Добрый день!
Решил вернуться на просторы морей. В офисе хочу установить аквариум, и не простой, а большой!
Пока вырисовывается дизайн в виде буквы П, высота 70-80 см:
[attachment=203632:куб.gif]
Аквариум планируется преимущественно рыбный, неприхотливые мягкие коралы, креветки.
Возникают вопросы:
1. Кто может склеить такой аквариум в Днепропетровске. Желательно еще и с оплатой по Б/Н.
2. Какие рекомендации будут по оборудованию? Я выпал из темы на последние пару лет, уже не в курсе что нового появилось. Пока планировал стандартный набор (самп 500л, пенник на 1000-1500л, доп. секция фильтрации на гранулах, система автодолива, нагреватель)
Буду очень благодарен любой помощи и советам.

Спасибо за отзывы, действительно это не аквариум. Красное море район Хургады, глубина 2-3 метра, снимки сделаны на Olympus uTough без баллонов на задержке дыхания. Так что не браконьерство

Для всех фотосинтетиков. В морском это как правило не растения а кораллы.
Купить тут:
http://www.lumen.com.ua/htm/rebel.htm


Я не совсем правильно вам сказал по светодиодам. Да, нужно 1 Вт на литр, вам лучше 3 белых, 2 синих, 1 УФ, тогда это будет с запасом, ну и от глубины очень сильно зависит. 1Вт на литр для глубины в 40-50 см, соответственно если меньше глубина, то можно уменьшить мощность/количество.
УФ также для фотосинтетиков, для ночной на синие светодиоды можно ток уменьшить до 20-30 мА и будет супер.

Я бы поставил один белый, один синий, один УФ.

Ну как собрал, т.е. 3 месяца.
Перегорали 1 раз, уронил пинцет на драйвер, а кроме этого все в порядке.

=)
120 светодиодов по 0.7А параллельно 84А , так что однозначно последовательно. Группами по 40 шт.
Никаких "трансформаторов", на каждую группу импульсный блок питания с обратной связью по току. Делал сам, в продаже есть готовые но на меньшее количество последовательно включенных светодиодов.

Главное что все живы. А пока у меня с аквариумом договоренность - он не трогает меня, а я его. Только воду подливаю, скраббер периодически чищу да кормлю рыб.

Welcome!
Нормально им места в 470 литрах. Расскажите лучше где довелось нырять, как собирали/везли живность?

Во первых только в одну сторону. Из 3.3В в 5В.
В обратную сторону из контроллера в ENC можно подавать напрямую (5V Tolerant Inputs).
Смотрим рисунок 2-5 в PDF.
А вообще советую переходить на нормальные контроллеры с питанием 3.3В (ATxmega).


Ребята действительно долгие, но у них много чего есть. Им надо постоянно звонить, требовать и т.д.
По сравнению с ними аквариумные интернет магазины по поводу просрочек и проблем просто отдыхают.

Я к примеру использую соль Red Sea Salt, даже не Pro. По всем отзывам это худшее что есть. И при этом SPS растут на глазах, мягкие цветут и все классно и красиво. Так что соль солью, но я уже видел много случаев когда люди переходят на другую соль, и после этого начинают лучше следить за аквой, параметрами воды, и естественно результат становиться лучше. А связывают это с переходом на новую соль...
Аминокислоты, добавки для SPS, стабильный уровень кальция и магния, трейсы (это в моем случае, подмены воды делать прекратил полтора месяца назад - результат отменный) - вот что мне помогло больше всего.

Ну с этой точки зрения можно было аквариум не заводить вообще. Наиболее комфортно животным будет в океане/море. Если уже вы их садите в неволю то должна быть какая-то цель для вас.
И насчет комфортности им в куче водорослей тоже вопрос очень спорный, в природе на рифе нет того буйства водорослей как у вас.


Предложенные рыбы в неволе растут от силы до 5-6 см, может чуть-чуть больше. Конечно можно совсем мелких запустить, но смысл какой?
А Apogon cyanosoma такой-же по размерам что и те, которых я предложил. Вообщем как-то у вас все противоречиво.
Тем более если 300 литров на подходе, оставьте этот как отсадник/карантин на будущее, уже тогда большой сделайте красивым, на него все усилия бросьте.

Как-то не ухожено...
А по рыбам можно посадить кардиналов, красивую собачку (Meiacanthus mossambicus или Meiacanthus smithii), ну или огненных бычков (Nemateleotris magnifica или Nemateleotris decora).
Но любой эффектной рыбе нужно будет создать окружение которое ее будет достойно и на фоне которого она будет смотреться.

Да, красного это без вариантов.
Человеческое зрение достаточно интересный аппарат. Не всегда то что вам кажется это то чего не хватает.
Я так понимаю что под голубым имеется в виду "Cyan"?
Могу сразу сказать что в нашем случае это бессмысленно. Для живности пользы никакой и вам он глаз не порадует.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%...82%D0%BA%D0%B0)
Поставьте один зеленый и все станет как вы хотите.

Давайте начнем с того, что температура напрямую линейно не связана с длинами волн, поэтому некорректно говорить о том что есть какие-то пробелы в "температуре".
Продемонстрирую на следующем графике:
[attachment=41235:PlanckianLocus.png]
Кривая линия проходящая справа налево это наша температура. Линии которые ее пересекают от тоже линии постоянной приведенной температуры.
Таким образом видно, что разные источники света с одинаковой температурой света могут иметь различные спектры.

Я пользуюсь следующими программами:
http://www.efg2.com/Lab/Graphics/Colors/Chromaticity.htm
И самая полезная:
http://www.radiantimaging.com/index.php?q=...ColorCalculator

Но это в теории, на практике мы имеем 2 параметра между которыми надо найти компромисс:
1. визуальное восприятие аквариума;
2. спектры в которых происходит поглощение энергии света хлорофиллом, т.е. полезность для фотосинтетиков в нашем аквариуме.

Насчет полезности я достаточно расписал все здесь:
Спектры для живности

По опыту экспериментов я могу сказать что если вы сделаете свет хорошо сбалансированный для фотосинтеза в морском аквариуме, то выглядеть он тоже будет отлично.
Основные спеткры поглощения - 430-470 нм (Royal Blue) и 600-750 нм (оранжево-красный переходящий в ИК).
Белый в каком-либо виде стоит ставить лишь для общей картины, но так как так-же мощность что и у моно-спектровых светодиодов тратиться на большую ширину спектра их нужно намного больше.

В вашем эксперименте вам реально не хватает еще хотя-бы еще одного синего, красного LXML-PD01-0040 и УФ на 3 Вт (390-410 нм).
Если вы их добавите, я думаю результат вам понравиться и одновременно он будет намного лучше для живности.

Главное с питанием не проглядите, у этой микросхемы 3.3В соответственно все сигналы тоже не 5В а ниже, лучше будет поставить преобразователь уровней.
Я ее использую уже пару лет, работает на 5 баллов.

Ну если разбираться досконально то не совсем так, никто из них не открывал то, что было названо в их честь.

Джеймс Уатт ввел термин «лошадиная сила», чтобы показать, работу скольких лошадей способны заменить его паровые машины и лишь позже в честь него была принята единица Ватт.

Алессандро Вольта тоже напряжение не придумал, но первым создал источник постоянного тока на основе электролитов в 1800х годах, а единица измерения напряжения "Вольт" была принята в 1880 уже после смерти ученого и просто названа в его честь, как одного из основоположников теории об электричестве.

Андрэ Ампер тоже много сделал для науки, изучал в основном магнитные взаимодействия, умер в 1836 году и лишь спустя более 100 лет в его честь назвали единицу измерения тока, которая была приведена к тому виду который мы знаем.

Так дело не в том что не обманываете, я вам верю, просто до сих пор они ну уж очень по отдельности держались...

Когда я получил двух мандаринок, к меня долго были сомнения по поводу их пола и пара ли это. Теперь известно наверняка.

Попробую ответить:
1. Про канистровую морскую воду лучше промолчать. Не надейтесь что она будет лучшего качества чем даже любая соль которую вы разведете в осмосе. А вот трубу в море бросить за пару километров от берега если вы живете на берегу красного моря или какого-нибудь океана, да вполне можно. Неплохую протоку можно сделать и забыть вообще о всем и хоть акул садить. Если речь идет про черное море, то нет, в нем даже соленость не соответствует, не говоря о минералах и микроэлементах.
2. Керамика была использована автором как проба полностью отказаться от ЖК. Это не обязательно, просто было показано что ЖК не есть обязательная необходимость.
3. Помогут, и 50% и 20% и 10%. Но идея в том что при 100% подмене выводятся полностью все плохие вещи и восстанавливается баланс съеденых. Полностью.
4. Креветки и рыба это очень большая разница, жить сможет, но не вся рыба позволит при этом держать те кораллы, которые были в статье. Все-таки рыбы едят побольше и гадят тоже соответственно. Сама идея была риф без рыб с минимальной технической оснащенностью.
Цель эксперимента - сломать устои, попробовать новые методы.

Ну у меня она на отдельном камешке - куда хочу туда и сажу... отколите просто кусочек камня с ней.

У меня было такое когда она сидела лишком близко к камню и об него терлась. Потом пересадил так чтобы она ничего не цепляла и все прошло.

Я немного помогу,

Светодиоды Philips Luxeon Rebel 2.5W
3 белых 6500К
LXML-PWC2 225 lm @ 700 mA
2 синих 450nm Royal Blue
LXML-PR01-0350 625 mW @ 700 mA
1 красный 635nm
XML-PD01-0040 85 lm @ 700 mA

С полосками сравнивать некорректно, дело даже не в спектре а в люменах (такого параметра как люксы и канделы для мощных светодиодов нет) и в PAR, не говоря уже про КПД.

http://www.marinedepot.com/ps_viewitem.asp..._content=EV4115

Уникальное решение многих проблем связанных с сухими синтетическими смесями

Проблема:
Все сухие смеси не могут быть однородными, что приводит к существенным химическим вариациям не только от партии к партии но и даже внутри одной упаковки. Кроме этого попадание влаги при хранении и использовании может приводить к локальным химическим реакциям в упаковке.
Решение:
B-Ionic® Seawater System устраняет эти проблемы так как имеется две основные соли в сухой форме в отдельных упаковках. Все остальные соли и трейсы идут уже растворенными в высоко концентрированной двух компонентной жидкой форме. Эти сухие и жидкие компоненты могут быть легко отмерены для любого необходимого объема подготавливаемой воды.

Проблема:
Уже установлено, что большинство реагентов в составе солей могут иметь примеси в уровнях которые могут препятствовать росту некоторых водорослей в среде с низким содержанием питательных веществ (олиготрофные), такой как коралловые рифы.
Решение:
B-Ionic® Seawater System решает эту проблему благодаря очень низкому содержанию тяжелых металлов в соли NaCl (вполовину меньшее чем допускается для реагентов ч.д.а.) и благодаря использованию сульфата магния с чистотой пригодной для производства медикаментов. В дополнение ко всему, все другие составляющие, которые идут уже растворенными проходят процесс трехстадийной очистки что приводит к уменьшению их загрязнения, включая фосфаты.

Проблема:
Практически все сухие смеси требуют длительного времени для растворения. При этом добавление свеже раствореных растворов может вызывать раздражение у многих обитателей аквариума из-за внесения не растворенных микро частиц солей.
Решение:
B-Ionic® Seawater System предоставляет все медленно растворимые вещества уже в жидкой растворенной форме. Подготовленная вода может быть использована после 10 минут подготовки при условии что в исходной воде после осмоса или ионно обменных смол имеется достаточное количество растворенного кислорода.

Примечания переводчика:

Аквариумы без песка сейчас достаточно распространены не только среди любителей но и среди профессионалов. К примеру в iReef аквариумы с SPS практически не содержат песка и живых камней. При этом системы вполне работоспособны и живы.
Светодиодное освещение с регулируемым спектром набирает все больше поклонников и я думаю скоро выйдет на первые ряды построения морских аквариумов.
Я очень рад увидеть комплект для подготовки соленой воды B-Ionic Seawater. С точки зрения химии абсолютно некорректно смешивать вещества которые активно реагируют между собой в одном флаконе. Это качается и трейсов и соли. Путем разделения компонент на отдельные группы и раздельного их растворения можно получить воду, которая намного более приближена к морской, содержит большее количество минералов, микроэлементов. Большим шагом вперед является использование жидких добавок к морской соли.
http://reefbuilders.com/2010/01/14/b-ionic...arge-tanks-too/
В случае если наши поставщики решать завозить это продукт в Украину, я буду первым в очереди чтобы его купить.

Благодарности за перевод принимаются в виде фрагов SPS и LPS

Некоторые заметки об этом аквариуме
Чего нет в этом аквариуме так это коралины. Так как при создании практически не были использованы живые камни, коралина должны была быть занесена на фрагах кораллов. Я добавлял воду с остатками счищенной коралины с других аквариумов и сейчас я уже начинаю видеть некоторые места где она начинает наростать. Один из уроков которые я вынес из запуска этого аквариума это то, что керамические детали выделяют силикаты в значительных количествах. Если бы я знал это заранее, я бы заранее отмачивал керамику чтобы вывести силикаты. Так как я этого не сделал, я получил очень большую вспышку диатомовых водорослей, иногда настолько толстым слоем что меня оставляло желание дальше продолжать этот эксперимент. Период старта затянулся в этом аквариуме. Он начался с очень малой биологической активности на поверхности, но позже аквариум стал выглядеть и вести себя как полноценный риф. Еще одна интересная особенность этого аквариума - перенасыщение воды кислородом после нескольких часов работы теплых белых светодиодов. Формирование пузырьков при этом не беспокоит население аквариума и приятно знать что в аквариуме достаточно кислорода на протяжении дня.

EcoReef One это дом для нескольких кусочков Diaseris , "настоящих" Duncanopsammia, пяти Scolymia australis, трех Manicina areolata, одного ветвящегося пузырькового коралла, Plerogyra simplex, нескольких Echinophyllia и Acanthastrea, 12 сантиметрового полипа элегантного коралла с 2.5 сантиметровым скелетом и пары креветок арлекин, Hymenocera picta которых я кормлю замороженными кусочками морских звезд каждые 7-10 дней.

[attachment=36998:medium__9_.jpg]
Правители аквариума - пара креветок арлекин.

Увеличение объемов
Некоторые аспекты этого аквариума с упрощенной экологией могут быть применимы к гораздо большим по размеру рифам, хотя могут потребоваться некоторые изменения. К примеру, структура рифа может быть собрана из керамики большего размера и простой фильтр может быть тоже заменен на более производительный. Однако 100% подмены воды и отсутвие тестов воды очень скоро сделают такую систему непрактичной и менее экономичной для аквариумов больше 75 литров. Для больших аквариумов частичная подмена воды и тестирование параметров остаются очень важными, также как и восполнение потребляемых элементов. Хотя освещение светодиодами и удобно для подсветки отдельных областей аквариума, освещение больше чем одно метра в длину может быть нецелесообразным. У меня сейчас имеется аквариум на 230 литров, аналог представленной системы, который я надеюсь позволит еще дальше продвинуть границы того, насколько малыми вложениями и затратами можно сделать хороший аквариум и заставить кораллы хорошо выглядеть.

[attachment=36999:medium__10_.jpg]
Фото сделано между лампами освещения и прекрасно выглядящими кораллами в аквариуме.

Я хотел бы поблагодарить многих людей и компаний, которые помогли создать аквариум, наполнить его животными и поставили оборудование:
CeramEco подарили керамический VidaRock который является основание скэйпа. NanoCustoms подарили светильник PAR 38 на светодиодах, который освещает этот риф. ESV прислаол мои первые образцы соли B-Ionic Seawater для использования в этом рифе и я подсел на эту соль. CoralMorphologic дали прекрасных анемонов Saint Thomas, Discosoma sanctithomae. The Aquarium Showroom позволил отфраговать одну из их образцовых Acanthastrea bowerbankiи добавили Echinophyllia chalice коралл и многие другие фраги пришли от друзей Gresham Hendee из Reef Nutrition, Kevin Kohen из LiveAquaria, Jason Edward из Greenwich Aquaria, Joe Yauillo из Atlantis Marine World и Chris Bueschelle из Reefkoi Corals. Спасибо всем!

Сбалансированный спектр светодиодной подсветки
Кораллы в аквариуме могут себя хорошо чувствовать под совершенно разными условиями освещения, но без хорошо сбалансированного источника света, никто не сможет оценить их красоту. Это выделяет освещение данного рифа из общей массы не только благодаря использованию светодиодов, но и благодаря балансу между цветами светодиодов, которые включают в себя холодный белый, теплый белый, синий и Royal Blue. Основное освещение аквариума это 15 ваттный светильник NanoCustoms который содержит синие и белые светодиоды в отношении 3 к 2. Я попробовал использовать их новый светильник на 21 ватт, но он оказался слишком ярким. При достаточно скромных требованиях к свету у кораллов в этом аквариуме, мне даже удалось получить потерю цвета у кораллов в некоторых частях аквариума, поэтому я уменьшил освещение на 6 ватт. Кроме светильника используются 2 дополнительных 3х ваттных светодиода с направленным светом, которые дополняют освещение цветом Royal Blue и 3х ваттным светодиодом теплого белого спектра, который является дополнением к улучшению фотосинтеза. Он включается на 4-6 часов в середине дня. Используя дополнительные светильники удалось достичь улучшения цветопередачи светодиодов а также распределить яркость по тем местам аквариума, где она была необходима. Это стало гораздо более удобно, чем использование использование единого источника света.

[attachment=36995:medium__6_.jpg]
Этот аквариум аквариум может быть освещен полностью синим если выключить все кроме синего цвета.

[attachment=36996:medium__7_.jpg]
Есть что-то в освещении светодиодами. Это позволяет показать множество мелких деталей на кораллах.

EcoReef One требует очень мало электроэнергии
Кроме всей красоты содержания, этот нано потребляет настолько мало электроэнергии, насколько возможно для такого объема. Вот полная раскладка по потреблению:
Фильтр Marineland Duetto - потребляет 3-4 ватта при том потоке что я использую.
Нагреватель Marineland Mini - расчитан на 10 ватт но реально потребляет 7 ватт.
Освещение PAR 38 - 15 ватт
Синие светодиоды - 3 ватта
теплые белые светодиоды - 4 ватта

Итог:
Ночь с фильтром и нагревателем: 12 часов по 10 ватт = 120 вт/ч
День с фильтром, нагревателем и PAR 38 с синими светодиодами: 8 часов по 28 ватт = 224 вт/ч
День со всем указанным выше и теплым белым светом: 4 часа по 32 ватта = 128 вт/ч
Итого 0.472 кВт/ч в день.
[По нашим ценам 0,26 коп за кВт/ч это составляет чуть больше 12 копеек в день]

[attachment=36997:medium__8_.jpg]
К средине дня кислород достигает настолько высокой концентрации что начинают формироваться пузырьки.

Вернемся назад к минимальной фильтрации и активированному углю
Я за то, чтобы иметь биологически нормальный аквариум, но очень удивительно, каким чистым может быть риф, если биоотходам просто негде накапливаться. Поскольку большая часть бионагрузки в этом аквариуме идет от фотосинтеза кораллов, которые не являются чисто гетеротрофными [организмы, использующие для своего питания готовые органические соединения (в отличие от автотрофных организмов, способных первично синтезировать необходимые им органические вещества из неорганических соединений углерода, азота, серы и др.)], количество диатомовых и нитевидных водорослей значительно сокращается без добавления улиток или раков-отшельников, bvt.ncz имеются только лишь стомателлы, приехавшие в аквариум вместе с кораллами. Хотя иногда и появляются красные водросли, они удаляются больше из соображений улучшения освещенности кораллов, нежели экспорта растворенных веществ. Помимо экологического баланса в аквариуме, небольшой внутренний мини фильтр Marineland Duetto служит тройной цели: фильтр механической очистки, химический фильтр и источник движения воды в EcoReef. В Duetto есть небольшая грубая губка, в которой собираются крупные отходы, и в нем заложены около 50мл активированного угля, который заменяется по мере необходимости для поддержания прозрачности воды. В этом небольшом резервуаре при правильном направлении потока можно получить отличное движение воды без использования дополнительного оборудования. Нормальный протеиновый скиммер для такого размера аквариума может занимать 10-20% объема, и я считаю, что использование активированного угля, быстрее, эффективнее и намного более целенаправленно для устранения растворенных органических чем слабый и неэффективной скиммер.

[attachment=36993:medium__4_.jpg]
100% подмены воды это норма для аквариума; причем нет необходимости досконально подгонять соленость и температуру воды перед подменой.

Еще ереси: не надо трейсов, тестов и давайте делать полную подмену
Еще одна причина, по чему можно уменьшить фильтрацию, это то, что в аквариуме такого объема очень просто сделать полную подмену воды всего с помощью одного ведра и на это уходит не более 10 минут. Планировалось что подмены буду осуществляться раз в неделю, но на самом деле это происходит 2-3 раза в месяц, а иногда и того реже. До недавнего времени я бы никогда не стал делать подмену 100% воды с теми солями, что представлены на рынке, но в солиe ESV B-Ionic Seawater есть нечто особенное. Система состоит из 4х стадий, которые полностью растворяются в течении 10 минут и когда я первый раз начал делать подмены воды я заметил, что кораллы не переживают тот стресс, когда я делал частичные подмены на другой соли. Из-за такого мягкого эффекта на кораллы слои B-Ionic Seawater однажды я попробовал сделать полную замену воды и кораллы отлично на это отреагировали, без признаков недовольства которое было видно даже при частичной подмене. Кроме этого соль ESV B-Ionic имеет настолько полный состав что без дополнительных добавок у кораллов и макро водорослей развились очень насыщенные и яркие цвета и кораллы надувались так, как я никогда раньше не видел. Наконец полная подмена воды не только выводит все нитраты, но полностью пополняет исчерпанный минеральный баланс. Я конечно мог потратить гораздо больше времени на тестирование параметров воды и восполнение элементов, но полная замена позволяет сконцентрироваться только лишь на солености и температуре.

[attachment=36994:medium__5_.jpg]
Сбалансированный спектр светодиодов позволяет получить намного более глубокие цвета при температуре цвета в 20 тысяч Кельвин.

Горгонария (gorgonaria) и Дендронефтия (Dendronephthya).

Описание данного аквариума может прозвучать как список того, что не нужно делать при запуске и содержании аквариума: В нем нет живых камней, живого песка, фильтрация - минимальна, добавки не льются, воду никогда не тестировали, подмены составляют 100% и тем не менее он является одним из наиболее привлекательных, успешных и наименее требовательных рифов, что я когда-либо создал.

Я хочу поделиться с вами информацией о совершенно ином рифе на 19 литров, которому исполнилось полгода. Хотя хотя вы можете уместить 19 литров в одном ведре, по количеству законов о рифовых аквариумов, которые побил этот, он может соперничать с крупнейшими рифовыми аквариумами.



Владельцам рифовых аквариумов не в диковинку изменять правилам, но вряд-ли кто-то готов полностью игнорировать все столпы современной философии строения рифовых аквариумов. Вы можете подумать, что должен быть какой-то фокус, но, как и все кто был ошеломлен этим рифом может подтвердить, этот маленький нано-аквариум выполняет все основные требования которые предъявляют кораллы и делает это с очень малыми затратами материалов, энергии и технического обслуживания при этом с большим стилем. Кроме того, чрезвычайно эффективное энергопотребление этого нано-рифа позволяет содержать его при минимальных затратах.

[attachment=36985:medium.jpg]
EcoReef является домом для многих различных LPS кораллов.

Немного предыстории
В начале 2000-х, обсуждения рифовых аквариумов сильно приближались к воссозданию всей экологии рифа: надо получить тонну живого камня, огромную площадь глубокого песка, много беспозвоночных для очистки рифа и самп с рефьюджимом, который находится за пределами основного аквариума. При этом была погоня за количеством подов, потому что раз это так, то будет достигаться природная работа рифа. Хотя большинство из нас пытаются содержать всего лишь группу кораллов и немного рифовых рыб в нашем домашнем аквариуме, вдруг оказывается, что мы тратили 80% нашего времени на разговоры о камне, песке, крабах, креветках, морских звездах, червях, амфиподах, копеподах, и т.д. Хотя нет ничего плохого в изучении экологии рифовых систем и в том чтобы быть очарованными бесконечными формами беспозвоночных, слишком долго многие аквариумисты отошли от основных потребностей кораллов, которые являются основной группой животных, которые мы действительно хотим сохранить и развивать. С идеей переориентации моего внимания на кораллы, для моего будущего рифа я искал информацию о том, как выращивать кораллы в среде, где большую часть работы идет на пользу интересам сохранения рифового аквариума с живыми кораллами, на которые мы смотрим большую часть времени.

[attachment=36986:medium__1_.jpg]
Взгляд на этот нано-риф на его заре, когда еще керамика была как новая.

Рифовая ересь: нет живых камней, нет живого песка
Когда я начал в хобби рифовы аквариумах во главу ставился берлинский метод и моя рифовая философия сильно зависела от тех ранних дней, когда пришла популярность морских аквариумов. Один из основных принципов берлинского метода - держать аквариуме в чистоте. Конечно никто не говорит содержать его в стерильности, как делалось в морских аквариумах восьмидесятых, можно иметь пару рыб, редко их кормить и иметь чистое дно - вот был принцип удерживания органики в пределах нормы с минимальным набором оборудования, которое имелось в наличии на те дни. С тех пор я обращал внимание на системы с чистым дном, и из-за того что все чаще такие системы без песка сбыли успешными, я все больше хотел найти систему со структурой, которая была бы эквивалента чистому дну. Керамические формы рифов были доступны на протяжении более десятилетий, но до недавнего времени они были доступны только в Европе и прибавка к стоимости перевозок, делала керамические рифскейпы очень дорогими. Недавно компания из Солт-Лейк-Сити, которая называется CeramEco начала производить чрезвычайно удачные рифые формы керамики, которые явились гораздо более доступными, чем их европейские аналоги. Я действительно не имею ничего против живого камня за исключением того, что я чувствую, что пористость породы может быть недостатком в долгосрочном содержании рифовой системы. Живой камень имеет тенденцию накапливать питательные вещества и остатки жизнедеятельности с течением времени, не говоря уже о большом населении беспозвоночных, которые добавляются к нагрузке аквариума. С помощью керамической структуры рифов, которые очень пористые на поверхности, но не изобилуют микропорами, я думаю существует достаточная площадь для заселения бактериями, но теперь питательные вещества находятся в толще воды или накапливаются в предсказуемых местах, где они могут быть легко удалены из системы.

[attachment=36989:medium__2_.jpg]
Чистое дно этого аквариума будет однажды домом для живого субстрата кусочков Diaseris.

[attachment=36990:medium__3_.jpg]
Состояние через неделю после подмены воды. Вода остается очень чистая из-за использования небольшого количества активированного угля.

Я переведу, подождите до ночи.

Кормление Cyclope eeze, а ко мне она приехала уже прикрепленная на маленьком камне.


не вижу разницы между 5 и 005... не понял вопроса, в чем меряем?
Если имелись в виду знаки после запятой, то я не знаю прибора который меряет с дискретностью в 0.001.
Я так понимаю что у вас прибор нули до цифры не убирает, и вы видите 005, у меня - убирает и я вижу 5, 50, 500.

Мои нефотосинтетики:
[attachment=36905:P8260323.JPG] [attachment=36906:P8260321.JPG] [attachment=36907:P8260316.JPG] [attachment=36908:P8260313.JPG]

http://www.philipslumileds.com/products/lu...white#coolwhite
700ma 2.5W 225lm

Эпидемия побеждена. Сегодня был день на полном освещении - ничего не вылезло, вообще. Чисто и аккуратно.
Рассказываю хронологию.

Во первых были заказаны и получены 30 маленьких отшельников и 5 больших от Ткача.
В тот же день заложен антифос от Hagen и уголь от того-же производителя.
На следующий день начало спадать, отмирающие дино плавали в воде хлопьями, пенник старался все вывести но не мог, и все равно в течении дня нарастало новое.

Через два дня вместо всех наполнителей (Chemi-Pure, антифос, обычный уголь от хаген) был заложен Seachem.
PhosGuard 250 мл, MatrixCarbon 200 мл, Purigen - 80 мл.
Проведены тесты:
KH 8 PH 8.0 NH4 0 NO2 0.05 NO3 10 PO4 0.02 Ca 460 Mg 1140
Скачок NO2 и NO3 связываю с отмиранием всей гадости которая успела нарасти. Зрелище не сильно приятное.

Ситуация на утро - поразительная. После включения света даже через час сильно нарастать не начало, но еще присутствовало в очень больших объемах, хотя гораздо меньше чем раньше. Еще больше отмерших лохмотьев плавают по всему аквариуму. Установлены две помпы с губками по 2т/ч каждая. Губки моются 2 раза в день до сих пор. Помогло собрать дохляков, так как пенник уже начал сходить с ума. Черной каши, по другому не назовешь, выводил грамм по 400 в сутки.

На следующий день - камни почти чистые, отшельники трудятся во всю. Помог им, почистил кисточкой явные места куда они не могли доползти, стенки, помпы течения. Через час губки собрали эту взвесь, стало намного чище. Новых нарастаний не было вообще. Добавил магний.
Тесты:
pH 7.8 KH 7 NH4 0 NO2 не определяются NO3 1 PO4 0 не определяются Ca 480 Mg 1320
Итого за 1 день нитраты упали в 10 раз, нитриты и фосфаты перестали определятся.
Вечером провел тесты на силикаты - не определяются.

Сегодня:
Весь день на полном освещении - наростов нет, чистота, отшельники доедают остатки дохляков, SPS выпустили полипы, мягкие и LPS пораскрывались на 5 баллов.
Нитраты - не определяются.

Все время что продолжался кризис рыбу продолжал кормить, правда немного меньше - вместо трех раз в день, два раза.

Итого:
Скорее всего появились дино у меня из-за внесения силикатов и фосфатов. Как это произошло уже не понятно, это могло произойти достаточно давно.
Химия Seachem действует отлично, особенно если знать что делаешь. При этом можно достичь результатов, которые практически невозможны с химией от других производителей, во всяком случае за то-же время.
На данный момент воду подменивать не буду пару недель, благо за балансом элементов есть возможность наблюдать и корректировать ситуацию. Ну и трейсы никто не отменял.
Создается впечатление что с использованием Seachem можно значительно уменьшить, а то и отказаться от подмен, если их цель - вывод скопившихся вредных веществ из аквариума.

p.s. Всем владельцам свеже запущеных нано на форуме - если у вас стоит purigen, то все что я писал насчет того что вы торопитесь, можете не замечать. Скорее всего у вас будет все в норме.

Botryocladia Sp.

[attachment=36618:botryocl...ecluster.jpg]

По всему миру представлена слегка отличающимися видами. Botryocladia является отличным видом для морского аквариума. Состоит из жестких, слегка кальцинированных веток с ярко красными пузырями. Она похожа на гроздь винограда, и иногда ее называют красной каулерпой, хотя она вообще не является видом каулерпа. С латыни название переводится "гроздь винограда".

Эта водоросль прекрасно работает для экспорта нежелательных веществ, а также и подкормки травоядных рыб. Если вы собираетесь выращивать ее для поглощения нитратов и т.д., то отведите для нее отдельное место, возможно в сампе, так как рыбы съедят ее в кратчайшие сроки. В отличие от каулерпы, она имеет только одну корневую систему, поэтому растет несколько медленней, хотя может вырасти намного крупнее до 30 см в высоту.

Семейсвто: Rhodymeniaceae
Присутствие: По всему миру
Цветовая форма: Красная
Добавки для роста: Железо, кальций, трэйсы
Условия: sg 1.023-1.025; pH 8.1-8.4
Течение: Умеренное
Освещенность: Умеренная
Опознано более 55 видов, 44 из которых официально приняты в таксономию.

Так кто заставляет? Я сам сделал такое...
Море 250л - долгожданный переезд

Динофлагелля́ты (лат. Dinophyceae) — тип протозоа из группы альвеолят (Alveolata). Большинство представителей — двусторонне-симметричные или асимметричные жгутиконосцы с развитым внутриклеточным панцирем. Значительную часть динофлагеллят характеризует способность к фотосинтезу, в связи с чем группу также называют динофитовыми водорослями (лат. Dinophyta). Некоторые представители (например, ночесветки) способны к люминесценции. Всего описано 5—6 тысяч видов.
Содержат хлорофилл a и c2.
Пики поглощения расположены по спектру так: 662 нм, 430 нм, 410 нм у хлорофилла a и 448 нм у хлорофилла c2.
Таким образом это типичный красный цвет и почти весь участок от филоетового к синему.
Кроме этого у динофлагеллятов присутствуют каротиноиды, преимущественно перидинин и фукоксантин (поглащают свет в спектре 450-550 нм, с пиками от 510 до 525 нм). Пик поглощения соответствует чистому зеленому цвету, а весь спектр находиться от синего до желто-зеленого.
Зооксантелы присутствующие в кораллах, относятся к динофлагеллятам у которых отсутствует жесткий панцирь и у которых набор каротиноидов намного шире, соответственно они способны к синтезу питательных веществ практически во всем спектре освещенности.

Цианобакте́рии, или сине-зелёные во́доросли (лат. Cyanobacteria, от греч. κυανός — сине-зелёный) — значительная группа крупных грамотрицательных бактерий, способных к фотосинтезу, сопровождающемуся выделением кислорода.
Отличаются выдающейся способностью адаптировать состав фотосинтетических пигментов к спектральному составу света, так что цвет варьирует от светло-зелёного до тёмно-синего.
Морские и пресноводные, почвенные виды, участники симбиозов (например, в лишайнике). Составляют значительную долю океанического фитопланктона. Способны к формированию толстых бактериальных матов. Некоторые виды токсичны (наиболее изучен токсин микроцистин, продуцируемый Microcystis, и условно-патогенны (например, Anabaena). Главные участники цветения воды, которое вызывает массовые заморы рыбы и отравления животных и людей. Уникальное экологическое положение обусловлено наличием двух трудносочетаемых способностей: к фотосинтетической продукции кислорода и фиксации атмосферного азота (у 2/3 изученных видов).
Цианобактерии обладают полноценным фотосинтетическим аппаратом, характерным для кислородвыделяющих фотосинтетиков. Светособирающие комплексы представлены особыми пигментами — фикобилинами, собранными (как и у красных водорослей) в фикобилисомы.
Фикобилины (от греч. φύκος — водоросли и лат. bilis — желчь) — тетрапиррольные пигменты (билины) красных водорослей, криптофит и цианобактерий (сине-зеленых водорослей). Фикобилины являются хромофорной группой фикобилипротеинов — кислых водорастворимых глобулярных хромопротеинов билисом светособирающего комплекса фотосинтетических структур водорослей.
В водорослях наиболее распространены красные фикоэритрины с максимумом поглощения λmax = 560—570 нм и синие фикоцианины с λmax = 610 нм.
Для цианобактерий наиболее благоприятный спектр от оранжевого до насыщеного красного.

Вначале немного теории:

Хлорофи́лл (от греч. χλωρός, «зелёный» и φύλλον, «лист») — зелёный пигмент, обусловливающий окраску хлоропластов растений в зелёный цвет. При его участии осуществляется процесс фотосинтеза. По химическому строению хлорофиллы — магниевые комплексы различных тетрапирролов.
Хлорофилл присутствует во всех фотосинтезирующих организмах — высших растениях, водорослях, сине-зелёных водорослях (цианобактериях), фотоавтотрофных простейших (иное название — протисты; систематическая группа пересекается с водорослями) и фотоавтотрофных бактериях.
Из высших растений, водорослей и фотосинтезирующих бактерий выделено и структурно охарактеризовано св. 50 различных хлорофиллов. Основные пигменты высших растений и зеленых водорослей - хлорофиллы а и b.
Из бурых и диатомовых водорослей выделены хлорофиллы а и с, из красных морских водорослей - хлорофиллы а и d.
Хлорофиллы группы с (c1, с2 и c3) в отличие от других хлорофиллов содержат негидрированный порфириновый макроцикл и остаток неэтерифицированной акриловой кислоты. Находясь в морских водорослях в виде белковых комплексов, хлорофиллы этой группы выполняют в фотосинтезе роль светособирающих антенн.
В большинстве фотосинтезирующих бактерий обнаружены бактериохлорофиллы, отличающиеся от хлорофилла а типом макроцикла и замещающими группами в цикле. Они имеют несколько модификаций: так, из пурпурных бактерий выделены бактериохлорофиллы а и b, из зеленых бактерий - бактериохлорофиллы а, с, d и е, из серных бактерий - бактериохлорофиллы с, d и е; обнаружены также фотосинтезирующие бактерии, содержащие бактериохлорофиллы g.
[attachment=36523:068.jpg]

Хлорофилл a: R1 = СН — СН2, R2 = СН3, R3 = С2Н5, R4 = CH2CH2C(0)Y
Хлорофилл b: R1 = СН = СН2, R2 = СНО, R3 = C2H5, R4 = CH2CH2C(O)Y
Хлорофилл c1: Rl = CH3, R2 = C2H5
Хлорофилл с2: R1= CH3, R2 = CH = CH2
Хлорофилл с3: R1 = СООСН3, R2=CH=CH2
Хлорофилл d: R1 = СНО, R2 = СН3, R3 = С2Н5, R4 = CH2CH2C(O)Y
Бактериохлорофилл a: R1 = СОСН3, R2 = СН3, R3 = С2Н5, R4 = CH2CH2C(0)Y, R5 = Н
Бактериохлорофилл b: R1 = СОСН3, R2 = СН3, R3 + R5= (=СНСН3), R4 = CH2CH2C(O)Y
Бактериохлорофилл с: R1 = СН3, R2 = С2Н5, R3 = СН3, R4 = CH2CH2C(O)Y, R5 = СН3
Бактериохлорофилл d: R1 =CH3, R2 = C2H5-C5H11, R3= C2H5, R4 = CH2CH2C(O)Y, R5 = H
Бактериохлорофилл e: R1 = CHO, R2 = C2H5-C5H11, R3 = C2H5, R4 = CH2CH2C(O)Y, R5 = CH3
Бактериохлорофилл g: R1 = СН = СН2, R2 = CH3, R3+ R5 = (= CHCH3), R4 = CH2CH2C(O)Y

Происхождение и спектры поглощения хлорофилов:
[attachment=36522:1.01.png]
[attachment=36524:aaa.png]

На основании этого уже можно понять необходимость магния при выращивании растений, это центральная часть любого хлорофилла.

После суток без красного и синего спектров, могу сказать что на лицо спад, причем существенный.
Сейчас буду разбираться у каких кораллов какие хлорофиллы присутствуют, чтобы баланс света вывести.

Дык SPSы и одна синулярия...
Без красного и синего света популяция уменьшилась на глазах, пузырит гораздо меньше.

До осмоса под 150, после 5-7.

Это началось до замены пенника, добавление скраббера на данном этапе никак повлиять не могло.
Свет изменился за пару недель до вспышки.
Пройдет само не подходит, оно угнетает некоторые мягкие и селится на тех SPS которые не покрыты слизью.

Слишком много света? Я понимаю конечно что они фотосинтетики.

Пигменты фотосинтетического комплекса дино:
Хлорофиллы: хлорофилл a, хлорофилл c2.
a: C55H72O5N4Mg
c2: C35H28O5N4Mg
[attachment=36407:Chloroph..._spectra.png]
Хлорофилл c2 (макс.погл. 628 нм)

390—440 – фиолетовый
440—480 - синий
585—620 – оранжевый
630—770 – красный

Буду пробовать отключать красную (620-645 нм) и синюю (440-460 нм) составляющую, останется холодный белый у которого такой спектр:
[attachment=36411:cw.png]
В принципе не попадает в основные зоны поглощения. Посмотрим.

Все таки у светодиодов плюсы есть - захотел - поменял спектр как угодно!

Пробовал отключать свет на 3 дня. Потом постепенно включал, достаточно получаса и появляются снова...

У меня вспышка динофлагеллятов . Кто как боролся? Идеи есть?

В вашем случае я думаю тесты не спасут. Если что-то начнет происходить, то настолько быстро, что вы не успеете вообще ничего сделать. Я бы раз в день менял литра 3-4 (может чуть меньше) через пару часов после того, как дендра поест (закроет полипы после еды) + пенник установить на мокрую пену и доливать соленой воды столько сколько будет выгонять.

Выкормить можно, и все останеться живое, только подмены по десять литров в день делать надо будет...
Даже полностью запущенная система не справиться с такой нагрузкой в 17 литрах.

Ага, ОЧЕНЬ, очень активно кормить в банке которой 3 недели от роду...
Я не понимаю такого...

На недельку не страшно.
А на большее - есть кому бдить.