнет, что без условно является необходимым для дальнейшего использования данной древесины в аквариумистике.
Итак подведем итоги :
Плюсы.
1. в древесине нет живых клеток
2. Основные меж клеточные связи разрушены что помогает заполнить пазухи водой
3. Быстро гниющие части (такие как кора и тд.) разрушены.
Минусы.
1. Вещества которые могут вредить населению аквариума не куда не делись они находятся в сухой форме и будут продолжительное время выходить из древесины по мере растворения.
2. Древесина содержит намного больше воздуха и время на его вытеснение водой многократно увеличивается.
3. При интенсивном высыхании (духовка и тд. )без специальных камер и приспособлений древесина деформируется, а многие породы становятся хрупкими.
На мой взгляд дальнейшая обработка сухой древесины значительно более сложный и трудоемкий процесс чем обработка свежей.

3. «приготовление» коряг

Прежде чем описать сам способ приготовления позволю себе немного лирики.
С какими основными проблемами сталкивается аквариумист при использовании коряг в аквариуме?
Коряги не тонут.
Коряги портят воду.
Коряги покрываются слизью, грибком, и тд.
Коряги быстро разрушаются.
Все выше перечислены проблемы происходят по одной причине древесина не правильно обработана, а именно не удалены все газы особенно кислород, не удалены все вредные вещества, нарушена структура древесины.

Теперь собственно мои рецепт «варки»
Берем кусок свежей древесины, не зависимо от того корень это или ветка рецепт одинаков.
1. Как уже говорилось механически уберем все лишнее.
2. Подготовленную корягу помещаем в емкость с водой и нагреваем (варим).
В воду добавляем соль делая ее более агрессивной средой, дабы успешно разрушить живые клетки и ускорить вымывания вредных веществ.
Для того чтоб не вымачивать корягу неделями от соли, не нужно сыпать соль до состояния рапы, достаточно добавить из расчета 1,2кг соли на десять литров. Чтобы ускорить процесс вытеснения кислорода а также для полного (насколько это можно) обеззараживания биологии добавляем марганец. Марганец добавляем пока вода не станет темно розовая.
Первая варка занимает примерно пару часов, после чего корягу очень хорошо моем и ставим варится повторно. При повторной варке я рекомендую использовать соль и марганец в тех же пропорциях.
Время второй варки зависит от размера и породы дерева и может занимать от часа до 10 часов. Готовность определяем по тому что наша коряга начала тонуть.
После моем и повторно механически обрабатываем корягу .
Последний этап варим корягу два три раза в чистой воде по часу полтора. В большинстве случаев ваша коряга к этому времени уверено утонет. :-):
После последней варки ложем корягу в холодную воду и даем остыть:). Все ваша декорация готова к погружению в аквариум. :co_ol:


Взято отсюда
https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=18100

[rjhytkbec]

Аквариум красив только тогда, когда за ним регулярно ухаживают. Несмотря на распространенное мнение о сложности ухода, на самом деле это намного проще, чем держать дома, к примеру, канарейку. Канарейку кормить надо, поить, чистить поддон в клетке, спасибо хоть гулять с ней не надо. И все это ежедневно, попробуйте-ка оставить бедную птичку в жаркую летнюю пору на выходные без воды и корма! Скорее всего вашего возвращения она уже не дождется. А вот правильно запущенный аквариум запросто можно оставить хоть на весь отпуск, ничего ни с ним ни с рыбами не случится. Верится с трудом, не так ли? Однако же это именно так.

Если при запуске нового аквариума вы соблюдали всю последовательность действий – сначала купили аквариум, засыпали грунт, посадили растения, залили воду и, самое главное, дали ему постоять не менее недели перед покупкой рыб, то на начальном этапе никаких проблем возникнуть не должно. Ну, разве что, если вы не решили щедрой рукой накормить рыбок сразу половиной содержимого баночки имеющегося корма, и от этого разом протухла вода. Но проходят дни, и на таком чистеньком вначале песочке начинает появляться грязь, на стеклах появляться непонятная пленка и микроорганизмы, а такой аккуратненький при покупке кустик растения вдруг начинает тянуться из воды. Что же делать? Что не правильно? А на самом деле все правильно, и пугаться не нужно, просто пришло время первый раз почистить аквариум.

Аквариум как и любое жилище нуждается в регулярной уборке. Во время уборки квартиры ее, обычно, сразу же и проветривают. В аквариуме в процессе уборки вы подмените часть воды. И в этой процедуре нет ничего сложного, тем более что ее достаточно проводить всего лишь раз в неделю, а если рыбок немного, то хватит и двух раз в месяц. Сравните с каждодневной уборкой канарейки!

Для ухода за аквариумом нам понадобится ведро, обычный или специальный шланг с насадкой-сифоном (шланг лучше использовать прозрачный из полихлорвинида, обычные резиновые могут выделять в воду нежелательные компоненты, да и резина быстро стареет и приходит в негодность), специальный скребок для стекол и, возможно, ножницы. Ножницы будут нужны в случае необходимости подстригать чрезмерно разросшиеся растения, хотя многие аквариумисты их просто обрывают руками. Но главные рабочие инструменты это все таки шланг и ведро.

Начнем мы с очистки стекол. Дело в том, что на стеклах всегда нарастают низшие водоросли и поселяются различные микроорганизмы, тем самым ухудшая видимость. При сильном свете и на ярко освещенных участках активно размножаются зеленые водоросли, они напоминают зеленый пушок на камнях, листьях растений и стеклах. Коричневатый налет на стеклах и листьях растений свидетельствует о недостатке освещения и вызывается колониями диатомовых водорослей. Самый простой способ удалить водоросли со стекол это использовать специальный скребок. Скребки бывают магнитными, такие состоят из двух половинок одна из которых помещается в воду, а вторая притягивает ее через стекло снаружи. В результате вы можете спокойно, даже не замочив руки просто водить по стеклу скребочек, а его часть находящаяся в аквариуме будет при этом соскребать налет со стенок.
Другой скребок представляет собой губку на деревянной ручке. Им тоже достаточно удобно очищать стекла аквариумов, но для глубоких аквариумов он не годится. Зато губкой можно чистить аквариумы из пластмассы, магнитный же скребок легко царапает у них стенки. Впрочем, существуют магнитные скребки специально для пластиковых стекол, но они реже встречаются в продаже.
Если же скребка нет вообще, то можно или воспользоваться чистой новой губкой для посуды, или лезвием бритвы (осторожнее, лезвием можно поцарапать даже обычное стекло, не говоря уж об органическом) или использовать старый капроновый чулок. Учтите, все способы удаления водорослей с помощью губки или чулка требуют больших физических усилий, так как не смотри, но магнитный скрUSBC "SЃ  µ µ скребок может очистить только стекла, а как же быть с листьями растений или камнями, корягами и прочими декоративными элементами? Тут на помощь могут придти рыбы питающиеся водорослями. Самые популярные из водорослеедов – анциструсы. Даже один анциструс способен до блеска вычистить аквариум литров на 50, главное держать его на голодной диете. Это связно с тем, что если анциструсы получают много корма, то они перестают обгрызать водоросли со стекол, предпочитая караулить ”манну небесную” у кормушки. Думаю в этом их можно понять – зачем целый день пыхтеть на стеклах соскабливая тоненькую пленочку водорослей. Если корм и так падает тебе прямо на голову? Также очень неплохо очищают аквариум от водорослей и живородки – особенно гуппи и моллиенезии. Попробуйте их не покормить пару дней и они мигом общиплют все водорослевые обрастания, приведя аквариум в сверкающий вид! Есть и другие рыбы специально содержащиеся в аквариумах для очистки стекол, но о них я расскажу в другой раз.

А вот на улиток в таком важном деле полагаться не стоит. Их часто заводят именно с этой целью, но на самом деле водоросли они едят неравномерно и мало, просто оставляя на стекле причудливые узоры из проеденных в водорослях дорожек.

Следующим шагом после чистки стекол будет мытье фильтра. У наиболее распространенных внутренних фильтров фильтрующий материал состоит из специального водостойкого поролона. Фильтр выключается, аккуратно вытаскивается (у некоторых фильтров предусмотрена возможность отсоединения фильтрующего отсека без отключения) и несется в ванную или на кухню для мытья. Обычно достаточно просто хорошо промыть губку под струей теплой воды, затем вставить обратно в фильтр и вернуть его в аквариум. Но примерно раз в два месяца полезно полностью разобрать механизм фильтра, вынуть из него ротор и удалить с него накопившуюся слизь и грязь, а также прочистить сопло фильтра. Очень удобно пользоваться для этого старой ненужной зубной щеткой.

Как видите, пока ничего сложного в чистке аквариума нет. Стекла чистить достаточно легко, можно даже свалить эту почетную обязанность на рыб. Правда мыть фильтр в ванной рыбы пока не умеют, но это минутная операция вряд ли должна вызвать у кого то затруднения. Таким образом, мы можем смело перейти к самому важному – подмене воды в аквариуме.

Вода это среда обитания рыб и растений и регулярные ее подмены очень благотворно сказываются на состоянии аквариумных обитателей. Со свежей водой в аквариум вносятся необходимые для развития растений дозы микроэлементов, а со старой водой из аквариума удаляется часть продуктов жизнедеятельности рыб. Осталось только объяснить как именно это делается.

Вероятно все видели как водители с помощью шланга сливают бензин из бака? Все очень просто – шланг засовывается в бак (в нашем случае в аквариум), другой его конец берется в рот и жидкость (вода или бензин) аккуратно всасывается. Главная хитрость в этой процедуре – успеть сунуть конец шланга в ведро до того, как вы хлебнете воды. После небольшой практики это получается достаточно легко и просто и вода радостно журча устремляется из аквариума в подставленную посудину. Разумеется, ведро должно стоять ниже уровня воды в аквариуме, иначе ничего не получится. Можно поступить и иначе – шланг целиком топится в аквариуме, полностью заполняется водой, затем концы шланга аккуратно пережимаются, один конец переносится в ведро и там отпускается. Даже если в шланге останется небольшое количество пузырей воздуха – это не страшно. Их вынесет током воды. Кроме того в продаже имеются всевозможные приспособления облегчающие эту процедуру – шланги с резиновой грушей (в нее встроен клапан пропускающий воду только в одну сторону) или даже специальные электрические сифоны на батарейках. Но по простоте и дешевизне обычный шланг удобнее всего! Одно замечание, не стоит стараться взять шланг слишком большого диаметра, для тщательной чистки аквариума лучше всего подойдет шланг диаметром 10-15мм, не более. Более толстые шланги удобны только при подмене сразу большого количества вUSBCИv;Ѓ  обно – пока подведешь конец шланга к кучке грязи на дне, ведро уже успевает наполнится.

Итак, вода полилась в ведро, что же делать дальше? Опять ничего сложного – вы опускаете другой конец поглубже в аквариум (лучше сунуть руку в воду, иначе шланг слишком сложно направлять в нужные места) и начинаете водить им в местах скопления грязи или остатков недоеденного корма. Сразу хочу предупредить – ток воды получается очень сильным и может начать всасывать песок со дна, да и неосторожную или слишком любопытную рыбку тоже может затянуть. Чтобы немного ослабить течение на конец шланга часто одевают воронку. Это сильно упрощает процедуру чистки, да и песок при этом остается в аквариуме, а не перекочевывает весь в ведро.
В зоомагазинах нередко продают специальные приспособления – что-то вроде надетого на шланг цилиндра, для чистки аквариума. Такое приспособление называется сифоном и хотя это всего на всего просто разновидность воронки, но она дает аквариумисту еще одну замечательную возможность – сифонить грунт. Поясню что это означает. Дело в том, что в грунт постоянно проваливаются микро частички не съеденного корма и рыбьих экскрементов, которые накопившись там в большом количестве могут начать гнить. Разумеется, часть из скопившегося в грунте используется в качестве подкормки растениями, но все хорошо в меру! Дело в том, что участвующие в процессе гниения бактерии выделяют сероводород, а это ядовитый газ и в аквариуме ему не место. В таких случаях аквариумисты говорят что грунт ”закис”, определяется это очень легко – достаточно поворошить грунт рукой и принюхаться к поднявшимся к поверхности пузырям. Если пузырей нет или они ничем не пахнут, то все в порядке. А вот если они пахнут тухлыми яйцами – значит надо срочно сифонить грунт.

Сам процесс сифонки грунта не отличается от обычной подмены воды, так же используется шланг, только насаженный на его конец цилиндр не просто водится над грунтом, а втыкается в него. Воткнули, поднялась буря песчинок и камушков которые тянет течение, а вместе с ними и всю накопившаяся в песке грязь. Но камушки тяжелые, они поднимаются до половины цилиндра и падают обратно вниз, а более легкие частицы грязи уносит ток воды. Как только вода в цилиндре становится прозрачной – он втыкается в соседний участок грунта. И так до тех пор, пока не наполнится ведро. По началу расход воды будет получаться слишком большим, вроде и почистили всего ничего, кусочек в пару ладоней величиной, а ведро уже полное. Но с практикой экономичность будет повышаться, да и нет нужны долго ждать, чтоб из песка вымылось абсолютно все что в нем находится. Достаточно нескольких секунд и не дожидаясь пока первая порция вытянутой и грунта мути уйдет по шлангу в ведро уже можно втыкать сифон в соседний участок. Так же можно запомнить на каком участке вы остановились и продолжить сифонить его на следующей неделе. Это будет предпочтительнее, нежели сразу подменить в аквариуме слишком большое количество воды.

Кстати о подмене. В аквариуме НИКОГДА не надо менять всю воду! Те, кто для мытья аквариума тащат его целиком ванну, высаживают рыб в кастрюлю и моют его вплоть до кипячения грунта – поступают абсолютно неправильно. Норма подмены воды в аквариуме от 10 до 25% от общего объема в неделю. Допустим у вас аквариум на 100 литров. Тогда значит, что вам достаточно слить из него полтора-два ведра воды (обычное ведро имеет емкость 10-12 литров) и долить свежей водой до нужного уровня. И все! Никаких перемывок. Второе заблуждение – мол вода для подмены должна быть обязательно отстоянной не менее суток. Ничего подобного! Многолетний опыт сотен и тысяч опытных аквариумистов показывает что воду можно без каких либо проблем заливать прямо из под крана. Причем холодную, при температуре воды аквариуме в 25 градусов даже залив два ведра обычной холодной воды из под крана вы получите снижение температуры от силы на 1 градус. А затем включившийся обогреватель (все современные обогреватели имеют встроенный терморегулятор) быстро выровняет температуру до необходимой.
Вы можете спросить – а почему обязательно холодную, можно ведь смешать ее с горячей водой до нужной температуры? Но этого, как раз, делать и не следует! Дело в том, что на теплостанциях и котельных для борьбы с образующейся внутри горячих труб накипью применяют различные химические добавки, которые могут оказаться смертельными для ваших питомцев. Поэтому аквариумисты используют только холодную воду, в крайнем случае можно влить в ведро чайник горячей воды для подъема температуры. И отстаивать воду есть смысл только при очень сильном хлорировании, когда от воды сильно пахнет хлором. Кстати, ”белесая” вода, которую часто принимают за сильное хлорирование, ничего общего с хлором не имеет, это всего лишь взбитые сильным напором микропузырьки воздуха. Они моментально улетучиваются из посуды, достаточно дать воде постоять пару минут. А вот для удаления из воды хлора нужно существенно больше времени, не менее суток. Но еще раз повторяю – отстаивать воду имеет смысл только при явно выраженном сильном запахе хлора, во всех остальных случаях ее можно без опаски подменивать прямо так. Если же вы все таки боитесь лить в аквариум не отстоянную воду, а отстаивать ее негде и не в чем, то в зоомагазинах продается большое количество всевозможных кондиционеров для аквариумной воды. Они не только удаляют из нее хлор, но и связывают и нейтрализуют различные вредные соли тяжелых металлов и азотистые соединения.

Это все о чем я хотел рассказать в этот раз. Как видите, в регулярном уходе за аквариумом нет ничего сложного, достаточно всего лишь получаса один раз в неделю для того, чтобы рыбки и растения чувствовали себя хорошо, а аквариум оставался чистым и красивым. Согласитесь – это не так уж и много, полчаса в неделю?

https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=7909

Сообщение отредактировал rjhytkbec - 10.3.2018, 22:07

[yarishNEW]

Хорошее пособие, букв конечно много - зато детально и понятно.
Пусть и у нас на форуме это пособие висит - чем бегать везде, то лучше в одном месте все получить.

Сообщение отредактировал yarishNEW - 11.3.2018, 16:44

[rjhytkbec]

Не в тему но полезно

https://aquastatus.ru/viewforum.php?f=181

[Yura1]

Молодец , Пётр !
Вода - это самое главное для любой жизни на Земле, тем более для рыб
Чем чаще мы можем делать подмены - тем лучше для подводной жизни !
От себя хочу добавить:
пришла Весна !
Начал таять снег : который уходит в землю а затем в подземные реки , также талая вода и напрямую через дренаж стекает в водоемы.
Снег тает везде : в городах , сёлах, лесах, полях - неся с собой грязь ! Городскую копоть, химикаты с полей и тд.
Собственно говоря - это мы , люди , сами загрязняем свою воду !
В этом и кроется опасность !
Как вода очищается соответственными службами - одному Господу известно.
Вода сейчас очень плохого качества и делать подмены нужно осторожно !
В Киеве уже известны свежие случаи , когда после подмен люди положили всю рыбу
Воду брали из водопровода , без какой либо очистки.
Желательно конечно иметь дома бытовую фильтрацию , вмонтированую в магистраль : механическая и угольная очистка .
В первую очередь это важно для нашего здоровья !
С уважением !

Сообщение отредактировал Yura1 - 26.3.2018, 14:48