Лично моя рекомендация - только не базальт - тяжел для развития корней, слеживается со временем, если пользуетесь магнитным очистителем стекол, то магнитится и царапает стекло.

Рассмотрите этот вопрос в первую очередь. В крупном грунте укоренение происходит тяжелей и развитие корней также оставляет желать лучшего - отсюда отсутствие укоренения и отсутствие корневого питания без которого всё равно никуда не деться.

К тому же все отходы аквариума падают между крупного грунта и не поддаются сифонки, отсюда у вас аммиак в более раннем тесте - это тоже плохо для растений, а про рыбаса я вообще молчу.

Меняйте грунт на фракцию до 5 мм и тогда травник будет нормально развиваться.

Ремонт затягивается т.к. пожарности в запуске фильтра нет, однако потихоньку привожу все части в надлежащее состояние.

Сделал ремонт ротора который имел элипсоидную выработку отверстия под керамической осью.
Центральное отверстие было рассверлено сверлом до диаметра 4мм, затем взял нержавеющий электрод для сварки такого же диаметра, почистил его, прошлифовал поверхность
и теперь имею новую ось с минимальным люфтом на роторе.
Результатом очень доволен, даже не надеялся, что так все удачно сложится с восстановлением.
[attachment=352534:Сник.JPG]

Первопричина произошедшего электрического удара говорит только о том, что ЛЕД-светильник спроектирован неправильно, а именно без соблюдения требований техники безопасности (ТБ).
К тому же видимо при обслуживании аквариума светильник не был выключен - это опять же нарушение требований по ТБ.
И наконец про люмсветильники - их конструкция всегда была более защищенной, что было сделано для соблюдений правил ТБ - поэтому и "стремно не было" - хотя знаю много случаев электрических ударов
полученных людьми в банях, ванных комнатах и просто на пороге дома - все эти случаи произошли из-за нарушений требований ТБ когда нужно обесточить электроприбор 220 Вольт для проведения над ним ремонтных работ или при обслуживании светильника (чистка, замена лампочек, укрепление и т.д.).

Осень наконец-то расцветила березу под окном в золотые краски, но температура держится больше 15 градусов тепла.

[attachment=352436:С4ним.JPG]

Т.к. не вижу проблем при правильной эксплуатации.
Вопрос о целесообразности использования 220 Вольт почему-то никогда не всплывал при эксплуатации аквариумных светильников с лампами накаливания, с люмлампами и т.д. (видимо из-за отсутствия альтернативы) до появления светодиодов, а вернее до появления светодиодных планок на 12 Вольт - после чего всё стало "опасно и неприемлемо".
Дисскусировать на эту тему не буду - было уже несколько таких тем на форуме - каждый остался при своем мнении - по новому пережевывать этот вопрос я не намерен.

Световой поток нормальный и цена весьма бюджетна - больше никаких достоинств нет.

При неправильной эксплуатации грабли всегда будут и в т.ч. 220 Вольт из-за этого (неправильная эксплуатация) тоже нежелательны.
Для инфо: - напряжение свыше 24 Вольт считается смертельным и поэтому во всех влажных помещениях, в металлических емкостях (особенно с добавлением влаги) разрешено использовать только 24 Вольта или ниже.

Рассматриваемая ЛЕД-планка неплоха, но думаю вас это не спасет.
Давайте попробуем поразглядывать ваш светильник (дайте фото), обсудим условия его эксплуатации (вы упоминали о влаге) - и только после этого примем коллегиальное или индивидуальное решение "Чем помочь?"

Согласен, и то и другое несмотря на свою бюджетность дают вполне правдоподобные результаты.
Покупайте тесты, отмените все УДО, отмените СО2 - посмотрим результат тестов и примем решение.
Тесты нужны два основных - на NO3 нитрат и PO4 фосфат.


Светильник, высота столба воды, длительность - всё вроде бы подходит, но уже для запущенного акваса - для вас световой день нужно сделать меньше. Я бы вообще утром не включал свет, а вот вечером с 15 часов поставил бы 6 часов и перешел бы в режим наблюдения и ожидания реакции растений.

Аквариум у вас молодой, грунт не питательный и легкий - растения ещё не приняли решения что делать. Ворсинки на листьях - это плохо, растения были изначально заражены (хотя не факт)
Результат пересвета

Т.к. с методом крепления монстрообразных классических радиаторов на крышку "Природа" я ещё не определился, поэтому сегодня занимался восстановлением светильников (не буду делать антирекламу в этом посте) ... от довольно известного украинского производителя светильников в промышленнных масштабах.

[attachment=352232:LED5a.JPG]

Как результат такого технического решения мы видим потемнение краски на матрице, что свидетельствует о локальном перегреве матрицы и как следствие более быстрой деградации светодиодов. Вообщем всё по маркетинговому фен-шую - вещь должна своевременно сгореть, чтобы небыло безработицы (смотрим прикрепленное видео).

[attachment=352233:LED5.JPG]

Теперь поговорим о влаге!
Ни один из промышленных светильников (да и 95 % самоделов) не обеспечивает ЛЕД-светильник полной влагозащитой - ни от капель от лопающихся пузырьков бальбулятора, тем более от конденсата (в подкрышечных светильниках) и также от "утопления" . На фото видны результаты воздействия на алюминий радиатора-корпуса светильника постоянных брызг от бальбулятора (выделено желтым). На этом же фото красным выделены уже немного деградированные светодиоды в результате перегрева (хорошо ещё не от попадения влаги).
[attachment=352238:LED4c.JPG]

Несмотря на то, что прямых брызг на матрице не было, однако под рассеивателем влага в виде водяных паров присутствовала, что привело к появлению к коррозии от влаги и как следствие электрической коррозии которая намного хуже.
Примеры влияния этих двух факторов на соединительные контакты приведены ниже.
Хочу ещё заметить, что плохой электрический контакт - это всегда дополнительный нагрев и потребление от источника энергии (в нашем случае от БП на 12 Вольт) дополнительной энергии (позже я покажу в какое состояние пришли БП от производителя в результате воздействия именно этих факторов)
[attachment=352234:LED4.JPG] [attachment=352235:LED4a.JPG] [attachment=352236:LED4b.JPG]

Как вы думаете закончился батл по нагреву между полноценным охладительным радиатором и тонюсенький алюминиевым отражателем который шел в комплекте с матрицой?

[attachment=352216:LED3.JPG]

Версия уже думаю есть ?!

Полноценный охладительный радиатор ПРОИГРАЛ ! - он грелся сильнее чем тонюсенький алюминиевый отражатель.
Вообщем всё по классическим законам физики - тонкое основание не способствует отводу тепла от точечного разогретого элемента!
В результате на тонкой пластине мы имеем сильный локальный перегрев, площадь этого локального перегрева катастрофически мала для полноценного охлаждения, светодиод перегревается и как результат - выход из строя.
Ни о каких 50000 часах или даже о 5000 часах безупречной работы светодиода можно на таком радиаторе и не мечтать - поэтому всё нужно делать по классике - мощная матрица + мощный радиатор с толстым основанием!
Только при этой формуле будет счастье от мощного светодиодного освещения!

Нагрев контролировался тактильно и с помощью простейших средств измерения температуры. Если будет возможность, то притащу с работы пирометр бесконтактный и уже с ним сделаю точные оцифрованные замеры по нагреву.

Выполнен демонтаж всех частей предыдущей люминисцентной светоарматуры, она нам уже больше не понадобится.
Крышки были отмыты , конечно нельзя сказать "до бела", но всё-таки ...... стали видны места перегрева пластмассы от предыдущей электроарматуры.
На данный момент это конечно не столь критично, но всё-таки появилась некоторая хрупкость пластмассы.

[attachment=352211:54л2.JPG] [attachment=352212:54л2a.JPG]
[attachment=352213:112л2.JPG] [attachment=352214:112л2a.JPG]

Произвел предварительную примерку радиаторов на крышке 110 литров - вроде бы все размеры умещаются в предварительные расклады.
Теперь нужно определиться с методом крепления радиаторов к хрупкой пластмассе.

[attachment=352215:112л3.JPG]

Ещё видимо откажусь от первоначальной задумки сделать 2 отверстия с вентиляторами на передней панели - наверное будет один вентилятор между радиаторами.
Если придумаю рассекатель воздушного потока от одного вентилятора на 2 радиатора - так тому и быть!

Осень золотая начинает прорываться [attachment=352204:Снимок.JPG]

Чтобы не повторяться - смотрите подобную проблему и мои рекомендации в параллельной теме.




в нетерпении

Полностью согласен с предыдущим оратором!

Рекомендации:
- свет 6 часов с включением около 15 часов, чтобы вечером у вас была возможность понаблюдать за аквариумом;
- рассмотрите вопрос более подходящего фильтра для своего аквариума;
- все удобрения отменить;
- купить тест на нитраты (хотя бы) и померять их содержание - уверен, что там лошадиная доза оного и полное отсутствие фосфатов.
- набраться терпения на несколько месяцев и держать нас в курсе дела состояния аквариума.

Этого вполне достаточно для освещения вашего аквариума. Без всяких там дополнительных ненужностей

Дайте вид акваса спереди - посмотрим сколько растений у вас есть.

Если начали водоросли лезть , то уменьшите свет до 6 часов. Светильник действительно мощный и рассчитан на продвинутый травник, поэтому уменьшайте световой день. Делайте позднее включение (пусть рассвет будет природным) т.е. включайте свет после обеда - где-то часов с 15, когда у нас уже начинается снижение освещенности.

А скажите: - зачем ложить прокипяченый биогумус который после кипячения является только ХтоЗнает каким наполнителем? - никаких бактерий после кипячения обычно не бывает, остается только "клетчатка" - тобто просто субстрат для корней.

Ничего не написали насчет подмен, ничего не написали насчет вообще обслуживания аквариума и когда он был запущен, почему постоянно применяете сайдекс, почему стали лить УДО - ну и т.д. - вообщем дайте больше инфо про аквас и тогда будем обдумывыать пути помощи.


На фото вижу мутняк в аквасе - это обман или на самом деле?

Дайте общий вид аквариума - нужно посмотреть, что там у вас растет. А то света у вас много и долго , а растений может и не быть в достаточном кол-ве.
Рекомендовал бы, чтобы в качестве света была оставлена лампа только длинная, а "иллюминаторы" отключить. А тот который светит 3000К - ну это в данной конфигурации вообще ..... нонсенс. Лучше его снять и забыть о такой световой температуре для данного акваса.
Про длительность освещения в 7-8 часов уже говорили, но я пойду дальше - поставьте 6 часов света.



Гыыыыы ..... давайте общее фото - не стоит кормить водоросли добровольно, тут никакой сайдекс не поможет с такой дозой УДО.

Лет 7 назад на форуме был батл аквариумов именно такого маленького объёма - тем было много - там и проблемы и подсказки. Только найти темы нужно и почитать

Самый простой способ - читай "самый бюджетный" - берем старый аккум типоразмера ААА и впаиваем в таймер - емкость может быть минимальной, главное, чтобы рабочий был.
Покупать один аккум по интернету и платить за его доставку 40 гривасов новойпочте - как по мне это неправильно.

Как вариант приобретаете такой и разделяете его на 2 таблетки.

С маленькой крышкой у меня ещё нет ясности для принятия решения о методе и кол-ве устанавливаемых светоэлементов, а вот по большой ясность полная.
Интенсивность света по ранее приведенным расчетам вполне удовлетворяет потребности аквариума 112 литров и поэтому принял решение убрать "пузо" на 80% и на его место установить 2 секции радиатора
закрепив их по образу и подобию - см. фото.
[attachment=352058:112л1.JPG] [attachment=352079:112л1а.jpg]
Такая конструкция позволит улучшить тепловые режимы под крышкой, снизит нагрев радиатора, понизит уровень конденсации влаги - хотя несмотря на это все равно придется делать дополнительные отверстия в крышке
и ставить круглосуточную вентиляцию подкрышечного пространства. Светодиодные матрицы вроде как и покрыты силиконом для защиты от влаги, но опыт говорит, что вентиляция лишней совсем не бывает.
Так у меня в аквасе на 72 литра стоят полностью незащищенные светодиоды которые работают практически 5 лет - и все это благодаря активной круглосуточной вентиляции подкрышечного пространства.

Ну а пока мысли в слух по определению световой нагрузки на аквасы с учетом уже имеющихся осветительных приборов.
Имеющиеся модули задекларированы как 25 Вт, с температурой свечения 6000К и светоотдачей практически 2000 Лм - на мой взгляд все параметры подходят под создание адекватного освещения в аквасе.
Для определения световой нагрузки воспользуемся данным графиком: [attachment=352034:nab1aa12kjg.jpg]

Аквас 52 литра:
- считаем, что это будет неразогнанный травник и поэтому выбираем 30 Лм на литр для расчета общей световой нагрузки;
- 52 литра *30 Лм = 1560 Лм - програмный минимум света для получения травника, однако светоотдача модуля выше и поэтому посчитаем реальную световую нагрузку на аквас;
- 2000 Лм : 52 литра = 38 Лм на литр - собственно и не такой большой прирост, а с учетом китайпромовских люменов, то по нормативу для умеренного травника вполне будет в комфортном диапазоне освещенности.

Аквас 110 литров:
- опять же считаем, что это будет неразогнанный травник и поэтому выбираем 30 Лм на литр для расчета общей световой нагрузки;
- 110 литра *30 Лм = 3300 Лм - програмный минимум света для получения травника, однако светоотдача модуля выше и поэтому посчитаем реальную световую нагрузку на аквас с учетом установки ДВУХ модулей освещения;
- 2 модуля*2000 Лм : 110 литров = 36 Лм на литр - тоже показатель не зашкаливает.

Согласен, но крышка на аквариуме тоже имеет свои плюсы в использовании.
Да и человек отдавший мне крышки в переделку имеет как открытые, так и закрытые крышками аквасы.
Немного позже будет ещё дополнительное описание по ремонту поступивших от него ЛЕД-светильников производства ПТЕРО для открытых аквариумов. Сразу могу сказать, что аэрирование воды убивает
как крышечные светильники, так и светильника установленные над открытым аквариумом - это будет видно на фото которое будет позже.

Надеясь на совершенствование технологий и т.д. прикупил для оборудования вроде как неплохие заготовки-светильники собранные с использованием матрицы на светодиодах 3858 которая покрыта силиконом,
а также имеет классический отражатель.

[attachment=352007:LED1.JPG] [attachment=352008:LED1a.JPG] [attachment=352009:LED2.JPG]

Разнесенные по поверхности 200*30мм светодиоды (48 штук) на алюминиевой основе дают предполагать отсутствие местного перегрева (как следствие высокий срок службы), а развитая поверхность
корпуса-отражателя давали надежду на хорошее охлаждение при работе, .......... но чуда не произошло.
Испытания светильника длительной работой на открытом воздухе, показали весьма интенсивный нагрев всей поверхности до 45-50 градусов. Правда без выраженных аномалий по нагреву.
Вроде бы как и терпимый нагрев, но ....... я не сторонник маркетингового ходы "эффект лампочки" и поэтому рассматриваю вопрос разборки данных светильников и использование под LED-матрицу
классического ребристого радиатора, чтобы ресурса работы точно хватило на 3-5 лет аквариумной эксплуатации переделанных крышек. Конечно удорожание конструкции произойдет, но предполагаю
сделать такое изделие которое позволит без затруднений заменить перегоревший модуль, к тому же стоит задача не оставить аквариум полностью без света.

Собственно эта концепция просматривается во всех моих конструкциях и данная сборка думаю не будет исключением.

Дальше будет .....

Прекрасное плодоношение! особенно с учетом незначительных размеров самого дерева!

А это не всегда проблема освещения. Вы бы фото акваса дали, чтобы можно было бы дать реальные подсказки.

Не стоит этого делать. У нас есть украинские производители светильников с достойным качеством и бюджетной ценой. На крайняк можно самому за можно сделать самому.

уточните - с каким светильником? вы ведь сами написали, что ваш не устраивает.

Всё зависит от условий эксплуатации и степени защищенности самого светильника.

По очередности вопросов:

1 - "Светильник состоит из 9 белых светодиодов – 3 Вт и 3 синих светодиодов – 3 Вт, все в ряд." - это называется "постоянные сумерки", а вам ведь хочется понаблюдать за рыбой и её поведением. Как по мне для цихлидника такого объёма нужно порядка 40 штук светодиодов по 3 Вт каждый;
2 - опять же моё мнение - для цихлидника вполне подойдут светики 6-7 тыс.К (конечно если вы не делаете псевдоморе, а о нем упоминаний не было)
3 - линзы можно поставить через 2 на третий светик при условии установки 40 штук светодиодов;
4 - нет не нужны, для санобработки лучше применять УФ стерилизатор;
5 - окантовка "утежеляет" внешний вид - я не сторонник такого "модернизма"

Обратите внимание на дату написания данной статьи.

Эффективные решения для теплоотвода в светодиодной светотехнике

Чтобы не листать:
[attachment=326155:__Сnнимок.JPG] [attachment=326156:__Сnнимок1.JPG] [attachment=326157:__Сnнимок2.JPG]
[attachment=326158:__Сnнимок3.JPG] [attachment=326159:__Сnнимок4.JPG]
[attachment=326160:__Сnнимок5.JPG]
[attachment=326161:__Сnнимок6.JPG]

Прошел практически месяц, какие успехи?

Сифонка грунта с тщательной уборкой того места где был засыпан корм, конечно же подмена воды 50% и аэрация на полную мощность - так 2 дня, после этого отпишитесь по результатам и будем дальше думать.
Бактериалки конечно не избежать, но уменьшить вполне её интенсивность можно.
Фото аквариума для определения дальнейших действий будет не лишним.

Наличие фото привлекло бы больше внимания к вашему сообщению.

Для меня это полумера, поэтому и не сильно обратил на это внимание. Хотя могу сказать, что уж лимонник при этих УДО был бы практически в нормальном виде - ему этого как раз хватает если льется нормальная правильная доза.
Если лимонник дохнет - значит еды для него мало
Показатели общераспространенные, а вот после недельной ежедневной подмены воды тесты сделали? Если водопровод имеет более низкую нитратность, то и в аквасе у вас будет снижение нитратов. Останется только поднять фосфаты хотя бы до 0,5 - тогда думаю пошла бы некоторая нормализация развития растений

Подменами я тоже балуюсь, но это больше связано не с вытягиванием растений из ступора, а как комплексное решение при борьбе с нежелательными водорослями.

Осмосная вода и реминерализацией.

Свет для развития растений конечно важен, но если эти растения не кормить, то расти они не будут при любом даже супер-пупер свете.

Оптимальная световая нагрузка в травнике должна быть рассчитана от показателя 30 Лм \ литр. Следующий светильник выбирайте исходя из этого параметра. Ну а по уму если подойти к освещению, то светильник нужно или заказать или собрать самому.
Ваш светильник дает 7-8 Лм\литр, а если учесть ещё и высоту аквариума, то на дне и того меньше.
Полистайте почитайте вот эти мои темы, многое прояснится ..... но и вопросов появится намного больше - тема раз, тема два-с, тема три-с - здесь буквально в первом сообщении есть графики падения освещенности в зависимости от глубины аквариума.
Всё уже решено до вас, берете капельные тесты - они даже дешевые показывают намного точнее, чем лакмусовые бумажки.
Выбрасывайте и не пожалеете о содеянном.
На развитие растений действует интенсивность света (думаю вы это уже поняли когда просмотрели графики по третьей моей ссылке), а не длительность освещения. Пример: посадите в погребе цветок и освещайте его одной бытовой лампочкой ..... дальше продолжать объяснение?


При свете нормальной интенсивности для развития растений хватает даже 4-5 часов света (это норматив для освещения в период запуска акваса) которые затем растягиваются на 8-10 (ну максимум 12) часов светового дня при досвете. У меня аквариумы светятся 8-9 часов - летом 8, зимой 9.

Конечно вопрос правильного света весьма сложен в реализации т.к. свет является всего лишь одной из составляющих (причем не первой и даже не второй) которые требуется выполнить для нормального развития аквариума. Вот пример проблем в аквариуме подобного объёма.

Полностю согласен. Все светильники подобного типа рассчитаны для цихлидников или псевдоморя. Для травников нужен свет в 2-4 раза больше "штатного".
Это как?
..... ну как бы дорого и практически бесполезно по точности

Что-то я не понял - у вас травник или цихлидник с псевдоморем? Ракушняк .... это как в совке (в сссР) .... тяжело достался, выбросить жалко .... давайте сунем его в аквариум. Для инфо : - ракушняк растворяется в пресной воде и делает её жесткой, растения в жесткой воде живут плохо - далше сделайте вывод самостоятельный.

Валиснерия - это конечно бурьян и если он дохнет, тогда действительно все плохо. Однако если приживется - тогда из акваса не выведите.
Роголистник - это вообще-то плавающее растение, поэтому его отгнивание и последующее всплытие к поверхности вполне предсказуемо.

И на основании чего вы определили такую длительность? Как по мне 16 часов некачественного света и есть причина всех ваших бед.

Так вы ведь хотите готовый рецепт, а такого не бывает.

Вы всё упираетесь в свет, а вот насчет калия и хелата железа для подкормки растений .... всё это как-то проигнорировалось - по крайней мере в сообщениях ни гу-гу.


Эксперимент показал, что простых подмен для роста растений недостаточно, что собственно для меня и так было сразу ясно

Фото сделаны в последний весенний день этого года.
Природа Кременчугского водохранилища в районе горы Пивиха.
Вот ещё больше фото из поисковика.

А это уже мои фото:
[attachment=350770:_2019_05_31__1_.jpg] [attachment=350771:_2019_05_31__2_.jpg] [attachment=350772:_2019_05_31__4_.jpg]
[attachment=350773:_2019_05_31__5_.jpg] [attachment=350774:_2019_05_31__6_.jpg] [attachment=350775:_2019_05_31__7_.jpg] [attachment=350776:_2019_05_31__8_.jpg]

Температура воздуха составляла около 30 градусов тепла, а вода прогрелась на отмели - ........ где-то до 20-22 градуса ......... вообщем вполне нормально покупались

На момент приобретения на фильтре был отломан патрубок на ВХОД воды в фильтрующую канистру (см. фото) [attachment=350726:0_02_04_...льтр__1_.jpg]
Отломанная часть была утрачена вместе с краном и присоединительным зажимом под трубку идущую в аквариум.

Помпа для прокачки фильтра (большая кнопка с надписями посреди головки фильтра) находилась в заклинившем состоянии из-за долгого нахождения фильтра в нерабочем состоянии.

Предпродажные испытания "головы фильтра" представлены на видео.
Видим, что помпа находится в рабочем состоянии, ротор имеет керамическую ось , однако отсутствует крышка ротора - она тоже утрачена.

[attachment=350727:0_02_04_...льтр__1_.mp4] [attachment=350728:0_02_04_...льтр__2_.mp4] [attachment=350729:0_02_04_...льтр__3_.mp4]

Видео загружаю отдельными файлами, на Ютюб загрузку подобного видеоконтента считаю нецелесообразным.

Прикупил за недорого БУ фильтр JEBO 825 для фильтрации в одном из аквариумов на работе.

Комплектация по крупным деталям была полная, а вот в мелочах придется немного повозиться в русле "довести до ума", но производственные возможности это позволяют.
Дальше понемногу буду выкладывать фото и комментарии как происходит ремонт, что ремонтируем, как выходим из ситуаций и т.д.

Повествование о ремонте может немного растянуться т.к. некоторые детали фильтра утрачены или находятся в сломанном состоянии без наличия отломанных деталей.
Однако меня такое положение дел не устрашает - всё будет собрано и будет работать ещё не один год мне на пользу.

продолжение будет .....

Да, на любых кранах разных производителей одна и таже проблема - удерживающие "зубчики" постепенно отваливаются из-за пересыхания пластмассы - спасает только
своевременное обнаружение неисправности и замена на новую деталь

Ждем развития темы

В качестве хрена в аквариуме можно использовать лимонник - он (на мой взгляд) первым откликается на все отрицательности и положительности в аквариуме.
Для меня визуализация состояния лимонника наилучшая подсказка по аквариуму.

По концентрациям ничего не подскажу т.к. не химик. Как лью калий уже написал - какая концентрация его получается никогда не заморачивался.
Железо всегда капаю из пакетика "Хелат железа" производства Миком-Реаком для гидропоники - расчет 1 капля на 10 литров в день.

И то и другое корректирую по состоянию лимонника, а уж потом по всем остальным растениям.

Фитолампы ...... это для воздушной формы, для аквариума такой спектр .... малообещающий.

Все равно сделать не помещает, вдруг они ещё сохранили статус
Полностью согласен
С этим не согласен, калий при таком кол-ве растений вполне можно и нужно подавать ежедневно. Норма калия на неделю - 1 чайная ложка порошка на 100 литров подменной воды. Всегда пользуюсь именно так, с заводским УДО калия и концентрациями никогда не заморачивался.
Вполне может быть. Сам сталкивался с таким.
Не стоит, лучше купить капельки и протестить. Цимровой нужно периодически калибровать, а жидкость для калибровки денег стоит и зранить её нельзя.

Вот это самый лучший индикатор недостатка калия. А если листья станут ещё и светло зелеными, то ещё это будет индикатор недостатка железа т.е. хлороз растений

Сталинская постройка или ещё царская?

Запах хлора и хлорный раствор это совершенно разное.
Наш нос не такой совершенный как у животных. Конечно если в аквасе нет живности то это полбеды, но я бы не рисковал, а положил бы на вымачивание корягу на недельку с ежедневной заменой воды.

Модератор переносит, тут тема о водорослях - поэтому в этот раздел и вставляет. К тому же дублирование тем не приветствуется т.к. захоращивает форум, а скорости в ответах не прибавляет.
Сейчас посмотрю ...... нет поздно уже - посмотрю завтра вечером


Хотя сразу могу сказать, что свет 12 часов - это ...... неправильно. Сделайте 8 часов, дневной перерыв сделайте длиннее - сейчас день большой, растениям света хватит

А мои вопросы по аквариуму вы прочитали? Ответить ведь можно или вы думаете, что рождение новой темы или сообщения ускорит процесс помощи?

Не растет т.к. молодой аквариум - и валиснерия и криптокорина являются жестокими болотниками которым нужно заиленный старый грунт - тогда у них раздолье и рост. Для молодых аквариумов это не лучший выбор.

По тестам - очень высокие нитраты - в 2 раза выше от потребности в аквариуме, поэтому нужно будет лить отдельно монофосфат калия, чтобы с его помощью начать потреблять водяные нитраты. Наклеиваю "звезду" прямо на радиатор с помощью термоклея, наклеил - дал выстояться сутки - перевернул и в работу.

"Прудовики" - а подскажите такой вопрос: - цихлид в прудах никто не содержал?

Просто у меня на работе организовалось много цихлид, как сложившихся пар, так и молодежи.
Скоро появится возможность выпустить их в декоративный пруд (на территории завода) с основной ямой размером 40-50м2.
Яма будет заполняться водой в конце апреля (на зиму полностью сливают) - вот и хочу выпустить туда излишек своих рыбасов.

Согласен с предыдущим постом, но ещё хочу обратить внимание на то, что с растениями нужно определяться сразу.
Выражение "хочу в будущем приобрести немного растений" говорит об очень отдаленном представлении как будет выглядеть аквариум. Понимание новичка "немного" выглядит как 4-6 небольших кустиков, а на 160 литров это мизер!
Нормальный, стабильный запуск с месячным устаканиванием системы подразумевает не менее 50% объёма аквариума занятого зеленью. При этом не забываем, что сначала запускаем аквариум, а затем делаем дизайн.
Всё что виделось и хотелось в интернете новичкам не подвласно, поэтому сначала делаем грядку - а потом уже делаем красоту.

Первые весенние фотографии на сегодняшний день выборов президента - погода прекрасная, живность воспрянула духом - вот бы и нам так после выборов

[attachment=350066:_000__Снимок_1a.JPG][attachment=350067:_000__Снимок_1a1.JPG] [attachment=350068:_000__Снимок_1a2.JPG] [attachment=350069:_000__Снимок_1a3.JPG]