Leo N, у меня предложение: поскольку Вы уверены, что ваши диоды если не самые эффективные, то одни из самых эффективных фито-диодов полного спектра, давайте их обмеряем! И тем самым положим конец всем эти "виртуальным" рассуждениям.

Варианта два:
1. Можете отправить образцы в одну из сертифицированных лабораторий, например, в ДП 'Український світлотехнічний інститут' (Тернополь).
2. Можете отправить образцы мне, само-собой, с возвратом.

Первый вариант будет стоить каких-то денег, но при этом у Вас останется документ, который сможете показывать всем, а не только оптовым покупателям. Я же померяю все бесплатно.
Главное, что нас интересует - это спектр излучения в абсолютных единицах (Вт/нм). Т.е. во-первых, мы увидим сам спектр, во-вторых, наконец узнаем излучаемую мощность и КПД.

С маленькой погрешностью - только фотометрическая сфера.
Я, например, еще пользуюсь парой солнечный элемент + спектрометр.

В домашних условиях можно разве что сравнивать световой поток от диодов с близкой цветовой температурой. Т.е результат будет не в люменах, а в попугаях. Которые можно перевести в люмены, если есть образцовые диоды с известным световым потоком.
Если у диодов одинаковые линзы, то можно использовать люксметр: светить на него диодами с фиксированного расстояния. Если модели диодов разные, то нужен солнечный элемент (чтобы собирать все излучение от диодов).

Вот, нашел:


Еще в ассортименте есть 24 mil и 24x40 mil. Внешне все абсолютно одинаковые.

У вас и красные диоды в цепочке есть?

Однозначно дело в заниженном размере кристалла.
Недавно видел прайс-лист продавца с аукро. Так там были 1 Вт белые диоды с кристаллом 38 mil, 35 mil, 30 mil (эконом) и еще какой-то супер-эконом без указания размера.

rjhytkbec, чтобы измерить ток нужно разорвать цепь светодиодов в любом месте и в этот разрыв поставить амперметр. При этом не забывайте, что включать драйвер в розетку можно только тогда, когда к выходу подключены светодиоды.

Но скорее всего с драйвером у вас все в порядке, иначе диоды сгорали бы быстрее. Но вы все-равно измерьте ток!
Думаю, проблема в диодах. Похоже вам продают диоды с заниженным размером кристалла. Условно говоря, вместо 3 Вт впаривают 1 Вт.

Какая-то странная у вас логика... Интересно, какой цепочкой причинно-следственных связей вы связали одно с другим?
Мне почему-то кажется, что когда речь идет о спектре (я надеюсь мы ведь о нем?), значение в первую очередь должно иметь то, что это говорит человек, который уже много лет занимается спектр-ориентированными применениями светодиодов, и у которого на столе стоит спектрометр.

Опять-таки, я почему-то был уверен, что принцип смешения спектров должен быть понятен даже из общих соображений всем, кто хоть раз рассматривал их в технической документации на светодиоды.
Если же воображения или может быть каких-то знаний не достаточно, всегда можно воспользоваться специализированными утилитами, например, той же spectra.1023world.net или Osram LED Color Calculator.
Смешайте там спектры холодных и теплых диодов, наложите результат на спектр светодиода с полученной цветовой температурой, и поищите разницу.

Конечно же никаких подводных камней нет. Диоды 6500К и 3000К в соотношении 1:1 дадут цв. температуру около 4500К, 3:1 - около 5500К. Если есть в распоряжении диоды 4500К и 5500К, то проще поставить их, чем что-то cмешивать. Тем более, что в принципе световая отдача у нейтрально-холодных диодов (4500-5500К) выше, чем у холодных 6500К и тем более, чем у теплых 3000К.

Assassin, вот светильник, который выиграл "тендер" у множества других вариантов спектра и удельной мощности:
* гроубокс - 1 м2 (1000х1000 мм)
* в каждом гроубоксе по 9 кустов (3х3)
* плотность оптической мощности ФАР - от 50 Вт/м2 на стадии прорастания до 90 Вт/м2 на стадии плодоношения
* спектр (450 нм: 660 нм) - от 3:2 на стадии прорастания до 1:2 на стадии плодоношения (в светодиодах это примерно от 1:1 до 1:3)
* конструктивно это представляло собой по 2 кластера (4RB+3HR и 7HR) над каждым кустом. Кластеры плавно диммируются, но вам можно это дело упростить: на начальной стадии включать только первые, во время плодоношения добавлять вторые

Оптимизировалась удельная урожайность за 5 лет, т.е. отношения выхода продукции к затратам (начальные плюс электроэнергия). Поэтому в зависимости от того, хотите ли вы получить супер-пупер урожай или наоборот - поиграться, можно количество диодов увеличить или уменьшить раза в полтора.

Использовались диоды (Semileds) с бинами 560-600 мВт@350мА и 400-440 мВт@350мА на токе 700 мА. Соответственно, количество диодов указано, исходя из такой их эффективности. Поэтому если будете ставить другие диоды, нужно количнство пересчитать. Например, если будете использовать 3-ваттные китайские диоды, то их число нужно умножить на 2, если 1-ваттные - еще на 2.

1:2 (или даже 1:2,5) - это соотношение по потребляемой мощности или по Вт/л. Это если исходить, что у люм. ламп световая отдача примерно 60 лм/Вт, а у диодов - примерно 120-150 лм/Вт.

Т.е. если раньше у вас было 108 Вт ламп (1 Вт/л), то теперь чтобы получить такое же количество света нужно примерно 40-55 Вт диодов (0,4-0,55 Вт/л), в зависимости от их качества. Таких как у вас (со светоотдачей 110 лм/Вт) нужно 6000/110 = 55 шт.

rjhytkbec, вы модели ламп не написали, пусть все они будут осрамовские Т8 18 Вт, речь же об аквариуме 700 мм, правильно?
Считаем суммарный световой поток: 5 шт. х 1350 лм + 550 лм = 7300 лм. С учетом потерь на отражателях как раз получится около 6000 лм (60 лм/л). А сейчас у вас 4400 лм, и те только в течение 4 часов.

А сколько и каких было у вас ламп? Если помните, напишите модели, чтобы можно было посмотреть их параметры. И сколько часов вы светили?

В любом случае, лучше начинать с более простых вариантов:
1. Посмотрите на параметры био-баланса (не только световые) у тех форумчан, кто добился красной пигментации таких же растений под светодиодным светом. Тогда можно будет подогнать свои параметры.
2. Если не найдете или захотите дойти самому, начните с увеличения дозы за счет продолительности дня.
3. Потом попробуйте добавить светодиодов.
4. И только потом имеет смысл задумываться о спектре, в том числе добавлении УФ. Попробую покопаться в личке, поискать название защитных пигментов и заодно ник форумчанина, который искал УФ диоды, которыми можно на них воздействовать. Насколько я помню, максимум поглощения у них в районе 330-340 нм, но кое-какое поглощение есть и в районе 380-400 нм, где уже доступны высокоэффективные диоды.



Нет, ну это не арифметика, если в разы менять освещенность или продолжительность дня, пропорция не работает
Если интересно, посмотрите понятие DLI - Daily Light Integral.

barvinok, есть такое понятие - дневная доза света, т.е. сумма всего излучения, которое падает на растения в течении дня. Если у вас световой поток от светильника в течение дня не меняется, то пересчитывать ничего не нужно. Просто когда сравниваете свой световой режим с чьим-то еще, нужно помнить, что кроме "освещеннности" (ваши 45 лм/л), нужно обращать внимание и на продолжительность светового дня.
Т.е. вашу дозу 450 лм*ч/л можно получить и другими способами: меньшей освещенностью в течение большего количества времени или наоборот большей освещенностью за более короткий световой день.

Возможна еще одна причина - сейчас у вас нет УФ, который был в излучении ламп.

rjhytkbec, может чтобы светильник лишний раз не перепаивать, попробуйте сначала световой день увеличить до 12 ч (3 х 4 ч)? И пусть все 12 часов светят ваши 4400 лм.
Это я к тому, что растения скорее адаптируются к меньшей освещенности, чем к короткому дню.

rjhytkbec, посмотрел вашу тему про Армагедон. Мне кажется, что дело в разношерстности компании. Кому-то и нынешних 45 лм/л (а в пересчете на ваше 8 часовое расписание это и того меньше - 33 лм/л) достаточно и даже много, а кому-то типа людвигий и альтернантер явно маловато, поскольку нет рекомендуемых 60 лм/л еще и при 12 часовом дне.

rjhytkbec, красные пигменты вырабатываются точно не под действием красного света. Есть целый ряд красных пигментов, но у большинства максимум поглощения в сине-зеленой части спектра. У некоторых пигментов максимум в ультрафиолете, они вырабатываются растениями для защиты от УФ.
Пообщайтесь с теми, у кого эти растения хорошо выглядят под светодиодным светом.
И вообще, хватает ли у вас в принципе света? Красные растения обычно требовательны к его количеству. Все аквариумы с красными растениями, которые я сейчас вспоминаю, освещались сильным холодным светом. Вроде как pimass когда-то показывал аквариум, в котором под большим количеством света ярко красными стали растения, которые никто никогда красными вообще не видел. И чем ближе к поверхности, тем более красными они были.

rjhytkbec, не тратьте деньги на эту ерунду. По крайней мере сейчас этот способ получения фито-спектра (с синим чипом и "темно-красным" люминофором) крайне не эффективен. И честно говоря, обозримых перспектив так же не видно.

Чтобы было понятнее, объясню:
В этих диодах, так же как и в белых, есть синий чип (440-460 нм) и люминофор.
В белых светодиодах используется зеленый, желтый и красный люминофоры. При этом квантовая эффективность (КПД) выше всего у зелено-желтых люминофоров: 70-80%, в зависимости от качества. У красных (с максимумом излучения около 600 нм) уже заметно ниже - порядка 60%. Именно поэтому самая высокая эффективность у светодиодов с цветовой температурой около 5000 К с желтым люминофором, а у тепло-белых с красным люминофором значительно ниже.
Так вот чем сильнее мы захотим сдвинуть максимум излучения люминофора в длинноволновую область, тем ниже будет его эффективность. И на 660 нм она всего 15%!! Вот ссылка на такой люминофор. Там же, кстати, есть картинка со спектрами соседних люминофоров, где видно снижение их эффективности с увеличением длины волны.

Теперь, чтобы посмотреть на цифры, возьмем современный синий чип (45х45 mil). Он потребляет 1 Вт (2,9 В х 350 мА) и излучает, скажем, 600 мВт. КПД - 60%.
Насыпем желто-зеленый люминофор для создания спектра 5000 К. Теперь 20% синего излучения будет проходить через люминофор (0,2х600мВт=120 мВт), а 80% поглощаться в нем, из которых еще 80% переизлучается (0,8х0,8х600мВт=384 мВт). Получается, что наш белый светодиод будет излучать 120+384=504 мВт, что в этой цветовой температуре соответствует примерно 160 лм. Т.е. КПД снизился с 60% до 50%, зато мы получили белый светодиод.

Теперь давайте попробуем на этот же чип насыпать темно-красный люминофор, чтобы получить тот спектр, которые измерили растениеводы с ledway по ссылке выше (10% синего к 90% красного). Для этого нам нужно, чтобы через люминофор прошло 1,5% синего излучения (0,025х600мВт=9 мВт), а остальные 98,5% мы должны закачать в люминофор. При этом люминофор переизлучит 0,985*0,15*600мВт=89 мВт. Проверяем соотношение синий/красный: 9:89 - примерно требуемые 1:9. Итого мы затратили 1 Вт энергии и получили "целых" 98 мВт фито-излучения. КПД - 9,8%!! Практически как у лампы накаливания. При том, что даже у самых-самых "китайских" синих и гипер-красных диодов КПД 35-40%, у красных и желтых 20-25%. Поэтому, если хотите дешевый фито-светильник с широким красным спектром, наберите его из китайских "одноватток".

Кстати, обратите внимание, нигде, ни на ебэях с алиэкспрессами, ни в отечественных интернет магазинах, нигде нет данных об излучаемой этими диодами мощности. Даже в китайских люменах не пишут. Поскольку нельзя, никто брать не будет...

Параллели с автомобилями не совсем корректные.
Вы на первое место поставили комфорт. ИМХО, комфортый свет - это свет с использованием контроллера (контроль спектра, рассветы/закаты и т.д.). Его можно сопоставить с Лексусом.
Если же говорить об обычных "балках", то я бы низкокачественный китай и современный светодиодный свет проассоциировал с ГАЗ-24 (Волга) и тем же Ланосом.
Разница между которыми не на столько в комфорте (качестве цветопередачи), насколько в расходе топлива (экономичности). Много ли вы видели таксистов, предпочитающих Волгу?
И это понятно, расход 16 литров против 7! Кстати, между этими таксомобилями и аквариумным светом много общего, например, продолжительность рабочего дня (8-10-12 часов), разница в цене и т.д.

Вы говорите, что хотите LED-освещение. Допустим, у вас сейчас стоят ЛЛ со световой отдачей 60 лм/Вт и индексом цветопередачи CRI=70. И вот вы думаете поставить дешевую китайскую светодиодную лампу 80 лм/Вт и CRI=70.
Вопрос - зачем? Вы потратите деньги, выиграете какие-то 20 лм/Вт при том, что качество света не улучшится. Повторюсь - зачем?

По поводу альтернативы. Уточните, сколько света необходимо. И давайте вместе прикинем альтернативу.

Рекомендую скачать с сайта Osram программу LED Color Calculator (предварительно нужно зарегистрироваться).
В стоковой базе есть, понятное дело, только светодиоды Osram, но для большинства задач этого достаточно. Можно создавать свою базу.

Vallacrim, второй немаловажный фактор: и синий, и циан, и дип ред улучшают цветопередачу светильника (поскольку в этих областях спектра у белых светодиодов провалы). И если синего и красного в персноводном аквариуме может не оказаться, то зеленые цвета в нем есть всегда.

Не терпится посмотреть на запущенный аквариум!

Андрей, кстати, чтобы получать более равномерное освещение, сборки лучше расставлять по такому принципу: делите площадь на равные участки и в центре каждого участка ставите сборку. Если сборки две, то аквариум делится пополам, и сборка по центру каждой половины (т.е. как на нижнем рисунке, а не на верхнем):