Все зрозуміло. Мої пояснення розбилися як горох об стіну.

Я сьогодні, зопалу, пообіцяв користувачу nanolab відправити кілька світлодіодів для тестування, але вже передумав. Перепрошую.

Відписуюся від теми. Не маю бажання "метати бісер перед свиньми".

Відповідь Виталий_tata.

1. Організація, яку я представляю, торгує в Польщі. Власник знаходиться в Україні, але тут не займається торгівлею. Йому наш ринок не цікавий. Чому я не можу купити 10 000 фірмових світлодіодів і продавати їх сам? Це не реально - таку кількість в Україні можна продати, тільки отримавши чималі збитки. Як ви й помітили.

2. Я десь стверджував, у дописі вище, що торгую виключно фірмою? Зі зрозумілих причин, приходиться продавати і більш-менш якісний фальсифікат.

3. Те, на що ви даєте посилання на Алі, я не куплю ніколи, тому, що продавець чесно пише: "колір рожевий" - це раз. І два. Я можу замовити через Alibaba подібні рожеві світлодіоди по ціні 5 - 7 центів за штуку (від 1000 штук). Доставка обійдеться у 2 долари.

3. Шкода таки, що Аукро викупили конкуренти і знищили, бо я міг би вам дати посилання на чотири різних лоти і чотири різних ціни на світлодіоди повного спектру, в описах одних згадувалося про чіпи Bridgelux 45mil (35mil), а у описах інших - ні. Але ніхто ж тих описів не читає - всі стараються купити "шару" і потім писати на форумах, що: "То фігня, яка нічого не варта!" А що ви хотіли? Купили фігню - маєте фігню!

А тепер історія від одного з постачальників з Китаю. Після попередніх переговорів і кількох закупок товару, покупець задає запитання: "А ви можете зробити нам додаткову знижку, бо в Україні подібний товар продають майже за таку ціну, по якій я купую у вас?" (якщо що, то мова йде про всім відомі світлодіодні прожектори). Продавець уточнює бажану суму знижки і через тиждень видає відповідь: "Можу, але не будуть відповідати параметрам". Відповідь українського покупця була шедевральною: "Але ж на прожекторі буде напис 20 Вт?"
В результаті "діяльності" подібних замовників, ми маємо на ринку України прожектори, які коштують дешевше, ніж якісні драйвери, відповідної потужності, і не відповідають жодним характеристикам, світлодіоди повного спектру, які світяться "рожевим" кольором і дуже багато іншого фальсифікату. Потім ми ображаємося на "галімий" Китай і пишемо про те, що воно ні до чого.



Мій попередній допис, як я й писав, не був рекламою товару. У мене було бажання пояснити чому не працюють світлодіоди, ніби то, "повного спектру".

Я не торгую в роздріб, тому мене не цікавлять висновки якихось лабораторій і якісь додаткові документи на мій товар. Я маю сертифікати від виробника на кожну партію діодів.

Не на правах реклами.

Так сталося, що картинка у першому дописі теми, взята з опису мого лоту на Аукро. Я постачальник і продавець світлодіодів повного спектру в Україну (і не тільки).

За темою слідкую давно, але вирішив не втручатися в обговорення, щоб не було звинувачень у просуванні товару. У зв'язку з розчаруванням деяких користувачів, я все ж вирішив прокоментувати - провести маленький лікбез.

1. Світлодіоди повного спектру, насправді, не всі такими є. Є "фірма", яка коштує дорого і тому майже не закуповується нашими оптовиками і не продається в Україні.
Фірмові світлодіоди відрізняються від "лівака" правильними спектральними характеристиками і більшою на 20 - 50 відсотків світловіддачею. Чому так? Основою люмінофору повноспектральних світлодіодів є червоний фосфор з іншими, спеціальними домішками. Фірма тримає склад люмінофору у секреті і більшість реплік від інших виробників, повноспектральними світлодіодами не є, або, у кращому випадку не забезпечують весь необхідний спектр. Дуже часто фальсифіковані світлодіоди просто імітують колір і є нічим іншим, ніж банальні рожеві світлодіоди, до того ж ще й зроблені на сумнівних кристалах і тому мають дуже низьку світловіддачу.

2. Дуже часто продавці повноспектральних світлодіодів вказують виробником Shenzhen Sun Grow Technology. Насправді це всього лиш посередник, який торгує як фірмовими світлодіодами, так і більш - менш якісним ліваком. Головний менеджер по продажах Shenzhen Sun Grow Technology (Sela Chen) чесно у цьому признається і постійним покупцям не рекомендує купувати товар, який пропонується зі значною знижкою, під час промоцій та розпродажів. Цей колектив торгує на AliExpress i на eBay, а можливо, й на інших площадках - я не цікавився.

3. По цінах. Якщо ви купили повноспектральні світлодіоди потужністю 3 Вт по ціні нижче одного долара США, то ви або купили партію в 10 000 штук, або лівак, який для рослин (і акваріума) буде як мертвому припарка. Ефективніше буде зробити освітлення на якісних світлодіодах зі спектром 6000 - 10000 К. Чому так? Оригінальний кристал Bridgelux 45mil, який використовується у фірмових світлодіодах, на гурт коштує 0,5 - 0,6 долара і, відповідно, вартість світлодіода не може бути нижчою. Але кристал потрібно ще змонтувати в корпус і залити люмінофором. Вартість зростає відсотків на 40 - 50. Візьмемо по мінімальних цифрах і отримаємо гуртову ціну одного світлодіода на рівні 0,7 долара. Та ж сама ситуація і з повноспектральними свтлодіодами потужністю ! Вт - їх роздрібна вартість не може бути нижчою ніж 0,7 - 0,8 долара США.

4. Як відрізнити оригінал від підробки? Беремо десяток світлодіодів з однієї партії і міряємо струм споживання при якійсь фіксованій напрузі. Наприклад 3,4 Вольта. У оригінальних світлодіодах з чіпами Bridgelux струм споживання буде, майже, однаковим, припустімо 0,6 А з розбігом параметрів у 10 - 20 мА. Але й продавці фальсифікату, по більшості, цей секрет знають і, при продажі десятка - двох, підбирають світлодіоди по струму.

5. Оригінальний виробник не займається монтажем світлодіодів повного спектру на підложки Star (зірочка), тому якщо про такі діоди написано, що це "фірма", то це вже гарантований обман.

6. Не можу відкрити комерційну таємницю і оголосити назву фірми - розробника і виробника повноспектральних світлодіодів зі зрозумілих причин. Прохання не задавати запитань на цю тему. Відповіді не буде. Скажу тільки, що торгуючи на Аукро "воював" майже зі усіма продавцями подібного товару, які "по - дружньому" стягували фотографії сертифікатів з описів моїх лотів. Потім побачив, що то безнадійна справа і перестав додавати копії сертифікатів до описів лотів, бо 99 відсотків продавців торгують ліваком і сертифікатів у них, по замовчуванню, бути не може. Гуртовим продавцям, при необхідності, надаю копії (або оригінали) сертифікатів, які отримую з кожною партією діодів.

Так як хелен у мене кілька сотень, то я можу без проблем спостерігати і за процесом полювання - варто тільки кинути кілька (чи кільканадцять) будь яких равликів. Спостерігати цікаво і у мене цей процес ніяких негативних емоцій не викликає.

Дозрівання ікри досить тривале, значно довше ніж у катушок. По терміну, приблизно, як дозріває кладка ампулярій.

Нічого їм не зашкодить. Як тільки з "човників" зникнуть жовті цяточки, маленькі хеленки перейдуть жити в грунт. Там вони залишатимуться досить довго, аж поки не досягнуть розмірів близько 3 - 5 мм. Отож, якщо дуже ретельно сифоните грунт, то маєте вважати на це. Інакше їх дуже легко злити в каналізацію.

Не забирайте її з акваріума, вона навряд чи подужає велику ампулярію і перейде на звичний їй корм - катушок. На рахунок мінімального об'єму не скажу, бо не маю такого досвіду. Врахуйте тільки, що якщо умови будуть їй не комфортні, то обов'язково вибереться назовні і загине.



Так, це цілком нормальна поведінка. В природі, взагалі, дуже рідко хижаки вбивають без потреби, коли не хочуть їсти. Одній хелені потрібна одна катушка на два-три дні. Увесь інший час вони сидітимуть, наполовину закопавшись у грунт, або пасивно висітимуть на склі. Якщо збираються групами і так пересуваються разом, то очікуйте, що скоро відкладуть ікру.

Великої користі не буде - буде просто додатковий механічний фільтр.
Максимальна ефективність роботи у цього типу фільтрів буде тільки у випадку, якщо протік буде мінімальний. Найкраще аерліфтом, або якоюсь міні - помпою.

Не можна, вірніше можна, але зі значними доробками. Фільтруючий матеріал (губка) повинен достатньо щільно притискатися до стінок акваріума, щоб уникати "протікання" води поза ним. Інакше ефективність такого фільтру буде близька до нуля.

Klayd, щоб прискорити процес, температуру можна підняти до 30°С. Це нормально у калюжах, у яких на своїй батьківщині живуть півники.

аквариумист 2012, якраз півників та ще, можливо, макроподів розмір банки менше всього турбує. У літровій склянці правда не пробував, а трьохлітрова банка якраз те що треба. Бажано тільки мати кілька таких банок з обрізаним верхом, тоді легше їх обслуговувати.

Ну з дружинами все зрозуміло, моя завжди говорить, що: "Твої риби тобі ближчі родичі, ніж я".

Але все ж добре, що вони терплять нас з нашими банками.

Добре вам, ви що можете переглянути історію своєї "хвороби". А от мені це ніяк не вдасться - хвороба дуже запущена і вже перевалила на п’ятий десяток років. Якщо ж врахувати, що і мій тато був акваріумістом, то я й народився з вірусом.

Як і у більшості шістедесятників - початківців усе почалося з гупяшки, равлика і кількох стебел валіснерії у трьохлітровій банці. Звісно, що це мені вділив батько, щоб переконатися, що мої наміри серйозні. Потім був "величезний" акваріум на десять літрів, двадцять, сорок, прямокутні банки від акумуляторних батарей, круглий акваріум. Далі були меченосці, гурамі, кардинали, барбуси... Всього й не згадаєш, але скільки себе пам’ятаю, навіть у найскладніших умовах (гуртожиток заводу "Електроважмаш" у Харкові, армійська казарма у Києві), у мене був хоч невеличкий акваріум.

Будь які корали, морські камінці і т.п. додатково піднімають жорстість води та зміщують Рн у лужну сторону, тим самим додатково стимулюючи розвиток водоростів. Щоб боротися з цим я б посадив десь в кутку жмут роголистника. Він і воду злегка пом’якшує і активно споживає поживні речовини з неї. У крайньому випадку роголистник можна просто кинути, як плаваючу рослину, хоч би тимчасово. А там побачите, що з ним далі робити.

Найкращий грунт для псевдоморя - білий кварцевий пісок. Фракція 1,0 - 2,0 мм.

Ну якщо відносити ехінодоруси до примхливих рослин, то які, у такому випадку, прості? Інша справа, що для такого маленького акваріума треба підшукати якісь мініатюрні сорти. Наприклад Aspersus, Kleiner Bar чи Parviflorus (або його варіант Tropica).

Більшість криптокорин любить "стару" воду, тому у новий акваріум, з яким постійно проводять досліди і масові підміни води, їх садити не варто. Хоча рослинки дуже декоративні, повільно ростуть і немає потреби їх постійно "стригти". Звичайно, що теж треба підібрати мініатюрні сорти.

Блікса любить яскраве освітлення, кислу і м’яку воду і, при загальній жорсткості більше 10, як правило, починає деградувати.

Можна. Зважаючи на те, що Ви тільки но "правильно" включили освітлення, вищі рослини десь за тиждень - два почнуть рости, тому й добрива подавати зараз взагалі не варто.

Світильник гарний. Маю таких два, тільки коротші, по 600 мм. Лампи у них стоять також 24 Вт., тому, у Вашому випадку, краї акваріума будуть недосвічені, бо довжина лампи всього 550 мм. До того ж, при замовленні світильника відразу беріть дві додаткові лампи T5, SunSun GR-Bio 24W, тому, що у комплекті обидві лампи по 10000 К і спектр виходить не зовсім той. Одну поміняєте відразу, а інша пара буде запасною.



Мав подібну проблему і іншого виходу, ніж акуратно вирізати одну дошку, та поставити дві додаткових опори по кутках акваріума, не знайшов. Але тепер хоч гопки скачи - акваріум стоїть незрушно.

У такому випадку насправді виходить, що у Вас світловий день триває 24 години, тільки з різною інтенсивністю освітлення. Таке тривале освітлення стовідсотково провокуватиме розвиток синьозелених (і не тільки) водоростів. Нічну підсвітку ліквідувати взагалі, світловий день зробити тривалістю 10 - 12 годин. Ще врахуйте, що повинен бути чіткий розклад світлового дня, тобто освітлення повинно вмикатися і вимикатися завжди у один і той же час. Так як у природі - світанок і вечір кожного дня приходить у той самий час. Найкраще для керування освітленням використати таймер, якщо треба багатоступеневе освітлення то кілька таймерів, або один багатоканальний. Наприклад такий.



Це дуже погано, бо без підмін у акваріумі накопичується надлишок органіки і з цього випливає слідуюче:



Тут якраз дуже довгий світловий день і додавання свіжої води (стара вода трішки пригнічує розвиток як більшості вищих рослин, так і водоростів) провокують стрімкий розвиток водорослів. А вищі рослини нормально рости не можуть, через низьку інтенсивність освітлення (у більшій частині світлового дня), тому й не конкурують з водорослями. По цій причині й заростає скло.

Поки не зробите порядку з освітленням, додавання будь яких добрив і СО2 будуть тільки погіршувати ситуацію.

P.S. Підміни води треба робити щотижня у кількості 20 - 30 відсотків об’єму акваріума. Ще краще - двічі на тижень по 15 відсотків. Сифонка грунту, у залежності від кількості мешканців, але не рідше ніж один раз на місяць.

Ну можна й тут і майже у всіх інших інтернет-магазинах...
Губки господарського і меблевого призначення використовувати не рекомендую - містять феноли і, як правило, просочені антикліщевими або антигрибковими препаратами.

Argo, так, вона у мене не тільки росте у будь яких умовах, а ще і з води вилазить. Я ж і писав вище, що росте як бур’ян.

Росли б у такому темпі ехінодоруси - ціни б їм не було...

Думав, що дідусям, як я, можна було повірити й на слово. Заставили таки лишній раз зігнути спину

Ось тут, у лівій частині акварума, гідрокотила тріпартіта, відразу після примотування її до коряги. Приблизно два місяці тому:

[attachment=143833:IMG_4273_2.jpg]

Тут, сьогоднішнє її місцеперебування:

[attachment=143834:IMG_4402.JPG]

[attachment=143835:IMG_4403.JPG]

P.S. Голодні САЕ можуть під’їдати молоденькі ніжні росточки деяких рослин. У мене спочатку вподобали німфоїдес зелений, але потім зрозуміли, що часом з неба падає манна і перестали.

Якщо це у чомусь допоможе, то у мене гідрокотила тріпартіта росте у будь яких умовах, як звичайний бур’ян. У більшості моїх акваріумів відстояна атезіанська водопровідна вода. Загальна жорсткість більше 15°, карбонатна 8-10° (коливається постійно, бо вода поступає з двох водозаборів). Рн 7.5
До речі, гідрокотилу не купував, навіть і не планував - потрапила до мене як бонус, у вигляді кількох напівпрозорих гілочок. Кинув в акваріум, як плаваючу рослину, просто щоб не викидати. За місяць виросла в шапку діаметром сантиметрів з 20. Прив’язав до коряги, щоб не заважала. Ще за місяць почала розповзатися по ехінодорусах, зайнявши з четверть квадратного метра. Витягнув з акваріума взагалі, помістив у непрозоре пластикове корито, ємністю 40 літрів, з скромною підсвіткою у 11 Вт. Росте хоч би що вже кілька тижнів, повністю задавивши річчію.

Не все так просто, бо якщо пустити процес на самоплив, то за кілька тижнів хижаки - чортики і коретра знищать популяцію дафнії "під корінь". Ну і простіше виловити кілька десятків дафній у природній водоймі і таким чином "запустити" процес, ніж невідомо скільки чекати коли він піде природним шляхом. А можливо і не піде взагалі.

Роблю власну заморозку вже напевно понад 20 років. Приблизно стільки років маю у своєму господарстві морозильну камеру "Саратов". А зо два роки тому прийшлося замінити рідний агрегат камери на економнішого "німця" і камера отримала нове життя.

У Вас и так явное перенаселение, куда же еще добавлять рыб? Только одной паре взрослых анциструсов нужен обьем не менее 50 литров (и это по самым скромным нормам). Нормы поселения рыб (на мой взгляд несколько завышеные) можете посмотреть здесь.



Вы задали вопрос и сами дали на него ответ:



Раковины "тают" потому, что улиток в аквариуме очень много и они, для постройки своих раковин, интенсивно извлекают из воды кальций. Если ничего не предпринимать, то можно по этой причине получить еще и другие проблемы. Так что численность улиток надо ограничивать и их количество тоже надо учитывать, при подсчете норм заселения аквариума.

Хеміантус мікрантемоідес взагалі дуже важко "вбити". У мене він росте як бур’ян, навіть у акваріумах без добрив (тільки калій і залізо) і СО2. Можливо спектр освітлення не відповідний?



Блікса буде розчинятися, якщо загальна жорсткість вище 10. Це я до того, що у Вас написано: вода - отстоянная водопроводная.

Використовую кокоси в акваріумах певно більше двадцяти років. Пам’ятаю ті часи коли кокос був такою диковинкою, що приходилося його тарабанити з відрядження з Москви (чи з Мінська, вже точно не згадаю звідки привіз перший).

Раніше "відкривав" їх за допомогою електродрилю, просверлюючи послідовно отвори навкруги місця, де мав бути вхід (чи вихід). Тепер це роблю болгаркою, а потім обпилюю отвори напилком. Кокоси ніколи не варю, не солю, надто ретельно не вичищаю залишки м’якоті і не ошкурюю до блиску ні всередині, ні ззовні. Тільки промиваю водою з крана, все інше зроблять риби. Не було жодного випадку щоб у мене в акваріумі кокос підфарбовував воду, чи робив якісь інші неприємні речі, як біологічний спалах, чи щось подібне. Звичайно, що треба бути реалістом і не кидати свіжоприготований таким чином кокос у наноакваріум з креветками і ємністю 10 літрів, там, однозначно, будуть проблеми. І ще, досить важливо правильно вибрати горіх, щоб він початково не був "підброджений". Отож, кокос повинен бути абсолютно сухий і без запаху бродіння, на одній з гострих сторін у нього є три заглиблення, які не повинні різко виділятися кольором на загальному фоні кокоса і не бути вологими, при натисканні на них не повинні продавлюватися. Кокос повинен видавати звук легкого плюскотіння, коли ним потрясти біля вуха (ну, чи потрясти вухом біля нього ) Зрештою, якщо кокос вибраний правильно, то рідина з нього повинна мати приємний смак і аромат.

При виготовленні якихось конструкцій з кокоса у жодному разі не можна використовувати епоксидну смолу і клеї на її основі. Це дуже сильний канцероген, який провокує захворювання на рак. Краще вже супер клей, але такий виріб усе одно треба кілька днів вимочувати, якомога частіше змінюючи воду. Не варто також вимочувати чи виварювати кокоси у соляному розчині - це абсолютно зайве, та ще й шкідливе для мешканців прісних водойм. Ми повинні дбати про здоров’я наших улюбленців.

Свіженький кокос, в акваріумі всього два - три місяці:

[attachment=136898:IMG_0441.JPG]

Старожил, два - три роки:

[attachment=136899:IMG_0440.JPG]

Списаний, товщина стінок заледве кілька десятих міліметра, як декорація з прирощеним анубіасом у акваріумі прослужив більше п’яти років:

[attachment=136900:IMG_0439.JPG]

Саме головне, що отой більший отвір що зліва не був передбачений початково, його анциструси "проїли" собі самі, два отвори в кокосі видалося їм замало



Апістограма рамірезі (наскільки мені відомо) не відноситься до риб, які полюбляють укриття, подібні до печер, чи трубок і т.п. Тому й не цікавиться кокосом. По крайній мірі мої, найчастіше обирали для нересту широкий і плаский камінець - голиш, що лежав серед густої рослинності.

J@ck, та все не так робите.

Акваріуму шість неділь, а Ви вже світите по 12 годин на день. Починати треба було з 6 - 7 годин, щотижня додаючи одну годину, аж до досягнення 10 годин. Більше не треба. Цікаво які лами (спектр освітлення).

Підміни і сифонка по два рази на тиждень. Хто Вам таке порадив? До місяця - двох взагалі не треба цього робити - грунт "порожній", у ньому нічого немає, навіщо ж його сифонити? Інша справа, якби був якийсь "заряджений" грунт... До речі, грунт, що у Вас, повний відстій. Краще відразу міняти на щось меншої фракції (1,5 - 2 мм) і нейтральне, наприклад, кварцевий пісок чи базальтову крихту. Фільтр теж старайтеся не чіпати. У ньому ще не створилися сприятливі умови для розвитку бактерій, а Ви вже його миєте і знову все з нуля. Мити тільки у тому випадку, якщо значно зменшується його продуктивність!

Рослин мало. Вони не забирають з води поживні речовини і тому розвиваються водорослі. Не зрозуміло навіщо Ви ще у цьому випадку даєте якісь добрива? Щоб водорості краще росли? Іншого пояснення я не бачу.

При риб Вам вже написали: багато і не правильно підібрані. Сом містус нічний хижак. Цікаво Ви позбулися його? Швидше за все, що ніякої плавникової гнилі у Вас немає, а якраз містус вночі тренується на неповоротких самцях гуппі, які "ночують" на дні.

Якщо знайдете лампу SunSun Т5 HR-Bio, то можете поставити замість аквастара. У описі вказано, що її температура 10 000К, візуально може трішки менше, але світло комфортне та яскраво біле.

Якщо це корм для мальків, тобто Futura чи Performa, то можна кормити без особливих проблем, якщо для товарної риби, то краще не ризикувати. Все ж ці корми призначенні для максимально швидкого приросту ваги риб.

Проте з цими усіми кормами є певна проблема - термін їх придатності дуже обмежений і, по його закінченні, корм починає окислюватись, пліснявіти і т.д. Ми ж головне купуємо його вже розважений по кілограму і вияснити дату його виготовлення та термін придатності можливості не маємо, тому виходить що купуємо "кота у мішку".

Sanchezito, про заморозку і занесені з нею болячки та паразитів можна посперечатися, бо досвід є. А запитання дивне тому, що ні риби з природних водойм, ні їх паразити самостійно не літають, комарі теж начебто риб’ячих паразитів не переносять, а дикі качки на моє корито "око не положили", через його нікчемний розмір...

Фільтрація вмикалася лише на старті і без культури дафній, для того щоб очистити воду від іржі та осаду (вода з водогону). Самі ж дафнії являються чудовими фільтраторами, тому додатково фільтрувати воду не треба. А от аерація була присутня постійно, щоб збагатити воду киснем і тим самим збільшити продуктивність. Культуру дафній брав у природній водоймі, при чому буквально кілька особин, щоб забезпечити відносну "чистоту" культури.

А от шахтарська вагонетка (якщо Ви саме її мали на увазі) якраз саме те, що треба. Врахуйте лише, що її треба встановити на максимально освітленому місці і ще те, що треба подбати про якісну аерацію - тут об’єм і глибина будуть дуже солідними і совковими АЕН-ами, чи дешевенькими Атманами не обійдешся.

Саме так. Найправильніше виробити свій власний спосіб годівлі. Так щоб і водичка залишалася чистою, і рибки були ситі в міру, і не жиріли, втрачаючи здатність до розмноження.

Що до заморозки, то ніколи не розморожую її перед годівлею. Більші шматочки з’їдає крупніша риба, менші - дрібніша, а залишки підбирають креветки та равлики.

Позаминулого літа, через катастрофічне пересихання усіх доступних для вилову дафній і циклопів водойм і ям, я спробував розводити ці кормові культури у підходящих ємностях у себе на присадибній ділянці. Скориставшись тим, що від будівельних робіт залишилося дві металеві ємності, розмірами 1200 мм х 600 мм х 300 мм і 800 мм х 400 мм х 200 мм, їх і використав для цієї потреби. Класифікацією рачків не сильно заморочував собі голову і схиляюся до того що розводив швидше за все моїну (Moina macrocopa), ніж дафнію (Daphnia magna), але тому що у середовищі акваріумістів і тих і других називають дафнією, так і буду їх далі називати. Отож вода налита, близько тижня відфільтрована за допомогою насосів Aquael Circulator 650 зі здоровенними губками, підключена аерація від старого, ще радянського компресора, проведені підкормки (для дафній зелена вода і дріжжі, для циклопів - вода у якій мили м’ясо) і запущена культура. Відразу скажу що з циклопами безрезультатно промучився з десь місяць і покинув, хоча, регулярно проводячи підкормки, з цієї ємності майже все літо мав чудову червону коловратку для кормління мальків, які щойно вилупилися з ікри.

З дафнією все вдалося і я більш менш стабільно отримував біля двох -трьох столових ложок дафній у день. Трішки менше після похолодань і більше у спекотні, сонячні дні. Кормління культури проводилося два - три рази на тиждень, за допомогою пекарських дріжжів, причому дози кормління, що приводяться у доступній мені літературі (2—3 грами дріжжів на 1 літру води по два - три рази на тиждень. На мою ємність виходить 1,2 - 1, 8!! кілограма дріжжів на тиждень) явно завищені і я їх, реально оцінивши можливості ємностей, зменшив у чотири рази (0,5-1 грам на літру, тобто максимум 0,6 кілограма на тиждень). Рекомендовану у різних виданнях аміачну селітру не додавав, позаяк і без неї все вдалося.

Мої ємності, більша (близько 200 літрів) - для розведення дафній, менша (70 літрів) - для коловратки. У більшій ємності стоїть "реактор", у який скидаються всі рослинні відходи з акваріумів.

[attachment=134033:IMG_0426.JPG]

Підживлення культури.

[attachment=134035:IMG_0682.JPG]

Виловлювання дафній.

[attachment=134038:IMG_0616.JPG]

Улов.

[attachment=134036:IMG_0615.JPG]

"Попутний" продукт - мотиль. Раз в тиждень, при частковій підміні води вдавалося виловити одну - дві столові ложки мотиля.

[attachment=134037:IMG_0619.JPG]

Все літо у більшій ємності прожило близько півсотні ампулярій...

[attachment=134039:IMG_0700.JPG]

... і "мокли" дві коряжки.

[attachment=134040:IMG_0684.JPG]

Як виявилося, головним ворогом моїх кормових культур були чортики - личинки комара кулекс (Culex). З ними доводилося боротися, щоденно десяток хвилин чатуючи над ємностями з сачком. Їх з задоволенням з’їдали папуги (Pelvicachromis pulcher). Якщо ж допустити їх масове розведення, продуктивнісь колонії дафній падає у кілька разів.

Ікрою прісноводних риб свою рибу кормити не ризикую і іншим не рекомендую (хіба привареною, чи ошпареною у окропі). Вважаю, що на зовнішніх покровах прісноводних риб, у черевній порожнині та і у внутрішніх органах можуть бути які завгодно паразити і збудники безлічі хвороб. Ми ж не можемо, при розбиранні прісноводної риби, гарантувати, що вийнявши з неї ікру, забезпечимо її абсолютну стерильність, тому, що і руки і ніж мають контакт зі всією рибою, а не тільки з ікрою.

Ікрою морських риб: мойви, оселедця, окуня і т.п. користуюся постійно і без жодних застережень. Єдине, що слід пам’ятати, це те, що дорослих риб не можна кормити частіше одного - двох разів на тиждень (дуже добре використовувати ікру при підготовці плідників до нересту), молодь можна два - три рази - все ж це дуже калорійна їжа. Що до звикання риб до ікри, як до їжі, і послідуючого каннібалізму, то це повний абсурд. У природі більшість з риб (які доглядають за своєю ікрою та мальками) з задоволенням поласують як ікрою, так і чужими мальками, свою ж ікру та мальків чіпати не будуть.

З сухих кормів використовую головне серію Tetra Pro і корм Tetra Discus (дискусів не утримую, але цим кормом підгодовую майже усіх риб, у тому числі й анциструсів).

Заморозка "Неон", як на мене, найкраща з тих, що присутні у нас на ринку. Також використовую морожену морську рибу (окунь, скумбрію, мойву) і її ікру.

Для сомів роблю комбікорми, заморозку і сухий (таблетки), використовуючи рослинну і тваринну сировину.

Осіннє, опале листя також є гарним доповненням до раціону рослиноїдних риб і креветок. Використовую листя грецького горіха , груші, яблуні, клена і дуба.

Все вірно у тій першій таблиці, я б сказав, що навіть трохи занижено. При такій висоті і довжині акваріума оргскло повинно бути не менше ніж 20 мм, та й то при умові якщо будуть поздовжні ребра жорсткості і вклеєні стяжки через кожні 400 - 500 мм.
Не намагайтеся хоч використати екструдоване оргскло,бо будете мати проблеми. Тільки лите.

Звісно, що до чистої води.

Для порізки трубочника найкраще виготовити самостійно простеньку приспособу. Береться пачка (5 чи 10 шт) лез для безпечної бритви і на двох-трьох гвитниках (М3 чи М4) скручується через прокладки, товщиною 1 - 1,5 мм (чим тоньші прокладки, тим коротші відрізки трубочника отримаємо в результаті). Отримуємо свого роду різак з багатьма лезами. Бажано лише не брати зовсім дешевих лез, бо вони дуже швидко затупляться. Трубочник ріжеться на шматочку фанери, чи дерев’яній дощечці. Потім згортається у густий сачок, промивається під проточною водою і можна годувати риб.

Я все сказав, що хотів сказати, а Ви все правильно зрозуміли. Цікавить ще щось - звертайтеся у приват.

Авжеж, зупинимося, але пам'ятайте, що жорстоке поводження з домашніми тваринами не робить людей кращими.
До того ж ще й переслідується законом у багатьох цивілізованих країнах!
І на такому сайті як цей, таких рекомендацій давати не варто, бо тут все ж спілкуються любителі акваріумних риб, а не...

пык, якщо немає нормальних об'ємів, то не варто взагалі розводити риб. Не тільки анциструсів. Згодні?
А якщо є бажання щось спробувати розвести, то треба підказати людині, що треба купити додатковий акваріум, а не мальків: "в аут".

Не дуже добре личинку і старших мальків зводити разом у загальному акваріумі. Краще буде до двохтижневого віку (від того дня, коли почали брати корм) тримати окремо. Потім можна зводити разом більш-менш підходящих по віку мальків у загальному акваріумі, хоча я стараюся цього не робити мінімум до 30-денного віку. Найбільші вороги маленьких анциструсів - це планарії і глисти. Також, досить часто, бувають проблеми з травленням, якщо годувати виключно різаним трубочником. Для цього якраз і тримають коряжки і листя дерев у акваріумах з молоддю анциструсів. Добре підкормлювати молодь фірмовими кормами для рослиноїдних риб. Найкраще, з того, що я застосовую - це TetraPro Vegetable.

Що до цього:



То Вам не здається, що це жорстоко? Підіймаю сто відсотків мальків, незалежно від розміру. Просто сортую їх, часом переносячи найменших мальків зі старших виводків, у молодші.

milis, якщо у акваріумі присутні інші равлики, то Вашій ампулярії нічого не загрожує, бо хелени ампулярій не дуже полюбляють і їдять тільки у випадку, якщo більше їсти немає чого. Рибам і креветкам нічого не загрожує - різниця у швидкостях пересування заважає хеленам поласувати ними. Мертву ж рибку, чи креветку хелени з'їдять з задоволенням (а як не з'їдять, то понадкусюють ).

Atman серії HT - дешево і надійно. Експлуатую давно і у кількості більше двох десятків штук. До того використовував різні бренди та моделі і з різними результатами. Було й таке, що дорогими фірмовими нагрівачами з терморегулятором кілька раз "варив" рибу.

Чекаю з нетерпінням, коли Atman почне випускати терморегулятори з безконтактним (електронним) управлінням.

Що до співвідношення темних і світлих мальочків, то цього напевно Вам ніхто не скаже, бо можуть бути як усі світлі, так і усі темні (переважає, тобто є домінінтним, темний колір). Колір мальків буде видно, як тільки розсмокчуться жовточні міхурці і мальок почне харчуватися. Самця можна відсажувати, тільки но проклюнулася уся личинка, хоча я практикую утримування самців розом з мальками до двох-трьох тижневого віку. У такому випадку самець трішки підживиться чимось смачнішим і поправить своє здоров'я після виснажливої процедури догляду за ікрою. Але все залежить від характеру самого самця, якщо він спокійний і не поводить себе агресивно до мальків, то так і роблю, у протилежному випадку - відсаджую відразу після викльовування личинок, або після того, як він почне виганяти мальків з трубки. Дуже дбайливі самці мальків взагалі не виганяють і таким, перші кормління, приходиться проводити просто в трубку, чи будиночок, у якому вони доглядали за ікрою.
Самця можна відсаджувати до самок, якийсь час він нереститися не буде. Що до частоти нерестів, то це залежить від кількох факторів: віку плідників, їх активності, кормління, характеристик води і т.п. Щоб анциструси довго жили і радували Вас новим приплодом не варто допускати щоб самки відкладали ікру частіше ніж шість раз на рік, а самці брали участь у нересті максимум сім - вісім разів на рік.

Якщо розумієте українську, то продовжу на ній.

Осіннє листя заготовлюю один раз на рік, під час листопаду. Збираю листя горіха, груші, яблуні, клена і дуба. Перевагу надаю трьом першим перерахованим порід дерев. Беру листя, яке впало на траву і тільки у місцях, де немає сильного автомобільного руху. Зібране листя перебираю, видаляю хворі і пошкоджені листки, потім замочую його на годину - дві у ємності з водою. Під час замочування, кілька разів акуратно перемішую і промиваю кожен листок окремо. Після такої процедури виймаю листя на сито, ще раз прополоскую під проточною водою і даю стекти. Далі сушу листя на решітках, чи емальованих піддонах при температурі не вище 50 градусів за Цельсієм. Висушене листя пакую у поліетиленові пакети (кожну породу дерева у окремий пакет) і використовую протягом цілого року.

Чому самка не набирає ікру? Можливо, що ще не прийшов її час. Спробуйте при наступному нересті відсадити її одночасно з самцем і стимулюйте разом, додаючи м'яку воду і понижуючи температуру до 23 - 22 градусів. Можливо це допоможе.

Як перший корм для молоді анциструсів найчастіше використовую жовток круто звареного яйця. Коротко опишу, як правильно приготувати яйце і кормити ним молодь анциструсів та і будь яких інших мальків.

1. Яйце готую хвилин 10 - 15, до синього кольору жовтка.

2. Жовток (чи його частину) відділяю від білка і дуже акуратно розминаю пальцями у невеликій кількості води. Чому саме пальцями, а не міксером, чи ложкою? Тому, що мене цікавить, щоб якомога більше "мікрожовточків" (з яких складається яйце) залишилися цілими і неушкодженими. Не має залишитися жодних грудочок і шматочків. Має бути однорідна, сметаноподібна паста.

3. Отриману рідину заливаю склянкою охолодженої кип'яченої води, найкраще коли посудина, у якій це робиться, є вузькою і високою.

4. Чекаю 15 - 20 хвилин поки цілі часточки яйця опустяться на дно і воду акуратно зливаю. Так повторюю 3 - 5 раз, у залежності від того, як акуратно вдалося розім'яти жовток.

5. Коли через 15 - 20 хвилин після розмішування жовтка вода залишається чистою, промивання можна вважати завершеним.

6. Воду акуратно зливаю і корм готовий. Залишаю певну кількість для сьогоднішнього кормління, решту, з невеликою кількістю води, тонесеньким шаром розливаю у найменші пакетики з застібками (40 х 60 мм) і кладу в морозильну камеру. Найдовше такий заморожений жовток зберігаю 10 - 15 днів, далі він теж стає непридатним. У наступні дні відламую необхідну кількість жовтка і кладу у відсадок з мальками. Коли маю більше часу, то кладу цей шматочок льоду у чайну ложку і сірником розмішую його з будь яким порошкоподібним кормом для мальків, щоб отримати консистенцію дуже густої сметани і у такому стані опускаю у акваріум з мальками.

Наймолодших мальків до двох тижнів кормлю 5 - 10 раз на добу. Щоденне прибирання у акваріумі з молоддю анциструсів і підміна 5 - 10 відсотків об'єму води обов'язкові. Дуже добре, коли у акваріумі з такими мальками присутня коряжка з мертвої деревини яблуні чи груші. Не обов'язково, щоб вона була гарна чи декоративна - простий патичок засохшої деревини, тільки без кори.

Первый раз не обратил внимания, что Вы из России и, возможно, не понимаете на украинском.

Обеих самок можете без зазарений совести убирать. Если после нереста с первой самкой прошло более пяти - десяти часов, то самец больше не может оплодотворять икру. Полную самку лучше подсадить к другому самцу и добавить в аквариум к нему немного воды из аквариума, в котором состоялся первый нерест.
Если не отнерестится эта самка, то в принципе ничего страшного не будет, но на следующий раз постарайтесь ее первой посадить к самцу, иначе у нее может развиться киста.
Самца можно кормить, а можно не кормить. Лучше не кормить, чтобы не подвергать икру воздействию бактерий и лишнему риску. Ну разве что у Вас какая то супер фильтрация. Тогда на Ваше усмотрение.

P.S. Анциструсов развожу больше двадцати лет.

Не хвилюйтесь, все нормально. Нерест може продовжуватися рівно стільки, скільки треба часу, щоб самка (чи самки) відклали всю ікру. Чесно говорячи, коли почав читати тему вже подумав, що у самок затверділа ікра і тому вони не можуть віднереститися. Далі самок з акваріума треба буде забрати, а самець буде доглядати ікру. У цей час його можна не кормити. Не переживайте, нічого з ним не станеться.
Що до температури, то чим вона вища, тим швидше з ікри виклюнуться личинки і навпаки, чим нижча - тим довше буде тривати інкубація ікри. Оптимальна 26 - 27 градусів.

Вам вище дали посилання на мою статтю на Львівському форумі - прочитайте усю тему, там докладно все розписано і "розжовано".



Дев'ять з десяти нерестів анциструсів у мене починаються після заходу сонця(вимкнення освітлення), або під час дощу, тобто різкого зниження атмосферного тиску. Такий нерест можна подивитися тут.

На разі тільки хелен.

Так, справді, хелени не надто люблять їсти ампулярій. Точно так же як і фіз і меланій. Але якщо у акваріумі немає катушок, які смакують їм найбільше, і не підкормлювати жодними додатковими кормами, то їдять усе, що ворушиться і що вони можуть піймати.

Був такий період (близько пів-року), коли я кормив своїх хелен-плідників виключно молодими ампуляріями. Повередували кілька днів, ігноруючи їх, а потім тільки встигав підкидати свіжих.

Продублирую на русском, так как не уверен, что Вы поняли то, что я написал на украинском (только теперь обратил внимание, что Вы из Латвии):

Да, действитиельно, хелены не слишком желают кушать ампулярий. Точно так же как и физ и меланий. Но если в аквариуме нет катушек, которые нравятся им больше всего, и не подкармливать никакими дополнительными кормами, то едят все, что шевелится и что они могут поймать.

Был такой период (около полугода), когда я кормил своих производителей-хелен исключительно молодыми ампуляриями. Покапризничали несколько дней, игнорируя их, а потом только успевал подбрасывать свежих.

Чудовий опис, вдалі фото, а організація самого акваріума і фільтрації взагалі поза конкуренцією!

Петрович, щиро бажаю удачі в конкурсі!

А над поверхнею води, це як? На стяжці, чи поза акваріумом? Давно зауважив, що при збільшенні їх кількості, деякі з дорослих хелен намагаються покинути акваріум. Особливо, якщо його об'єм невеликий. Бо якраз я, як акваріуми для розведення хелен, використовую невеличкі, ємністю 35 літрів. Так от, поки не накривав, то досить часто знаходив засохших молюсків біля акваріума, або на підлозі. Тепер стараюся молодих равликів, розміром біля 10 мм, забирати у інший акваріум більшої ємності і дорощувати у їх ньому.