очень похоже на какую-то гиографилу которая долго плавала на поверхности у лампочки подождать надо пока пойдет в рост и пустит нормальные листочки пока непонятно)

РАДУЖНИЦА НЕОНОВАЯ - Эта рыба сравнительно недавно попала в сферу внимания аквариумистов. Но быстро обрела популярность благодаря миролюбию, выносливости, необыкновенно привлекательной окраске и компактным размерам.
Максимальный размер - 5 см.
Распространение

Индонезия, Новая Гвинея.
Содержание в аквариуме

Наиболее выигрышно смотрится на фоне насыщенной зелени в умеренно освещенном аквариуме с темным грунтом. Островки плотной растительности должны чередоваться со свободным пространством для плавания.
Минимальный объем аквариума - 20 л.
Оптимальные параметры воды: Т=25-29°С, dGH до 10°, рН около 7, эффективная фильтрация, регулярная подмена на свежую (до 30% еженедельно).

после того как я помучался немного с паяльником и перепайкой вновь включил 1 диод он так же моргал 4 и 8 все моргали .... но по описанию диодов нашел :
Тип чипа: 45x45mils New Century, Taiwan
Рабочее напряжение: 3.2-3.4В
Рабочий ток: <=350мА
Угол излучения: 120 градусов
Мощность светодиода: 1Вт
Длинна волны/цветовая температура: Холодный белый (15000К)
Световой поток: 120-130Лм
про драйвер PSM-300ma-15x1WS:
Входное напряжение: 90-260В
Выходное напряжение: 24-50В
Гальваническая развязка вход-выход: Есть
Рабочая температура: -25~50C
Габариты: 44х20х18мм
Количество светодиодов: 8-15х1Вт
Смущает что диодам надо 350 мА а маркировка драйвера 300ма ....

Возможно все рыбки и хороши, но вот из-за жесткости воды их молоки не доходят как надо, попробуйте более мягкую воду
ну а после корм и подбор производителей. У меня такая же беда была при разведении поппондет фуркхат, все есть икра и нерест проходит а малька нет, влил 1/4 осмоса через неделю 20 мальков выловил.

[attachment=249306:WP_20140610_001.jpg] приветствую!
Все же мне удалось поднять малька скалярок своих причем это был помет или пятый или шестой. Вообщем делал так - отдельная емкость - т.е. инкубатор очень-приочень слабенький ток аэрации - причем оказалось важно именно слабенький.[attachment=249307:WP_20140620_002.jpg] мителенки и спицей белую икру потом трубочкой вылавливать. Почему отдельно потому что мои икру истреляли сами. [attachment=249308:WP_20140627_001.jpg]могу фото выложить своих красавцев).[attachment=249309:WP_20140724_005.jpg]

якобы спец лампы для банок, одни для яркоти другие ккие-то тона предают, третьи для растючки - но реально сам долго выбирал и остановился на обычных Орсам - и дешево и сердито - как говорится. Но опять таки сколько людей только мнений:)

автору уважение!
для первого раза нормальные швы и выставил хорошо.
Теперь про то надо ли вообще швы - как было указано выше - думаю это дело такое что садишься ты в авто и думаешь - пристегнуть ремень безопасности или просто накинуть его чтобы тебя не остановили :))

про воздух в шве - он может быть в 3 случаях :
1 - когда выставили и поджали стекло а после спустя некотрое время двигали за это стекло - якобы схватившийся герметик лопается и дает такие воздушные дырочки.
2 - когда сильно зажали стекло к стеклу - передавили. герметик вылез - но стекло на герметике свежем еще играет и когда отпускаем их они встают в "комфортное" для себя положение но уже без герметика - получается такая картинка с воздухом - герметик разрывается и его там нет - вот и пузырьки.
3 - когда наносим шов на стекло из остатков в балоне - как правило там идет в перемешку с воздухом - вот и пузырьки.
Во всяком случае - хорошо что промазали хоть и пальцем швы. Этот воздух вам не помеха уже - главное дать время высохнуть герметику и при чистке именно в этой области не зарезать лезвием шов.
Да и еще не мало важный аспект - практика - имея 1 комплект стекол Вы как я наблюдаю уже 2 или 3 раза переклеивали - главное сами замечаете что с каждым разом все лучше и лучше - это очень хорошо - смотрите можете этим зарабатывать - сам этим шабашу для городских зоо магазинов :)) успехов Вам и развития данного направления. Но уверен что это не последняя банка которую вы сами сделали - будут еще :)) .

мда ... забавная тема беседы пошла:

Шов не выводил - пальцами продавливал... не могу резать герметик ...

Выше было правильно написано: купили 1 коробочку пластиковую с лезвиями и по 2-3 деления наломали кучку и чистите - ощущаете что не прорезает герметик лишний, новое берем и все чудно чистится.
Мороженое все кушали угощали кого-то? не стесняйтесь попросите палочку от него наждачкой дом зашкурили и вот вам палочка - выручалочка для швов - все же приятнее чем пальцами. или более верный способ - идем в поликлинику к ЛОРу - и просим у него палочку которой он лезет всем в рот смотреть горло - это самый идеальный шпатель - причем 2 размеров тот что по острее для мленьких банок, что по круглее для больших. Чтобы углы были не пустыми и хорошо сформироваными - не следует лезть в самый угол - а недоводя палочку примерно 0,5 см ведем её на искосок к боковому стеклу - и так по кругу - прошли круг, переходим к вертикальным швам - но не стоит лезть в самый низ угла а ставим палочку как раз где верхняя граница шва по дну идет и ведем палочку вверх не меняя угла кистью - и получаем - угол красиво забит герметиком и ровный и глянцевый. Да и швы необходимы банкам любым - но все же по желанию и рекомендации - от 150л объем обязательно нужен шов - меньше можно оставлять колбаски - а еще попробуйте на прозрачном герметике сделать - вы будете видеть и как стекла стоят и небольшую мутность шва и все. Да и наличие сформированого шва палочкой это гарантия для Вас что банка не протечет не сразу не со временем.

ОГО - рискуете - тем что вы выставите боковые стекла они высохнут а когда лоб будете ставить - а стекла не поджаты и лоб у вас встанет с боковинами не стык в стык а боковые стекла будут торчать из лба )
хотя странно когда пишешь расписываешь как лучше и быстрее не понимают а начинают выдумывать свое.
Теперь про обезжиривание :
Мы пользуем Уайт спирт - разведенный с Автомобильной Омывайкой 1:1 - и протираем ситцем. Такая смесь имееет свои + в том что после чистого спирта не остается ничего на стекле омывайка выветривает лишнюю жидкость что позвляет протереть стекла до видимого эффекта: когд берешь стекло в руки и оно от теплоты рук запотевает. 2 тюбика герметика будет Вам МАЛО на такую банку как минимум надо 4 или лучше 5 с запасом - к примеру скажу - на 400 итров прямоугольный уходит 5 тюбиков - притом что пользуемся не ручным пистолетом а компрессором и пушкой - а это позволяет более акуранее и экономичнее наносить швы - а учесть что видимо делитант в склейке то 5 тюбиков вам должно хватить.
И еще если хотите поколупать себе мозг и перепачкатся в герметике - берите струбицы лепите герметик на стоячие стекла - с таким подходом в конечном итоге Вы будете искать организацию кто вам склеит Ваши стекла самый простой и универсальный метод описан выше без лишних приспособлений и заморочек:) Удачи Вам ждем фото вашего творения:)

Поясняю процесс приготовления стекол:
1 - нарезают стекла - 5 кусков
2 боковины 2 лба 1 дно если стекло 3-4 то боковины шлифуют с одной стороны - т.е. верх лбы шлифуют с 3 сторон (2 стороны по бокам 1 по верху по донышку просто идет притупления стекла чтобы не порезались)
Дно по желанию могут не обрабатывать - И вот тут надо докопатся к ним чтобы донышко было как можно ровнее на линии среза - т.е. чтобы стекло было по линии слома не косое а прямое и без всяких неровностей!!
До остального нет смысла докапыватся потому что герметиком все закроется. Так как у вас 10 мм стекло оно должно быть не шлифованое а - или полированое или с еврокромкой именно те стороны что описал выше. если размеры стекла будут гулять от 3-до 5 мм это не страшно и нормально потому как резчик делает припуск еще на толщину шва - т.е. слой герметика и Если вы будете требовать идеального совпадения голых стекол то Вы банку не соберете и стекла не зажмете.
Процесс склейки - на лоб наносим герметик: 3 шва - 1 по донышку - где стекло просто притуплено и 2 по коротким как раз там где у вас кромка есть (получается длинная сторона с кромкой или полировкой у Вас - это верх банки) берем боковину наносим так же шов только 1 по низу - т.е. где будет дно после этого ставим большую стенку в стык с донышком с припусками - у Вас будет где-то по 1,2-1,5 см и держа стенку не ровно а под углом вставляем боковину ровно к донышку и в угол большой стенки так чтобы припуск выровнялся толщиной стекла теперь соединяем торец боковой стенки с намазаным герметиком швом большого стекла - так чтобы у вас бокой шов был в торце бокового стекла. Далее мажем герметиком вторую боковину так же как и первую только по донышку и опять таки чтобы кромка или полировка смотря как у вас обработно стекло, было сверху - вставляем по донышку его и прижимаем пока только передние углы боковин по дну чтобы было ровно. Промазываем посленее стекло по 3 сторонам как и первое и ставим его по дну и боковинам - и теперь процесс выравнивания : сначала поджимаем низ - т.е. дальний к вам нижний угол максимально сильно и в тоже время следим чтобы верх стекла не завалился в вышел в ровень на верху с задней стенкой. После этого поджимаем этот бок в переднем к Вам углу так же в итоге у вас должно быть поджаты 2 боковины и стоять ровно под прямым углом к задней и передней стенке (именно потому я и писал выше что докапывайтесть только к качеству нарезки дна - если где-то будет торчать на сломе стекла лишка то вы не подожмете качественно банку) после того как боковины выровняли и поджали прижимаем лоб и заднюю стенку - сначала низ (1 рука жмет лоб в низу другая рука жмет заднюю стенку внизу) сдавили низ потом верх так же поле для страховки середину - данный процесс повторяем на другой стороне банке низ верх середина и в конце - прижимаем лоб и заднюю стенку по дну по середине - весь этот процес нужно проводить в двоем иначе не успеете нарисовать швы.
после того как все поджали выровняли и герметик лег ровно и излишки его вышли с торцов стекол по середине банки вверху сажаем на скотч (по центру к задней стекне лепите полоску через верх проводите её к передней стенке и немного в натяжку клеите скоч соединяя тем смым под небольшим натяжением заднюю стенку и лобовое стекло).
Швы:
Берем медицинский шпатель большой или другой шпателек с круглым концом и проводите швы начинать лучше всего дальние углы но не в сам угол лезть сразу а примерно 3-4 см от него прислонили шпатель под углом в шов и ведем в угол недоходя до него 1-2 см кистью руки наклоняем шпатель в сторону бокоового стекла и проводим его до стекла коснувшись выравниваем шптель перпендикулярно и рисуем дальше к следующему углу ведем.в Идеале у вас по донышку должен получится шов из герметика с наляпаными на стекла излишками от шпателя кусками герметика. после того как вы прошли донышко шпателем и получились швы переходим к вертикальным - потому как герметик первым был нмазан на задние швы то с них и нчинайте - опускаем шпатель НЕ в самый НИЗ банки а примерно до верхней части нарисованого шва и ведем вверх не меняя угла и наклон шпателся - т.е. кстью руки не работаем держим второй рукой при этом верхнюю часть бокового и заднего стекла - и так все 4 шва - после того как банка постоит у вас 1-2 дня в таком виде - берем канцелярские лезвия для ножа и аккуратно чистим лишний герметик - банка готова!!

Надеюсь написал все понятно будут вопросы спрашивайте!

заменить лампы - они светят но не работают должным образом.
прекратить подачу СО2 - он сбивает вам pH - в следствии чего криптокорины из-за резского изменения параметров воды отгнивают - сделать регулярные подмены 20-30% в неделю и пока травка не начнет расти углекислоту не подавать, как не подавать и УДО. Да и с подменами не забываем о поверхностной сифонке грунта.
Изменение параметров воды напрямую связано с ленью и отсутствием профилактических работ с баночкой.

10 мм на такой объем без ребер и стяжек. можете быть спокойны. На будущее подбор планок и поперечек клеется на те банки которые из менее тонкого стекла т.е. на ваш размер 8 ка + планки , стяжки - клеятся они так чтобы отступ от боковин банки был по 3 см с каждой стороны поперечины по 1/3 планки.И еще момент такой планки должны "схватится" т.е. 2-3 дня стоять без нагрузки. И боюсь предположить стекло AquaSys - он же Opti whait - спец стекла для банок.Это к тому что названий много а визуальный эффект тот же - да и стоимость разная от таких новых названий.

вместе с родителями уже не получится - да и есть очень большой риск что после перемещения они икру просто съедят. Вам остается соорудит только инкубатор для икры и взять обязанности "самца" на себя. в интернете есть видио как переместить икру из общего аквариума.
Опускаем банку в аквариум так чтобы она полностью погрузилась аккуратно обрезаем под водой листок с икрой и перемещаем его в банку - все делаем под водой, и вынимаем аккуратно банку. капаем синьку или другой препарат атнибактеральный, вешаем над икрой распылитель с небольшим напором воздуха. Ставим не яркую лампочку над банкой и ждем 4-5 дней. Переодически убираем белую икру спицей с кладки. Но если это первый или второй нерест рыбки, то не раастраивайтесь икра все равно пропадет после 5-6 ого можно пробывать инкубировать икру до этого икра все равно не оплодтворена будет.

Милые дамы, я написав выше про несчастную рыбку имел ввиду не то что ней будет , а то что вырастит с малька, которого Вы пытаетесь выкормить. Мной было поднято на сухариках всего 8 мальков Черного фантома, когда был 95% отход - корм вода и прочие негативные условия озадачился кормом и теперь поднял 80% выводок фантомов, 70% выводок скалярий и порядка 60% лялиусов, все по одной схеме - Инфузория после артимия после мотыль мороженый. Те малечки что были в чесле 8 штук тощие не взрачные - "затянутые" . Если у Вас такая проблема с этим кормом могу Вам помочь выслать по почте эти яйца.

Ужас какой, после хорошего мартини переходите на сухарь за 100 рублей, зачем вам тратится больше и так печень выплюнете - это тоже самое что я прочитал вышо об переводе с инфузории на сухари.
Теперь представте себе спустя 3-4 месяца у вас в акве будут плавать блеклые серые без окраса дистрофики и сколиозом и маленькими обшапраными плавниками - как вам перспектива ?
А достаточно всего-то после 3-4 дней кормления туфельками купить пару пакетиков яиц артемий соорудить инкубатор из 1,5 л бутылки и 1 раз в 1-2 суток менять яйца на новые тратя максимум 3-5 минут. И у Вас будет здоровый полноценный красивый малек который будет красоватся и радовать глаза не только тем что он плавает а плавает красивая зоровая пышная рыбка.!

Зачем так издеватся над живностью... Еще 5 лет назад мало кто знал об инкубировании артемии и прочем питательном корме для мальков - сейчас в наше время все доступно и не так накладно ни по деньгам ни по времени. Как инкубировать аремию могу написать снова хотя где-то уже писал об этом.

Продолжу свой опыт в разведении:
Прежняя икра отложеная в общаке была благополучно съедена Боциями - нахальными поросятами, которым даже родители в группе не смогли дать отпор. Через пару недель эта же пара вновь отнерестилась, после полановой подмены воды и летнему зною что повлиял на 2-3 градусный подъем температуры. Снова инкубатор снова аэрация икру смог выходить только до вида "спермотазодов" (из икры торчали хвостики) за это время вода в инкубаторе активно испарилась примерно на треть - долил воды и вот первая ошибка - появился грибок и погубил икру! так же был настроен ток воды от компрессора сильный что икра завалилась в укромные уголки и задохнулась. Теперь зная свои ошибки меня наградили мои обитатели своим очередным нерестом. Теперь сделал так:

Отсадил в инкубатор листок Криптокорины Понтидеревовидной - так чтобы небыло соприкосновения с воздухом.
Накапал Митилена синьки до нсыщеного цвета, и сделал напор воздуха не очень даже слабым на взгляд, разместив распылитель немного в стороне от икры.
Через 3 дня головастики опали и листок с белой икрой был аккуратно извлечен. Время от времени вынимал распылитель из инкубатора - чтобы посмотреть на состояние и процессом инкубации - и особо приваленые хвостовые икринки выдергивались из этой кучи на свободу.
Еще через 3 дня были видны уже коричневатые личинки - компресов иногда на 1-2 минуты так же вынимался чтобы процедура расплыва по дну личинок повторялась из-за недостатка кислорода они шевелились и тем самым избегали все той же кучи.
Теперь жду расплыва малька - проблема вся в том что некоторые "вроде бы" поплыли но не все даю науплий артемии но пока охоту за ними не наблюдаю. И многие "мальки" у меня прыгают с дна.
Вопрос к опытным разводчикам, нормальное ли это явление что сначала прыгают а после поплывут - т.е. расплыва еще как такого не состоялось?
И когда можно по немногу начинать подмены воды в инкубаторе?
Ну и вопрос общего характера как дальше поднимать мальков?

если честно впервые вижу такие заросли.

Попробуйте стандартные меры : тесты воды подмены, корректировка, и как конечный этап пару Сиамов попробовать.

Именно глобальный, и для того чтобы Украина поняла что простой Российский люд тут не причем, то что Путин там пожинает, он давно к этому готовился и даже Димку подтянул своего, теперь меняются стульчиками - а вот выгнать их никто не в силах.

Боже, неужели это случилось......
мне прискорбно и очень обидно что из-за некоторой кучки, обвиняют страну в целом о развязывании "братоубийства". Вспоминается песня "... Ниужель направлю пушку, на свою жену хохлушку ..." Уважаемые Славяне ! прежде чем писать гормкие слова о России посмотрите - Мы такой же народ как Вы! от простого народа как и от Вас ничего не зависило, вспомните "померанчеву революцию" - многие из Вас принимали в ней участие? многих из Вас слушали, если кто-то был против данных действий?...
Отмотаем еще раньше! начало 20 ого века - Российскую Империю уничтожил Запад своим финансированием и интригами то против Красной армии, то против белой армии, и во всем этом гибли - ТОЛЬКО славяне! идем дальше - спонсирование Гитлера - опять против Востока - НАС с ВАМИ! Славян. Как не печально но мы живем в то время что история повторяется вновь! Теперь Отказ Украины о вход в ЕС - якобы "народ" Украины взбунтовался, почему "якобы" - кто там был из простого народа? правильно еденицы! и тут необходим был конфликт, и травля Украины на Россию, и наоборот! Опять же Гибнут Славяне - а запад наблюдает ждет момента для входа! как освободители! И !? Россия враг - Но вернусь и подчеркну то что ящик трезвонит - то нужно правительству, в России трезвонят "зомбируют" население - что Россия хорошая правая и обалденная страна не даст западу покорить Братьев! у Вас вся информация - наоборот! - печально и очень досадно что Такая богатая плодородная Славянская старна - превратилась в полигон .... где орудуют кучки вооруженных - прикрывающиеся именем как России так и Украины.

И нас по попросту стравливают друг на друга! И еще раз подчеркну - простой народ как России так и Украины никто не слышит и его мнение никому не надо и от простого народа не имеющим ни власти ни влияния ничего не зависит!

Ну дела, это из разряда историй:

Захотел послушать оперу в живом исполнении, взял гитару в руки привел соседа, поставил на табуретку и говорю ПОЙ!
он молчит - беру ноту ДО - говорю пой! молчит
я ему 100 гр наливаю он пьет и молчит НО почему молчит, я же играю он пьет ДОЛЖЕН петь. Я ведь хочу послушать Оперу!

Во первых харацинки это не данио , которых откормил до отвала, подержал раздельно денек и на нерест бегом, а это та рыбка которая если она сама готова будет то вам надо только наблюдать.
Стимул это не только еда до отвала, это еще и замена свежей и мягкой воды в общий аквариум, чтобы рыбка почувствовала. И начала сама готовится к нересту.
Обильный Живой корм. Темпертура на 2-3 градуса и только после этого пересадка сначала самочек в такую же воду с постепенным умягчением, и после 4-5 дней приготовлений, можно делать первые попытки подсаживания самцов.
Если же это первый нерест у рыбок - то не ждите что он будет удачным - самцы должны набрать силы для оплодотворения, это за частую происходит спустя 3-4 нереста.

Ну и сами неончики это не такая простая рыбка, но все же желаю успехов и главное не спешить - все получится!

Фон - милый фон :

Повторюсь - Берем фон обильно брызгаем водой из брызгалки его, берем Маму, жену, бабушку ставим у аквариума с одного края, себя с противоположно края, растягиваем фон НАД аквариумом и опускаем этот монотонный одноцветный лист за стекло с двух сторон Вы с одной стороны мама или помощьник с другой прислоняете и Фон держится - после на сколько возможно палочкой или проволочкой выгоняем воздух и вуаля фон заменен :):) сам через такое проходил и точно так же менял в таких же условиях. Да и как бы больших трудностей с напарником не возникло:).

Купите себе УФ лампу и ставьте раз в неделю по 2-3 часа пока не пройдет напасть, а дряни всякой наливать всегда успеете.
Подмену сделали водички поставили погоняли воду выключили через пару дней повторяем операцию. УФ лампа 9w Barbus - подключается к внутреннему фильтру.

Все так как выше, НО боции это поросята они мутят воду на своем опыте скажу что сифонка нужна без заглубления в грунт а с поверхности, немного поднимаем взвесь и высасываем остатки.
1 - примерно на месяц забудьте о подменах.
2 - внешники можно мыть и по полгода - единственный момент обростание шлангов вход/выход поэтому следим за током воды в аквариум, пока на керамику засыпайте бактерий и примерно месяца 2-3 не трогайте его.
3 - Со2 вам пока не нужен. Подача газа удо и прочих профилактик осуществляется когда растения начали расти а это после установления биобаланса что опять такие минимум месяц. В дальнейшем при подаче газа под флейту (это необходимо чтобы газ не достигал сразу поверхности, а плавал по аквариуму - пузырьки) настройте так чтобы как раз пузырьки как можно меньше достигали поверхности, а дальше сами увидите если к вечеру растения не пузырят и рыбка никак не реагирует можно немного добавить если же фотосинтез идет, то не трогайте этого вполне достаточно, ну это если на глаз, а если точно то существуют специальные индикаторы не помню точно - вроде бы дречпотеры называются.
Свет пока максимум 6 часов и все что надо на начальной стадии для молодого аквариума.
Да и посоветую пока есть время погуглить какие бывают признаки на растениях при нехватке тех или иных элементов, что в дальнейшем послужит Вам сигналом для начала внесения удобрений.
Анубиас у вас расти не будет потому как Вы его прикопали в грунт, возьмите камушек и примотайте к нему растение и опустите - оно само укоренится и пойдет в рост.

Вы попробуйте взять горсть грунта и кинуть в стакан с уксусом, если при этом выделяются пузырьки примерно через минуту максимум, то такой грунт не годится он повышает показатель pH - т.е. он будет больше 7 , как следствие растения в щелочных условиях если не растут вообще то растут очень уныло, то же и касается с ракушняком - такая перспектива думаю никому не нужна )

Мда, подход как и большенства неопытных начинающих аквариумистов - "вроде все есть а ничего не помогает"
каков обьем, вы высчитывали какой интенсивноти у Вас свет Ватт/литр? когда запущен был аквариум, какой процесс запуска был выбран и произведен, быстрый (с применением бактреий и различных препаратов) или Природный (с старой от части водичкой или фильтром или просто выстоян продолжительное время). Имеете ли представление для чего CO2 и Удобрение и когда следует начинать вносить? Как правило и то и другое начинает подаваться одновременно при обилии растений в аквариуме как говорят на форуме порядка 70% площади дна. Другими словами это выглядит так что хотите досадить а уже некуда - нет места ) про центральную площадочку для плавания молчу. Бурые водоросли у Всех появляются в следствии молодости аквариума так что паника тут излишняя, а вот точки и волоски уже говорят об перекосе или органики или недостатке растений или, опять таки, из-за процесса адаптации к новым условиям - торможение в росте. тут в одном сообщении собраны все вопросы так что трудно писать о каждом аспекте в частности, для начала параметры воды перечень обитателей сколько времени прошло световой день , мощьность света и какое обслуживание, ну а после по порядку можно разбираться что не так.

добавлю: на фильтр присосался Анцитрус,
растение Индийский папоротник если не ошибаюсь

и так как аква молодая пока воздержитесь от Удобрений. Стоит пока почитать какие элементы необходимы при проявлении тех или иных признаках, например дырочки на листках пожелтевшие участки и прочие. Творение супер удачи вам, Еще советую выписать после полной идентификации названия рыб и растений отдельно с параметрами температуры и подобрать среднюю для всех, так Вы сможете обеспечить Всем вашим обитателям как можно лучшие условия.

Да как бы рано СО2 давать, муть если прошла, ждите когда растючка тронется т.е. появятся первые признаки роста, и как то маловато растений, прикупите пару кустов валиснерии пусть заполняет пространство) пока растения развиваются, и фон все же стоит поменять, я так же купил цветной красивый с пейзажами а потом понял что если хочешь акцента на свои травы то лучше однотонный сравните: Запуск аквариума или первый блин комом. ну сейчас пока рруки не доходят до обновление фото, из декора осталась только коряжка, Но вид меняет фон сразу, я кстати так же менял его не трогая акву т.е. набрызгал водой на стекло заднее и фон и приложил - держится и радует глаз.

Для ускорения био процесса в аквариуме используют 2 метода :
один - старый верный и природный - доливка старой воды из аквариума - т.е. в ней находятся полезные нитрифицирующие бактерии которые как раз ваш Амиак и амоний делают в нитраты которые по выше изложенным сообщениям Вам и не хватает.
второй - более менее современен и легко осуществим - покупка капсул Baktozym при старте рекомендуют вносить двойную дозу на фильтр (губку внутренего или на керамику внешнего) 1 капсула - 100 литров, двойная доза 1 капсула на 50 литров соответственно.
Попробуйте эти бактерии, вреда для воды растений и рыб никакого за-то опасные вспышки Амиака или Нитритов Вам не будут грозить.

Сегодня неожиданно от нерестилась пара скаляр
неожиданно потому что брал мальком их в октябре - расчитывал примерно летом смогут плодится, но от нерестились сегодня не листочке нимфеи. Весь день чистили и вечером отметались, но икра побелела вся причем её очень мало - максимум 50 штук. Вопрос почему побелела? Из-за воды или же потому что пара молодая и это первый нерест у них? про параметры воды не пишу ибо если причина может скрываться в зрелости буду ждать нового нереста, если же только в воде то буду воду поправлять.

Когда у моих питомцев появляются подобного рода проблемы поступаю так:

на 2-3 градуса поднимаю температуру, предварительно сделав подмену 1/4 - 1/5 от объема реального воды и на 3-4 часа ставлю УФ лампу ничего из препаратов не добавляю и рыбку не трогаю так на протяжении нескольких дней пока не пройдут признаки этих бактерий.

Может и не верно но скажу свои доводы о таком методе:
Когда новая рыбка в аквариуме она адаптируется проходя через период СТРЕССА
Когда наливаем в воду что либо из препаратов меняется среда обитания опять СТРЕСС
Когда ловим рыбку и пересаживаем в другие емкости пусть кратковременные рыбка переживает СТРЕСС.
А как известно заболеваниям подвержены в первую очередь рыбка в стрессовом состоянии, в последствии чего её организм ослаблен и не справляется с противостоянием бактерий паразитов.
Может и не верные суждения Но широко распространенные налеты манки и прочие ваты лечу именно таким способом и главное это делать сразу не ожидая запущенности налетов и наростов.

Ну вроде как есть более бюджетное средство - АЛГОЛ - по составу он же Сайдекс.
Но это уберет лишь последствия - а не причину. Надо для начала убрать причину - а это может быть отсутствие регулярных сифонок с подменами воды малое количество растений - что не съедают в аквариуме еду подаваемую им рыбками), да и сама подача CO2 без компрессора тоже благотворно отразится на состоянии и росте высших растений.

Эх.... смотрю на все темы и одно и тоже:

Купил аквариум запустил: и много НЕ!
НЕ правильный грунт! (НЕ проштудировав информацию о его выборе)
НЕ правильный запуск грунта (ни бактерий ни первоначального УДО в грунт для растений)
НЕ правельный подход к запуску (все и сразу за 2 дня)

Хотя что там грешить все такими были и так же торопились все и сразу
Но на красоту надо ВРЕМЯ терпение и уход.
Основные правила:

Грунт : 1-3мм не больше причем проверяем на реакцию - Заливаем немного грунта уксусом - если нет пузырьков - ТО что НАДО
Растения: на старте аквариума МНОГО БЫСТРОРАСТУЩЕЙ - такой как - Роголистник на присоску его в грунт не втыкать (прогниет и всплывет), Элодея, ричия, Валистнерия. Сажаем и месяц любуемся пока не устанем косить это все через день прорезая заросли. Только после этого можно заниматся всякими "привлекательными" растениями - к этому времени и баланс будет и органики накопится в баночке и растения не будут долго проходить процесс адаптации.
Бактерии: если нет ни старой воды, ни долгое время рабочего фильтра в аквариуме, то при запуске они необходимы.
Население: Не спешить с заправкой УХИ в банке, постепенно - пусть первый месяц рыб будет мало и почти не видно глазу, но это все будет только на пользу и аквариуму и Вам.

А водоросли при запуске - показатель - СТАРТ пошел. В зависимости от объема свои сроки начала подмен воды - чем больше банка - тем дольше её не трогаем.

Борода - красивая, жаль не управляемая, а то хорошая альтернатива моха была - бы , ну проварили и щеточкой очистили и смыли, потом только в акву чистую декорацию. Потому как если сразу не сделать - намучаетесь.
А зеленые точки это становление баланса и набор нужного уровня Фосфатов банкой, при запуске водоросли это норма, но главное не ленится и все будет хорошо.

тоже в свое время задавался этим вопросом информации не нашел так же как и канцелярской промокашки "не моно уже их в тетрадях носить":
Делал так инфузорию разводил в 5л. пластиковой бутылке Отрезал верх - кк раз ведерко небольшое. Когда вывелись туфли брал отрезанный верх в горлышко вставлял вату как раз слоем с это горлышко и чтобы не проваливалась она сверху накладывал расправленный бинт и края его перетягивал резинкой что перетягивают пакеты с рыбками (в свое время были у меня) получается такое ситечко с ватой, затем опускаем в культуру с инфузориями это сооружение горлышком вниз получается такой сосуд и в него доливаю водичку свежую отстоянную (главное чтобы с инфузориями в "бачке" было воды не до краев, а то потечет туфелька через верх вытеснена). И через мин 20-30 в свежей воде плавают чистые культуры с чистой воде брал кружечку и 4-6 раз в день поливал примерно по трети её (как зачерпывалась) к калькам.

С жемчужинками по осторожнее рыбка хоть и бойкая но очень нежная и чувствительна к температуре. Ниже 24 градусов не опускайте, иначе могут заболеть своей хронической и предрасположеной болезнью, как называется не помню давно читал. На своем аквариуме заметил что при подмене у меня 25-26 держится если вода опускается до 23 то на гурмиках появляются белесые пятна в виде дырочек, стоит выправить температуру они через день полтора проходят. Это касается и с карантином и общим содержанием.

Если у Вас есть аквариум тогда рецепт разведения инфузорий таков - в трехлитровую банку набираем воду лучше день отстояную из-под крана.
Делаем уборку в аквариуме - т.е. сифонку грунта и подмену - и берем слитой воды из аквариума примерно стакан или два, заливаем в банку с отстояной водой.
Кидаем шкорку банана лучше которому неделя, вообщем должен быть сухой и черный. и все это ставим на пооконник с глаз долой. Через дня 4-5 будет вам туфелька, если есть микроскоп тогда вообще супер, после того как в банке вода станет в белую точечку, берем пару милилитров (немного) этой воды и добавляем в другую банку с отстояной водой и так же немного шкорок банана и у Вас чистая культура есть).

Как видно из выше перечисленных шагов этот процесс занимает порядка 6-7 дней.
Остается ждать пока малек будет готов брать корм по крупнее и выращивать яйца артемии, как, следующим образом:
Полторашку или литровую пластиковую бутылку разрезаем примерно пополам, переворачиваем и пробкой вниз вставляем - получается устойчивый сосуд с конической емкостью, заливаем водой и добавляем 1 чайную ложку обычной не йодированой соли размешиваем чтобы соль растворилась и половину чайной ложки засыпаем яиц артемии вставляем шланг с распылителем от компрессора и через сутки или полутора у нас прикрасный корм для малька.

Такими кормами выкормил уже не одно поколение харацинок.
Остальные корма желтки сухие смеси и прочее малек берет крайне редко - только воду испортите.
Ди а чтобы артемия была постоянно желательно ставить 2 таких сосуда с разницой в сутки, и у Вас культура рачка будет постоянно, а следовательно и малек не будет нуждатся в корме, можно так же подкармливать взрослых рыбок очень любят:). Перед вскармливанием рачков промываем под тонкой струйкой воды. (Я беру обычный чулок размером 40 дэн на него сцеживаю и под кран потом окунаю к малькам промытую культуру корма).

ой а судя по всему бактериалка - после кормления мотылем ... Вы его как рыбкам подаете? - промываете или просто забрасываете? желательно промывать и не оин раз перед вскармливанием, а при перезапуске советую купить еще тест на НитрИт ну и выше сказали бактерии Bactozym. когда нетриты подскочат и спадут тогда можно пробывать первых рыбок сажать. Да и сифонку с подменами после перезапуска лучше около месяца не производить - нет смысла, надо чтобы растения тронулись в рост а после постепенно налаживать расписание.

Рыбы как люди - свой характер и свои повадки, у меня к примеру скаляры прекрасно живут с неонами и расборами, никого не гоняют и не трогают, гурами и лялиусы так же прекрасно ладят, вот только между собой гоняются но это уже к ряду несовместимостей не относится. А рекомендации это не закон а лишь указание на что следует обратить внимание. И думаю многие согласятся что если Мальков Скалирий содержать с неонами, то даже когда вырастут скалярии, с неонами будут ладить. Тоже касается и других рыбок.
Другое дело территориальная рыбка что требует видового, или строго ограниченного количества особей, аквариума.

Данное лечение благоприятно влияет только на живородок, и для них рекомендуют воду подсаливать и йодировать, но вот харацинки соль не переносят вообще, что окажется рыбка загулена.
При манке , а точнее при первых появлениях её я ставллю на 3-4 часа УФ лампу и капаю около 20-30 капель синьки в общак за 1-2 часа до включения света и через 2-3 дня все проходит. А манка видимо вызвана продолжительной мутностью - т.е. бактериологической вспышкой, и судя по теме из-за бражки что попадала в аквариум напрямую.

Bactozym называется, я так же такую на фильтр пользовал, причем рекомендуют при запуске двойную дозу.

Тогда попробуйте воздержатся от подачи УДО и подождать несколько дней, должно стабилизироватся, у меня мутноватость появляется так же на следующий день поле внесения УДО и держится порядка 2 дней, правда банка 200 л чистыми. Ну и теперь понятно что не в фильтре дело) .

Скорее всего капитальной протиркой убили в фильтре бактерии вот и мутность долго не проходит. И хотелось бы точнее его параметры - производительность хотя бы, круглосуточно ли работает и т.д. Но скорее всего его просто не хватает поэтому и не справляется с мутностью. А на ранних стадиях так жестоко мыть фильтры это "перступление" ну и как следствие "наказание" в виде мучения. Обслуживать фильтры безопаснее всего при подмене воды - сливаем в емкость аквариумную воду и в ней же моем наполнители от фильтра аккуратно дабы не убить биомассу бактерий на нем, которые и отвечают за качество и прозрачность воды. Да и с УДО на свежем аквариуме, которому меньше года лучше не лить, иначе "борода" будет вашим братом а вот высшим растениям и вашим глазам это не понравится.

по существу:
- моем аквариум, можно горячей водой чтобы рука выдерживала, промываем 2-3 раза первый раз с содой пищевой, остальные просто ополаскиваем.
- промываем грунт - потом в эмалированую кастрюлю кипятим мин 20-30 даем остыть и в аквариум. то же касается всех декораций. Фильтр промываем и если нет старой воды то покупаем бактерии Baktozym двойную дозу для запуска 1 капсула 100 литров по инструкции - 2 капсулы на 100 литров для запуска высыпаем на губку в фильтр. Можно обойтись но тогда процесс будет дольше.
- наливаем воду предварительно хотябы сутки отстояную (я для этого применяю ванну набираю ночью и вечером уже могу её использовать) до половины и высаживаем растения.
- наливаем оставшуюся и даем стоять спокойно пока не помутнеет и не пропадет белая муть, использовать только фильтр аэрацию "пока" или вобще ненадо иначе сразу попрет много водорослей.
Световой день максимум 6 часов держим первые полторы недели, после 6-7 дней (зависит от объема ) можно пускать первую партию зверей.
Удачного запуска.

Я по такой схеме запускал 30 л аквариум и не жалуюсь все в нем хорошо, после того как сразу поперли водоросли, а они так или иначе попрут ставил подачу CO2 - в бутылочку 0,5 л промыл, столовую ложку соды и столовую ложку лимонной кислоты, закрывал крышкой с выведеной трубочкой и рспылитель обычный, так подавал порядка 4-5 дней и водоросль прошла, ну и подмены не забываем.

возможно я и не прав но на мой взгляд - Людвития (людвиия ползучая)(причем выращена в огромном акварииуме отсюда такие размеры)
посадите понаблюдайте, если даст новые стебельки между листочками и стволом то это она. У меня такие большие листочки на ней отрасли почти у поверхности а ближе ко дну маленькие "обычные".

не понимаю зачем над мальком издеватся?
инфузорию ничего нет сложного развести, если не знаем как поясню:

1. проводим сифонку в аквариуме (думаю каждый это делает)
2. берем съедаем банан шкорку на батарею за сутки высохнет.
3 берем отстояную воду обычно на смену каждый держит, наливаем половину банки.
4 кидаем туда шкорку без разницы какое количество чуть-чуть или много, но лучше больше чтобы интенсивнее плодилась туфелька, наливаем аквариумной воды, ставим это на подоконик.
5 пока рыбка готовится к нересту и нерестится, а после еще личинка и расплыв - инфузория у Вас расплодится.
6 в банку - вырезаем воронку из полторашки или лучше из 5 литровой баклашки (горлышко больше) горлышко закрываем ватой, опускаем в банку
7 осторожно наливаем отстояной водички и через мин 30-40 у вас чудесный корм и чистый в этой воронке берем ложку или кружку и немного вносим этой водички мальку - 3-4-5 дней поналивали и переходим на более крупный корм, и рыбка здорова и сыта и туфелька у вас есть.

После можно раз в неелю по 3-4 капли капать молоко для того чтобы у Вас не умерла инфузория и ВСЕ
корм всегда живой и свежий. а Желток и порчие сухари - ну не война ведь на дворе .

Когда выкормили малька чтобы очистить основательно культуру повторяем процедуру с новой тарой только инфузорию теперь берем из банки обычно 2-3 пипетки хватает и так же шкорку банана после как водичка станет прозрачной подкорм молочком и все чистейшая туфелька.

ну да посади кого хочешь в газовую камеру - не так верх в низ по стенам будешь ёрзать...

а по теме, надо хотя бы распылитель чтобы мешалась водичка. Еще можно попробывать добавить по инструкции sera Toxivec.

прошу помощи по поводу опознания этого растения, похожа на валистнерию гигансткую, но растет ооочень медленно:

странное ИЛИ у Вас ... по сути надо и то и то.

Малек поплыл ) порядка 10 насчитал, свет не включаю растения все убрал завтра планирую шлангом немного убрать мусор со дна, инфузорий добавлял сегодня на протяжении дня раза 4-5 по 3 пипетки, малек пугливый если кто в комнате прячется куда-то подхожу 2-3 малька плавают у поверхности, аэрацию не выключал всю неделю. пересаживать пока оочень боюсь и трогать лишний раз опасаюсь.

Благодаря хорошему человеку, нашел информацию он харацинках, и надеюсь что не нарушу ничего если скопирую текст статьи сюда, дабы каждый интересующийся разведением этих чудесных рыбок мог найти тут достаточно информации о их разведении:

Трудно ли разводить харациновых

Природа, самый взыскательный художник, наделила харациновых рыб красотой и элегантностью. На мой взгляд, они выгодно отличаются от цихлид, яркая раскраска которых порой кажется «ярмарочной». Родина большинства харациновых — Центральная и Южная Америка и некоторые водоемы Африки. В семейство Characidae входят роды Hyphessobrycon, Hemigrammus, Aphyocharax, Thayeria, Megalamphodus и многие другие. Зачастую в литературе можно встретить утверждение, что харациновые относятся к трудно и очень трудно разводимым рыбам. Хочу рассеять это не очень-то обоснованное мнение и дать ряд общих методических рекомендаций, которые являются результатом многолетнего опыта разведения харациновых.
Приобретение мальков и выращивание их до возраста производителей
Ни в коем случае не следует покупать взрослых рыб. Приобретая их, мы не знаем, в каких условиях они выросли. Еще хуже, если купленные рыбы будут больше стандартного размера. Крупные размеры чаще всего свидетельствуют о том, что эта особь уже старая. Рыб, которых любитель решил не только содержать, но и разводить, нужно покупать в возрасте 2-3 месяцев, лучше всего в конце июля — начале августа.

Это дает определенную гарантию, что рыбы хорошо выкормлены, так как май, июнь, июль — наиболее благоприятные месяцы для выкармливания мальков. Приобретать надо не менее 10-12 экз.; во-первых, харациновые рыбы — стайные, во-вторых, при таком количестве наверняка попадутся разнополые особи. Хочу предупредить, что предлагаемые на рынке рыбки могут быть отобраны из плохого малочисленного помета. Из таких мальков хороших производителей не вырастишь. Поэтому лучше всего приобретать рыб у любителей на дому. Если потомство большое (примерно 150-200шт. в помете), мальки одного размера, хорошо окрашены, жадно бросаются на корм, то их можно смело брать. Старайтесь выбрать особей среднего размера. Не берите мальков, чуть отставших в росте или, наоборот, опередивших других — производители из них будут плохие. Следующая задача — правильно вырастить рыб. Их нужно поместить в аквариум без грунта, с хорошо отстоявшейся водой; растения должны быть посажены в горшочки, воду надо аэрировать хорошо действующим эрлифтным фильтром. Емкость аквариума — примерно 50-60л. Температуру следует постоянно поддерживать на уровне 22-23°С. В такой водоем можно посадить рыб 3-4 видов, сходных по своему поведению. Совместно можно содержать, например, неонов, красных неонов, черных неонов, эритрозонусов. Хорошо сосуществуют такие подвижные рыбки, как конго, хасемания, простая тайерия. Орнатусов, красных и черных фантомов надо держать обособленно. Не следует помещать вместе слишком подвижных и медлительных рыб. Какая должна быть вода для выращивания производителей? Для всех видов рыб подходят следующие параметры: жесткость 5-7°, рН 6,7-6,9. Тут уместно сделать следующее отступление. Для успешного содержания и особенно разведения харациновых любитель должен уметь измерять жесткость воды и ее активную реакцию. Для измерения жесткости можно пользоваться рекомендациями, приведенными в книге М.Н.Ильина «Аквариумное рыбоводство». Система же измерения кислотности по Ильину сложна и при некоторых условиях неточна. Лучше всего для измерения рН воды пользоваться приборами Олямовского. Но вернемся к вопросу о жесткости воды. Чтобы смягчить более жесткую воду до нужной величины, надо подлить в нее дистиллированную. Для повышения же жесткости мягкой воды в нее следует добавить хлористый кальций и сернокислый магний (они есть в любой аптеке).

Обычно производителей харациновых выращивают в мягкой воде. Но я считаю, что более жесткая вода способствует тому, что они растут быстрее и бывают крепче. Кроме того, при посадке на нерест в мягкую воду они получают мощный стимул для размножения. Кормить будущих производителей надо не менее 2-3 раз в сутки. Корм должен быть разнообразным: мотыль, коретра, черные личинки комара («чертики»), трубочник, дафния, живородка (Moina sp.). Ни в коем случае нельзя перекармливать рыб. Трубочника следует давать ограниченно и только после недельного выдерживания в воде, которую меняют дважды в день. В мае, после появления в естественных водоемах живородки, можно начать подготовку производителей к нересту.
Подготовка к нересту
Во всех книгах по аквариумистике рекомендуется при подготовке к нересту рассаживать самцов и самок в разные емкости. Но это далеко не всегда дает хорошие результаты. Я сажаю самцов и самок в два изолированных отделения одного аквариума (лучше того, в котором они содержались). Перегородкой служит хорошо подогнанный по ширине и высоте лист оргстекла, в котором просверлены многочисленные отверстия диаметром 2мм. Обе стороны листа матовые (матовую поверхность делают наждачной шкуркой), благодаря чему самцы и самки не видят друг друга и ведут себя спокойно. При этом рыбы чувствуют присутствие Друг друга из-за выделяемых ими пахучих веществ, что благоприятно сказывается на созревании у них половых продуктов. Кормить их в это время надо обильно и разнообразно. Раз в два дня я даю рыбам черствый белый хлеб. Размельчив, просеиваю его через два сита: крупное-с ячеей 1,5-2мм и мелкое — с ячеей около 0.5мм. Первое сито задерживает крупные кусочки, второе — отделяет слишком мелкие, которые могут портить воду. Не удивляйтесь этой рекомендации: рыбам обязательно нужна растительная пища, и хлеб вполне ее заменяет. Минимум за неделю до нереста очень желательно кормить производителей живородкой. После такой подготовки мне удавалось разводить даже «трудных» рыб — родостомусов, петителл, красных неонов, черных и красных фантомов и др.
Посадка рыб на нерест
У любителей обычно возникают следующие вопросы: какой величины и из какого материала должен быть нерестовик, каково оптимальное соотношение самцов и самок, какие использовать растения и как их располагать, применять ли защитные сетки для икры, как освещать нерестовик, в какое время суток сажать рыб на нерест и т.д.
Однозначно ответить на эти вопросы нельзя, но все же можно дать некоторые общие рекомендации. Многие любители даже не задумываются о необходимой величине нерестовика. Они имеют много одинаковых стеклянных банок наиболее распространенного размера (20х20х25см) и сажают в них на нерест любых рыб. Это неправильно. Размер нерестовика зависит от величины рыб и их характера. Относительно крупные рыбы — конго, простая тайерия, петителла, орнатусы, подвижные афиохараксы и др. — нуждаются в емкостях больших размеров; длина не менее 60-70см, ширина и высота 25-30см, Родостомусу, хасемании, черному и красному фантому нужны нерестовики размером примерно 45х20х25см. Простые неоны, эритрозонусы, черные неоны, пульхрипиннисы довольствуются упомянутыми стандартными банками. Отдельно следует сказать о емкости для красных неонов. По собственному опыту знаю, что она должна быть не менее чем 50х30х45cм. Особенно важна большая высота. Это объясняется тем, что после длительного возбужденного и быстрого плавания вдоль стенки (обычно задней) нерестовика самец и самка начинают кружиться. Поднимаясь от дна к поверхности, они вращаются все быстрей, делая все большие круги. Наконец, у самой поверхности воды происходит икрометание. При низкой воде у рыб, повидимому, не хватает «разгона». Нерестовик должен быть цельностеклянным или из оргстекла. Каркасные аквариумы не годятся (исключение составляют емкости, бывшие в употреблении несколько лет). Дно должно быть черным (с внешней стороны его красят черным лаком). В нерестовик наливают мягкую (1.5-2°) воду. Она должна быть «торфованной» (лучше всего использовать для этого ольховые шишки: на 10л воды 2-3шт. Их помещают в нерестилище за сутки до посадки рыб на нерест). Активная реакция воды, как отмечалось выше, должна быть в пределах 6.7-6.9. В более кислую воду надо добавить раствор питьевой соды, в щелочную — раствор ортофосфорной кислоты. Эти операции следует делать осторожно, постепенно, контролируя результат. После получения нужного значения рН его через несколько часов снова надо проверить и при необходимости подкорректировать. Теперь о защитной сетке для икры. В банках размером 20х20х25см сетку устанавливать обязательно. Обычно для этой цели используют новый сепаратор от кислотных аккумуляторов. Чтобы сетка хорошо лежала в банке, к ней делают рамку из оргстекла. Выполняют это следующим образом. Из листа оргстекла толщиной 3-4мм вырезают полоски 15-20-миллиметровой ширины. Из них склеивают рамку указанной высоты, по длине и ширине она должна быть на 120мм меньше, чем дно банки. К рамке приклеивают сетку.вырезанную точно по внутреннему размеру банки. Сетка как бы «свешивается» со всех сторон рамки, благодаря чему ее удобно устанавливать и вынимать из банки. Кроме того, рамка позволяет хорошо подогнать сетку вплотную к стенкам, чтобы рыбы не могли проскочить под нее. Несколько слов о нерестовом субстрате. Поскольку нерестилище слабо освещено, а используется для нереста оно многократно, растения должны быть теневыносливыми. Но лучше всего в качестве субстрата использовать специально обработанные корни ивы. Их собирают на берегу водоема (нужны корни, находящиеся в воде), хорошо промывают, дезинфицируют раствором марганцовки, снова промывают, связывают капроновой ниткой в пучок, привязывают к комелю стеклянную палочку и помещают в нерестилище, Такой субстрат может служить все лето. В нерестилище обычно помещают два пучка в разных углах. Один из них служит укрытием для самки во время преследования ее самцом. Корни ивы к тому же слегка дубят воду. Простых и черных неонов, эритрозонусов, фонариков и т.п. сажают на нерест парой, для чего можно использовать малые банки. Если рыбки от природы пугливы (родостомусы, фантомы обеих расцветок и др.), то при неудаче разведения в мелких нерестовиках их сажают в большие емкости стаей в 3-4 пары. В этом случае нужны 3-5 пучков ивы. Конго и тайерию сажают в нерестовик без сеток — они икру не едят. Нерестовым субстратом для них служат плавающие растения (например, папоротник), имеющие хорошо развитую корневую систему. Их помещают в одном углу аквариума.
Нерест этих рыб проходит успешнее в мягкой воде со слабощелочной реакцией (рН 7.2-7.3), Подщелачивать воду лучше всего едким калием, но делать это нужно внимательно и осторожно. В какое время суток следует сажать рыб на нерест? Если они мечут икру вечером (конго, тайерия, красный неон), их помещают в нерестовик утром, во всех остальных случаях — вечером. Идеально, если в помещении не зажигают электрический свет, тогда там будут наступать естественные рассвет и сумерки. Очень полезно завесить аквариум с передней стороны светло-розовой тканью. Не следует держать рыб в нерестовике более двух суток. Если за это время они не отнерестились, нужно менять производителей. Особо следует сказать о растениях для нерестовика с красными неонами: они должны быть ниже поверхности воды сантиметров на 10, иначе из-за бурных круговых движений рыбы могут повредить себе глаза. Результаты нереста следует проверить через сутки после посадки производителей. Если рыбы не отнерестились, следует повторить проверку через сутки. Обычно после нереста производителей вылавливают, а нерестилище затеняют. При разведении харациновых я пользуюсь совершенно другой методикой. Сачком удаляю производителей из нерестовика, Для каждой емкости имеется специальный сачок из мягкого тюля, соответствующий ее размеру, что позволяет быстро выловить рыб, не травмируя их. Затем выполаскиваю от икры сетку и растения и вынимаю их. Когда вода в нерестилище отстоится (5-10мин), собираю со дна шлангом всю икру в чистый эмалированный тазик. Заблаговременно наливаю в стеклянную банку воду для отстаивания (жесткость воды 10-12°). Позже переливаю ее в плоскую эмалированную посуду с крышкой размером 240х180х70см и переношу туда пипеткой поштучно оплодотворенную икру. Не удивляйтесь тому, что икру я переношу в жесткую воду. Для развития икринок мягкая вода не нужна, в жесткой же воде практически не развивается бактериальная муть, гибельная для икры и личинок. Кроме того, как я уже отметил, мальки растут в ней несравненно лучше. Воду из таза после того, как из него выбрана икра, процеживаю через самый частый капрон и выливаю в тот же нерестовик. После интенсивной аэрации в течение шести часов нерестовик вновь готов для посадки производителей. На посуду с икрой вешаю бирку с указанием числа, когда икра выметана. Через три дня бумагой снимаю пленку (даже если ее не видно) с поверхности воды. На четвертый день проделываю то же самое. Это способствует наполнению воздухом плавательного пузыря мальков и исключает появление среди них «дергунов» и «ползунов».


КОРМЛЕНИЕ МАЛЬКОВ
После того как мальки поплывут (это обычно бывает на шестой день), их вместе с водой переводят в стеклянную банку, затененную калькой. В первые 2—3 дня в банку с мальками добавлять воду не следует.
Наконец наступает самая сложная пора. — кормление мальков. Итак, чем кормить и как кормить?
Самый лучший стартовый корм — коловратки из природных водоемов, которых следует хранить в эмалированном тазу в прохладном месте. Перед скармливанием малькам их надо выловить специальным капроновым сачком и хорошо промыть чистой водой. Затем содержимое сачка следует смыть в стакан водой из банки с мальками и некоторое количество налить малькам. Естественно, в большую емкость корма дают больше. Но количество его зависит и от вида рыб: более подвижным малькам (конго, тайе-рии, хасемании, родостомуса и др.) корма можно давать меньше, а. почти не двигающимся малькам неонов, мега-ламфодусов и др.— больше, так как в первые недели жизни они пищу не ищут, а едят только то, что попадается.Так сколько все же нужно давать корма? Я считаю, что его должно быть много, больше, чем мальки могут съесть за целый световой день. Только в этом случае они буДут сыты. .Но нельзя забывать, что обильное кормление вызывает быстрое загрязнение дна и стенок банки с мальками. Поэтому каждые два, максимум три дня банку с мальками нужно чистить. Выполнить это обычным способом нельзя, так как шланг даже очень малого диаметра засасывает мальков. Я пользуюсь для этой цели другим, очень простым способом. Содержимое банки вместе с мальками сливаю в низкий эмалированный таз; при этом слежу за тем, чтобы мальки не остались на стенках и дне банки. Затем начинаю быстро водить по кругу чайной ложкой до тех пор, пока мальки и мусор не соберутся в центре таза. После этого содержимое таза оставляю минут на 10 в покое, используя освободившееся время для тщательного мытья банки.
После двойного споласкивания наливаю в банку отстоянную в течение 2—3 дней воду такого же состава и температуры, как у мальков. Пока я проделываю все эти операции, мальки расплываются по тазу;-ближе к стенкам. Теперь уже ничего не стоит сифоном из хлорвиниловой трубки диаметром около 4 мм собрать сконцентрировавшийся в центре мусор и возможно большее количество воды, не засасывая при этом мальков. Надо постараться, чтобы в тазу с мальками осталось воды не более одного стакана. С этим остатком мальков осторожно сливаю обратно в банку с чистой водой. Вся процедура занимает немного времени, а результаты получаются идеальными. Мальков следует держать в банке до тех пор, пока не появятся первые признаки окраски (обычно — недели через три после начала кормления). По возможности кормить их надо коловраткой, выловленной в тот же день. Мне приходилось наблюдать, как мальки, не желавшие есть коловратку, оставшуюся от предыдущего кормления, немедленно кидались на корм при виде свежепойманной коловратки. Как они различали их -непонятно, но это факт!
Как только мальки начинают окрашиваться, я перевожу их в выростной ааквариум литров на 30—40, где нет ни грунта ни растений. Фильтр лучше всего эрлифтный с защищенным сеткой входным отверстием. Мальков я продолжаю кормить коловраткой и прибавляю очень мелкую дафнию (размер корма, который мальки способны брать, примерно равен или чуть побольше их глаз). Кормления циклопом я стараюсь избегать, так как считаю, что он менее питателен, чем мелкая дафния живородка и не очень охотно лоедается мальками.
В выростном аквариуме я держу мальков до тех пор, пока они не приобретут форму и цвет своих родителей, а затем пересаживаю их в нагульный, аквариум большего размера. В это время рыб следует кормить обильно и по возможности разнообразно. Я даю им корм три раза в день в таком количестве, какое они могут съесть за час полтора. На ночь ежедневно следует убирать грязь и остатки корма со дна аквариума, а раз в 3—4 дня ватным тампоном надо снимать налет и слизь со стенок. В этой статье ничего не было сказано о температуре, при которой происходит нерест и содержатся мальки. По этой поводу могу сказать, что грелками я не пользуюсь. В летний период, когда я развожу рыб, температура в помещении такова, что в аквариуме она держится на уровне 24—25 °С. При такой температуре рыбы хорошо нерестятся, а мальки paстут более жизнестойкими.
В. ЛАМИН г. Пушкин Ленинградской обл.
Рыбоводство и рыболовство 1984 №8
Рыбоводство и рыболовство 1984 №9