Нужно менять лампу

Лишний свет без ростений может поспособствовать вспышке водорослей

сетку укладывать - речь идёт о фильтрационном лотке, её вместо мочалки.

правильно

Грунт понятно, что надо менять, заодно и растительности запущу.
Подскажите какие растения лучше взять?

Цитата:
Растений должно быть много - растения главные помощники в потреблении хим соединений;
Когда будите брать/покупать - расспрашивайте у продавца - Вам нужны растения выросшие в водопроводе, без СО2(углекислота), без лошадиных доз УДО(удобрения), под не ярким светом - 0.4-0.6 Вт/л.:

Растения желательно садить сразу же - Вы же не знаете, когда их изымали из аквы, а на рынке/магазине - они иногда долго лежат.
Растения посте посадки лучше не пересаживать - это травмы/шок/возможна гибель.
Растения укореняются от 1 недели до 3_х, в это время ни каких УДО не нужно лить/ложить - водоросли кормить не нужно.
Как только увидели что растения принялись - появляются новые листики - можно раз в неделю, при подменах добавлять калий.

В садовых магазинах продают калий(порошок) - калий сернокислый К2О - то что нам нужно - берём без горки чайную ложку порошка и разводим в стакане(200 гр.) горячей воды, пару раз хорошо перемешиваем - даём пару часиков отстоятся, аккуратно что бы не взболтать сливаем чистый раствор в другой стакан, осадок в утиль - это доза на 100 л. воды.
Первый раз заливаем полную дозу на аквас(160л) - т.е. полтора стакана 300 гр. раствора, в последующем - наливаем дозу только на количество подмениваемой воды - допустим на 10 л. еженедельно подмениваемой воды надо из 200 гр. раствора взять 20 гр. - 1 большой шприц на 20 ml

Можно купить готовые корневые таблетки, можно приготовить самому глиняные шарики(с горошину, с обычной глины) замешанные на садовом микро УДО, дать им просохнуть при не высокой температуре 50-60 гр. в духовке несколько часов или на батарее(если топят хорошо) сутки - и по таблетке/горошине под корешок.

перезапуск, подскажите как правильно это сделать, что бы рыба выжила?
Планирую поменять грунт и добавить растений.
Как правильно поступить с водой или её тожк надо полностью менять?

Оставить как есть и смотреть кто выживет?

С компанией для Петушка вообще запутался!

остаться должОн петушок.

3 рыбки на такую банку маловато.

не выбрасывать же их

остальных отнесите советчикам ИЛИ заводите ещё аквариум.

борзые и резкие, друг друга тоже гоняют.

оборудования

Петушок должен остаться

состав Перт 1

Грунт

Растения

я понимаю это водоросли, которые простейшие

подарили ребёнку аквариум на 22 литра

1. Объем аквариума - 22 л. (Resun-320)
2. Его население. Петушок - 1 шт, тернеции - 6 шт, гуппи - 1 шт (1 погибла)

брали по совету продавцов в магазине, показалось убедительным. Но я монимаю что их задача продать.

возможно ли такое соседство вообще в таком объёме

По началу все было нормально, все жили дружно

Подскажите как спасти гуппи

по совету продавцов в магазине

1. Объем аквариума - 22 л. (Resun-320)

улучшайте фильтрацию

Вода не мутная. но по всему аквариуму плавают мелкие палочки

поменял фильтр на Aquael turbo filter 500, родную губку поменял на более мелкопористую. в стакан положил керамику и синтепон

через флейту на максимум

из за возможности протечек муж не разрешает внешний фильтр

Возможна ли жизнь аквариума только с внутренним? И если возможна, то какой и где искать?

И тут пришла беда в виде МАНКИ!

Вопрос такой- хочу перезапустить и все по новому сделать и правильно!
Как продезинфицировать внешник банку грунт и тд? .

Единственная причина появления оленьего рога - это много фосфора. Всё остальное притянуто за уши.

Органика это название неизвестно чего

Любит она фосфор.

Хими и подачи co2 нет

"Органи́ческие соединения, органические вещества́ — вещества, относящиеся к углеводородам или их производным, то есть это класс химических соединений, объединяющий почти все химические соединения"
Органические соединения, кроме углерода ©, чаще всего содержат водород (H), кислород (O), азот (N), значительно реже — серу (S), фосфор (P), галогены (F, Cl, Br, I), бор (B) и некоторые металлы (порознь или в различных комбинациях)[4].

Количество известных органических соединений составляет почти 27 млн. Таким образом, органические соединения — самый обширный класс химических соединений.

я бы для нового проекта не ставил бы люмлампы

*550(высота)

Теперь крышка. Я хочу только закрытого типа и не большую, то есть не высокую... Высотой не больше 5см от аквариума(недолив 3см). Есть материал на изготовление вспененный ПВХ 5мм.

заказывал армированный ПВХ

Эм. Думал перебьет белый)

Ну и сами работы!

Детская лига - возраст до 13 лет

налет с растений удаляю

Водоросли, древнейшие микроорганизмы, споры водорослей окружают нас везде - воздух/вода/земля.
Питаются, практически, абсолютно всем(в составе водорослей обнаружены разнообразные хим. соединения, в плоть до тяж. металлов).
В подходящих условиях, ускоренное размножение и набор фитомассы.
Водоросли в акве, практически не победимы - но, их можно контролировать.

Можно много говорить о биобалансе, свете, УДО и т.д., но, среда в акве водная, даже в абсолютно пустом от гидробионитов аквариуме, из самой воды(разные процессы) выпадают хим соединения и мех.микро частицы - образуются хлопья/взвесь(наверное видели в тазу/бутыле), оно то и есть первейший корм(ёмкости для полива/бассейны - стенки обросшие, зелёная вода) - вывод прост: поддерживать чистоту воды как механически(фильтрация), биологически(растения/грунт), химически(активированный уголь, цеолит), в борьбе доступны препараты - перекись(нитчатые), сайдекс(красные/багрянки), более радикальный - затемнение, но страдают и высшие растения, так как водоросль более проще устроена.

Главные потребители хим.соединений в акве - растения, если аквариум с травкой(большое количество), правильно подобранный грунт/бактерии, мехфильтрация - фильтры.

Внутренние, фильтра как у Вас - это мешалки водных слоёв, они ущербны количеством фильтровального материала.

Внутренние фильтра не удобны в пользовании, как не вынимай для промывки, что не подставляй, все одно часть грязи вернутся в акву.

Более удобны - навесные(рюкзачки) и фильтры закрытые канистры.

То что на фильтре написано(китайскими друзьями 50Вт) можно смело делить на два, а то и больше.
Даже именитые Эвропейские производители, грешат завышением мощности.

І ще момент, ось цей осад на рослинах, є не тільки субстратом для водоростей, а ще й перекриває рослині доступ до поживних речовин у воді. А головне погіршує газообмін і фотосинтез. Рослина внаслідок цього страждає і покривається водорослями

больше было, какойто другой вид, но он сыпался

в 100л аквариуме никогда не было таких проблем как в этом 60

Добавил роголистник, поперли бурые водоросли

Чо токо не придумывают

Что нужно знать начинающим и двоечникам о параметрах воды

Сообщение от Serpentarius

Очень много всякого-разного написано на просторах инета. Начинающий начитается, накупит дорогущих тестов - и давай гробить свой аквариум, обливаясь крокодиловыми слезами под ворчание недовольных жены и тещи. Цель этой статьи - собрать воедино нужную информацию и на пальцах объяснить значение и взаимосвязи между основными параметрами воды, дабы уберечь новичков и незнаек от лишних материальных затрат, а аквариумных жителей не превратить в подопытных мышек и кроликов.

Вода, льющаяся из крана, как и та, что плещется в аквариуме, не является химически чистой. В ней растворено много разных соединений. По сути она представляет собой раствор. В каждом аквариуме, в каждом кране, и даже в разное время года и суток состав этого раствора будет различным. Это объективно. Колебания состава в допустимых пределах вреда не принесут. Главное - не выйти за эти пределы. А как их определить? Вот этим мы сейчас и займемся. Я не буду вдаваться в подробности - для начинающих достаточно будет понять основные моменты. А химики и профессионалы это и сами давно знают.

Итак, начнем.
1. рН. Ни в коем случае не РН, Рh, пых и пр. Вы купили тест или даже прибор рН-метр, что-то измерили, а что дальше делать - не знаете. рН - водородный показатель среды. Он показывает, на сколько реакция среды отклоняется от нейтральной в кислую (рН<7) или щелочную (рН>7) сторону. Величина безразмерная. Большинство распространенных гидробионтов успешно живут при рН от 6 до 8,5. Уменьшать или увеличивать это показатель без начальных знаний не рекомендуется - можно беды наделать.

2. Жесткость.

Вот тут, чтобы избежать путаницы, для начала объясню различие в аквариумных и академических понятиях.

В любом учебнике по химии или спецлитературе написано (читаем внимательно): жесткость воды обусловлена наличием в ней солей кальция и магния.
Различают временную (карбонатную) - обусловленную карбонатами и гидрокарбонатами кальция и магния, и постоянную (некарбонатную) - обусловленную другими солями кальция и магния жесткости.
Сумма постояной и временной жесткости дает нам общую жесткость.
Вот тут кроется главный подвох. Дело в том, что все эти параметры можно измерить только в лаборатории. Единица измерения - мг-экв/дм3.Но не у каждого аквариумиста есть возможность каждый раз обращаться в лабораторию. Поэтому знающие люди нашли способы, как хотя бы приблизительно, косвенно оценить эти параметры и придумали тесты на GH и КН.
Единица измерения - немецкий градус dGH. Хотя бывает много разных градусов. И с этого момента понятия карбонатная и некарбонатная жесткость прекращают свое существование, а появляются понятия общая жесткость - GH (суммарное содержание катионов кальция и магния) и щелочность - КН (суммарное содержание анионов слабых кислот - в основном, угольной НСО3- и СО3--).
Этот тест видит все анионы, включая гуматы (это органические соединения), что искажает истинные значения карбонатной жесткости.
Потому не надо пугаться и грешить на тесты (если они свежие), когда показания теста на КН выше показаний теста на GH.

3. Общее солесодержание.
Если вам в магазине с умным видом показывают секретный прибор под названием ТДС-метр и рекомендуют с его помощью измерять жесткость - не верьте. Действие этого прибора основано на измерении удельной проводимости раствора, а его показания определяются наличием частиц, переносящих электрический заряд.
Как известно, любой катион заряжен положительно, а анион - отрицательно. И прибор не различает эти катионы. Потому говорить об определении жесткости этим прибором(ТДС-) - обманывать окружающих.
Хотя в каждом конкретном аквариуме можно пристреляться к показаниям этого прибора и вывести приблизительный коэффициент для пересчета с общего солесодержания (ppm) на содержание солей жесткости. Т.е. определить, какую часть от общего содержания солей занимают соли жесткости. Для этого надо сделать несколько параллельных замеров этим прибором и другими методами - тестами на GH и трилонометрическим титрованием, затем сравнить и вывести коэффициент. Он может приблизительно находиться в пределах 0,53-0,65. Для каждой системы этот коэффициент будет разным.
Прибор пригодится для определения срока службы мембраны в установке обратного осмоса (если она у вас есть) - как только показатель в очищенной воде резко возрастет - пора менять мембрану.

4. Окисляемость воды и грунта.
Это способность некоторых соединений окисляться, присоединяя кислород, растворенный в воде, и который нужен рыбам для дыхания.
Определяется этот показатель довольно просто. Надо порыться в старых аптечных запасах и найти марганцовку (перманганат калия).
Сделать насыщенный раствор (смотря сколько марганцовки найдете) - это когда она уже перестанет растворяться (на неполную чайную ложку где-то 50 мл воды), перелить в бутылочку с плотной крышкой и поставить в темное место.
Когда нужно будет проводить замеры, достаете бутылочку из загашника, набираете в разовый прозрачный стаканчик 20-30 мл водички из аквариума, во второй - столько же чистой воды (для контрольного сравнения), капаете в каждый стаканчик по капельке приготовленного раствора и на 30-40 минут забываете об этом. Но тут главное - вовремя вспомнить и сравнить цвет воды в стаканчиках.
Если он не изменился или изменился незначительно, имея розовую или желтовато-розовую окраску - в аквариуме все хорошо. Но если становится желтым или коричневым - катастрофа.
Но вы и так это увидите по обитателям.
В такой воде рыба плохо себя чувствует,неважно выглядит и развивается.
Тест на окисляемость важнее делать с вытяжкой из грунта - набрать в шприц без иглы воду из толщи грунта и проделать те же операции, не обращая внимание на осадок.
Даже если окисляемость воды будет в норме, а грунтовая проба будет вызывать опасения - вот тут пришла пора сифонить грунт.
Это говорит о том, что в грунте образовалось очень много соединений, способных забирать кислород из воды. И если ничего не предпринять, скоро могут начаться проблемы.

Я умышленно не рассказываю о других, не менее важных параметрах воды, об определении примерного содержания СО2 в зависимости от рН и КН.
Считаю, что новичкам надо сначала разобраться с основами благополучного содержания аквариума без подачи СО2, удобрений, реминерализации обессоленной воды.
Это будет следующая ступень.

Фитоиндикация (Дайджест на тему Растения вместо тестов)

Цитата:
Сообщение от Serpentarius Посмотреть сообщение
Основная тема http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=27118 изрядно покурочена. Потому позволила себе сделать из нее выборки и поделиться своими личными наблюдениями. Возможно, не со всем можно согласиться, ведь я химик, а не ботаник. Потому прошу не судить строго. Лучше поправьте или дополните - все это только пойдет на пользу.

Очень часто задают вопросы - какие тесты лучше всего использовать. Как химик, сразу скажу, что самые точные тесты имеют погрешность не менее 20% А некоторые врут и на 50%. Это обусловлено погрешностью и самого метода, и субъективной погрешности "лаборанта", и сроком и условиями хранения теста, и некоторыми другими факторами. Потому с их помощью реально только отследить изменение того или иного параметра - в плюс или в минус. Да и то не всегда. Достоверные результаты дает только лабораторный анализ, выполненный по стандартной методике. Потому тесты имею только для того, чтобы подтвердить или опровергнуть свои подозрения.
А на основании чего возникают подозрения? Просто у меня есть возможность отслеживать обратную связь и набирать статистику на большом количестве совершенно разных систем. А поскольку я человек любопытный и наблюдательный и, кроме того, совершенно склерозный, мне приходится записывать все свои действия и и их результаты. Здесь я их и выложу - может, кому-то пригодятся. Писать буду о том, что считаю достоверным (насколько можно так выразиться), ибо наблюдала повторяемость явлений. Подчеркну: наблюдения велись на не форсированных травниках с распространенными и нетребовательными растениями.
Итак, что я пронаблюдала.
1. Если у длинностебельки, особенно людвигии, лимнофилы, кабомбы, гигрофил начинают пропадать и желтеть нижние листья при стабильном росте - им не хватает азота. По утверждению мадам Дианы у растений есть механизм построения новых клеток растения за счет перекачивания азота из старых листьев в новые при его недостатке в воде.
2. Если людвигия деградирует, у нее мельчают листья верхушки, становится хрупким стебель, чернеют и отпадают листья - в воде избыток растворенной органики. Подобнымобразом реагирует и другая длинностебелька, но людвигия реагирует первой и ее реакция ярче выражена.
3. Если у длинностебельки - аммании, гетерантеры, лимонника (в большей степени) начинает крутить верхушки - в народе это называют радикулитом - в воде нехватка кальция. Его подача быстро устраняет подобную аномалию.
4. Если все растения замедлили рост - тут причин может быть несколько, и хозяину аквариума виднее, какая из них (а может, несколько) привели к таким последствиям. Это могут быть:
а) избыток растворенной органики. Он может случиться даже при полном отсутствии рыб - растения тоже много чего выделяют в воду.
б) недостаток питания по углероду и/или азоту
в) старые лампы с выгоревшим люминофором (при подаче удобрений)
5. Если начинают деградировать мелкие эхинодорусы - есть повод проверить корневую систему и грунт под ними. Не любят эхинодорусы закисший грунт. В таком случае погибшие корни удалить, грунт просифонить, и посадить их заново.
6. Если у травянистого эхинодоруса и красной нимфеи светлеют новые листья - явная нехватка железа. Его подача быстро восстановит растения. Нимфее желательно подложить под корни глиняные шарики, обогащенные микроэлементами, а эхинодорус предпочитает жидкие удобрения.
7. Если у длинностебельки с мелкорассеченным листом (лимнофил, кабомбы, амбулии) при хороших подменах и подаче удобрений вдруг начинают светлеть верхушки - не спешите думать, что это хлороз. Я такие явления наблюдала при старых лампах. Их замена решила проблему. Только не надо менять все лампы одновременно - можно получить проблему с обрастаниями и водой.
8. Если у этих же растений, а также у другой длинностебельки начинают мельчать и светлеть верхушки - есть повод поиграться и с железом и с магнием. Хлороз может быть вызван не только недостатком железа, но и магния. Кроме того, железо без марганца плохо усваивается растениями. Потому если добавлять железо, желательно добавлять и марганец. Так что, надо хорошо подумать о соотношении этих трех элементов.
9. Если на листьях лимонника, гигрофил сначала появляются бурые пятна, потом превращаясь в дырки - как правило, не хватает калия.
10. В отдельных случаях скручивание верхушек длинностебельки (радикулит) может появляться и при недостатке бора.
11. Выпадение серого твердого налета на валлиснерии, роголистнике, крупных эхинодорусах, анубиасах - высокая жесткость воды. Может усугубляться сильным освещением.
12. Темно-зеленые точки на анубиасах, со временем сливающиеся в сплошную пленку - избыток света, растворенной органики, недостаток фосфора
13. При запуске аквариума появляется пушок на кромках листьев - недостаток азота.
14. Резко начинают отгнивать и растворяться листья криптокорин после подмены - нет оснований для паники. В воде может содержаться какая-то гадость или ее параметры резко отличались от аквариумной воды и случилась "криптокориновая болезнь" Но корни не страдают. Как правило, потом растения быстро начинают выпускать свежие листочки.
15. Новые листочки сильно светлые, у старых темные прожилки у эхинодорусов и анубиасов - нехватка магния и/или железа.
16. У дидиплиса и майяки речной мельчают и темнеют листочки, плохой рост, светлые верхушки - возможно, недостаток хлора и высокая щелочность (КН) воды. Еще есть подов поменять нитраты. Возможен как недостаток, так и избыток.
17. Появление водорослей: вьетнамки - избыток растворенной органики, старые лампы, чрезмерный световой день; нитчатки - в добавок к этому избыток железа; сине-зеленых (цианобактерий) - недостаток азота+избыточное освещение+перекосы в составе воды.
18. Появление рыжего налета на растениях с мелкорассечерным листом - избыток растворенной органики. Как правило, это бывает при наличии в аквариуме цихлид, лабиринтовых и барбусов. А также при ненадлежащем уходе.

Это мои личные наблюдения. Всегда помните о том, что симптомы могут быть одинаковыми, а причины совершенно противоположными. Симптомы недостатка какого-то элемента такие же, как и у его избытка. Кроме того, есть т.н. элементы-антагонисты: избыток одного элемента приводит к замедлению, а то и полному прекращению усвоения другого элемента даже при его нормальном содержании в воде.


Теперь выдержки из книги мадам Дианы и еще каких-то (уже не помню, откуда взяла) - но это не мое.

Признаки минерального голодания растений

Азот. Листья чахлые, светло-зеленые, с желтизной. Старые коричневеют с краев и опадают
Фосфор. Листья чахлые, темно-зеленые с пурпурными пятнами. Хлороз пятнами на старых листьях
Калий. Сетчатые листья. Хлороз c кончиков листьев распространяется между жилками старых и новых листьев. Образуются коричневые пятна, потом выпадение тканей.
Магний. Светлые пятна на листьях. Хлороз между жилками на старых и новых листьях. Листья не отмирают.
Бор. При недостатке бора у растений поражается точка роста, отмирают верхушечные почки и корешки, стебли искривляются. Усиленно развиваются боковые побеги, при этом растение приобретает кустовую форму. Листья становятся бледно-зелеными, опаленными и курчавыми. Влияние усиливается при недостатке магния
Медь. Наблюдается остановка роста, хлороз и побеление кончиков молодых листьев, потеря тургора у молодых листьев и стеблей, листья опускаются, увядают. Растения сильно кустятся, стеблевание задерживается. На молодых листьях признаки диффузного хлороза
Железо При недостатке железа наблюдается равномерный хлороз между жилками листа. Окраска верхних листьев становится бледно-зеленой и желтой, между жилками появляются белые полоски, и весь лист впоследствии может стать белым. Признаки недостатка железа появляются прежде всего на молодых листьях
Марганец. При недостатке марганца наблюдается хлороз между жилками листа - на верхних листьях между жилками появляется желтовато-зеленая или желтовато-серая окраска, жилки остаются зелеными, что придает листу пестрый вид. В дальнейшем участки хлорозных тканей отмирают, при этом появляются пятна различной формы и окраски.
Признаки недостатка появляются прежде всего на молодых листьях и в первую очередь у основания листьев, а не на кончиках, как при недостатке калия.
Молибден. Симптомы проявляются вначале на старых листьях. Появляется ясно выраженная крапчатость; жилки листьев остаются светлозелеными. Вновь развивающиеся листья вначале зеленые, но по мере роста становятся крапчатыми.
Участки хлоротичной ткани впоследствии вздуваются, края листьев закручиваются внутрь; вдоль краев и на верхушках листьев развивается некроз.
Цинк. При недостатке цинка наблюдаются пожелтение и пятнистость листьев, иногда захватывающие и жилки листа, появляются бронзовые оттенки в окраске листьев, розетчатость и мелколистность; междоузлия образуются короткие.
Симптомы недостатка цинка развиваются на всем растении или локализованы на более старых нижних листьях. Вначале на листьях нижних и средних ярусов, а потом и на всех листьях растения, появляются разбросанные пятна серобурого и бронзового цвета. Ткань таких участков как бы проваливается и затем отмирает. Молодые листья ненормально мелки и покрыты желтыми крапинками или же равномерно хлоротичны, принимают слегка вертикальное положение, края листьев могут закручиваться кверху.
Молодые листья ненормально мелки и покрыты желтыми крапинками или же равномерно хлоротичны, принимают слегка вертикальное положение, края листьев могут закручиваться кверху.
В исключительных случаях междоузлия у голодающих растений короткие, а листья маленькие и толстые. Пятна появляются также на стержнях листьев и на стеблях.
Сера Недостаток серы проявляется в замедлении роста стеблей в толщину, в бледно-зеленой окраске листьев без отмирания тканей. Признаки недостатка серы сходны с признаками недостатка азота, появляются они прежде всего на молодых растениях

Признаки передозировки

Внешние проявления избыточного питания в ряде случаев похожи на недостаток, при этом аквариумист еще больше увеличивает дозы удобрений, чем ухудшает ситуацию.
Избыток, как и недостаток питательных веществ, приводит к нарушению биохимических процессов, что выражается в замедлении роста, отмирании тканей или гибели растения.
Азот. При его избытке в растении происходит задержка цветения и созревания. Внешне перекормленное растение отличается темно-зелеными листьями, чрезмерно толстыми стеблями. Удлиняется вегетационный период. Из-за накопления органических форм азотных соединений, особенно белков, ткани становятся сочными и мягкими. У некоторых растений признаки избытка азота во многом сходны с недостатком калия. Хлороз развивается вначале по краям листьев, затем – между жилок и сопровождается коричневым некрозом; при этом свертываются концы листьев по краям, черешки тоже изгибаются.
Описаны случаи, когда при сильном отравлении растения погибали в течение нескольких дней.
При недостатке углеводов и, следовательно, органических кетокислот, избыточное поступление аммиачного азота в растения может оказать отрицательное действие. В этом случае аммиачный азот не успевает использоваться на синтез аминокислот и накапливается в тканях, вызывая «аммиачное отравление» растений. (Агрохимия. Смирнов П.М., Муравин Э.А.). Аммиачное отравление быстрее наступает также при недостатке калия.
У аквариумных растений аммиачное отравление может проявиться при передозировке аммиачной селитры. У растений, получивших такую подкормку, начинает гнить стебель, они останавливаются в росте. Через несколько дней некроз распространяется на главные жилки, сами листья при этом могут выглядеть вполне здоровыми.
В конечной стадии листья опадают или умирают прямо на стебле. При таком отравлении растение, как правило, погибает.
Фосфор. Избыток фосфора у растений приводит к общему пожелтению, на них появляются некротические пятна, листья опадают. Происходит ускоренное развитие растений, они быстро стареют (для растений с сезонным ростом). У одних растений симптомы избытка фосфора похожи на признаки калийного голодания, у других – на признаки избытка азота.
Так как многие соли фосфорной кислоты труднорастворимы, избыток фосфатов может привести к тому, что некоторые микроэлементы будут выпадать в осадок в виде малорастворимых солей и их доступность для растений станет ниже, у них могут проявиться признаки дефицита этих элементов. К таким элементам можно отнести магний, марганец, железо, медь, цинк, кобальт и др.
Растворимость солей этих элементов сильно зависит от рН, как правило, в кислой среде она значительно выше.
Калий. При избытке калия задерживается поступление азота в растение. Накопление калия приводит к задержке роста растений. Междоузлия удлиняются, листья светлеют.
В более поздние фазы на листьях появляются мозаичные пятна. Листья вянут и опадают. Повреждение местное, ткань некротическая.
Уменьшение усвоения азота при избытке калия можно связать с тем, что ионы калия и аммония усваиваются по одному механизму – через одни и те же ионные каналы.
Таким образом, избыток калия уменьшает поступление аммония по конкурентному механизму.
Магний. При избытке магния листья становятся более темными, иногда наблюдается ненормальное скручивание молодых листьев. В ряде случаев листья могут уменьшаться в размерах.
Кальций. Избыток кальция вызывает межжилковый хлороз тканей. Пятна бледные, некротические, иногда в них появляются концентрические круги. На некоторых растениях начинается усиленный рост листьев, но побеги отмирают. Признаки токсичности могут быть похожи на симптомы недостатка магния или железа.
Ряд микроэлементов характеризуется очень узким интервалом между дефицитом и токсичностью.
Железо. Симптомы избытка железа такие же, как и при дефиците: между жилками развивается хлороз, позже листья желтеют и бледнеют (данные для наземных растений).
Марганец. Избыток марганца проявляется в виде межжилкового хлороза молодых листьев, которые бледнеют и желтеют. Появляются темно-бурые или почти белые некротические пятна. На пораженных листьях могут появиться мелкие красно-бурые точки.
В отличие от недостатка марганца, при его избытке листья искривляются и сморщиваются.
Бор. Листья желтеют и деформируются, могут заворачиваться вниз и принимать куполообразную форму. Анализ содержания бора в растении показывает, что он накапливается в значительно большем количестве в старых тканях растений, поэтому вначале поражаются старые листья. Верхушка растений сначала имеет нормальный вид, затем скручивается вместе с поврежденными листьями.
Признаки поражения верхушки и молодых листьев в запущенных случаях токсического действия бора может быть ошибочно принята за недостаток этого элемента.
Медь. Избыток меди приводит к появлению хлороза нижних листьев, что сопровождается образованием бурых пятен и опаданием листьев. Отмечается и межжилковый хлороз молодых листьев.
Цинк. У некоторых растений избыток цинка приводит к появлению прозрачных участков у основания главных жилок, листья при этом остаются зелеными. Затем между жилками развивается хлороз. Верхние почки отмирают, старые листья опадают не увядая, жилки на них окрашены в красный или черный цвет. Ранняя стадия отравления сходна с признаками недостатка железа.
Влияние избытка меди и цинка изучены в диссертации Абдуллиной О.А., кафедра физиологии растений БГУ.
Ряд экспериментов проводился на гидропонике, принципы минеральных подкормок при таком методе ближе к условиям аквариума. Эксперимент проводился при 1,5-кратном превышении ориентировочно допустимой концентрации Zn (1,2?10-3 M) и предельно допустимой концентрации Cu (7,08?10-3 M), и при 3-х кратном превышении ОДК Zn и Cu (2,4?10-3 M и 1,5?10-3 M, соответственно).
В работе показано, что рост большинства растений резко замедляется при избытке этих элементов. Ускорение роста отмечено только у особо устойчивых к избытку меди и цинка растений. Во всех случаях отмечалось увеличение содержания малонового диальдегида (МДА), которое свидетельствует о поражении мембранных липидов в результате их перекисного окисления активными формами кислорода.
В качестве защитного механизма в растениях происходила активация пероксидазы. Анализ содержания металлов показал, что значительная часть цинка накапливалась в побегах, меди – в корнях.
Хлор. При избытке хлора листья грубеют, становятся жесткими, мелкими. Стебель твердеет. На старых листьях некоторых растений появляются пурпурно-бурые пятна, затем листья опадают. Как правило, эти признаки проявляются вместе с признаками недостатка азота.
Вредное действие хлора ослабляется и при внесении магния.
Натрий. Большинство водных растений могут расти в широком диапазоне концентрации этого иона. В пресных природных водах обычно не бывает токсической концентрации натрия.
В аквариуме можно получить избыточное количество в результате применения ионообменных смол (натриевых катионитов) для снижения общей жесткости, а также при применении Na-содержащих препаратов для лечения рыб или коррекции химического состава воды (пищевая сода, поваренная соль и т.п.).
Натрий принимает участие в поддержании осмотического состояния клеток, участвует в работе Na+-K+ и H+ каналов, а также может заменять калий в некоторых реакциях активации ферментов.
Иногда до 2/3 необходимого растениям калия может быть без видимых нарушений заменено натрием. Степень такой заместимости различна и зависит от вида растения. Высокие концентрации ионов натрия могут нарушать структуру хлоропластов и оказывать вредное влияние на процессы обмена веществ.
Положительное влияние натрия на растения проявляется при недостатке калия, если же калия в среде достаточно, избыток натрия может быть токсичным (В.В.Полевой, Физиология растений).
Характерные признаки избытка ионов натрия для аквариумных растений не описаны.

я автору написал в ЛС

поотращивали воздушные корни

максимум увеличить объем и скорость роста высших растений чтоб они вытеснили водоросли

Какой химией вывели вы, не припомните?

прошу прощения за сарказм

Альгицид + кислород. Явно на основе перекиси

AQUAYER АльгоШок 250мл
Состав:
перекись водорода, QAC

Англо-русский словарь технических аббревиатур
QAC
ТолкованиеПеревод

QAC
1. quality assurance checklist - контрольный перечень обеспечения качества;
2. quality assurance criterion - критерий обеспечения качества

Виталий очень напористо даёт советы

Я хочу услышать какое то логическое обоснование

5 семиватных ламп тёплый свет

То, что подходит одни - другим не подходит совершенно

какие клетки (и где они находятся) листа растения

дорогой мой профи

При чем здесь сайдекс, дорогой мой профи

забив на все альгиуиды и сайдексы

То что выжило из растений пустилось в рост, видимо из за альгицид

Пока ничего не лью кроме сайдекса

Сейчас от сайдекса со2 пока

Потому что ваши советы прямо противоречат всем статьям реальных профи

это остановка роста аквариумных растений.

Будто в банках с песком и внешником водоросли не живут

Сказал мне об этом интернет и много форумов.

Сайдекс, панацея от водорослей ?
Запись от Виталий_tata размещена 29.01.2015 в 09:34
Метки сайдекс

Почитайте, что пишет об этом кандидат химических наук С. Кудряшов (не могу найти его блог, но выписку из него взяла из материалов своей лекции)
Статья:
Цитата: Сайдекс
Seachem честно пишет, что Flоurish Excel это ничто иное как водный раствор ГА.

Последнее время получил широкое распространение глутаровый альдегид как в чистом виде, так и в виде дезинфицирующего препарата под торговым названием Сайдекс. Как любая химия, тем более, яд, имеет побочные эффекты. Использовать очень аккуратно. Он опасен для всего живого, в том числе, и для аквариумиста. Служит как вспомогательное средство в многоплановой борьбе с водорослями, но никак не является панацеей. Устранять нужно причину, в не следствие. Прекращение внесения Сайдекса повлечет возвращение проблем.
Глутаровый альдегид. Формула С5Н8О2. Углерода 55,55% Порог токсичности для водорослей 1-2,5 мг/л. При концентрации 2-3 мг/л убивает большинство водорослей и их спор. В дозировке 3-5 мг/л безопасен для растений, рыб, моллюсков, креветок. Для культур бактерий токсичный уровень 25-34 мг/л В аэробных условиях ГА разлагается наполовину за 10,6 ч, в анаэробных - за 7,7 ч. А в течение 12-72 ч потребляется бактериями с выделением СО2 и Н2О. Минимальная доза 1-2 мг/л.
ГА полностью подачу СО2 заменить не может. Практика показывает, что при наличии большого количества растворенной органики в аквариуме действие ГА ослабевает, т.к. он легко вступает в реакцию с аминами, входящими в состав белков и теряет свои свойства.

ГА в водном растворе представлен находящимися в равновесии: линейным ГА (I), гемигидратом (II), дигидратом (III) и циклическим гемигидратом (IV)

Распределение между компонентами раствора сильно зависит от температуры. При комнатной температуре собственно ГА всего около 4%, основная часть представлена циклическим гемигидратом, находящимся в виде 2 изомеров.

ГА в растворе достаточно легко вступает в реакцию альдольной конденсации с образованием как линейных димеров исходного соединения

,так и циклических, например

Получение полимеров из ГА так же не представляет проблемы. ГА хорошо полимеризуется в кислой и в щелочной среде (в щелочной лучше) с образованием водорастворимых и твердых полимеров. Структура полимера ГА может быть представлена формулой:

Таким образом, 25 % водный раствор ГА представляет собой сложную смесь из гидратов ГА, олигомеров и растворимого полимера. Уверен, что все вышесказанное относится и к Cidex – 2,5 % раствору ГА.
Специалисты компании предполагают, что ГА попав в растительную клетку может трансформироваться по 2 направлениям: 1) в СО2; 2) использоваться в синтезе сложных веществ, участвующих в процессах метаболизма растений.
Но для начала ГА в к клетку нужно все таки попасть, а с этим есть определенные проблемы. Из литературных данных следует, что ГА широко применяется для фиксации белков (бактерий, растительных и животных клеток) в электронной микроскопии вследствие высокой реакционной способности альдегидных групп ГА по отношению к амино-гуппам белков. Как известно мембрана растительной клетки на ~ 40-50 % состоит из белков, таким образом ГА неизбежно “сошьется” с белками мембраны, тем самым нарушив их транспортную функцию. Есть еще слой липидов, в который погружены белки. Специалисты Seachem предполагают, что ГА может попасть в растительную клетку в результате диффузии, т.е. путем пассивного транспорта по градиенту концентрации. Опять же известно, что через липидный слой мембраны легко проникают жирорастворимые вещества (гидрофобные), водорастворимые (гидрофильные) молекулы (особенно крупные) проникнуть не могут. В предыдущем посте мы выяснили, что водный раствор ГА представляет собой сложную смесь из гидратов ГА, олигомеров и растворимого полимера, т.е. молекулы в основном гидрофильные. Таким образом, через липидный слой мембраны им путь также наверняка “заказан”.
Хорошо, допустим, что каким-то чудесным образом молекулы ГА попали в цитоплазму клетки. Могут ли молекулы ГА, как предполагают специалисты Seachem, использоваться для синтеза более сложных молекул, участвующих в метаболизме растения? Могу с уверенность сказать, что нет. Дело в том, что подавляющее большинство химических процессов в растительной клетке (как и в животной) происходит в результате ферментативных реакций (ферменты – биологические катализаторы реакций). Для каждой реакции существует свой фермент-катализатор, реакции происходят строго в определенной последовательности. Растения не умеют, “подваривать” требуемые функциональные группы к произвольной молекуле, попавшей внутрь растительной клетки, для этого просто нет нужных ферментов. Таким образом, наличие скелета из 5 углеродных атомов у ГА, и наличие такого же скелета у некоторых промежуточных продуктов метаболизма растения, например рибулозо-1,5-бисфосфата или его структурного аналога 2-карбокси-D-арабитол-1,5-бисфосфата, как это указывается с статье “Carbon in the Planted Aquarium”, абсолютно исключает возможность получения из ГА этих соединений.

Остается рассмотреть ГА, как источник СО2. Для этого предлагаю сделать весьма простые расчеты, что называется “на коленке”.
В аэробных условиях составляет ~ 10.6 ч, т.е полное окисление ГА происходит минимум за сутки. Следовательно скорость поступления СО2 из ГА составит приблизительно ~0.3 мг/л*ч (для 3мг/л ГА в сутки), что близко несравнимо со скоростью подачи СО2 из баллона, даже из генератора на браге. Здесь становится понятно, почему наступила катастрофа в аквариуме с дискусами, когда я резко снизил подачу СО2 из баллона, оставив поступление удобрений на прежнем уровне. Таким образом, внесение ГА не может выступать в качестве альтернативы подачи СО2 в hi-tech аквариумах, в прочем, как и дополнить его.Запишем брутто-уравнение окисления ГА:
C5H8O2+6O2=5CO2+4H2O (1)
Как бы ГА не окислялся (аутоокисление, биодеградация), согласно (1) из одного моля ГА мы получим 5 молей СО2.
Примем концентрацию ГА в воде = 3 мг/л, тогда в результате его окисления получим ~ 6,6 мг/л СО2. Видно, что полученная концентрация СО2 существенно меньше, чем требуется для hi-tech аквариумов ~ 30 мг/л. С учетом того, что рекомендуемая доза для постоянного внесения ГА составляет ~ 1 мг/л, получим всего ~ 2.2 мг/л СО2. Следует отметить, что процесс окисления ГА до СО2 не мгновенный и согласно работе “Aerobic and Anaerobic Metabolism of Glutaraldehyde in a River Water–Sediment System” его полураспад в аэробных условиях составляет ~ 10.6 ч, т.е полное окисление ГА происходит минимум за сутки. Следовательно скорость поступления СО2 из ГА составит приблизительно ~0.3 мг/л*ч (для 3мг/л ГА в сутки), что близко несравнимо со скоростью подачи СО2 из баллона, даже из генератора на браге. Здесь становится понятно, почему наступила катастрофа в аквариуме с дискусами, когда я резко снизил подачу СО2 из баллона, оставив поступление удобрений на прежнем уровне. Таким образом, внесение ГА не может выступать в качестве альтернативы подачи СО2 в hi-tech аквариумах, в прочем, как и дополнить его.
Другую причину ускорения роста растений следует искать в гибели аквариумной микрофлоры (бактерии, грибки, одноклеточные и т.д.) под действием ГА. Ниже приведены кривые бактериальной активности после внесения ГА, полученные на основании данных статьи “Aerobic and Anaerobic Metabolism of Glutaraldehyde in a River Water–Sediment System” (таблица 4).

Видно, что после внесения ГА в воду, в течении 4 ч наблюдается гибель бактерий, исходная численность колонии восстанавливается только через 6-7 ч, далее численность колонии растет, поскольку появилась еда в виде мертвых собратьев :-)

В условиях донного осадка, также происходит значительное снижение численности бактерий. Однако, здесь восстановление колонии происходит заметно медленнее.
В аквариуме органика (белки и пр.), полученная в результате гибели микрофлоры под действием ГА, при помощи оставшихся в живых бактерий минерализуется до аммония, а аммоний, как известно, очень легко усваивается растениями и является прекрасным удобрением, что и стимулирует рост травы.
Таким образом, внесение ГА равносильно подкормке растений аммонием, полученным из частично убиенной микрофлоры, при этом, водоросли аммоний уже не в состоянии поглощать, поскольку также пошли на его получение :-)
Основные выводы:
1. Flourish Excel=Cidex=ЯД;
2. ГА не может участвовать в пентозофосфатном цикле, а также служить заменой и даже дополнением к подачи СО2, как это предполагают в компании Seachem;
3. Стимуляция роста растений под действием ГА может быть вызвана: 1) частичным нарушением транспортной функции клеточной мембраны растений, запускающей регенерационные процессы; 2) образованием аммония в результате гибели аквариумной микрофлоры.

Дороговато крышка выйдет

Не понял. Могли бы Вы пояснить?

развитие повокровки

*550(высота)

Але точно не покажуть, чи у вас нітрат 2, чи 5 чи 10.

Тестом птеро я нітратів 0 ніколи не бачив

Водорослі лізуть не через це, а через аміак, нітрити, органіку, погану фільтрацію, погану циркуляцію води( це може як надлишкова течія, особливо при наявності органіки у воді, так і навпаки, коли виникають застійні зони)

В фильтре две мелкопористые губки которые едва заиливаются за 2—3 недели между чистками.

нитка, которую я определил как эдогониум.

зеленка

массовые подмены, уменьшение света и т.п усугубят проблему.

Перекись как раз буду пробовать, хотя она же должна быть в Альгициде.

Свет даю на объём воды. Светит 6 часов. Плюс ещё три более слабый утром 3 часа ~ 600 люм.

ксена

под них тоже нужен радиатор

идею с профильной трубой

с профильной трубой в крышке закрытого типа. с принудительным охлаждением пространства между "светильником" и водой, и в самом "светильнике"

Камень Техас

Содой можно на ухой камень или мочить?

Типа такого?

кластер

или вообще из парника

однозначно определиться сложно...

Плюс нужны красные и синие,

Теперь крышка. Я хочу только закрытого типа и не большую, то есть не высокую...
Высотой не больше 5см от аквариума(недолив 3см)

вспененный ПВХ 5мм.

и связующей перемычки по середине 100мм. Боюсь как бы от "тепла" она не лопнула.

Думал и про расцвет / закат, но не потяну.

Светодиоды думаю крепить на алюминиевый профиль 40*20*2

СО2 пока что нет(еще думаю нужен ли)

светодиодный кластер

есть большой белый камень. Он остался после цихлидника

Стандартная крышка на две т8. Стоят Осрам 765 кул дей лайт

Мох рождественский, яванский.
микросорум крыловидный.

на две т8. Стоят Осрам 765 кул дей лайт
Почвокровки лилеопсис, марсели

А вот почвокровки вообще не развиваются. Только вымирают.

Грунт базальт черный 1-3мм 12кг(хочу еще добавить 3-6мм порядка 5-7кг
Даже толком корни не развиваются...

4 скалярки, 3 мечика(супруга очень хотела), 3 водорослееда, 4 анциструса ну и десятка 2 креветок.

название(марка/фракция) корма ALLER

А вот аэрацию боюсь полностью отключать. На ночь можно оставлять?

а это меньше 1Вт/л.

Да, растений мало, но часть погибло. буду еще подсаживать.

Растения, у Вас в акве их очень мало, растений должно быть много - растения главные помощники в потреблении хим соединений;
Желательно досадить длинностибельных и быстрорастущих растений, когда будите брать/покупать - расспрашивайте у продавца - Вам нужны растения выросшие в водопроводе, без СО2(углекислота), без лошадиных доз УДО(удобрения), под не ярким светом - 0.4-0.6 Вт/л.:

Растения желательно садить сразу же - Вы же не знаете, когда их изымали из аквы, а на рынке/магазине - они иногда долго лежат.
Растения укореняются от 1 недели до 3_х, в это время ни каких УДО не нужно лить/ложить - водоросли кормить не нужно.
Как только увидели что растения принялись - появляются новые листики - можно раз в неделю, при подменах добавлять калий.
В садовых магазинах продают калий(порошок) - калий сернокислый К2О - то что нам нужно - берём без горки чайную ложку порошка и разводим в стакане(200 гр.) горячей воды, пару раз хорошо перемешиваем - даём пару часиков отстоятся, аккуратно что бы не взболтать сливаем чистый раствор в другой стакан, осадок в утиль - это доза на 100 л. воды.
Первый раз заливаем полную дозу на аквас(160л) - т.е. полтора стакана 300 гр. раствора, в последующем - наливаем дозу только на количество подмениваемой воды - допустим на 10 л. еженедельно подмениваемой воды надо из 200 гр. раствора взять 20 гр. - 1 большой шприц на 20 ml

Можно купить готовые корневые таблетки, можно приготовить самому глиняные шарики(с горошину, с обычной глины) замешанные на микро УДО, дать им просохнуть при не высокой температуре 50-60 гр. в духовке несколько часов или на батарее(если топят хорошо) сутки - и по таблетке/горошине под корешки.

Я так понимаю, что водоросли питаются взвесью, а не УДо. Но вот с ней мне пока не справится.

Вот как раз Сайдекс не хочу лить. Лучше долго и без химии.

Воду буду менять два раза в неделю. Хорошо хоть не ведра тоскать, а шланг есть

Пока не разобралась как тут всем пользоваться

Со светом буду разбираться. Видимо где-то я что-то не понимаю.

Планирую со временем поставить внешник.

фильтр

Сколько должно быть нитратов?

растений мало, но часть погибло.

Как можно взять под контроль красные водоросли без химии?

Аэрация постоянно.

без химии

водоросли резко разрослись.

анубиас, который застыл

криптокарины

трава растёт и так,дай хоть пару часов освещения

Все бактерии высифоню.

Если бы так легко было найти необходимую инфу и все понять

Не сочтите за занудство, но если Вы хотите видеть красивый/здоровый аквариум, придётся как потрудится, так и потратится
В болезнях, как рыб так и растений, в большинстве случаев, виновато качество воды, а качество зависит от многих факторов - био равновесие

Давайте рассмотрим Ваш аквас по частям:

Грунт - если Вы хотите аквариум с растениями(т.н. травник) - грунт должен быть инертным, проверяется уксусным тэстом
желательно однотонным тёмных цветов, самый лучший из не дорогих, обычный кварцевый песок фракция 2-4 мм. - затем идут гранитная и базальтовая(не пластинчатый) крошка http://www.aqa.ru/forum/prirodnyiy-grunt-i...nat-99996-page1
Если что, можно под основной грунт применить питательную подложку - или самомес, или покупную.

Вода, если качество воды не удовлетворительно(проверяется капельными аквариумными тестами РН, КН, GН, РО4, NO3, NO2, NH3/4) - необходимо делать качественные подмены и улучшать фильтрацию, для приемлемого качества водопроводной воды(подмены) - придётся думать о магистральной(колбовой) системе фильтрации

Растения, у Вас в акве их очень мало, растений должно быть много - растения главные помощники в потреблении хим соединений;
Желательно досадить длинностибельных и быстрорастущих растений, когда будите брать/покупать - расспрашивайте у продавца - Вам нужны растения выросшие в водопроводе, без СО2(углекислота), без лошадиных доз УДО(удобрения), под не ярким светом - 0.4-0.6 Вт/л.:

Растения желательно садить сразу же - Вы же не знаете, когда их изымали из аквы, а на рынке/магазине - они иногда долго лежат.
Растения укореняются от 1 недели до 3_х, в это время ни каких УДО не нужно лить/ложить - водоросли кормить не нужно.
Как только увидели что растения принялись - появляются новые листики - можно раз в неделю, при подменах добавлять калий.
В садовых магазинах продают калий(порошок) - калий сернокислый К2О - то что нам нужно - берём без горки чайную ложку порошка и разводим в стакане(200 гр.) горячей воды, пару раз хорошо перемешиваем - даём пару часиков отстоятся, аккуратно что бы не взболтать сливаем чистый раствор в другой стакан, осадок в утиль - это доза на 100 л. воды.
Первый раз заливаем полную дозу на аквас(160л) - т.е. полтора стакана 300 гр. раствора, в последующем - наливаем дозу только на количество подмениваемой воды - допустим на 10 л. еженедельно подмениваемой воды надо из 200 гр. раствора взять 20 гр. - 1 большой шприц на 20 ml

Можно купить готовые корневые таблетки, можно приготовить самому глиняные шарики(с горошину, с обычной глины) замешанные на микро УДО, дать им просохнуть при не высокой температуре 50-60 гр. в духовке несколько часов или на батарее(если топят хорошо) сутки - и по таблетке/горошине под корешки.

Микро УДО присутствует в помениваемой воде, корме рыбок - но когда растений много, придётся его доливать, я покупаю готовое на форуме.
Железо УДО - можно купить готовое, а можно смешать самому - http://aquaplant63.ru/faq-vopros-otvet/42-udobreniya-fe

Макро УДО:
Нитраты присутствуют в подмениваемой воде, в самой акве - http://aquafisher.org.ua/acvarium/ammoniy-i-ammiak/ - http://aquafisher.org.ua/acvarium/nitrityi-i-nitratyi/ - от излишков(проверяется тестами) избавляются подменами, когда травы много, приходится добавлять
Фосфаты нужно добавлять, хотя и они приходят из вне, но их мало
Универсальная формула пропорций, железо-фосфаты к нитратам - 0.1/1/10
Макро - желательно, моно растворами, хотя и в фирменных УДО пропорции соблюдаются.

Свет - если ЛЛЛ(линейные люм. лампы), для травника без СО2 и лошадиных доз УДО - 0.4-0.6 Вт/л, если СД(светодиоды) - в районе 30 L/л


Дальше внимательно читаем, вникаем, запоминаем т.е. учимся.


http://www.aquaforum.ua/showthread.php?p=144815
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=79777
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=47005
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=58378
http://aquascape-promotion.com/vodorosli-aquariume.htm
http://www.bankreceptov.ru/aquarium/aquarium-0012.shtml
http://www.fishy.ru/cgi-bin/pub/diag
http://aquafisher.org.ua/acvarium/ammoniy-i-ammiak/
http://aquafisher.org.ua/acvarium/nitrityi-i-nitratyi/


У каждого - разный аквас, разные рыбки, вода и т.д. - но есть общие рекомендации, которые писаны нервами, кровью любимцев и деньгами - не игнорируйте их!

Сифонить грунт надо, понимаю.

Но ведь многие советуют вообще его не сифонить.

многие растения любят заиленный грунт

со временем в грунте собирается такая среда, которая сама перерабатывает нитраты.

Грамотный совет - искать причину в воде

Сам пользуюсь. Но это не панацея. Мало влияет на траву.

Мабуть треба видалитись з форуму. Бо чим далі - тим менше цікавого і більше нісенітниць.

Ладно, удаляюсь.... Ибо раздражаю всех.

Когда множество советов, человек остается в невежестве и начинает выбирать.

Если нет советов, человек начинает думать.

Много советов намного хуже чем ни одного совета.

Я ж бляха казав, що так воно і буде, і світло нарекомендували, і грунт не той, і каністру ЖаБаеЛь треба.

От тоді і починають на форумі рекомендувати: світло, замінити грунт, поставити зовнішній фільтр.

Давайте валите дальше, лампы менять, грунт менять, что еще поменять? Ах да! Забыли об наружном фильтре! И чихирос-доктор! И УВ стерелизатор!!

ЖаБаеЛь

IS1971

Ви думаєте виробники/посередники не хочуть ковбасу та ще й по-грубше на хліб з маслом покласти? В цілому краса світла в акваріумі в першу чергу для Вас. Для того, щоб саме КРАСИВІШЕ виглядала риба і рослини. Не кажу, що рослинам воно не потрібне взагалі, але й можливо не за такі гроші. Експериментуйте.

нравятся специальные лампы аквариумные Hagen. Не зря же они такие дорогие

Получается то, что у меня слыбый или не достаточный внутренний фильтр?

Большая рыбка у меня только одна - северум

может мне раскошелиться

добавлять калий Ермолаева

часто просто добавляет сайдекс