Марганцовка скорее убъет червячков.
Рекомендуют метронидазол, он же флажил. Обычно поступают так:
Свежекупленого в посудину с водой, разбить ком на отдельные червяки. Живые потом снова скомкуются, а дохлые отселятся. Живых поместить в нижнюю часть капроновых чулок, колготок и поместить в бачок унитаза так, чтобы входящая струя воды их промывала. За неделю они очистятся от бактерий. Или ускоренный способ за сутки: поместить в посудину с тонким слоем кефира. Они его съедят и прочистят кишки.

Берешь толстую книгу, например Майланд, Аквариум и его обитатели. И чтешь, запоминая нравы и потребности рыбок. А заодно примеряешь эстетику. На фоне ленивых больших золотух шустрая мелюзга типа неонов не смотрится. А на фоне цихлид долго не проживут, их слопают.


Для гуманистов придуманы способы убиения рыб без страданий (рыб). Вообще есть хорошее правило перед покупкой подумать: что дальше, как это будет по совокупности. А то получится, как у грузинок. Они для привлекательности любили сочетать аркокрасную блузку с яркозеленой юбкой и яркожелтыми туфлями.


Они прекрасно совмещаются с зеленым горошком, что в банках и для людей. Но его надо порезать на кусочки. И прочие рыбы тоже любят горошек.


Если с терморегулятором, то никакой разницы. Если без, то разница мала, и никто этого не почувствует. Формула для расчета
P=0.5*V^2/3*T
P мощность в Ваттах V^2/3 это объем в литрах возведенный в степень 2/3 T на сколько градусов надо поднять температуру


Найди сказавших и прилюдно убей, например колесованием. Чтобы другие умники не дурили голову девушкам. Разность объемов мала = 20л. Относительная разница 20/300=1/15 поэтому если надо подогреть на 5 градусов, он подогреет на 5*(1+1/15)=5+1/3 градуса. Такое не то что рыбы, обычный термометр не заметит.


Опять дурят наивную девушку. Я любитель простоты и удобства и испокон веков делал так: две деревянные планки, длина = от переднего до заднего стекла. На них крепится нитками / проволокой / силиконом лампы, к выводам припаиваются провода, все это герметизируется. ПРА крепится на стену за аквариумом. Для страховки вбиваются два гвозда повыше и от них по две проволочки к концам планок и пониже два крюка, на которые при работах вешается эта миникрышка. Рефлектор из алюминиевой фольги, в форме грышки гроба. Простенько и со вкусом. Делается за час.


Это место называется Миклухин сайт. Но они кое-что изменили в своей кучи сайтов, а ссылки не изменили. Поэтому вот такое
http://msaqua.com/html/aqua/kribfaq/kribfaq.htm
надо ручками заменять на этакое
http://toptropicals.com/html/aqua/kribfaq/kribfaq.htm

Проще всего скачать страницу со списком FAQ`s , текстовым редактором сделать замену, вставить base href и сохранить.

Выкины корягу и булыжники. Добавь гуппиков и плавающих у поверхности растений - риччия, пистия. Это чтобы гуппики размножались.

Прочти это Мой первый аквариум. Содержание и уход Бернд Деген или аналогичную.
и это
http://www.msaqua.com/html/russian/ukrop.htm
и ссылки на ней.
После этого потихоньку изменяй аквариум в желаемую сторону. Помни, что главная беда новичков - желание получить быстро и все, а также вера в то, что "Тефаль думает за нас".

При 100С питьевая сода разлагается
4NaHCO3 -> 2Na2CO3+2H2O+2CO2
Появляются пузыри. При охлаждении СО2 растворяется в воде.
Найдите женщину и пристаньте к ней с просьбой научить варить кисель. Авось получится.

Никак. Тот же свет, что и у прочих источников. Но спектр уже, зато нет мерцания яркости.

Можно для всех применений. Хоть для цветомузыки, тем более, что спектр не меняется при изменении мощности.

А теперь предположим, что по каким-то причинам нет или СО2 или света или шевеления воды или растений

И следовательно достаточно очень слабой аэрации, только чтобы воду шевелить. А сильная аэрация будет выгонять СО2 из воды.

Охотно верю. Никогда не изучал множество ререшений и обсуждений по СО2.
А что тогда дропчекер и счетчик пузырьков?

Надо поддержвать рН воды В АКВАРИУМЕв нужных пределах. Так что мерять вручную, как я уже объяснял. Или использовать рН метер.

Опять путаница. В дропчекер можно залить любую нередную жидкость. От воды и до глицерина.
А бромтимоловый, иногда именуемый бромОтимоловым это кислотно-щелочной индикатор с переходом от синего при слабокислой реакции среды рН = 7.8 в желтую при рН 6.0. НЯП, в норме рН крови 7.4, а при понижении до 7.0 рыбкам будет плохо.
Им измеряют рН аквариумной воды. В пробирку немного воды и капля раствора индикатора. Если желтая, отключай СО2. Ищется гуглей. Вместо него можно использовать общедоступную универсальную индикаторную бумагу, он там как раз работает. Или лакмус или лакмоид. Краснеет при перекислении.
----
Однако это всё неправильный метод. Надо делать так, чтобы все делалось автоматически и самым простым и надежным способом.

А для этого надо, чтобы было одно "бутылочное горлышко", ограничивающее подачу СО2 с номинальной скоростью. При использовании баллонов это игольчатый клапан. При получении СО2 на дому надо подавать раствор сахара с такой скоростью, чтобы при брожении выходило потребное количество СО2. Я об этом уже писал. Можно использовать и обычную химию. В ПЭТФ бутылку залить раствор Na2CO3, повесить выше, и раствор по узкой трубочке будет равномерно прикапываться в нижнюю бутыль, с раствором кислоты. Проще и лучше всего обычный кислотный электролит для аккумуляторов.

Намедни в поисках Кротова с библиотекой нашел другого Кротова на linago.hotmail.ru
Там у него куча новых растений. Правда, про многие пишет "очень трудно содержать" В основном с восточного побережья США и немного из Таиланда.

Законы физики. У излучателя есть световой поток в люменах. Это свет со всей площади. И есть яркость = сколько света идёт с одного квадратного метра излучателя. При переходе к меньшему диаметру трубки световой поток остается прежним. И когда мы смотрим на рыб и растения они выглядят как раньше. А вот яркость самого источника возрастает.

Совершенно наглое накручивание лапши на уши.

Это которое растение, это?
В США известно под названием "русалкин сорняк".
Однако это не подводная, а надводная форма.

Самый полезный, хотя не для всех удобочитаемый здесь
http://www.americanaquariumproducts.com/Aq...m_Lighting.html
а также в статье Bugbee
и в характеристиках ламп, даваемых производителями.
Все остальное вторично и получается из
1) вышеприведенного,
2) четкого определения: а что надо и
3) последующего нахождения оптимума.
Хотя возможен и волюнтаризм. Вот мне нравится теплое освещение. Поэтому выбираю лампы 3000К.

Поскольку законы природы и вкусы людей не изменить, дальнейшее обсуждение ПМСМ не нужно.

Приличные производители говорят правду. Они приводят среднюю длительность жизни лампы. Всякие детали, вроде изменения спектра со временем, почти никого не волнует. Любознательным читать здесь
http://www.aqua.grodno.net/luminiscentnye_lampy
о изменении светового потока при РАЗНЫХ токах и здесь
http://www.ros-electro.ru/articles/articles_1751.html
о том, как работают лампы в Швеции.
"В 1990 г. фирма запатентовала новую технологию защиты дорогих узкополосных люминофоров ... позволило уменьшить спад светового потока к концу срока службы (12-15 тыс. ч) с 15-20 % до 5 %)."

Потому что уменьшили потерю эмиссии за счет применения метода, используемого еще в 193х, защитили люминофор пленкой, обеспечили чистоту производства.
А про "обязательную смену ламп" очень просто. Как известно, за 100 часов начального периода происходит быстрое снижение светового потока. К сожалению, запуганные пользователи увидев такое, бросаются немедленно заменять лампу. Потому как не знают, что после этого поток почти не меняется до конца жизни лампы. Это когда все окислы с нитей накала исчезнут. Очень полезно изучить таблицу 1 в этой статье.
Кроме того, часто встречаются сверхпростые ЭПРА китайского производства, у которых лампа зажигается без предварительного прогрева, а конденсаторы с максимальным напряжением 600В, хотя надо 1600В. В результате конденсаторы пробиваются и все сгорает.
Кроме того, должна учитываться не только мощность, но и тип лампы. Поэтому ЭПРА для Т2 нехорошо использовать для Т5.

Ничего страшного. На ПРА = пускорегулировочной аппаратуре стоит напряжение и, мощность. Соответственно такие должны быть и лампы. А некоторые новые ЭПРА сами определяют характеристики и подают на лампу то, что ей надо. Небольшая разница, прнимерно 19-20% не страшна.

Я думаю, что если человек такое не заметит, то и растениям это не существенно.

Обычно лампы меняют при сильном разрушении катодов, при этом на концах появляются темные кольца, падает световой поток и нестабильно загорается. Это очень заметно.

Конечно же нет. Я не занимаюсь интенсивным земледелием, для которого главное - получать максимальный урожай. Точнее, максимальную прибыль. Растения у меня потихоньку растут, как им и положено, и большего мне не надо. А при интенсивном хозяйстве сразу возникают проблемы. Что лучше: лампу такую, или сякую. Сколько и какого света, удобрения, СО2 им надо для максимизации прибыли при заданных ограничениях. И откуда брать данные для оптимизации. Вот по ФАР на Ватт лучше всего натриевые. Но под ними все выглядит некрасиво, да и мощности не детские. Значит они для больших хозяйств.

Согласно данным по поглощению света в воде
http://omlc.ogi.edu/spectra/water/data/hale73.dat

G. M. Hale and M. R. Querry, "Optical constants of water in the 200nm to
200µm wavelength region," Appl. Opt., 12, 555--563, (1973).

lambda absorption
(nm) (1/cm)
600.00 0.0023000
так что красный свет, пройдя 100см в воде, уменьшится в exp(0.23) или примерно в 1.23 раза.
Не верьте голым словам.


Ровно столько же. Это же не объектив телескопа, которому нужна точность 0.1мк.

Сообщаю благую весть. Брагогенератор на 1кв.м аквариума берет 3кг сахара в год. И не требует кучи обрамления: редуктор, пузырькомер, перезарядка.

Тогда слепить бражник с равномерной подачей в него стандартного сахарного сиропа. Уравнение брожения очень просто
C6H12O6-> 2C2H5OH+2CO2.
На 1 м^2 за год вырастает примерно 1кг сухой органики. Соответственно поглощается 1.5кг СО2, получаемого из 3кг сахара. Никаких заморочек с баллонами, редукторами и подсчетом пузырьков.

Замечательно туманно. Счетчик показывает количество прошедших пузырьков. Неизвестного объема. Которые добавляют это количество к уже имеющемуся неизвестному количеству.
Откуда брать потребную концентрацию CO2?


А считать кто будет?

Мышь только сообщает в комп о проходе очередного пузырька. Причем поскольку эти мыши с шариками вымерли как класс, лучше и проще использовать два электрода, засунутых в трубочку с пузырьками и кинуть их на входы игрового порта.

Текст программы имеет 1683 символов, 32 строчки. Собственно подсчет это 10 строк. И половина символов это комментарии. Хотя можно спаять схемку аналогового измерителя частоты на двух транзисторах и мерять выходное напряжение бессмертным китайским мультиметром В-830.

ПМСМ лучше всего сделать простенький pH метер.

Ничего не понял про этот счетчик. Поэтому предлагаю свой, очень Hi- Tech. Ищем сдохшую не оптическую мышь и аккуратно разбираем.. В ней тяжелый шар крутит легкие пластмассовые зубчатые колеса. А они прерывают ИК лучи, идущие от светодиода к фотодиоду. А дальше электроника формирует импульсы, идущие от мыши в комп. Так что требуется 5В питания и простой преобразователь частота - напряжение.

Полиэтилен бывает ПВД высокого давления, он низкой плотности и эластичен. И ПНД низкого давления, где всё не так, как у ПВД. Из ПВД делают пленку, из ПНД чего-нибудь льют. Все они уже при 80гр начинают потихоньку разлагаться. Мощный УФ от ламп очень способствует этому. И вся деталька делается хрупкой. Производители сантех причиндалов для дома считают, что они будут эксплуатироваться при комнатных условиях.

Начиналось все так

Цели выращивания могут быть разные. Одному хочется любоваться элодеей, другому вырастить ведро всякой увирандры
Если надо просто выращивать растения, то решение давно известно.

http://iplants.ru/forum/index.php?showtopic=1079
Наиболее эффективными лампами для выращивания растений под искусственным освещением - являются дуговые натриевые лампы, сокращенно ДНаТ (По-английски HPS. High Pressure Sodium). Эти лампы относятся к классу газоразрядных ламп (HID. High Intensity Discharge). Так что полное название звучит так: Газоразрядная Натриевая Лампа Высокого Давления. Эти лампы выпускаются различных номиналов по мощности от 75 до 1000 и более Ватт. Наиболее привлекательными с точки зрения выращивания растений являются лампы от 75 до 400 Ватт.

Склероз, забыл про дуговые ртутно-вольфрамовые ДРВ. У них внутри колбы дополнительно вольфрамовая спираль. Поэтому у них много света в красной области и не требуется пускорегулирующей арматуры. Просто включить и всё! Мощность от 75Вт до 500Вт. Так что если не требуется эстетика, достаточно одной лампы.


Совершенно странное утверждение. Опасны только ксеноновые высокого давления. А практичнее использовать одну лампу с уже встроенным рефлектором, чем городить кучу мелких. И надо быть бдительным!. Потому как на форумах такое наговорят "Определился, долго блуждая по интернету, что это будут люминисцентные лампы, синего спектра, световая температура 6400К, на 1м2 необходимо 300Вт."

Подсказываю. Берем лист бумаги, карандаш, циркуль и линейку. Рисуем окружность с диаметром = диаметр трубки лампы. На ее верху ставим точку а и от нее вверх до нижней части отражателя, примерно 5см. Ставим точку б и от неё касательную к трубке лампы, в точку в. От неё проводим линию перпендикулярно линии бв. И такой длины, чтобы получилась половина расстояния до следующей лампы, получим точку г. От нее идем вниз и вправо, к следующей лампе.
-----
А зачем жестянщик? Если это будет из металла, лучше наклеить на отражатель алюминированную пленку. Она хорошо отражает свет
--
У переднего стекла профиль лучше изменить, чтобы отраженный свет падал вниз, а не уходил из аквариума. От точки д на поверхности воды у переднего стекла проводим линию вверх до пересечения с отражателем в точке е. Делим угол в е д пополам и проводим биссектрису еж этого угла. Из вершины г профиля проводим перпендикуляр к еж и продлим его до пересечения с линией де. Ура, получили почти правильный профиль.

Обычно делается так
1) полностью разделяют сигнальные и силовые схемы. Связь меж ними через небольшой трансформатор на ферритовом колечке.

2) или более смело. Строго соблюдая, где фаза а где ноль, пристроить схему управления к нулевому проводу. А слаботочное питание взять выпрямив сетевое и подать через резистор. В результате ток, который может пойти при касаниях, будет ограничен этим резистором.

В схеме что на post-10839-1323707565.jpg вместо термистора взять обычный диод или транзистор в диодном вкльчении. Например BC547 с ценами 0.57p. или 0.02$, что тоже приятно. И помимо переменного резистора, задающего требуемую температуры, будет регулятор максимальной мщности. Тогда не надо на каждый случай паять свой нагреватель.
В СССР производили прецизионные проволочные резисторы. В них использовалась очень тонкая проволока из сплава с высоким сопротивлением. Вот их надо найти (примерно на 100К) и раскурочить на благо рыб. И надо помнить простое правило: датчик температуры надо ставить примерно на 100мм над нагревателем, потому как теплая вода постепенно образует верхний прогретый слой. Если датчик опустить на дно в другом краю аквы, то пока до него доползет прогретая вода, то наверху может получиться уха.


У меня влезало в спичечный коробок. равда, симистор отдельно. Они тогда делались в громадном металлическом корпусе.

Контакты реле дребезжат. Но нагрузка активная, так что не существенно. Разве что они не рассчитаны на 220В и ток нагревателя.
Компаратор это не ОУ, а специфическая штука. Мультивибраторов там нет. Для гистерезиса дать через большое сопротивления положительную обратную связь. Лучше всего прилепить маленький симистор примерно как BT169D, MCR100-8 , нагруженный на нагреватель. Потому как их везде полно, а реле нужного типа сложно искать.

Взять тонкий провод в пластмассе ПВХ, припаять тонкий высокоомный провод, к другому концу которого припаять второй провод питания, аккуратно потянуть и втащить высокоомный внутри. закапать внутрь какое-нибудь масло, аккуратно загерметизировать. Прилепить тиристорный регулятор с жестко заданной мощностью, потребной для подъема температуры на 10 гр. Но оставить на всякий случай подъем температуры на 20. К нему собственно теплорегулятор на кт315. Даже датчик температуры на нем. Ура.

Перед применением чего-то надо сначала выяснить, когда нужно применять, в каком количестве.


Просто этот рецепт не такой.
Во первых, сода здесь абсолютно не нужна.
Во вторых, для постепенного выделения газа надо сначала использовать малую концентрацию сахара, примерно 5%, а далее постепенно прикапывать крепкий раствор, например 40%
В третьих, для лучшего КПД лучше всего продувать воздух через жидкость бродилки. Тогда сдуются весь CO2 и спирт, который тормозит брожение. А в аквариуме его употребят микробы. Получится 1.5 гр CO2 из грамма сахара.
И дальше есть... но лень.

Откуда такие странные сведения?
http://enontek.ru/publikacii/Chemistr_and_life
Лучше всего дышится на природе. В чистом загородном воздухе 380-400 ррм углекислого газа, то есть 0,038-0,04%. Это оптимальное содержание для дыхания человека. ...
Сегодня уровень СО в воздухе крупных городов может быть 600 ррm (0,06%) и выше...
Однако для этого нужны четкие нормы по уровню углекислого газа в помещениях. А их пока у нас нет.
---------
Но главное в статье это список литературы и кто это написал: © 2009 ООО «Энонтек» 123154 г. Москва,
Я такому не верю.

Человеку становится душно от того, что
1) сердечно-сосудистая система не обеспечивает нужное количество кислорода
2) из-за слишком интенсивной вентиляции легких возникает дефицит углекислого газа в организме
2) ему кажется, что ему становится душно.

А про подачу CO2 ясно, что в аквариуме почти всегда его больше, чем в природных условиях.

Поскольку ничего не видно и не понятно, начертил своЁ вИдение слива
Так?

Я в певом посте уже приводил рекламную лапшу про освещение. Чтите сообщение 111.


Светотдача это характеристика источника света. Для отражателя важны
1) коэффициент отражения материала. У нержавейки он мал. Лучше для зеркального отражения алюминий, для диффузного окиси магния, бария, цинка, титана, сульфид цинка, сарбонат свинца.
2) форма.
Можно раздельные, тогда проще перемещать и изменять. С общим проще обращаться. Отражатель должен охватывать бОльшую часть лучей, идущих от источника и направлять их в воду.


Это совершенно неправильный предрассудок. Я чуть выше ругал народные мнения и рекламу продавцов.
Есть параболоид вращения. Прекрасный пример - фары древнего образца. Они хороши только для компактного источника и формирования узкого луча. Для большого источника часть отраженных лучей утыкается в источник.
Есть параболический цилиндр. Согнутая полоска. Он помимо прочего уводит от аквариума свет, идущий полого вдоль оси.
вот картинка.


Поэтому хороший отражатель лучше коробчатого профиля.

Нечеткое последнее предложение. Правильно:

Поэтому для повышения КПД рефлектор должен быть ломаного профиля. Примерно как расползшаяся буква М.

Можно

Правильно. Но это только биофильтр, где бактерии уничтожают аммиак и органику. Всякие частицы он не задерживает.

Не совсем так. Это биофильтр, где бактерии перерабатывают всякие нехорошие вещества. А собственно фильтрацию он не выполняет.

Единственное требование к камням - это чтобы они не портили воду в аквариуме. Так что ограничение будет при аквариуме с мягкой водой. В них нельзя использовать камни, содержащие CaCO3: известняки, мрамор, ракушечник. Лучше всего сланцы, так как они состоят из слоев 2-3см толщины.Склеивать проще всего цементно-песчаным раствором 1часть цемента 3части песка 0.5 воды. Это по объему. После склейки через день сунуть в воду, чтобы вымыть возможную гадость. Или силиконовым герметиком. Клеить последовательно, используя на время застывания всякие прокладки и подпорки.

Мое решение. Давно прочитал, что биофильтры с подачей воздуха вниз лучше, чем с подачей воды вверх. Взял кусок пластмассовой канализационной трубы примерно 40мм, высотой примерно как высота воды в аквариуме. внизу и вверху сделать по две дырочки. Взял на ближнем кирпичном заводе крошку. Сшил из сетки от мух трубу. Вставил в нее шланг с надетым распылителем, обмотал нитками чуть выше распылителя. В нижние дырочки вставил медную проволоку, чтобы распылитель не опускался вниз. Вставил распылитель в пластмассовую трубу. Засыпал в сетчатый мешок крошку. В верхние дырочки вставил проволоку и прицепил с ее помощью фильтр к углу аквариума.
И сказал он: это хорошо.

С ним сложно обращатьсяю Чтобы держал хорошо, надо "облудить" пробирку. Для стекла гораздо лучше силикон или цемент. Но разумнее использовать шланг, и наполнитель песок + масло. Тогда тепловое сопротивление меньше.

Артемия питается микроводорослями, которые надо или выращивать самим, или покупать неизвестно где.

http://vitawater.ru/aqua/other/artemia/care.shtml
Затем нужно начинать кормление. Для этого берут 4 капли жидкого "Liquizells"....
Когда рачки вырастают из стадии науплиусов, приходит время для корма "Mikrozell".
Нет смысла их разводить самим. Яйца артемий продаются везде. Она нужна только до тех пор, пока малек маленький. После этого можно использовать просто разводимые коловратки и нематоды. Потом - личинки дрозофил. А Астронотусов я кормил выползками.

Осмос в аквариуме быстро наберет ионов. И гарантированный метод - взять полоску ткани, простегать ее двумя голыми проводами, сунуть в соляной раствор, высушить, прицепить к датчику усилитель на одном транзисторе. Или без соли, но усилитель на двух транзисторах

Оказывается, такое уже было, но в другом месте
http://www.aqa.ru/forum/vt97005
ФИЛЬТР ШОТТА КАК ДИФФУЗОР ДЛЯ CO2

А к чему тогда ?

Шайба это тоже цилиндр. А прилепив к ней стакан получаем цилиндр любой вытянутости.

Тыт главный вопрос - чем забивается. Если это соли кальция, магния или железа, то почти любая кислота: азотная, соляная или уксусная, но не серная. Или купить средство для прочистки канализации. Если это органика, а не соли, то хромка = H2O+ CrO3+ H2SO4. Очистит всё. Опять таки, забилась - выкинуть, купить новую.

У меня нет никакого действующего фотоаппарата и даже сотового телефона. Одни из фильтров в форме тонкого стакана 20*25мм, в который вставлена крышка со штуцером. Другие трубка 6*60мм. Все нержавеющие.

Неоднократно были описаны распылители из ветки дерева или куста.
У химиков есть фильтры из спеченного стекла, впаянного в стеклянную пластину. Самые разные размеры и дырочки. Например на rushim.ru:
http://rushim.ru/index.php?cat=7 есть
http://rushim.ru/product_info.php?products_id=3542
Воронка фильтровальная ВФ-3- 32-19/26 со шлифом 19/26 диаметром 32 мм

235.00 руб
235.00 руб за шт

Наверняка подобное есть везде, разных размеров и дырчатости. Эти фильтры от сильных щелочей гибнут.
Поскольку я самоделкин, решил попробовать самому сделать фильтр.
Из бузины, разных деревьев и спеканием.

Объем продуваемого воздуха определяется
1) характеристикой компрессора V(P);
V = объемная скорость P=давление в распылителе
2) и характеристикой распылителя V(P,h) ;
h= глубина распылителя.
и зависит от сопротивления распылителя. А оно определяется S, d
S=площадь d=толщина
от собственно формы не зависит.
Поскольку распылитель - штука вечная, я использую керамические и металлокерамические распылители времен СССР. Керамические = просто цилиндр с запрессованым штуцером для воздуха. Все работают одинаково, так как поток воздуха определяется в основном противодавлением, создаваемым столбом воды.

А почему ннужна именно трубка?

В наших краях продается набор для заточки ножей мясорубки. Там очень симпатичная плоская шайба, хорошо пропускающая воздух.

При кавитации пузырьки не лопаются, а Схлопываются. Так что ничего общего с пузырьками в аквариуме. Которые разрушаются, поднявшись к поверхности воды. Знать физический механизм явления надо для того, чтобы с ним бороться. Специалисты занимаются не ломанием копей, а выяснением причин и следствий всяческих явлений.
Вот я, например, по образованию физик. И существенную часть трудового стажа занимался как раз обнаружением всяких нехороших подводных шумелок. А кроме того занимался изготовлением вкусной пшеничной самогонки, клейкой аквариумов, ловлей коловраток и прочими разностями. Потому как специалист широкого профиля.

Дихлорэтаном не пользоваться! Надо просто растворить при нагревании до ~100-150С и перемешивании стружки плексигласа в одном из спецрастворителей
1) N метилпирролидон = NМП. Я эго использую, потому что он у меня под боком производится.
2) диметилформамид = ДМФА. достается во всяких хороших кафедрах органической химии и лабораториях. Там же бывает и NМП и ДМСО. А также он используется для создания тумана во всяких дискотеках.
3) диметилсульфоксид = ДМСО. Продается под кликухой димексид в аптеках

Эти растворители
1) растворяют очень много плексигласа, он же полиметилметакрилат = ПММА, поэтому большой сухой остаток.
2) клей вязкий, поэтому его можно наложить побольше.
3) очень медленно испаряются, так что не надо никакой спешки.
3) не вредят, не воняют.

Кошмар и позор на мою склерозную голову. При мариновании кальмара добавить шинкованный кольцами (чтобы с вилки не соскакивал) лук.

Продолжаю, что где взять. Мальков можно кормить инфузориями, которые есть практически в каждом квариеме. Особенно если там наверху много плавающих растений. Берем пробирку почти горизонтально опускаем в аквариум и набираем в нее воду. Обворачиваем пробирку бумагой, кроме самого верха, аккуратно вставляем ватный тампон и ставим под лампой. Живность всплывет вверх к свету. Теперь можно смотреть в сильную лупу, что там оказалось. Если там много инфузорий, аккуратно возьмем несколько и начнем потихоньку их размножать.
В иле на дне аквариума обычно есть коловратки филодина.

Можно найти бывшую лужу и аккуратно отколупать грунт, хотя бы 10 гр. В них будет достаточно всяких яиц и цист. оттаять, залить водой, когда начнут появляться животинки, начать их чуть-чуть подкармливать морковным настоям. В наших местах обычно есть: коловратки, мелкие приплюснутые раковинные амебы, что-то мелкое круглое, образующие скопления в виде вихрей и крупные быстродвигающиеся бактерии в виде маааленьких точек. При наличии коловраток они обычно полностью уничтожают мелких.
Раковинные амебы находятся также во мху, который лежит на затемненных частях зданий. Я думаю, что если взять пробу грунта в месте, где много органики, то поместив ее в закисшее месиво из геркулеса и воды, можно выделить и нематод.
В крайнем случае зверьков можно пересылать по почте. У коловраток есть покоящиеся яйца, которые не боятся морозов и времени. Подсушенные в сухом прохладном месте нематоды, взятые с их кормом, оживают даже после месяца хранения.

Вот правильный рецепт тыквенного соуса по адыгски / черкесски. Адыги это общее самоназвание народов Северо Западного Кавказа: бжедухи, бесленей, натухай, садз, шапсуг. Прочие зовут их черкесами, а переселившихся на Центральный Кавказ под руководством князя Инал - это кабардинцы.

отваренную тыкву разминаю или протираю и наталкиваю в банку 0.7 без воздуха, прикрываю крышкой. Снимаю пленку плесени раз в неделю. Чем дольше стоит тем ароматнее становится.

Рецепт совершенно оригинальный, так как ферментация обычно используется на самом востоке Азии: общеизвестный соевый соус, индонезийский темпех, японские натто, сладкое саке, авамори.