Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
AQUAFANAT - форум аквариумистов _ Проблемы с аквариумными растениями _ Пропадают растения.
Автор: Asmund 14.11.2019, 22:30
Добрый день, друзья.
Пришло время просить помощи и совета. Проблема с растениями в новом аквариуме, не растут, гниют, пропадают. Огородник я не опытный, Прошу совета по сбалансированному решению проблемы.
Аквариум 50 л, воды где то 42-43. Население 2 Теренции, анцитрус, куча улиток Хелен. Грунт галька речная фракцией 5-20 мм.
Запущен 13/08 40% старого грунта остальное новый. При запуске криптокорины, буцки, эхинодорус, роголистник.
С месяц назад досажено много разной зелени, Которая за месяц почти вся ушла в страну вечных озёр, а то что осталось в печальном виде. Плюс полезли водоросли. Тут я недоглядел, масса отмирающей зелени подняла нитраты.
Вода водопровод. УДО, СО2 не подаётся.
Параметры на сегодня Kh 6 , Gh 9, Ph 7,5, No3 10, Po4 0,4, No2 0. На прошлой неделе No3 20, Nh3/4 0,25 Po4 0,2-0,4
Прошу советов как обустроить огород. Планирую -
- добавить грунта фракции 5-10 мм, в крупном длинностебельчатый плохо держится.
- подменами и сифоннкой снизить нитрат до 5 или менее?
- поменять свет на Лед 1600 лм, сейчас его откровенно мало, не успел пока. ( но при нынешнем ко(ичестве растений опасаюсь что попрут водоросли)
- добавил альгицид акваер пока 2 мл. Наверное надо больше ~4-5 в день. Сколько дней? Лучше альгицид или купить сайдекс?
- снова добавить растений, но сперва хорошо бы понять чего им не хватает. (Отмирают листья, гниют стебли, растворяются)
Фото после посадки и сейчас
|
|
|
Автор: true_red 15.11.2019, 8:29
Така галька на підходить, дуже крупна, навіть як додасте 5-10 мм, це теж завелика. Кварцовий пісок краще для рослин підходить
Автор: аквадор 15.11.2019, 9:08
Поддерживаю на счёт грунта.Маленько крупноватая фракция.
Автор: Asmund 15.11.2019, 10:44
Спасибо за совет, но грунт менять полностью я менять пока не готов. Особенно на песок. Фракцию уменьшу досыпая более мелкую гальку. В принципе на нём же в прошлой акве более менее росло, правда более простые растения.
Но сейчас дохнет в первую очередь длинностебелька, она вообще из воды же питается. Что ей грунт то?
Автор: true_red 15.11.2019, 11:11
Ну навпаки, довгостебельним рослинам якраз таки треба хороший ґрунт, бо "жруть" вони багато, і через ґрунт в тому числі. Можна виростити і практично без ґрунту, ледь не в товщі води, але без СО2 і добрив навряд. Як я стрижу дідіпліс то зрізані стебла іноді навіть в ґрунт не саджу, а просто втикаю в щільну шапку зістрижених рослин, і норм. Пускає "повітряні" корені зі стебла і росте, але все одно ті корені з часом тягнуться до дна і вростають в землю. А на пустому кварці, який з часом трошки замулиться і буде давати поживні речовини цілком реально виростити, а от на крупній гальці шансів не багато
Автор: yarishNEW 15.11.2019, 11:23
К тому же все отходы аквариума падают между крупного грунта и не поддаются сифонки, отсюда у вас аммиак в более раннем тесте - это тоже плохо для растений, а про рыбаса я вообще молчу.
Меняйте грунт на фракцию до 5 мм и тогда травник будет нормально развиваться.
Автор: Asmund 15.11.2019, 11:23
Простите а можно подробнее, почему на пустом кварце можно а на заиленой гальке нет? В чем секрет?
Автор: true_red 15.11.2019, 11:46
Бо в природі ці рослини взагалі в болоті ростуть, але аж ніяк не в камінні
Автор: Asmund 15.11.2019, 12:43
Спасибо!
Меняйте грунт на фракцию до 5 мм и тогда травник будет нормально развиваться.
Его там следовые количества, если вообще был. Просто раствор показался по шкале чуть темнее чем 0
Такой фракции ещё пойди найди. Минимум что я видел окатаного это 5-10 мм. Взял, а он оказался не нейтральный. 😐
Я всё равно не соображу, чем пустой кварц болотистее заиленой гальки. Тогда уж по логике нужно торф вместо грунта класть.
Автор: true_red 15.11.2019, 14:09
Ну так і роблять, кладуть підкладку поживну під нейтральний ґрунт. Хтось навіть землю з города, ґрунт для кактусів. Але то не обов'язково, для простих рослин. Я не прихильник таких експериментів, тут треба розуміти що ти робиш, мені простіше купити заводську підкладку для акваріумних рослин і зробити як каже виробник. А останні майже півтора роки в мене акваріуми на сойлі, це ґрунт який по суті є гранульованою землею, якщо між пальцями розтерти гранулу такого ґрунту, то болото буде, по консистенції трохи схоже на глину. І такого зовнішнього вигляду і швидкості росту рослинне як зараз у мене раніше не було, бо умови для коріння рослин найбільш наближені до природніх.
А щодо відмінностей крупної гальки і піску. Моя думка така, корінню рослин треба за щось чіплятись, і зробити це в "рихлому"(не знаю яке ще слово можна підібрати) субстраті простіше, корінню є куди розгалужуватись і рости. І своїм корінням рослині простіше пробитись через пісок, ніж через каміння. Плюс до того всього, на коренях живуть симбіотичні бактерії, які переробляють сполуки азоту, цим мікробам важлива площа поверхні, де вони живуть. Якщо взяти площу однакового об'єму дрібного і крупного ґрунту, то у дрібного площа буде набагато більша. Рештки їжі і продукти життєдіяльності риб відповідно у крупній гальці будуть тупо гнити з виділенням всякої бяки типу аміаку, сірководню і т. д. Коли ж в субстраті дрібнішої фракції це все буде перероблятись тими ж бактеріями.
На сусідньому форумі декілька продавців є, що продають ґрунти такої фракції. І світлі, і темні, різні
Якщо я десь неправий - виправте
Автор: Asmund 15.11.2019, 14:38
Да, на счёт держаться в грунте вы тут безусловно правы.
А если не сложно, ссылочку? Можно в лс
Но мы сосредоточились на грунте, а что до остального?
Что с водорослями делать?
Куда воду двигать и свет - добавить свет и фосфаты или уменьшить свет и сводить нитрат к нулю
Автор: true_red 15.11.2019, 15:12
Як рослинам буде добре, то і водорості минуть.
Світла на 1600 люмен буде цілком достатньо, який світильник плануєте?
На параметри тестів на нітрат і фосфат я би увагу не звертав. Точність тестів сумнівна і їх значення переоцінене. Якщо звісно показує 50 мг/л і більше, тоді да, щось не в порядку.
А підміни робити треба, по 30-40% на тиждень, свіжа вода це завжди добре. Тим паче з крану вона у Вас по параметрах нормальна. Я при підміні ще використовую кондиціонер, щоб прибрати хлор. Але можна і просто годинку другу відстояти, більше не треба, хлор швидко вивітриться, а заодно і інші розчинені у воді гази
Автор: Asmund 15.11.2019, 20:41
Подмены по 5-6л два раза в неделю, т.е где то 20-25%. Отстоянный водопровод 2-3 дня. Иногда добавляю крышталева вода, иногда нет, последнее время нет.
Светильник пока по местным меркам «дешманский» �� на двух планках led 5730 6000k. Посмотрим что из этого выйдет, если ничего хорошего — буду у гуру света что то заказывать...
Добавлю фото обрастаний
|
|
|
|
|
|
Автор: Asmund 25.11.2019, 22:58
Продолжаем разговор.(с)
Грунтом заняться пока не было возможности, ограничился подменами по 15л и профилактическими дозами альгицид. Пока больше без потерь. Листья побитые сильно бородой(вроде бы) выполол. Немного ее Появляется снова по краям. То что выжило из растений пустилось в рост, видимо из за альгицид. Вода Po4 0,2-0,4 No3 5.
Водоросли кое где ещё есть, бурый налёт на длинностебельке, брода на неведомом лопухе слева. Вроде немного нитки.
Сегодня поставил новый свет. Пока на 5—6 часов в день остальное досвечиваю старым.
По грунту — хотел взять мелкую гальку
|
|
|
Мелкий грунт со временем просыпется вниз образовав как бы подложку. Заводится с перезапуском и пересадкой с полной сменой грунта не хочется.
Ну и все новое сажать насыпав в «лунку» нового.
На сегодня так
|
|
|
|
|
|
Автор: yarishNEW 26.11.2019, 22:49
Автор: Asmund 26.11.2019, 23:10
Спасибо 👍уже заказал кварц.
Автор: Asmund 2.12.2019, 22:08
Новая проблема, забарахлил внутренний фильтр, надо менять. Что лучше на объём 40-45л Resun magi 200 или resun magi 380 🤔
С учетом будущего пополнения населения вроде лучше 380, но чтоб не получить кипящий котёл. Сейчас стоял 300л/ч и по мне течение он создавал слишком сильное.
https://youtu.be/5j4OQmvqTPQ
P.s как альтернатива — AquaEl Fan Mini Plus
|
Автор: yarishNEW 3.12.2019, 18:50
Поэтому меньше поток = меньше фильтрация.
Дальше выбор за вами.
Да и уменьшить поток с помощью флейты или других приспособ - решение технически несложное.
Автор: Asmund 3.12.2019, 21:04
Как уменьшить поток с помощью флейты? Как его разбить, направить в сторону, раздробить я понимаю. Но уменьшить разве что заузив выход но тогда прокачка будет все равно меньше плюс помпа нагружена нештатно.
Я уменьшал течение поставив фильтр поперёк и разбивая поток о стекло. В итоге именно в этом углу аквариум разошёлся по шву, уж не знаю совпадение или нет.
И ещё один ньюанс — все что растёт на уровне фильтра упорно обрастает всем подряд — борода, нитка, какой то коричневый налёт. Лимнофила, роголистник, неопознанный лопух в левом углу. То что растёт на 10 см ниже — нет. ����
Автор: Asmund 3.12.2019, 23:47
Я кажется понял, речь шла о дождевалке? Никогда не пользовался, а аэрация с ней будет достаточная?
ПС У соседей посоветовали интересный вариант,.
SUN SUN HJ311B 300л/ч с регулировкой потока
SUN SUN HJ532 350 л/ч без регулировки
Пожалуй 311 мне нравится больше всех.
Автор: 1dm 10.12.2019, 14:35
Asmund, Вы у продавца Aquarium plus покупали грунт? Если да, можете скинуть фото?
Автор: 1dm 10.12.2019, 20:48
Пожалуй 311 мне нравится больше всех.
[/quote]
Чем он Вам понравился? Там крупнопористая губка губка мизерных размеров, эффективность фильтрации сомнительная.
Автор: Asmund 10.12.2019, 20:59
Общим размером, регулированием напора, флейтой. Губку можно сменить и добавить вторую вместо угля. Впрочем сейчас я склоняюсь к SunSun JP-012F
Автор: yarishNEW 10.12.2019, 21:35
Собственно наличие таких фильтров в аквариуме (называю их каломешателями) никакой ощутимой фильтрации не дает - это больше ток воды с равномерным распределением температурных слоев.
Замена мешочка с углем на какую-то губку размером полпачки сигарет ...... ну приблизительно как из пушки по воробьям.
50 литров всё-таки требует более серьёзного подхода, а не решения для конкурсного короткоживущего аквариума.
Понимаю необходимость бюджетности в решении, но все равно смотрите в сторону внешника. Чтобы быть бюджетным лучше сделать внешник самостоятельно, это совсем несложно,
а на Ютюбе полно детальных роликов как это сделать не задорого.
Автор: Asmund 10.12.2019, 21:50
Олег, внешник категорически не приемлем, как по месту так и из за их склонности к протечкам. Да я понимаю они гораздо эффективнее но пока тьфу тьфу текущая каломешалка с мизерной губкой вдвое меньше чем у jp12 справляется — аммиака и нитритов нет.
Да, у него.
Как выглядит в акве могу завтра сфоткать. Сегодня первую порцию заложил.
|
|
Автор: 1dm 10.12.2019, 22:42
Аммиака и нитритов не будет и в том случае, если фильтра вообще не будет. HJ311B- это действительно не фильтр, а мешалка воды. Регулировка напора у 311 и 012F-это больше имитация, нормальная регулировка-это когда краник расположен на выпускном носике , за помпой (как у SunSun JP92) , а не на ее входе.Хотя регулировать поток Вам вряд ли понадобится, у SunSun он слабый, цифры прокачки завышенные.
А какую фракцию кварца Вы взяли?
Автор: Asmund 10.12.2019, 22:53
У меня в 12 л стоит с регулировкой по такому же принципу и она реально работает ☺️ поток уменьшает во всяком случае. Тут это скорее про запас если потом куда то в меньшую банку переедет.
А в чем тогда простите ещё смысл фильтра? Механическая очистка тоже вроде нормально, вода визуально прозрачная, взвеси/мути нет.
Сейчас стоит Minjiang NS-F260 переехавший из 20л в котором работал год. Конечно для этого он мал.
Грунт кварцевый фракция 2,0мм - 5,0мм
|
Автор: 1dm 11.12.2019, 8:52
Смысл внутреннего фильтра в аквариуме с грунтом и растениями в удалении части детрита. Размер губки в нем слишком мал для биофильтрации.
Фракция грунта выглядит великоватой для 2-5мм, ждем фото из аквариума.
Автор: Asmund 11.12.2019, 10:21
Там же линейка рядом. Так и есть 2-5 мм. Есть мельче, по 1 мм, крупнее если есть то мало и не сильно крупнее.
В акве он с остатками старого, если что. Все крупные включения это старый.
А биофильтация это переработка разлагающейся органики и нитрита в нитраты. Следовательно, отсутствие нитритов показатель того что биофильтация достаточна? ☺️
|
|
|
|
Автор: 1dm 11.12.2019, 17:17
Да.
Спасибо за фото грунта!
Автор: Vitaali 11.12.2019, 17:26
Проблемы с растениями указывают на 2 или 1 из 2 проблем: свет и состав воды.
Решение этих проблем очень быстро приводит к исчезновению водорослей и хорошему росту растений. Никакие фильтры и химикаты проблем не решат.
Разберитесь со светом (стандарт это 0.5 Вт на 1 литр) и еженедельно подменивайте 30-50% воды. Чем больше рыб в аквариуме, тем больше воды надо подменивать.
Судя по фото, света у вас мало.
Автор: Asmund 11.12.2019, 17:57
Света у меня 1600 люм. На 40-45 л это вроде норм. И потом с водорослями проблемы чаще от Пересвета и избытка питания.
|
|
Автор: Vitaali 11.12.2019, 18:20
Коричневые (диатомовые) водоросли, которые я вроде бы вижу на предыдущих фото - как раз от недостаточного освещения, а избыток питания при нерегулярных подменах приводит к нарушению состава воды.
От избыточного освещения растения обычно не гибнут, а растут вместе с водорослями. А у вас именно гибнут. Ватты-люмены-шлюмены - очень условные стандарты измерения. Лучший показатель достаточного освещения - несколько зеленых точек на переднем стекле.
Вывод: проблемы в вашем аквариуме вызваны недостаточным освещением и нерегулярными подменами.
Автор: Asmund 11.12.2019, 18:26
В том то и беда что подмены регулярные, и вода вроде в норме по тестам, и обрастают растения на самых освещенных местах.
Автор: Vitaali 11.12.2019, 18:31
как часто и сколько %%% воды подмениваете?
Автор: Asmund 11.12.2019, 18:36
10-12 л еженедельно. Т.е порядка 20%
Автор: Asmund 11.12.2019, 20:55
Не за что ) продавец вроде нормальный, ответственный, по моим впечатлениям.
Автор: 1dm 11.12.2019, 23:46
Asmund, я правильно понял, что Вы макро в аквариум не льете? Если так, то нужно добавлять калий
Автор: Asmund 11.12.2019, 23:58
Пока ничего не лью кроме сайдекса ) в прошлой акве экспериментировал с удо, вышло не очень. В наличии rikka комплекс микро, макро, железо+
Да, ещё взял на пробу грунтовые удобрения в гелевых шариках. Вчера сунул по штучке под Аманию и лимнофилу. Посмотрю как отреагируют.
Начинать лить макро или искать калий отдельно?
Автор: drv 12.12.2019, 9:32
Доброе утро!
Хочу вставить свои пять копеек. У Вас показатели воды очень схожи с моими (жесткая вода и PH 7,5), но при этом Вы ограничены в методах влияния на них (нет СО2, осмоса, мощного света).
Идеально для цихлидника, но можно успешно содержать травник и на том, что есть (просто разновидности растений будут ограничены).
Самое главное - это разобраться в трех составляющих:
1) вода
2) грунт
3) свет
1) Водопровод такой, какой он есть и изменить воду в трубе не получится. Ставить установку осмоса ради аквариума - это решение каждого из нас (целесообразность/финансы). А вот СО2 можно поставить - есть куча бюджетных безопасных вариантов на лимонке и соде (признайтесь, просто ЛЕНЬ с этим заморачиваться), но опять же решение принимает каждый сам для себя.
2) Самое уместное замечание - это грунт (слишком крупный и есть подозрения, что он тоже виноват в высокой жесткости воды) и вам про это уже десяток человек сказал. Ну не комфортно корневой системе растений в таком грунте. Мне кажется, что и камни влияют на лишнюю "жесткость" воде (советую их временно убрать).
Вы мучаетесь с выбором внутреннего фильтра, когда грунт и есть Ваш самый важный фильтр.
3) Света у Вас визуально мало, но стоит задумываться для "чего" его мало. Можно организовать композицию из тенелюбивых, неприхотливых растений.
В итоге получаем то, что растения в Вашем аквариуме загнаны в рамки по всем основным критериям, а Вы обращаетесь с вопросом: "Почему погибают растения". Это тоже самое, если загнать человека в не комфортные условия, и выход из этого либо менять условия, либо приспособляться (терпеть). Некоторые растения (терпилы) могут это сделать, остальные погибают.
Вы готовы постоянно закупать растения и огорчаться тому, что они пропадают? Так почему Вы не готовы потратиться на устранение причин?
Проверено на личном опыте: покупать растения, чтобы подобрать "терпил", будет дороже, чем попробовать создать более комфортные условия (в вашем случае обязательно - грунт, по желанию - СО2 и финансовой возможности - добавить свет).
Вот такой вариант, вполне, досягаем!
|
Автор: 1dm 12.12.2019, 11:43
Надо купить калий отдельно. Содержание натрия в воде из аульского водовода колеблется в районе 11-18 мг/л. Концентрация калия должна быть такой же. Т.е. разово доводите до данных концентраций, а далее добавляете еженедельно с подменами на объем подмен. Подумайте о замене всего старого грунта, на кварц, что Вы купили и каком нибудь источнике CО2 и колоколе для растворения (будет стоить копейки и перезарядка потребует 5 мин времени раз в две недели).
Автор: Asmund 12.12.2019, 11:43
Привет, Роман. Спасибо за советы, отвечу по порядку ☺
Все это уже пробовал в прошлой банке. Могу повторить, но пока не хочу. Не из лени, а потому что меня стало раздражать что Аква превращается в смесь самогонного аппарата с химлабораторией. День начинается с закапывания из кучи баночек а закачивается тестами на кучу параметров. А банка обвешана жмутом трубок и проводов. Сейчас хочу попробовать именно природный аквариум с минимумом химии и аппаратуры.
Ты же на своем опыте недавно убедился что бочки Удо, торпеды со и прочее не панацея и не гарантия от проблем.
Если ты заметил я внял и уже начал замену грунта.
Но фишка в том что в 2 м от этого стоит 15л с харацинкой. Тот же грунт. Та же вода. Свет значительно хуже. Без Удо со и прочих. Те же растения из той же партии прижились. Не прям супер, но растут не дохнут и пускают деток. Парадокс?
Грунт НЕ ФОНИТ. В уксусе не шипит, жесткость и пш воды в кране и акве одинаковы. Камни тоже. Использую их второй год ещё в прошлой акве где проблем сильно не было.
Света мало старого или нового? Свет я поменял. Не сильно мощный, 1600 люм. 35-38 люм/л при высоте столба 23-24 см без Удо и со2 вроде средний показатель. Сейчас у меня проблемы с обрастания и водорослями именно с растениями на самых освещенных местах. Больше света по моему сейчас не то что нужно. Растения больше пока не дохнут. Но растут и выглядят плохо и лезут водоросли. Лезут там где света БОЛЬШЕ. И на длинностебелька близкой к потоку фильтра. К тому же фильтр стал тарахтеть потому стал вопрос о замене.
В целом я настроен именно подбирать композиции растений подходящих под мои условия чем создавать условия для каких то определенных растений.
Поэтапно заменю не весь но бОльшую часть. Чтоб не делать перезапуск - частями
По СО -
Делал но пока не хотелось бы. Сейчас от сайдекса со2 пока, там видно будет. Соорудить реактор на соде не сложно но предпочел бы обойтись без него.
По калию - может все же макро попробовать? У меня и фосфатов маловато 0.2.
Автор: юси 12.12.2019, 12:32
Господа, не терроризируйте аквариум. Бурого налета уже нет, погостемон погнал хорошую макушку, соберется дерьмо, повысится нитрат, и будет хорошо. Если нет признаков нехватки калия, то спрашивается, зачем лить, смотрим по траве, понадобится, нальем.
Автор: Asmund 12.12.2019, 12:50
Привет, Юси, спасибо!
Налет таки есть, но я не пойму чего. Решил что бороды ☺️
И нитка есть, кажется эдогониум. Вечером постараюсь сделать фото более подробные.
Потому и с удо пока боюсь играться, чтоб не сделать хуже.
Калий вроде как не помешал бы судя по куче тем что прочитал за это время. Новые листья мелкие, жёлтые, или бледные, старые скрученные.. Ещё грешу на мало фосфатов и со2, сильное течение и аэрация. Но это пока закрыл сайдекс.
Автор: 1dm 12.12.2019, 13:08
Мы и не терроризируем, натрий в водопроводной воде есть, а калия нет, макро не подаем, следовательно калия в акве ноль и нужно добавлять. Я из того же города, что и автор и у меня был креветочник без CО2 и удобрений, без калия даже мхи в нем не разростались, а с добавкой калия при еженедельной подмене все цвело и пахло.
Мне брага показалась проще, чем лимонка, да и перезарядить бутылку раз в две недели проще, чем шприцом сайдекс каждый день подавать.
Если 0,2 в конце дня, то не нужно пока или вы хотите быстрый травник?
Автор: Asmund 12.12.2019, 13:17
Нет, быстрый не хочу 🙂 0.2 перед подменой. Выше я ни разу не фиксировал. Могу утром померять. Но на молодой акве и мало рыб мне кажется он выше не поднимается пока и этим может тормозит и потребление нитрата.. на сколько я понял из того что начитался 🙄🤔
Автор: юси 12.12.2019, 14:22
Где же Вы прочитали, что "новые листья мелкие, желтые или бледные", это калий?
Автор: Asmund 12.12.2019, 15:19
Все я уже не вспомню, это "общее впечатление" осевшее осадком 🤔 ну например вот
Точнее тут как у Джерома, начав читать симптомы понимаешь что болен всеми сразу 😁
Автор: юси 12.12.2019, 18:14
Так даже тут калий, это дырки на нижних листьях. А вообще ко всем таким рисункам нужно относиться очень осторожно, не все так просто. Например дефицит цинка на людвигии рубин, эхинодорусе, ротале макрандра проявляется совершенно в разных видах, ни грамма не похожих.
Автор: Asmund 12.12.2019, 21:01
В общем вот подробные фото, будем разбираться чего им не хватает и что там наросло 🙂🙄
Кстати, хотел узнать - если лимнофиле обкорнать верхушку она будет расти снова из ствола? Или наоборот надо обрезать сажать вершки, убирать корешки? 🙂
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Автор: юси 13.12.2019, 9:13
Сначала в аквариуме должен установиться устойчивый азотный цикл, а потом уже смотрят, что кому не хватает. Если лимнофила пошла в рост, то можно отрывать, а если просто сидит, то не трогайте.
Автор: Asmund 13.12.2019, 9:54
В рост она идёт но верхушка тут же обрастает всем сразу, черным, коричневым, ниткой. Одну что поменьше обрезал на днях наполовину. Вторая доросла до поверхности, выше уже ей некуда.
А сколько он устанавливается? Запущен в середине августа...
Автор: юси 13.12.2019, 11:10
Так он только по книжкам устанавливается в течении месяца, ну это при хороших условиях. А так в это время аквариум очень чувствителен, и при неправильном обслуживании, "установка"легко дает сбой, и все по новой, вот погнили листья, перекорм, с помутнением воды, избыток удо или иной катаклизм, и все тормозится. Четкий факт, полное отсутствие коричневого налета. Поэтому до этого времени и не надо излишне лезть в аквариум, он сам справится.
Автор: Nataliya Suprun 13.12.2019, 19:45
Прочитала и не поняла (может пропустила), сколько часов в день горит свет?
А вобщем-то све выше сказанные "полезные советы"
" не нужно принимать близко к сердцу. То, что подходит одни - другим не подходит совершенно. Моя формула: свет - 12 часов , 5 семиватных ламп тёплый свет.
Вода - подмена еженедельно 10-20%
Грунт - кварцит +песок, иногда сифоню.
Оборудование - нагреватель и внутренний фильтр (сделала из прудовой помпочки и пластиковой бутылки + синтепон). Лежит за кустом криптокорины соплом вверх.
Удобрения - нет
СО2 - ежедневно стакан минералки
Химия - раз в 1-1,5 месяца вношу железный купорос для профилактики и борьбы с водорослями и грибковыми проблемами.
|
|
Автор: Asmund 13.12.2019, 20:54
Сейчас порядка 5-7 часов когда стал давать сайдекс и утром- вечером более слабый. Всего около 10 часов.
Не слышал о применении купороса, поищу. А что за растения у вас?
У вас очень красивый аквариум, вдохновляет 🥰
5 7вт ламп это вроде что то порядка 2500—3000 лм или даже больше. На сколько, 40л?
И стакана минералки хватает?
ПС Кстати, я зачитываюсь вашей темой про пруд. Примите мои комплименты.
Автор: Tiratore.d 13.12.2019, 21:38
Зниження напору на виході центробіжного фільтра/насоса приводить до більшої нагрузки на двигун. Тож правильно душити на всасі. Чим менше бере в себе - тим менше прокачує, тим менше нагрузка. Перевірено за допомогою токових кліщ і : центробіжних витяжних вентиляторів, водяних насосів, холодильних компрессорів та ін.
Автор: Asmund 13.12.2019, 22:02
http://www.aquafanat.com.ua/forum/index.php?showuser=24052, спасибо, подтвердили мои смутные догадки и предчувствия.
В общем пока куплен jp12. Он к тому же вовсе без регулировки. Посмотрю как пойдёт, если что отложу на будущее для баночки поменьше. Выкину уголь и поставлю вторую губку или синтепон в коробку от угля.
Автор: Nataliya Suprun 13.12.2019, 22:44
Нимфея в 40л? нет - 125
Для разгона может и маловато, но я проходила опыт с "бражкой" - резко стартует, но мороки... С минералкой старт плавный, и без неё альтернатера и ротала не растёт. Стакана достаточно , к вечеру растения пузыряют. (не так сильно как с "бражкой", но есть...)
Безполезно, не найдёте. Этот опыт применения описали именно на этом форуме в теме про водоросли. У меня в начале осени случилась вспышка "зелени", попробовала - помогло. После моего месячного отсутствия появилась нитчатка и чуть-чуть бороды - помогло. с тех пор вношу профилактически. На мои 125л - на кончике ножа (развести водой). Это, к тому-же это и подкормка для растений.
Спасибо
Автор: Asmund 13.12.2019, 23:27
Nataliya Suprun, спасибо! Запишу, попробую.
Нимфея в 40л? нет - 125
Простите. 🙄 Есть же карликовые. Я в нимфеях пока не сильно разбираюсь. Хотя думал себе завести.
У меня они пузыряют уже днём и вовсе без подачи со2...
Автор: 1dm 13.12.2019, 23:35
Читал, что при глушении на входе есть риск появления кавитации, увеличения шумности и уменьшения срока службы ротора. У серьезных производителей регулировка на выходе.
Мне кажется, что у фильтров самая слабая деталь - это провод и он задубеет и растрескается раньше чем выйдет из строя двигатель при любых режимах работы.
Автор: Asmund 13.12.2019, 23:44
Читал что это постоянная проблемка акваэль. И на фан2 что у меня валяется она есть. А вот на весьма немолодом китайце нет.
Автор: 1dm 14.12.2019, 0:43
Не только Акваэль, провод китайского Dolphin у меня растрескался, у SunSun которым сейчас не пользуюсь, часть провода, которая была в воде, ощутимо дубовее той, которая не была.
Автор: Asmund 14.12.2019, 9:48
Это за какой срок?
Кто подскажет, есть ли смысл для борьбы с ниткой увеличить число растений? Или новые просто обрастут вместе со старыми? 
Если да — что из перечисленных имеет шанс на выживание.
Микросорум крыловидный трезубец (Microsorum pteropus "Trident")
Карликовая нимфея (Nymphaea sp. "Dwarf", Santarem)
Альтернантера мини (Воздушная форма) -
Лимнофила Вьетнам мини
Гигрофила Тигр
Ротала зеленая
Автор: true_red 19.12.2019, 8:15
Показуйте, що там за нитка, бо щось в темі не побачив фоток.
Якщо це спірогіра, то боротись великою кількістю рослин нема сенсу. Поможе тільки механічне прибирання, перекись чи альгошок. Непогано також себе проявляють креветки амано, але акваріум у вас малуватий.
З перерахованих рослин папороть у вас має себе нормально почувати, можливо німфея. Але папороть краще якусь меншу взяти, наприклад Microsorum pteropus «Minor»
Автор: Asmund 19.12.2019, 11:17
По моему это эдогониум. Волоски на листьях длиной до 10 мм. Началась с длинностебельки, щас перелезли на буцки, папоротник и вендетты.
Лил 5 дней сайдекс, ноль реакции. Третий день альгицид - тоже не вижу пока.
|
|
|
|
|
Автор: true_red 19.12.2019, 11:51
Перепрошую, знайшов фотки. То точно не спірогіра.
Щодо едогоніума не впевнений, теж не схоже. Може якісь первинні прояви бороди чи в'єтнамки. Едогоніум зазвичай короткий ворс має, і від листків дуже тяжко його віддерти.
Автор: Asmund 19.12.2019, 12:05
Ну не знаю, по моему как раз похоже.
Автор: true_red 19.12.2019, 16:12
Да, лімнофіла страждає явно. В мене дуже схожа ситуація з нею була, і не тільки з нею. Було це на старті попереднього акваріума
Виглядало ось так
|
Більше місяця лімнофіла страждала, обростала водорослями схожими на ті, що у Вас, відпадало старе листя. Схоже було і з Стаурогіном. Лив альгіцид, альгошок, з перемінним успіхом. Ситуація наладилась тільки після заміни світильника, фільтра, установки балона СО2.
При запуску наступного акваріума таких проблем не виникало.
Але і запуск був по фен шую.
Взагалі враження, що лімнофіла не дуже любить свіжі акваріуми, або точніше акваріуми де не встановився чи збився баланс. Також рослина любить добрива. Був момент, вже в нинішньому акваріумі, коли на лімнофілі і на альтернантері почалися початкові прояви едогоніума, геть тонкі і короткі ворсинки. Якраз це співпало з тим періодом, коли рослини почали дуже активно рости. І рекомендованої згідно інструкції дози добрив у 3-4 мл на 70 літрів виявилось мало, почав лити по 5-6 мл, і все в норму прийшло буквально за тиждень. Але це про те, що було в моєму акваріумі.
Що стосується вашого випадку і ваших побажань щодо акваріума. Світла, якщо там є 1600 люм, вистачить цілком.
Вода нормальна у вас, простим рослинам підійде.
Грунт, як вже писав треба не крупний. На фото все ж крупнуватим виглядає, навіть після часткової заміни. Той що ви вибрали може і підійде(я би брав дрібніший). Але шар треба хоча би 3-4 см. Аби там поселились бактерії і рослини могли кореневу систему розвивати. В ґрунт краще не лізти зайвий раз, тим паче ще мало геть часу пройшло після додавання нового ґрунту, щоб хоч якийсь там "баланс" встановився. Ідея покласти якісь спеціальні таблетки для кореневого живлення прям під корінь дуже непогана. В повільних низькотехнологічних акваріумах для живлення рослин цього може бути цілком досить, без вливання рідких добрив у воду. Але треба дивитись по стану рослин, може якісь мінімальні дози і стануть потрібні. Але це вже коли якась маса рослин наросте. Або ж у випадку, коли багато рослин не вкорінених у ґрунт, буцки, анубіаси, папороті.
Щоб у вашому випадку зробив я, таки закінчив пошвидше з ґрунтом, щоб менше його ворушити. Під корені рослин підклав би поживні таблетки/кульки залежить якого виробника виберете.
Рослини краще попрощє, різні червоні навряд виживуть. Сагітарія, криптокорина вендта, прості гігрофіли, болотна людвігія, папороті, мохи цілком себе нормально у вас можуть почувати.
Лити сайдекс поки більше менш ситуація не наладиться не рекомендую. Він наче бактерицидні властивості має, що розмноженню мікрофлори у ґрунті аж ніяк не сприятиме.
Згадаю ще щось, напишу
Автор: Asmund 19.12.2019, 18:58
true_red, Спасибо.
Если б только лимнофила, оно ж дальше полезло.
Ну что на данный момент делаю.
1.замена грунта. За раз порядка 0.5-1 кг. Поднимается сильно много мути, больше за раз не выселяя рыб стрёмно. К тому же новый грунт должен заселиться бактериями. Сменил около половины.
Куда уж мельче это ж песок будет, при сифонке весь в ведро.
2.средства от водорослей. Пока результат не вижу по нитке. Результат по Со2 от них вижу все пузырится со страшной силой. Бульбиьис прёт, но старые ветки тоже обрастают.
3.сменил фильтр. Объем фильтрующего материала увеличился в 2-2.3 раза где-то. Течение через флейту по поверхности.
4.при пересадке положил в грунт возле корней несколько шариков удобрений. Штук 6-8 немного.
Кстати лимнофилы при пересадке имели довольно длинные корни, сажал ветками так что они таки укоренялись в старом грунте.
Одну сломал 😐 и один погостемон 😐
Да, так вот - об этом эдогониум пишут что он от НЕХВАТКИ макро
Но думаю если я щас бухну макро то заработаю ещё 2-3 вида водорослей, будет коллекция 🙂 потому надо что то досадить видимо. И возможно отказаться от многострадальной лимнофилы.
Автор: true_red 19.12.2019, 22:21
По пунктах.
1. сифонка - зло. Максимум можна з поверхні ґрунту збирати какахи і органічні рештки.
2. СО2 це добре, але його рівень треба контролювати, треба щоб був стабільний, часто водорослі пруть саме через нестабільний рівень СО2. Тому якщо нема можливості наладити стабільну подачу, то краще відмовитись. Якщо під СО2 ви маєте на увазі альгіциди типу сайдекса, то давайте мінімальну рекомендовану дозу.
3. Для внутрішнього фільтра об'єм особливо ролі не грає, біофільтрації в ньому ймовірно нема, або геть мало. Аби воду перемішував без бурі в стакані, тримав воду прозорою, для чого краще дрібні губки поставити. Решта наповнювачів у внутрішніх фільтрах сенсу не має.
4. Що пустили гарні корені це добре, значить ґрунт може підійти. І значить лімнофілу ще зарано викидати, може ще адаптується. В мене от теж біда була, і вже хотів її викинути. Коли майже згнила, але зі стебла по трохи лізли бокові пагони нормального вигляду. В результаті з трьох гілок сантиметрів по 5, які майже згнили, я отримав пишну шапку рослин. Вже і віддавав її багато, і продавав, і викинув у смітник чимало, коли не мав часу морочитись, щоб комусь віддати.
З макро поки спішити не треба.
Автор: Asmund 17.2.2020, 14:03
Чтож, прошло два месяца практически, пора отчитаться. 
За отчётный период достигнут небывалый расцвет в отечественном водорослеводстве, прирост урожайности всех видов и культур. С растениеводством существенно хуже..
По совету друзей © был заменён грунт. Не весь но большая часть. Длинностебелька остававшаяся в живых не перенесла такого счастья и отправилась в лучший мир недели за 2-3.
В замен была высажена другая, уже по выбору, менее прихотливая.
Заодно решил - Бог с ним пока, с медленным травником, и начал прикормку СО2 добавлением минералки. Растючка вроде принялась и пошла в рост. Вместе с ней и водоросли, которые и не уходили.
Больше всего достала нитчатка которая забив на все альгиуиды и сайдексы буйно колосится уже на новых растениях 🤐😒
Плюс к ней зелёный налет на стеклах и медленно ростючке, бурый на папоротнике, Временами пытается вылезти то ли борода, то ли вьетнамка.
Все это весело пузырится с ключением света и вроде растет. И так же обрастает 😬
Что с этим всем счастьем делать ума не приложу. Все чаще хочется слить нафиг.
|
|
|
Автор: Som 17.2.2020, 15:15
Больше всего достала нитчатка которая забив на все альгиуиды и сайдексы буйно колосится уже на новых растениях 🤐😒
Плюс к ней зелёный налет на стеклах и медленно ростючке, бурый на папоротнике, Временами пытается вылезти то ли борода, то ли вьетнамка.
Все это весело пузырится с ключением света и вроде растет. И так же обрастает 😬
Что с этим всем счастьем делать ума не приложу. Все чаще хочется слить нафиг.
Бу-га-га! Спасибо! Повеселил.
Отключи СО2.
Сколько света? Думаю света много, нужно убавить.
И конечно же прекрати лить всякие УДО.
Сделай тесты на Нитраты и Фосфаты. Приведи их соотношение друг к другу в норму согласно таблице Рэтфилда (хотя как по мне все же больше на растения ориентируйся). Но для начала однозначно ориентир на таблицу.
На красные(то бишь черные) водоросли - забей! Борись с зелеными, с нитчаткой. Используй средство против зеленых водорослей.
Да! Чуть не забыл. Перед этим всем сделай 50% подмену воды (ну если конечно ты еще ее не сделал).
Автор: Asmund 17.2.2020, 15:54
Друже, ты хоть последний лист темы прочитай.
Удо не лил и не лью.
Свет ~35 люм/л (1600люм/42л).
No3 5мг/л
Po4 0.4мг/л
Подмены на эту дрянь не влияют от слова НИКАК.
Веселун...
Автор: 1dm 17.2.2020, 16:10
Asmund, поставьте брагу, либо лимонку, от минералки наверняка pH скачет, а это провоцирует рост водорослей.
Какие у Вас тесты и какой срок их годности?
Автор: Asmund 17.2.2020, 16:22
Да, уже делаю лимонку. Тесты rikka. До 12/02/21.
Показания вроде правдоподобно выглядят в двух банках и в зависимости от подмен.
Автор: Виталий_tata 17.2.2020, 20:40
Добрый.
Желательно досадить длинностибельных и быстрорастущих растений, когда будите брать/покупать - расспрашивайте у продавца - Вам нужны растения выросшие в водопроводе, без СО2(углекислота), без лошадиных доз УДО(удобрения), под не ярким светом - 0.4-0.6 Вт/л.:
Растения желательно садить сразу же - Вы же не знаете, когда их изымали из аквы, а на рынке/магазине - они иногда долго лежат.
Растения укореняются от 1 недели до 3_х, в это время ни каких УДО не нужно лить/ложить - водоросли кормить не нужно.
Как только увидели что растения принялись - появляются новые листики - можно раз в неделю, при подменах добавлять калий.
В садовых магазинах продают калий(порошок) - калий сернокислый К2О - то что нам нужно - берём без горки чайную ложку порошка и разводим в стакане(200 гр.) горячей воды, пару раз хорошо перемешиваем - даём пару часиков отстоятся, аккуратно что бы не взболтать сливаем чистый раствор в другой стакан, осадок в утиль - это доза на 100 л. воды.
Первый раз заливаем полную дозу на аквас(160л) - т.е. полтора стакана 300 гр. раствора, в последующем - наливаем дозу только на количество подмениваемой воды - допустим на 10 л. еженедельно подмениваемой воды надо из 200 гр. раствора взять 20 гр. - 1 большой шприц на 20 ml
Можно купить готовые корневые таблетки, можно приготовить самому глиняные шарики(с горошину, с обычной глины) замешанные на микро УДО, дать им просохнуть при не высокой температуре 50-60 гр. в духовке несколько часов или на батарее(если топят хорошо) сутки - и по таблетке/горошине под корешки.
Как правильно уже говорили - все проблемы с вашим аквасом состав воды/фильтрация.
В воде находятся микроскопические отходы - взвесь, эта взвесь оседая на лист, перекрывают устьеца растений - питание, НО, зато даёт питание конкурентам - водорослям - древнейшим организмам.
Вода чистая - неверное наблюдение, оберните свой "фильтр" слоем белого синтепона - и Вы прозреете от качества фильтрации.
внешник категорически не приемлем, как по месту так и из за их склонности к протечкам.
В фильтрации важна, реальная прокачиваемая с загрузкой мощность помпы, большой объём качественного фильтровального материала, правильно расположенный всос и выброс воды.
Лучшим фильтровальным материалом, по качеству/удобству/цене - считается ретикулированный поролон - аквариумная губка!
Стоят наружные фильтра фирмы JBL 900/e901 - 3 шт. и 6 шт. Resun MICRA CY-20 - трудятся более 8 лет, протечек не разу не наблюдал, при своевременном уходе за манжетами.
Под ваши требования подходит JBL e401/2 - это если наружный, оптимум качество/цена.
Даже простая относительно дешёвая голова
|
с обычными крупной по размеру(относительно), среднепористыми мочалками
|
намного эфективнее работают, чем ваши фильтра, за счёт большего фильтровального объёма.
|
|
Вам прислали не понятной крупной фракции
Посмотрите на нормально размерный грунт для травника и сравните со своим
|
|
- http://www.aquafanat.com.ua/forum/index.php?showtopic=72829&hl=Большие камни, должны стоять на неорганических подкладках(плёнки/пластик/пенополистирол), под камни нельзя подкладывать общий грунт, в первую очередь - калосборник(без возможности уборки), во вторую - есть возможность повредить нижнее стекло.
Как мне кажется, чисто белые окатаные камушки - мрамор - проверте столовой уксусной эсенцией или уксусом, залив грунт в прозрачной ёмкости и перемешивая, подождать с пол часика.
Автор: Виталий_tata 17.2.2020, 20:51
Лити сайдекс поки більше менш ситуація не наладиться не рекомендую. Він наче бактерицидні властивості має, що розмноженню мікрофлори у ґрунті аж ніяк не сприятиме.
Альгицид или Сайдекс - мед. обеззараживающий препарат, с успехом помогает в борьбе с водорослями в акве - НО, это скорая помощь, а не устранение проблем в акве.
Не в коем случае не является удобрением и тем более источником СО2(опять рекламма и маркетинг - фу какие слова), просто остатки водорослей и пораженных растений(после обработки сайдексом), при определённой работе бактерий - становятся подкормкой для растений.
Перед применением, сделать подмену с сифонкой и промывкой фильтра - окислитель!
2. СО2 це добре,
Внутренние фильтра - это мешалки воды, при том в акве стоят в среднем и верхнем уровне воды.
Взвесь, как и дейтрит, разлетаются под током воды, оседают на растения и остатки корма оседают в низ, где и должен подбираться фильтром или регулярно не глубоко сифонится
Сколько света? Думаю света много, нужно убавить.
И конечно же прекрати лить всякие УДО.
Без определённого опыта( это видно), забудте про ВСЁ это баловство.
В подменной воде вся таблица Менделеева по микро, так же, с кормом и отходами поступает макро
Для ваших растений и их количества, этого хватает.
Перебор - съедают водоросли
С сифонкой 1.5-2 см. поверхности грунта
Улучшить фильтрацию
Пересмотреть порции и вид питания
Пересмотреть видовой состав рыб/растений
Света у меня 1600 люм. На 40-45 л это вроде норм.
У Вас не созревший, свежезапущенный аквариум - этого количества света как и времени его излучения - МНОГО
Автор: Виталий_tata 17.2.2020, 21:04
Мхи, как и любое растение, не любит постоянного затенения.
Папоротники, буцефаландры, анубиасы - крепить леской/нитками/клеем к декорациям - камни/коряги и т.д., корни/ризомы - должны только касаться грунта или быть полностью в воде.
Корни/ризомы - погружённые в анаэробный грунт - прогнозируемые проблемы.
Автор: Asmund 17.2.2020, 22:21
Привет.
Обо всем по порядку:
Растения больше не дохнут, осталась проблема водорослей. Растения я досадил новые.
Грунт нейтрален, я проверял.
Свет даю на объём воды. Светит 6 часов. Плюс ещё три более слабый утром 3 часа ~ 600 люм.
В фильтре две мелкопористые губки которые едва заиливаются за 2—3 недели между чистками. Могу одну заменить синтепоном.
УДО НЕ подаётся и не подавался.
Акве больше полугода. И первые 3 месяца все было ок, пока я не посадил много длинностебельки которая массово сдохла в силу ряда причин.
Сейчас основнаяпроблема — нитка, которую я определил как эдогониум. Если верить всему что я о нем прочёл его причина недостаток или дисбаланс по макро/со2. И массовые подмены, уменьшение света и т.п усугубят проблему.
Сейчас он забивает старые листья и медленнорослые растения типа Буцек, крипт, папоротника, погостемона.
Плюс появилась зеленка опять же на медленных переднего плана и немного ксена стёклах.
Рыб всего 3 пока на 40л, что там пересматривать.
Перекись как раз буду пробовать, хотя она же должна быть в Альгициде. Но попробую теперь ее отдельно. Альгицид видимого эффекта не дал, ни точечно ни просто в воду.
Кстати про мхи, кто то подскажет — Крисмас и фисиден фокс в принципе прирастают к субстрату? попытки прирастить их к лаве безуспешны.
|
|
Автор: true_red 17.2.2020, 23:38
Газована вода як джерело СО2 варіант вкрай поганий, я вже писав вам про те, що рівень СО2 має бути стабільний. А сайдекс і його аналоги не заміняють СО2. Стрибки ph туди сюди теж провокують водорослі. Лимонку і брагу я колись теж використовував, але стабільної подачі так і не добився, руки певно не з того місця ростуть. Якщо вдасться зробити лимонку нормальну, стабільну, то це краще ніж брага.
Контролювати рівень подачі обов'язково, дропчекером! Оскільки світло у вас не дуже яскраве, то рівень СО2 високий і не треба, до темно зеленого чи зелено-синього кольору рідини в дропчекері буде норм.
Головне щоб стабільно було, у мене СО2 взагалі цілодобово подається, зранку дропчекер яскраво зелений, ввечері темно-зелений. У вашому акваріумі можна і без СО2 обійтись, але невелика і головне стабільна подача не зашкодить.
Якщо нитчатка по типу спірогіри, то танцями з бубном щодо світла, СО2, добрив ви її не позбавитесь. Була в мене така біда колись. Що краще росли рослини, то краще росла і нитка, навіть пузиряла. Позбавився за допомогою альгошоку в підвищеній дозі і завів креветок аманок ну і неокарідіни розплодились. Можна і перекис використовувати. За останні півтора року не бачив жодних проявів нитки, а була справді катастрофа.
По дозі альгошоку напишіть Bahmutу, в нього його можна і купити, він мені дозу ефективну підказав, вже не пам'ятаю скільки я лив, але більше ніж в інструкції. Живність не постраждала, а от монте карло я попалив, решті рослин пофігу було. Монте карло зрештою відріс.
Оскільки замінили ґрунт, то може таки треба дати рослинам якесь живлення? Довгостебельні рослини зазвичай прожорліві. Якщо боїтесь лити рідке добриво, тоді в ґрунт хоч щось покласти треба, кульки чи таблетки, до прикладу аквахім чи акваєр.
І не слухайте дурниць про якісь міфічні співвідношення між нітратами і фосфатам, при яких буцім то не ростуть водорослі, а ростуть рослини. Дурня це все. Акваріум і рослини в ньому можуть процвітати і при нітратах 30 мг/л з фосфатами 0, так і при 5 мг/л нітратів з фосфатами 1 мг/л. Так і в акваріумі з нітратом 10 мг/л і фосфатом 0,5 мг/л може бути біда, поганий ріст рослин і всі відомі і невідомі науці водорослі. Водорослі лізуть не через це, а через аміак, нітрити, органіку, погану фільтрацію, погану циркуляцію води( це може як надлишкова течія, особливо при наявності органіки у воді, так і навпаки, коли виникають застійні зони). Високий фосфат теж може водорослі провокувати, наприклад цвітіння води, тому мені дико читати поради підняти вміст фосфатів, коли їх і так 1 мг/л. Ту ж спірогіру можна просто занести в акваріум, і при ідеальних параметрах для рослин вона буде рости скаженими темпами. А ви ще врахуйте те, що похибка крапельних акваріумних тестів може бути немаленька. Тому мені дивно читати, коли тестом рікка чи птеро(при всій повазі до цих виробників) міряють нітрат зранку, а потім ввечері, і роблять якісь висновки щодо того, скільки нітрату рослини "з'їли". Та не побачите ви різниці, і не з'їдять рослини за день стільки, щоб це було помітно по тесту. Так тести працюють, але з великою похибкою і годятся для того, щоб робити висновок чи не забагато нітратів і фосфатів у воді. Але точно не покажуть, чи у вас нітрат 2, чи 5 чи 10. Тестом птеро я нітратів 0 ніколи не бачив, хоча на шкалі колір є. Навіть у воді для ін'єкцій показувало 5 мг/л.
Полистайте тему Bahmuta про продаж рослин, там декілька разів повторюється пост про те, як зробити успішний рослинний акваріум, алгоритм насправді простий і дієвий. Єдине в чому я не повністю згоден, з ним це те, що зовнішній фільтр в рослинному акваріумі непотрібен. Потрібен, але не обов'язковий, і без нього можна обійтись.
Поки писав цей пост, в темі ще повідомлення з'явились, почитаю їх вже завтра.
Автор: true_red 18.2.2020, 0:00
Роздивився фото водоростей, таки дійсно схоже на едогоніум. Хто б там що не казав, але ця штука лізе через те, що вражена рослина не отримує макро. І макро треба дати, повторюсь, як боїтесь лити, тоді в ґрунт покладіть щось(таблетки/кульки), основну масу поживних елементів рослини засвоюють через коріння. Але і рідких добрив боятись теж не треба, виберіть собі якийсь бренд добрив, використовуйте по інструкції виробника і буде вам щастя.
Автор: 1dm 18.2.2020, 0:14
Если так, то фильтр у Вас плохой, ничего не фильтрует, нужно менять
УДО НЕ подаётся и не подавался.
Эндогониум появляется при перекосах в макро, нужно купить отдельно нитрат и фосфат и понемногу пытаться подобрать правильное соотношение для вашего аквариума.
Перекись как раз буду пробовать, хотя она же должна быть в Альгициде. Но попробую теперь ее отдельно. Альгицид видимого эффекта не дал, ни точечно ни просто в воду.
Не нужны Вам альгициды, пушок убирается балансом макро, а багрянки подменами.
Грунт стоит заменить, об этом писали все. И новый тоже, крупноват он для травника.
СО2 лучше растворять колоколом, Вам его немного нужно.
Автор: Виталий_tata 18.2.2020, 6:55
true_red, звиняйте, но лично мне не верится, что Вы покупаете дешёвую колбасу для питания - так почему пользуетесь "дешёвкой".
Возмите тесты нормального производителя JBL, с нормальной шкалой, с нормальным сроком действия - и будите удивлены.
Даже калиброванные проф.лабораторные апараты, дают погрешность.
У вас фильтр стоит в придонном слое?
зеленка
Эдогониум - это пушок, но ни как не нитка
"зелёнка" - цветение воды.
Не придумывайте свои обозначения.
ксена
Зеленые точечные водоросли. Образует жесткие темно или светло-зеленые круглые точки на стекле и листьях медленно растущих растений, которые подвергаются воздействию яркого света.
Asmund - Вы так и не поняли - а жаль.
К сожалению, химию и физику природы аквариума Вы не знаете - даже не пытаетесь узнать и понять, что Вам объясняют.
Автор: Asmund 18.2.2020, 7:40
true_red
Да, в грунт при посадке добавил шарики геля с грунтовыми удобрениями, по 2—3 шт на каждую группу.
Разницу утром и вечером по тестам действительно не фиксирую хотя перлинь активный. После подмены видно уменьшение. В водопроводной воде по тестам по нолям.
Лимонку попробую через колокол. Хотя круглосуточно оставлять стремно.
Ещё попробую наверное убрать досвет тёплой люмлампой.
Да ещё ньюанс который может иметь значение — на выходных банка остаётся без света два дня в офисе.
Виталий_tata
Нормальная там фильтрация, просто две рыбки не сильно много грязи поднимают. Если намутить при посадке то взвесь отфильтровывает быстро и тогда заиливаются сразу.
Нитка это общее название нитчатых водорослей, к которым эдогониум тоже относится.
Сказал мне об этом интернет и много форумов. У меня сейчас не Акваер а некий Альгицид+кислород купленный на соседнем форуме. После попадания нагрунт начинает пузырить. Думаю перекись там есть. Альголог тоже попробую после перекиси.
«
AQUAYER АльгоШок содержит перекись, а также другой альгицид – QAC. Эффективность этих двух альгицидов особенно высока при совместном действии. Перекись водорода окисляет клетки водорослей, ослабляя их, что обеспечивает легкое проникновение QAC в клетку водорослей. Перекись имеет быстрое действие и работает в течение нескольких часов. QAC обеспечивает длительное действие и работает до тех пор, пока не уйдет из воды с подменами.»
Опять же про эдогониум.
«ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ «ПУШКА» НА АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЯХ
Главная причина появления Эдогониума (Oedogonium sp.) в аквариуме - это остановка роста аквариумных растений.
Очень часто водоросли появляются именно на этапе запуска аквариума. В этом случае допущены элементарные ошибки. Такая ситуация возникает тогда, когда растениям сразу же дают все необходимое (свет, удобрение, со2), но сами растения еще не укоренились на новом месте и не начали поглощать питательные вещества. В то время пока растения адаптируются к новым условиям, водоросли, имея достаточно питания, завоевывают превосходство. Не стоит забывать, что для адаптации водным растениям необходимо 2-3 недели, а запуск аквариума необходимо проводить поэтапно.
В случае со стабильными аквариумами возможны два варианта.
Первый - отсутствие питательных веществ. Если быть точнее, то именно дефицит азота провоцирует рост данной водоросли. Особенно быстро они развиваются, когда остальных элементов достаточно. Если сделать тест на нитраты, то окажется что уровень NO3=0 или близок к нулю. Причины обнуления нитратов:
если макроудобрения не вносятся, а количество рыб недостаточно;
удобрения вносятся в недостаточном количестве или они не сбалансированные (соотношение азот/фосфор неправильное);
частые или большие подмены воды активно выводят нитрат из аквариума. Довольно часто такое явление наблюдается после лечения рыб или растений (например, от черной бороды).»
Физику и химию аквариума я узнать и понять пытаюсь, но Советы в стиле «насыпьте песка и воткните бочку брендового внешника» не вникая в суть проблемы явно не о них. Будто в банках с песком и внешником водоросли не живут.
Автор: true_red 18.2.2020, 10:15
Але точно не покажуть, чи у вас нітрат 2, чи 5 чи 10.Это Вы пошутили?
Цитата(true_red @ 18.2.2020, 0:42) *
Тестом птеро я нітратів 0 ніколи не бачивНа свежих тестах это определяется, к сожалению срок действия тестов 1-4 месяца и это уже доказано, и писано не раз производителю - НО бизнес.
true_red, звиняйте, но лично мне не верится, что Вы покупаете дешёвую колбасу для питания - так почему пользуетесь "дешёвкой".
Возмите тесты нормального производителя JBL, с нормальной шкалой, с нормальным сроком действия - и будите удивлены.
Не жартую, я дійсно не бачу чітких переходів в кольорі в тесті птеро. Показники 20 чи 30 вже видно чітко, не пам'ятаю яка там градація.
Тести були нові, через пару місяців показували ще гірше.
Та певно, якщо брати JBL, то можна на точніші показники розраховувати. Може і буду здивований, але сенсу брати тести в свій акваріум не бачу. Все в акваріумі добре без них. Добрив даю трохи більше, ніж написано в інструкції виробника, зважаючи на потужне світло, СО2, наявність швидкоростучих рослин, папоротей теж багато, які тільки з води живлення беруть
Автор: true_red 18.2.2020, 11:24
Полистайте тему Bahmuta, там декілька постів з простим і зрозумілим, а головне дієвим алгоритмом запуску рослинного акваріума. Я думаю людина щось та тямить, рослини у нього завжди відмінної якості. Хоча і багато було незгодних з його підходом, був колись срач на сусідньому форумі, коли Богдан висловив думку, що всі ці ідеальні співвідношення між нітратом і фосфатом то дурня, і що не треба рослинам так багато фосфатів, як ллють акваріумісти.
Як рослини адаптуються, якщо в акваріумі пустий ґрунт і вода?
СО2 і добрива(в невеликих кількостях) з першого дня тільки на користь рослинам. Про світло правда, на старті бажаний короткий світловий день, але світло має бути яскраве. Не треба мучити рослини тусклим світлом, в рослин і так стрес.
Передостанній мій акваріум мав проблеми з водорослями, бо робив не зовсім все як треба, світло було слабеньке, СО2 була брага, вже в процесі був куплений нормальний світильник, балон і фільтр. Останній мій запуск був безпроблемний майже.
Добрива з першого ж дня, СО2 теж, світло яскраве і одразу на 10 годин, правда з тіньовою паузою 5,5 годин всередині дня. Локально в перший місяць були деякі прояви водоростей схожих на ризоклоніум, тоді трохи запанікував і кілька днів давав альгіцид, думаю то зайва маніпуляція була, і без цього обійшлось би.
У вас каміння а не ґрунт, якщо хочете рослинний акваріум, то порада насипати піску цілком вірна і логічна. Якщо хочете каміння, теж можна, але тоді прикручуєте світло на мінімум, добрив не треба, СО2 теж, а з рослин підійде анубіас, або пластикові "рослини"
Я так розумію в Рыбачка брали на аквафорумі.
Що входить в той гель, в якій кількості, наскільки воно просочується у воду, невідомо.
Повторюсь, виберіть собі якийсь бренд і використовуйте їх лінійку продукції по інструкції. І таблетки/підложки, і рідкі добрива є у Dennerle, Tetra, Aquayer(бюджетніший варіант), aquahim spiritol(ще дешевше ніж акваєр).
Я не кажу, що не можна використовувати різні самоміси і подібні бадяги, можна. І можна прекрасні акваріуми мати. Але для цього треба досвід, і головне знання того, що ти робиш, що ти вливаєш і навіщо, розуміння хімічних і біологічних процесів.
Автор: Asmund 18.2.2020, 13:42
Вот пескофилы. Гравий 2-4 мм это Не камни.
Песок если уж пошло это тоже Не грунт. Все это субстрат. В обоих случаях растения питаются остатками детрита и на голом песке у вас ничего не вырастет.
Давайте наконец оставим тему грунта в покое. Она была актуальна на этапе "не растет". Сейчас проблема "обрастает". И если я туда хоть ведро песка всыплю без перезапуска водоросли не уйдут от этого.
Автор: 1dm 18.2.2020, 14:13
Asmund, в посте 25 Вы выложили фото нового грунта с линейкой, там треть камней превышает размер 5 мм,
т.е. это не фракция 2-4 мм. Всех смущают камни, которые вы оставили, белые ну очень похожи на окатанный мрамор, кроме того, эти камни служат грязесборниками и провоцируют появление бороды. И не стоило укладывать в грунт подкормку, которая непонятно сколько и чего выделяет в воду.
Автор: true_red 18.2.2020, 14:36
Ну тоді вже не піскофіл, а сойлофіл, чи якось так.
Для себе вирішив, що в якості субстрату до нейтральних, порожніх ґрунтів не повернусь, лише поживні гранульовані. А пісок і каміння тільки в якості декору.
Звісно якщо насипете відро піску, то водорості не минуть. Тому треба нормально акваріум запустити.
Проблема "обрастает" тісно пов'язана з проблемою "не растет".
Рослини які погано ростуть якраз і обростають. Або активно ростуть, вичерпують ресурсы, починають обростати і стають в рості.
І у вас там каміння. Може і є фракція 2-4 мм, але розброс по фракції дуже великий, там і сантиметрової гальки не мало. Шар ґрунту теж мізерний, а ґрунт це "біологія" акваріума. Фракція 2-4 мм має право на життя, але краще трохи менше. Шар ґрунту теж важливу роль відіграє, а у вас скільки? Сантиметра 2?
Ну раз питання ґрунту хочете залишити в спокої, то нехай. Але щоб вирішити проблему, до її рішення треба підходити комплексно. Поки мені нема чого додати. Було вам сказано чимало толкових порад, були і брєдові поради. Думайте, читайте, вирішуйте що з цим всім робити.
Головне не кидатись із крайнощів у крайнощі і аналізувати те, що вам радять і хто радить, чи людина дійсно розуміє що і навіщо вона рекомендує зробити.
Я теж колись шишок понабивав, поки якесь розуміння не прийшло, і порад дурних наслухався, і застосовував ті "поради".
Автор: Asmund 18.2.2020, 14:53
Ну вот ещё одно фото с линейкой, может оно вас убедит ☺️ уж не знаю как сделать фото уксусного теста.
Может темст на ph и gh вас убедит? 🙂
|
Автор: Asmund 18.2.2020, 15:10
Рослини які погано ростуть якраз і обростають. Або активно ростуть, вичерпують ресурсы, починають обростати і стають в рості
В том то и дело, я потому и написал вчера.
Тоже думал если ростут, то не обрастают. Но нет, вот бакопа разрослась втрое за 2 недели. И уже за нее зацепился эдогониум. Буцка пускает новый лист, и лист под ним весь в пуху. Болбитис даёт по ветке в неделю, но двух трехнедельные ветки уже обросшие пухом. Гигрофила подросла и пухом побиты верхние свежие листы.
У погостемон чистая верхушка а ниже все забито намертво, хотя он растет.
Полный перезапуск конечно скорее всего бы помог. Но это сильно проблемно и придется убить все растения. И нет гарантии что на рыбах споры не заедут заново.
Що входить в той гель, в якій кількості, наскільки воно просочується у воду, невідомо.
Повторюсь, виберіть собі якийсь бренд і використовуйте їх лінійку продукції по інструкції. І таблетки/підложки, і рідкі добрива є у Dennerle, Tetra, Aquayer(бюджетніший варіант), aquahim spiritol(ще дешевше ніж акваєр).
Да, у него. Отзывы по нему хорошие. Положил я их не много, в общем до 15 шт. Изменений по нитрат фосфат не увидел. Водоросли полезли задолго до этого, новых после не прибавилось.
Можно конечно положится на имя бренда, но они тоже не везде пишут состав или сколько их класть на объём воды.
Рыбачек кстати пишет — Состав:
Микроэлементы в легко доступной форме (аминохелаты) обладающим высокой биологической совместимостью с тканями растений
Макроелементы (нитрат+фосфат)
Железо+марганец
Калий
|
|
|
Автор: Asmund 18.2.2020, 15:25
И кстати ещё вопрос - гигрофила тигровая почему то начала изгибать ствол и стелиться к грунту хотя сперва росла ровно. Это к чему такое поведение?
Автор: Виталий_tata 19.2.2020, 10:47
Запись от Виталий_tata размещена 29.01.2015 в 09:34
Метки сайдекс
Сообщение от Serpentarius
Почитайте, что пишет об этом кандидат химических наук С. Кудряшов (не могу найти его блог, но выписку из него взяла из материалов своей лекции)
Статья:
Цитата: Сайдекс
Seachem честно пишет, что Flоurish Excel это ничто иное как водный раствор ГА.
Последнее время получил широкое распространение глутаровый альдегид как в чистом виде, так и в виде дезинфицирующего препарата под торговым названием Сайдекс. Как любая химия, тем более, яд, имеет побочные эффекты. Использовать очень аккуратно. Он опасен для всего живого, в том числе, и для аквариумиста. Служит как вспомогательное средство в многоплановой борьбе с водорослями, но никак не является панацеей. Устранять нужно причину, в не следствие. Прекращение внесения Сайдекса повлечет возвращение проблем.
Глутаровый альдегид. Формула С5Н8О2. Углерода 55,55% Порог токсичности для водорослей 1-2,5 мг/л. При концентрации 2-3 мг/л убивает большинство водорослей и их спор. В дозировке 3-5 мг/л безопасен для растений, рыб, моллюсков, креветок. Для культур бактерий токсичный уровень 25-34 мг/л В аэробных условиях ГА разлагается наполовину за 10,6 ч, в анаэробных - за 7,7 ч. А в течение 12-72 ч потребляется бактериями с выделением СО2 и Н2О. Минимальная доза 1-2 мг/л.
ГА полностью подачу СО2 заменить не может. Практика показывает, что при наличии большого количества растворенной органики в аквариуме действие ГА ослабевает, т.к. он легко вступает в реакцию с аминами, входящими в состав белков и теряет свои свойства.
ГА в водном растворе представлен находящимися в равновесии: линейным ГА (I), гемигидратом (II), дигидратом (III) и циклическим гемигидратом (IV)
Распределение между компонентами раствора сильно зависит от температуры. При комнатной температуре собственно ГА всего около 4%, основная часть представлена циклическим гемигидратом, находящимся в виде 2 изомеров.
ГА в растворе достаточно легко вступает в реакцию альдольной конденсации с образованием как линейных димеров исходного соединения
,так и циклических, например
Получение полимеров из ГА так же не представляет проблемы. ГА хорошо полимеризуется в кислой и в щелочной среде (в щелочной лучше) с образованием водорастворимых и твердых полимеров. Структура полимера ГА может быть представлена формулой:
Таким образом, 25 % водный раствор ГА представляет собой сложную смесь из гидратов ГА, олигомеров и растворимого полимера. Уверен, что все вышесказанное относится и к Cidex – 2,5 % раствору ГА.
Специалисты компании предполагают, что ГА попав в растительную клетку может трансформироваться по 2 направлениям: 1) в СО2; 2) использоваться в синтезе сложных веществ, участвующих в процессах метаболизма растений.
Но для начала ГА в к клетку нужно все таки попасть, а с этим есть определенные проблемы. Из литературных данных следует, что ГА широко применяется для фиксации белков (бактерий, растительных и животных клеток) в электронной микроскопии вследствие высокой реакционной способности альдегидных групп ГА по отношению к амино-гуппам белков. Как известно мембрана растительной клетки на ~ 40-50 % состоит из белков, таким образом ГА неизбежно “сошьется” с белками мембраны, тем самым нарушив их транспортную функцию. Есть еще слой липидов, в который погружены белки. Специалисты Seachem предполагают, что ГА может попасть в растительную клетку в результате диффузии, т.е. путем пассивного транспорта по градиенту концентрации. Опять же известно, что через липидный слой мембраны легко проникают жирорастворимые вещества (гидрофобные), водорастворимые (гидрофильные) молекулы (особенно крупные) проникнуть не могут. В предыдущем посте мы выяснили, что водный раствор ГА представляет собой сложную смесь из гидратов ГА, олигомеров и растворимого полимера, т.е. молекулы в основном гидрофильные. Таким образом, через липидный слой мембраны им путь также наверняка “заказан”.
Хорошо, допустим, что каким-то чудесным образом молекулы ГА попали в цитоплазму клетки. Могут ли молекулы ГА, как предполагают специалисты Seachem, использоваться для синтеза более сложных молекул, участвующих в метаболизме растения? Могу с уверенность сказать, что нет. Дело в том, что подавляющее большинство химических процессов в растительной клетке (как и в животной) происходит в результате ферментативных реакций (ферменты – биологические катализаторы реакций). Для каждой реакции существует свой фермент-катализатор, реакции происходят строго в определенной последовательности. Растения не умеют, “подваривать” требуемые функциональные группы к произвольной молекуле, попавшей внутрь растительной клетки, для этого просто нет нужных ферментов. Таким образом, наличие скелета из 5 углеродных атомов у ГА, и наличие такого же скелета у некоторых промежуточных продуктов метаболизма растения, например рибулозо-1,5-бисфосфата или его структурного аналога 2-карбокси-D-арабитол-1,5-бисфосфата, как это указывается с статье “Carbon in the Planted Aquarium”, абсолютно исключает возможность получения из ГА этих соединений.
Остается рассмотреть ГА, как источник СО2. Для этого предлагаю сделать весьма простые расчеты, что называется “на коленке”.
В аэробных условиях составляет ~ 10.6 ч, т.е полное окисление ГА происходит минимум за сутки. Следовательно скорость поступления СО2 из ГА составит приблизительно ~0.3 мг/л*ч (для 3мг/л ГА в сутки), что близко несравнимо со скоростью подачи СО2 из баллона, даже из генератора на браге. Здесь становится понятно, почему наступила катастрофа в аквариуме с дискусами, когда я резко снизил подачу СО2 из баллона, оставив поступление удобрений на прежнем уровне. Таким образом, внесение ГА не может выступать в качестве альтернативы подачи СО2 в hi-tech аквариумах, в прочем, как и дополнить его.Запишем брутто-уравнение окисления ГА:
C5H8O2+6O2=5CO2+4H2O (1)
Как бы ГА не окислялся (аутоокисление, биодеградация), согласно (1) из одного моля ГА мы получим 5 молей СО2.
Примем концентрацию ГА в воде = 3 мг/л, тогда в результате его окисления получим ~ 6,6 мг/л СО2. Видно, что полученная концентрация СО2 существенно меньше, чем требуется для hi-tech аквариумов ~ 30 мг/л. С учетом того, что рекомендуемая доза для постоянного внесения ГА составляет ~ 1 мг/л, получим всего ~ 2.2 мг/л СО2. Следует отметить, что процесс окисления ГА до СО2 не мгновенный и согласно работе “Aerobic and Anaerobic Metabolism of Glutaraldehyde in a River Water–Sediment System” его полураспад в аэробных условиях составляет ~ 10.6 ч, т.е полное окисление ГА происходит минимум за сутки. Следовательно скорость поступления СО2 из ГА составит приблизительно ~0.3 мг/л*ч (для 3мг/л ГА в сутки), что близко несравнимо со скоростью подачи СО2 из баллона, даже из генератора на браге. Здесь становится понятно, почему наступила катастрофа в аквариуме с дискусами, когда я резко снизил подачу СО2 из баллона, оставив поступление удобрений на прежнем уровне. Таким образом, внесение ГА не может выступать в качестве альтернативы подачи СО2 в hi-tech аквариумах, в прочем, как и дополнить его.
Другую причину ускорения роста растений следует искать в гибели аквариумной микрофлоры (бактерии, грибки, одноклеточные и т.д.) под действием ГА. Ниже приведены кривые бактериальной активности после внесения ГА, полученные на основании данных статьи “Aerobic and Anaerobic Metabolism of Glutaraldehyde in a River Water–Sediment System” (таблица 4).
Видно, что после внесения ГА в воду, в течении 4 ч наблюдается гибель бактерий, исходная численность колонии восстанавливается только через 6-7 ч, далее численность колонии растет, поскольку появилась еда в виде мертвых собратьев :-)
В условиях донного осадка, также происходит значительное снижение численности бактерий. Однако, здесь восстановление колонии происходит заметно медленнее.
В аквариуме органика (белки и пр.), полученная в результате гибели микрофлоры под действием ГА, при помощи оставшихся в живых бактерий минерализуется до аммония, а аммоний, как известно, очень легко усваивается растениями и является прекрасным удобрением, что и стимулирует рост травы.
Таким образом, внесение ГА равносильно подкормке растений аммонием, полученным из частично убиенной микрофлоры, при этом, водоросли аммоний уже не в состоянии поглощать, поскольку также пошли на его получение :-)
Основные выводы:
1. Flourish Excel=Cidex=ЯД;
2. ГА не может участвовать в пентозофосфатном цикле, а также служить заменой и даже дополнением к подачи СО2, как это предполагают в компании Seachem;
3. Стимуляция роста растений под действием ГА может быть вызвана: 1) частичным нарушением транспортной функции клеточной мембраны растений, запускающей регенерационные процессы; 2) образованием аммония в результате гибели аквариумной микрофлоры.
Автор: Виталий_tata 19.2.2020, 11:04
Автор: Asmund 19.2.2020, 11:43
При чем здесь сайдекс, дорогой мой профи? Речь шла об альгошоке и его аналогах на основе перекиси.
Ок, я готов внимать тайным познаниям вашей мудрости о процессах которые я не понимаю, если вы готовы внятно описать эти процессы и их связь с распространением эдогониума.
Потому что ваши советы прямо противоречат всем статьям реальных профи, а в качестве аргумента вы ссылаетесь на сакральные тайные знания и оборудование/химию именитых брендов в качестве волшебной палочки.
Автор: true_red 19.2.2020, 12:41
При тому, що судячи з деяких ваших постів ви плутаєте між собою різні засоби проти водоростей.
Ясна річ, що вам зрозуміло про що ви говорите, але тим хто вас читає і намагається допомогти може бути незрозуміло, коли говориться про "альгіцид" у складі якого є перекис.
Загалом я теж приходжу до висновку, що сайдекс(глутаровий альдегід, чи брендові його назви як альгіцид+СО2 наприклад) це зло. Як крайня міра в боротьбі з водорослями може і годиться, бо воно справді допомагає, але на постійній основі лити все ж мабуть не варто.
Я сайдекс використовую тільки для того, щоб почистити диффузор СО2, замочую на пів години-годину, і знову в акваріум, наступного дня кераміка дифузора сніжно-біла і чиста
Asmund, ваш сарказм недоречний, адже вам допомогти намагаються. І я щось не бачив де Виталий_tata називав себе профі(хоча може він і профі, я його не знаю).
В моєму розумінні акваріуміст-професіонал, це той, хто цим заробляє собі на життя, оформляє акваріуми, обслуговує їх і так далі.
Ось вам посилання на деякі ресурси де пишуть профі:
. Хоча з Хаустовим я в деяких моментах не згоден, але знань і досвіду у мене геть недостатньо, щоб з ним сперечатись, тим паче його підхід теж робочий, однієї і тієї ж мети в акваріумістиці можна різними шляхами добитись.
. Єрмолаєва сайт, багато корисних статтей. На форум теж можна заглянути, але як і на будь якому іншому форумі там написано немало дурниць, тому все підряд за істину сприймати не треба, а на дописи Єрмолаєва зверніть увагу.
чудовий відео-гайд про водорослі. Та і канал просто бомба, чуваки дійсно профі. Завдяки їм я дуже багато корисної інформації отримав. Та і просто естетичного задоволення і натхнення при перегляді оформлення скейпів.
Автор: Виталий_tata 19.2.2020, 12:48
Удачи, в борьбе с ветряными мельницами.
Автор: Asmund 19.2.2020, 12:52
Ок, прошу прощения за сарказм, наверное я действительно не верно обрисовал ситуацию.
Я использовал оба препарата, но сайдекс от бороды или вьетнамки не уверен что это было. И писал о нем как о сайдекс.
Второй препарат - Альгицид + кислород. Явно на основе перекиси. Он упоминается как Альгицид.
Виталий очень напористо даёт советы ссылаясь аргументируя свои слова моим незнанием неких процессов, но ни разу не приводит описание их хотя бы краткое и схематичное. Если объективная реальность в виде тестов, состояния фильтра или растений противоречит его словам, это неправильные тесты, фильтра и растения.
Я хочу услышать какое то логическое обоснование как именно выключение света, подачи со2 и массовые подмены которые затормозит рост растений помогут в борьбе с эдогониумом.
Если на то пошло за неимением других советов я начал аккуратно делать то что он советовал, подменив 25% в понедельник и 10 вчера и начал лить перекись.
На сегодня наблюдаю увеличение пуха на гигрофилах
и появление на персикарии, и даже первые признаки на щитолистнике. Вчера их там не было. Пока рано говорить что из за этого. Но именно об таком эффекте ч много читал - что увеличение подмен ухудшает ситуацию с эдогониумом.
И ещё один эксперимент после рассказа о невидимой взвеси с которой справится только внешник. поставил вместо второй губки в фильтре плотный моток нового белого синтепона. После суток работы - лёгкое потемнение в нижнем слое и чуть чуть детрита.
|
|
Автор: Виталий_tata 19.2.2020, 14:18
Не Вы первый - не Вы последний.
Состав:
перекись водорода, QAC
Что есть загадочная добавка в составе - QAC?
QAC
ТолкованиеПеревод
QAC
1. quality assurance checklist - контрольный перечень обеспечения качества;
2. quality assurance criterion - критерий обеспечения качества
Хотя не набив шишку, не поймёшь как она болит?
Даже патологоанатом - описывает кровь, как жидкость по внешним признакам соответствующую хим.составу - кровяных телец и плазмы.
Шесть 30_л. аквариумов, стоящих на одном подоконнике, с приблизительно одинаковыми гидробионитами, оборудованием, кормёжкой, светом - разнятся(личное)
Я, победил эту напасть химически, мои знакомые по моему совету(не приемлют типа химию) - победили, постоянной подменой воды,
rjhytkbec Пётр - завёл простой криль, который уничтожил(съел) эту нашесть, кто то в аквариум запускает аманок(Иван) и не кормит - вычищают на раз И т.д.
ОДНОГО рецепта нет, есть советы и рекомендации как сделать ЛУЧШЕ - которые отсортировав, с осмыслением процессов - принимать на практике Вам!
Самое обидное да и по времени/деньгам - когда дают советы люди, которые сами не понимают/не разобрались.
- полистайте.
То, что подходит одни - другим не подходит совершенно
Водоросли - древнейшие простые микроорганизмы, то что мы видим - это уже растущие колонии, питаются абсолютно ВСЕМ, в борьбе за пищу с лёгкостью уничтожают более высшие по развитию/строению организмы - в данном случае растения.
Что первоначально может это сотворить, питательную среду для распространения водорослей?
Как правило - мельчайшая питательная взвесь в воде - вывод?
Есть успешные травники без тех.-хим. фильтрации - основную массу мех.фильтрации несут: лёгкий проницаемый грунт и все поверхности находящиеся/живущие в аквасе; но главные потребители хим. соединений - растения, 60-80-% свободного состава аквариума.
Сколько в % пространства, растения занимают в Вашем аквариуме, что бы ставить ничтожно малой производительности фильтр?
То, что Вы, пока не грамотны в некоторых вопросах аквариумистики - это не в укор Вам, а в познание и развитие!
Автор: Asmund 19.2.2020, 14:19
Вы бы не вырывали из контекста по две фразы из сообщений с разлетом в месяцы когда и ситуация была другой и препараты и водоросли.
И кроме стажа свои советы аргументировали теми познаниями на которые ссылаетесь.
Автор: Виталий_tata 19.2.2020, 14:29
Фильтр стоит не в нижнем придонном слое.
Кристальной чистоты вода, представте - более мощный/производительный фильтр
Если Вы пишите на сайте - есть комп и инет, правильно в поисковике задавайте вопросы, желательно с дописью - "проблемы с водорослями в новом аквариуме ФОРУМ"
Автор: Виталий_tata 19.2.2020, 15:24
Ваше свежее сообщение?
Как Вы думаете - по фильтрации, это просто так у меня сидят в голове, ведь я не умничал перед Вами, выдавая эти пока ещё(если не онакомитесь) просто словосочетания : -
)- внешняя распространённая фильтрация; канистровый закрытый фильтр, канистровый открытый фильтр(рюкзачёк)
)- внешняя не распространённая фильтрация; САМП отдельностоящий, открытая капельная фильтрация на субстрат, барабанная фильтрация, матовая фильтрация, гравийно-песчаная
)- грунтовая внутриаквариумная фильтрация; донный фильтр с нормальным и обратным потоком воды, "кипящий" песчаный слой в отдельной внутренней ёмкости с помпой - аэратором, гравийный фильтр с помпой - с аэратором
)- внутриаквариумная фильтрация; САМП внутреаквариумный, Гамбургский, Гамбургский комбинированный
Думаю, что пока хватит информации, для почитать-подумать о возможном качестве воды в аквариуме.
УЧИТЬСЯ-Учиться-учиться - это Ленин, не ручку расписывал!
Автор: Asmund 19.2.2020, 15:28
Вот, вот это уже предметный разговор. Благодарю вас и прошу ещё раз прощение за резкость.
Просто реально комплекс советов "убрать свет, со2"" возвратит меня в условия в которых проблема и возникла.
Но вы правы комплекс причин вызывающих появление любой водоросли всегда индивидуальный и лечения единого увы нет.
От сайдекс отказался ещё тогда же. Сейчас только в случае нужды, точечно.
Нет, там где прорези стоит губка, за ней моток синтепона. Вот на нижней части мотка не сильное потемнение. Если я скину его в ведро с водопроводом на сутки он будет едва ли чище ☺️
А аквариум все же живой организм, какая то органика в нем присутствовать будет всегда, главное не излишек.
Логика как правило в нашей жизни есть во всем. Просто иногда или логика кривая или отталкивается от неверных данных или мы ее не принимаем 😉 вот я вашу не сразу понял
Мне советовали максимум увеличить объем и скорость роста высших растений чтоб они вытеснили водоросли. В принципе раньше я всегда так и делал в других банках с другими водорослями. А тут что то никак.
В общем синтепон я оставлю и буду наблюдать. Делаю подмены, лью перекись. Ставлю лимонку.
Какой химией вывели вы, не припомните?
Автор: Виталий_tata 19.2.2020, 16:11
Объём растений это хорошо, в сылке почитайте, много полезного.
ДIДИ - колись казали - починай синок з простого, а сложне i саме прийде!
Есть: карликовая сагитария - передний план, красивая спералевидная валиснерия - задний или боковой план(прикрыть фильтрацию), красивейшие разновысотные и многоцветные криптокорины, разнолистные низко и среднерослые анубиасы, разнолистные разноцветные низко и среднерослые эхинодорусы, разнолистные папоротники, завораживающие какомбы, а людвигии - красота и т.д.
Это - лишь малый список действительно не прихотливых и довольно не дорогих растений.
Перекись пагубно действует на валиснерии/сагитарии и перестолистные.
Asmund, от смотрите, не прихотливые растения, нормальный грунт Ииииии.....
|
Автор: Asmund 19.2.2020, 17:03
С них все и началось и нормально шло. Пока я опрометчиво не засадил большой стог растений после чего по форсмажору оставил на 3 недели банку на коллег.. плюс растения взял без разбору "посмотреть что приживется".
Автор: юси 19.2.2020, 19:15
.................. Как говорят, подобьем бабки:). Трава растет, а бакопа увеличилась втрое, а это значит, что макро достаточно.
И значит на слова"кто бы что не говорил. а эта штука лезет через то, что растения не растут и не получают макро* можно на....,проигнорировать:). Эдогониум так и сделал.
......................
Автор: Asmund 19.2.2020, 20:31
Такой вопрос - бакопа, гигрофила, щитолистник и персикария активно поотращивали воздушные корни, особенно много бакопа. Это не признак того что не хватает им питания? Или это в порядке вещей? При покупке корни были только у щитолистника и гораздо короче чем сейчас.
Автор: Виталий_tata 19.2.2020, 20:57
Получила доп.питание - активный рост как самого растения(ростовая почка) так и пазушных корней, сбой(как у Вас) недополучает питание - рост "воздушной" корневой - попытка добавить рацион, недостаточный или избыточный свет так же влияет на образование доп.корневой.
Стрижка, так же возникновение доп. корневой у укоренённого растения.
Чаще, наблюдается у свободно плавающих растений.
Я не глубоко(часто отгнивает стебель) придавливал растение с корешками грунтом - для размножения пазушными почками.
Автор: Asmund 19.2.2020, 21:38
Сажал 31/01. Было так
|
На 12/02
|
На вчера
|
Автор: sector12 20.2.2020, 0:20
Ну шо....
А шо растения вооше должны были загнуться.
Все живое хочет жить и цепляется за жизнь из всех сил как может.
Ну почему возможно и получится
Возможно у кого то чего то и не хватает.
А Вам уважаемый Asmund терпения и знаний.
Прежде всего не нужно бежать впереди тепловоза. Самый главный важный процесс в аквариуме это – замкнутая биосистема.
В ней должен быть полный цикл.
Тут как настроим так и поедем (это освещение и фильтрация.) Шо бы Вам не говорили и не талдычили
НУ НИ КАК...Ну и конечно главное как Вы представляете свой аквариум.
В ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТЪ БЫТЬ ВАМ ПРИДЕТСЯ ЧТО ТО ЛИТЬ И ПОДАВАТЬ В АКВАРИУМЬ (ВОЗМОЖНО)
И на камнях растет трава ну для этого нужно время.
Автор: Asmund 20.2.2020, 7:37
Ну, тогда уже будет поздно дергаться, потому и бегу впереди паровоза
Вы конечно правы. Терпения особенно. Знания стараюсь набираться, но больно уж противоречивые они в разных источниках. У всех свой опыт — на что ориентироваться не всегда просто понять.
Автор: Виталий_tata 20.2.2020, 8:21
Просто для прочтения - может, что то отложится.
Цитата:
Сообщение от Serpentarius Посмотреть сообщение
Основная тема изрядно покурочена. Потому позволила себе сделать из нее выборки и поделиться своими личными наблюдениями. Возможно, не со всем можно согласиться, ведь я химик, а не ботаник. Потому прошу не судить строго. Лучше поправьте или дополните - все это только пойдет на пользу.
Очень часто задают вопросы - какие тесты лучше всего использовать. Как химик, сразу скажу, что самые точные тесты имеют погрешность не менее 20% А некоторые врут и на 50%. Это обусловлено погрешностью и самого метода, и субъективной погрешности "лаборанта", и сроком и условиями хранения теста, и некоторыми другими факторами. Потому с их помощью реально только отследить изменение того или иного параметра - в плюс или в минус. Да и то не всегда. Достоверные результаты дает только лабораторный анализ, выполненный по стандартной методике. Потому тесты имею только для того, чтобы подтвердить или опровергнуть свои подозрения.
А на основании чего возникают подозрения? Просто у меня есть возможность отслеживать обратную связь и набирать статистику на большом количестве совершенно разных систем. А поскольку я человек любопытный и наблюдательный и, кроме того, совершенно склерозный, мне приходится записывать все свои действия и и их результаты. Здесь я их и выложу - может, кому-то пригодятся. Писать буду о том, что считаю достоверным (насколько можно так выразиться), ибо наблюдала повторяемость явлений. Подчеркну: наблюдения велись на не форсированных травниках с распространенными и нетребовательными растениями.
Итак, что я пронаблюдала.
1. Если у длинностебельки, особенно людвигии, лимнофилы, кабомбы, гигрофил начинают пропадать и желтеть нижние листья при стабильном росте - им не хватает азота. По утверждению мадам Дианы у растений есть механизм построения новых клеток растения за счет перекачивания азота из старых листьев в новые при его недостатке в воде.
2. Если людвигия деградирует, у нее мельчают листья верхушки, становится хрупким стебель, чернеют и отпадают листья - в воде избыток растворенной органики. Подобнымобразом реагирует и другая длинностебелька, но людвигия реагирует первой и ее реакция ярче выражена.
3. Если у длинностебельки - аммании, гетерантеры, лимонника (в большей степени) начинает крутить верхушки - в народе это называют радикулитом - в воде нехватка кальция. Его подача быстро устраняет подобную аномалию.
4. Если все растения замедлили рост - тут причин может быть несколько, и хозяину аквариума виднее, какая из них (а может, несколько) привели к таким последствиям. Это могут быть:
а) избыток растворенной органики. Он может случиться даже при полном отсутствии рыб - растения тоже много чего выделяют в воду.
б) недостаток питания по углероду и/или азоту
в) старые лампы с выгоревшим люминофором (при подаче удобрений)
5. Если начинают деградировать мелкие эхинодорусы - есть повод проверить корневую систему и грунт под ними. Не любят эхинодорусы закисший грунт. В таком случае погибшие корни удалить, грунт просифонить, и посадить их заново.
6. Если у травянистого эхинодоруса и красной нимфеи светлеют новые листья - явная нехватка железа. Его подача быстро восстановит растения. Нимфее желательно подложить под корни глиняные шарики, обогащенные микроэлементами, а эхинодорус предпочитает жидкие удобрения.
7. Если у длинностебельки с мелкорассеченным листом (лимнофил, кабомбы, амбулии) при хороших подменах и подаче удобрений вдруг начинают светлеть верхушки - не спешите думать, что это хлороз. Я такие явления наблюдала при старых лампах. Их замена решила проблему. Только не надо менять все лампы одновременно - можно получить проблему с обрастаниями и водой.
8. Если у этих же растений, а также у другой длинностебельки начинают мельчать и светлеть верхушки - есть повод поиграться и с железом и с магнием. Хлороз может быть вызван не только недостатком железа, но и магния. Кроме того, железо без марганца плохо усваивается растениями. Потому если добавлять железо, желательно добавлять и марганец. Так что, надо хорошо подумать о соотношении этих трех элементов.
9. Если на листьях лимонника, гигрофил сначала появляются бурые пятна, потом превращаясь в дырки - как правило, не хватает калия.
10. В отдельных случаях скручивание верхушек длинностебельки (радикулит) может появляться и при недостатке бора.
11. Выпадение серого твердого налета на валлиснерии, роголистнике, крупных эхинодорусах, анубиасах - высокая жесткость воды. Может усугубляться сильным освещением.
12. Темно-зеленые точки на анубиасах, со временем сливающиеся в сплошную пленку - избыток света, растворенной органики, недостаток фосфора
13. При запуске аквариума появляется пушок на кромках листьев - недостаток азота.
14. Резко начинают отгнивать и растворяться листья криптокорин после подмены - нет оснований для паники. В воде может содержаться какая-то гадость или ее параметры резко отличались от аквариумной воды и случилась "криптокориновая болезнь" Но корни не страдают. Как правило, потом растения быстро начинают выпускать свежие листочки.
15. Новые листочки сильно светлые, у старых темные прожилки у эхинодорусов и анубиасов - нехватка магния и/или железа.
16. У дидиплиса и майяки речной мельчают и темнеют листочки, плохой рост, светлые верхушки - возможно, недостаток хлора и высокая щелочность (КН) воды. Еще есть подов поменять нитраты. Возможен как недостаток, так и избыток.
17. Появление водорослей: вьетнамки - избыток растворенной органики, старые лампы, чрезмерный световой день; нитчатки - в добавок к этому избыток железа; сине-зеленых (цианобактерий) - недостаток азота+избыточное освещение+перекосы в составе воды.
18. Появление рыжего налета на растениях с мелкорассечерным листом - избыток растворенной органики. Как правило, это бывает при наличии в аквариуме цихлид, лабиринтовых и барбусов. А также при ненадлежащем уходе.
Это мои личные наблюдения. Всегда помните о том, что симптомы могут быть одинаковыми, а причины совершенно противоположными. Симптомы недостатка какого-то элемента такие же, как и у его избытка. Кроме того, есть т.н. элементы-антагонисты: избыток одного элемента приводит к замедлению, а то и полному прекращению усвоения другого элемента даже при его нормальном содержании в воде.
Теперь выдержки из книги мадам Дианы и еще каких-то (уже не помню, откуда взяла) - но это не мое.
Признаки минерального голодания растений
Азот. Листья чахлые, светло-зеленые, с желтизной. Старые коричневеют с краев и опадают
Фосфор. Листья чахлые, темно-зеленые с пурпурными пятнами. Хлороз пятнами на старых листьях
Калий. Сетчатые листья. Хлороз c кончиков листьев распространяется между жилками старых и новых листьев. Образуются коричневые пятна, потом выпадение тканей.
Магний. Светлые пятна на листьях. Хлороз между жилками на старых и новых листьях. Листья не отмирают.
Бор. При недостатке бора у растений поражается точка роста, отмирают верхушечные почки и корешки, стебли искривляются. Усиленно развиваются боковые побеги, при этом растение приобретает кустовую форму. Листья становятся бледно-зелеными, опаленными и курчавыми. Влияние усиливается при недостатке магния
Медь. Наблюдается остановка роста, хлороз и побеление кончиков молодых листьев, потеря тургора у молодых листьев и стеблей, листья опускаются, увядают. Растения сильно кустятся, стеблевание задерживается. На молодых листьях признаки диффузного хлороза
Железо При недостатке железа наблюдается равномерный хлороз между жилками листа. Окраска верхних листьев становится бледно-зеленой и желтой, между жилками появляются белые полоски, и весь лист впоследствии может стать белым. Признаки недостатка железа появляются прежде всего на молодых листьях
Марганец. При недостатке марганца наблюдается хлороз между жилками листа - на верхних листьях между жилками появляется желтовато-зеленая или желтовато-серая окраска, жилки остаются зелеными, что придает листу пестрый вид. В дальнейшем участки хлорозных тканей отмирают, при этом появляются пятна различной формы и окраски.
Признаки недостатка появляются прежде всего на молодых листьях и в первую очередь у основания листьев, а не на кончиках, как при недостатке калия.
Молибден. Симптомы проявляются вначале на старых листьях. Появляется ясно выраженная крапчатость; жилки листьев остаются светлозелеными. Вновь развивающиеся листья вначале зеленые, но по мере роста становятся крапчатыми.
Участки хлоротичной ткани впоследствии вздуваются, края листьев закручиваются внутрь; вдоль краев и на верхушках листьев развивается некроз.
Цинк. При недостатке цинка наблюдаются пожелтение и пятнистость листьев, иногда захватывающие и жилки листа, появляются бронзовые оттенки в окраске листьев, розетчатость и мелколистность; междоузлия образуются короткие.
Симптомы недостатка цинка развиваются на всем растении или локализованы на более старых нижних листьях. Вначале на листьях нижних и средних ярусов, а потом и на всех листьях растения, появляются разбросанные пятна серобурого и бронзового цвета. Ткань таких участков как бы проваливается и затем отмирает. Молодые листья ненормально мелки и покрыты желтыми крапинками или же равномерно хлоротичны, принимают слегка вертикальное положение, края листьев могут закручиваться кверху.
Молодые листья ненормально мелки и покрыты желтыми крапинками или же равномерно хлоротичны, принимают слегка вертикальное положение, края листьев могут закручиваться кверху.
В исключительных случаях междоузлия у голодающих растений короткие, а листья маленькие и толстые. Пятна появляются также на стержнях листьев и на стеблях.
Сера Недостаток серы проявляется в замедлении роста стеблей в толщину, в бледно-зеленой окраске листьев без отмирания тканей. Признаки недостатка серы сходны с признаками недостатка азота, появляются они прежде всего на молодых растениях
Признаки передозировки
Внешние проявления избыточного питания в ряде случаев похожи на недостаток, при этом аквариумист еще больше увеличивает дозы удобрений, чем ухудшает ситуацию.
Избыток, как и недостаток питательных веществ, приводит к нарушению биохимических процессов, что выражается в замедлении роста, отмирании тканей или гибели растения.
Азот. При его избытке в растении происходит задержка цветения и созревания. Внешне перекормленное растение отличается темно-зелеными листьями, чрезмерно толстыми стеблями. Удлиняется вегетационный период. Из-за накопления органических форм азотных соединений, особенно белков, ткани становятся сочными и мягкими. У некоторых растений признаки избытка азота во многом сходны с недостатком калия. Хлороз развивается вначале по краям листьев, затем – между жилок и сопровождается коричневым некрозом; при этом свертываются концы листьев по краям, черешки тоже изгибаются.
Описаны случаи, когда при сильном отравлении растения погибали в течение нескольких дней.
При недостатке углеводов и, следовательно, органических кетокислот, избыточное поступление аммиачного азота в растения может оказать отрицательное действие. В этом случае аммиачный азот не успевает использоваться на синтез аминокислот и накапливается в тканях, вызывая «аммиачное отравление» растений. (Агрохимия. Смирнов П.М., Муравин Э.А.). Аммиачное отравление быстрее наступает также при недостатке калия.
У аквариумных растений аммиачное отравление может проявиться при передозировке аммиачной селитры. У растений, получивших такую подкормку, начинает гнить стебель, они останавливаются в росте. Через несколько дней некроз распространяется на главные жилки, сами листья при этом могут выглядеть вполне здоровыми.
В конечной стадии листья опадают или умирают прямо на стебле. При таком отравлении растение, как правило, погибает.
Фосфор. Избыток фосфора у растений приводит к общему пожелтению, на них появляются некротические пятна, листья опадают. Происходит ускоренное развитие растений, они быстро стареют (для растений с сезонным ростом). У одних растений симптомы избытка фосфора похожи на признаки калийного голодания, у других – на признаки избытка азота.
Так как многие соли фосфорной кислоты труднорастворимы, избыток фосфатов может привести к тому, что некоторые микроэлементы будут выпадать в осадок в виде малорастворимых солей и их доступность для растений станет ниже, у них могут проявиться признаки дефицита этих элементов. К таким элементам можно отнести магний, марганец, железо, медь, цинк, кобальт и др.
Растворимость солей этих элементов сильно зависит от рН, как правило, в кислой среде она значительно выше.
Калий. При избытке калия задерживается поступление азота в растение. Накопление калия приводит к задержке роста растений. Междоузлия удлиняются, листья светлеют.
В более поздние фазы на листьях появляются мозаичные пятна. Листья вянут и опадают. Повреждение местное, ткань некротическая.
Уменьшение усвоения азота при избытке калия можно связать с тем, что ионы калия и аммония усваиваются по одному механизму – через одни и те же ионные каналы.
Таким образом, избыток калия уменьшает поступление аммония по конкурентному механизму.
Магний. При избытке магния листья становятся более темными, иногда наблюдается ненормальное скручивание молодых листьев. В ряде случаев листья могут уменьшаться в размерах.
Кальций. Избыток кальция вызывает межжилковый хлороз тканей. Пятна бледные, некротические, иногда в них появляются концентрические круги. На некоторых растениях начинается усиленный рост листьев, но побеги отмирают. Признаки токсичности могут быть похожи на симптомы недостатка магния или железа.
Ряд микроэлементов характеризуется очень узким интервалом между дефицитом и токсичностью.
Железо. Симптомы избытка железа такие же, как и при дефиците: между жилками развивается хлороз, позже листья желтеют и бледнеют (данные для наземных растений).
Марганец. Избыток марганца проявляется в виде межжилкового хлороза молодых листьев, которые бледнеют и желтеют. Появляются темно-бурые или почти белые некротические пятна. На пораженных листьях могут появиться мелкие красно-бурые точки.
В отличие от недостатка марганца, при его избытке листья искривляются и сморщиваются.
Бор. Листья желтеют и деформируются, могут заворачиваться вниз и принимать куполообразную форму. Анализ содержания бора в растении показывает, что он накапливается в значительно большем количестве в старых тканях растений, поэтому вначале поражаются старые листья. Верхушка растений сначала имеет нормальный вид, затем скручивается вместе с поврежденными листьями.
Признаки поражения верхушки и молодых листьев в запущенных случаях токсического действия бора может быть ошибочно принята за недостаток этого элемента.
Медь. Избыток меди приводит к появлению хлороза нижних листьев, что сопровождается образованием бурых пятен и опаданием листьев. Отмечается и межжилковый хлороз молодых листьев.
Цинк. У некоторых растений избыток цинка приводит к появлению прозрачных участков у основания главных жилок, листья при этом остаются зелеными. Затем между жилками развивается хлороз. Верхние почки отмирают, старые листья опадают не увядая, жилки на них окрашены в красный или черный цвет. Ранняя стадия отравления сходна с признаками недостатка железа.
Влияние избытка меди и цинка изучены в диссертации Абдуллиной О.А., кафедра физиологии растений БГУ.
Ряд экспериментов проводился на гидропонике, принципы минеральных подкормок при таком методе ближе к условиям аквариума. Эксперимент проводился при 1,5-кратном превышении ориентировочно допустимой концентрации Zn (1,2?10-3 M) и предельно допустимой концентрации Cu (7,08?10-3 M), и при 3-х кратном превышении ОДК Zn и Cu (2,4?10-3 M и 1,5?10-3 M, соответственно).
В работе показано, что рост большинства растений резко замедляется при избытке этих элементов. Ускорение роста отмечено только у особо устойчивых к избытку меди и цинка растений. Во всех случаях отмечалось увеличение содержания малонового диальдегида (МДА), которое свидетельствует о поражении мембранных липидов в результате их перекисного окисления активными формами кислорода.
В качестве защитного механизма в растениях происходила активация пероксидазы. Анализ содержания металлов показал, что значительная часть цинка накапливалась в побегах, меди – в корнях.
Хлор. При избытке хлора листья грубеют, становятся жесткими, мелкими. Стебель твердеет. На старых листьях некоторых растений появляются пурпурно-бурые пятна, затем листья опадают. Как правило, эти признаки проявляются вместе с признаками недостатка азота.
Вредное действие хлора ослабляется и при внесении магния.
Натрий. Большинство водных растений могут расти в широком диапазоне концентрации этого иона. В пресных природных водах обычно не бывает токсической концентрации натрия.
В аквариуме можно получить избыточное количество в результате применения ионообменных смол (натриевых катионитов) для снижения общей жесткости, а также при применении Na-содержащих препаратов для лечения рыб или коррекции химического состава воды (пищевая сода, поваренная соль и т.п.).
Натрий принимает участие в поддержании осмотического состояния клеток, участвует в работе Na+-K+ и H+ каналов, а также может заменять калий в некоторых реакциях активации ферментов.
Иногда до 2/3 необходимого растениям калия может быть без видимых нарушений заменено натрием. Степень такой заместимости различна и зависит от вида растения. Высокие концентрации ионов натрия могут нарушать структуру хлоропластов и оказывать вредное влияние на процессы обмена веществ.
Положительное влияние натрия на растения проявляется при недостатке калия, если же калия в среде достаточно, избыток натрия может быть токсичным (В.В.Полевой, Физиология растений).
Характерные признаки избытка ионов натрия для аквариумных растений не описаны.
Ну хоть что-то.
Автор: Виталий_tata 20.2.2020, 8:53
Сообщение от Serpentarius
Очень много всякого-разного написано на просторах инета. Начинающий начитается, накупит дорогущих тестов - и давай гробить свой аквариум, обливаясь крокодиловыми слезами под ворчание недовольных жены и тещи. Цель этой статьи - собрать воедино нужную информацию и на пальцах объяснить значение и взаимосвязи между основными параметрами воды, дабы уберечь новичков и незнаек от лишних материальных затрат, а аквариумных жителей не превратить в подопытных мышек и кроликов.
Вода, льющаяся из крана, как и та, что плещется в аквариуме, не является химически чистой. В ней растворено много разных соединений. По сути она представляет собой раствор. В каждом аквариуме, в каждом кране, и даже в разное время года и суток состав этого раствора будет различным. Это объективно. Колебания состава в допустимых пределах вреда не принесут. Главное - не выйти за эти пределы. А как их определить? Вот этим мы сейчас и займемся. Я не буду вдаваться в подробности - для начинающих достаточно будет понять основные моменты. А химики и профессионалы это и сами давно знают.
Итак, начнем.
1. рН. Ни в коем случае не РН, Рh, пых и пр. Вы купили тест или даже прибор рН-метр, что-то измерили, а что дальше делать - не знаете. рН - водородный показатель среды. Он показывает, на сколько реакция среды отклоняется от нейтральной в кислую (рН<7) или щелочную (рН>7) сторону. Величина безразмерная. Большинство распространенных гидробионтов успешно живут при рН от 6 до 8,5. Уменьшать или увеличивать это показатель без начальных знаний не рекомендуется - можно беды наделать.
2. Жесткость.
Вот тут, чтобы избежать путаницы, для начала объясню различие в аквариумных и академических понятиях.
В любом учебнике по химии или спецлитературе написано (читаем внимательно): жесткость воды обусловлена наличием в ней солей кальция и магния.
Различают временную (карбонатную) - обусловленную карбонатами и гидрокарбонатами кальция и магния, и постоянную (некарбонатную) - обусловленную другими солями кальция и магния жесткости.
Сумма постояной и временной жесткости дает нам общую жесткость.
Вот тут кроется главный подвох. Дело в том, что все эти параметры можно измерить только в лаборатории. Единица измерения - мг-экв/дм3.Но не у каждого аквариумиста есть возможность каждый раз обращаться в лабораторию. Поэтому знающие люди нашли способы, как хотя бы приблизительно, косвенно оценить эти параметры и придумали тесты на GH и КН.
Единица измерения - немецкий градус dGH. Хотя бывает много разных градусов. И с этого момента понятия карбонатная и некарбонатная жесткость прекращают свое существование, а появляются понятия общая жесткость - GH (суммарное содержание катионов кальция и магния) и щелочность - КН (суммарное содержание анионов слабых кислот - в основном, угольной НСО3- и СО3--).
Этот тест видит все анионы, включая гуматы (это органические соединения), что искажает истинные значения карбонатной жесткости.
Потому не надо пугаться и грешить на тесты (если они свежие), когда показания теста на КН выше показаний теста на GH.
3. Общее солесодержание.
Если вам в магазине с умным видом показывают секретный прибор под названием ТДС-метр и рекомендуют с его помощью измерять жесткость - не верьте. Действие этого прибора основано на измерении удельной проводимости раствора, а его показания определяются наличием частиц, переносящих электрический заряд.
Как известно, любой катион заряжен положительно, а анион - отрицательно. И прибор не различает эти катионы. Потому говорить об определении жесткости этим прибором(ТДС-) - обманывать окружающих.
Хотя в каждом конкретном аквариуме можно пристреляться к показаниям этого прибора и вывести приблизительный коэффициент для пересчета с общего солесодержания (ppm) на содержание солей жесткости. Т.е. определить, какую часть от общего содержания солей занимают соли жесткости. Для этого надо сделать несколько параллельных замеров этим прибором и другими методами - тестами на GH и трилонометрическим титрованием, затем сравнить и вывести коэффициент. Он может приблизительно находиться в пределах 0,53-0,65. Для каждой системы этот коэффициент будет разным.
Прибор пригодится для определения срока службы мембраны в установке обратного осмоса (если она у вас есть) - как только показатель в очищенной воде резко возрастет - пора менять мембрану.
4. Окисляемость воды и грунта.
Это способность некоторых соединений окисляться, присоединяя кислород, растворенный в воде, и который нужен рыбам для дыхания.
Определяется этот показатель довольно просто. Надо порыться в старых аптечных запасах и найти марганцовку (перманганат калия).
Сделать насыщенный раствор (смотря сколько марганцовки найдете) - это когда она уже перестанет растворяться (на неполную чайную ложку где-то 50 мл воды), перелить в бутылочку с плотной крышкой и поставить в темное место.
Когда нужно будет проводить замеры, достаете бутылочку из загашника, набираете в разовый прозрачный стаканчик 20-30 мл водички из аквариума, во второй - столько же чистой воды (для контрольного сравнения), капаете в каждый стаканчик по капельке приготовленного раствора и на 30-40 минут забываете об этом. Но тут главное - вовремя вспомнить и сравнить цвет воды в стаканчиках.
Если он не изменился или изменился незначительно, имея розовую или желтовато-розовую окраску - в аквариуме все хорошо. Но если становится желтым или коричневым - катастрофа.
Но вы и так это увидите по обитателям.
В такой воде рыба плохо себя чувствует,неважно выглядит и развивается.
Тест на окисляемость важнее делать с вытяжкой из грунта - набрать в шприц без иглы воду из толщи грунта и проделать те же операции, не обращая внимание на осадок.
Даже если окисляемость воды будет в норме, а грунтовая проба будет вызывать опасения - вот тут пришла пора сифонить грунт.
Это говорит о том, что в грунте образовалось очень много соединений, способных забирать кислород из воды. И если ничего не предпринять, скоро могут начаться проблемы.
Я умышленно не рассказываю о других, не менее важных параметрах воды, об определении примерного содержания СО2 в зависимости от рН и КН.
Считаю, что новичкам надо сначала разобраться с основами благополучного содержания аквариума без подачи СО2, удобрений, реминерализации обессоленной воды.
Это будет следующая ступень.
Автор: Asmund 20.2.2020, 10:36
http://www.aquafanat.com.ua/forum/index.php?showuser=22282, вот спасибо! Это очень кстати.
Кстати вот такой симптом появился. Я грешил на затенение нижних листьев
Автор: Asmund 20.2.2020, 12:33
http://www.aquafanat.com.ua/forum/index.php?showuser=23750
Да, весьма полезные шпаргалки.
Выдержки из книги я уже читал где то. Но там симптомы избытка и недостатка настолько схожи что нужно иметь опыт изрядный чтоб их различить.
Один из признаков появился неделю назад или чуть больше - на гигрофила начали белеть и опадать нижние листья. Я списывал на затенение, это частое явление у длинностебельки.
Выходит нехватка нитратов?
Автор: Asmund 20.2.2020, 13:29
Вот. Так по одному в пару дней
|
|
Автор: 1dm 20.2.2020, 13:42
Да, весьма полезные шпаргалки.
Выдержки из книги я уже читал где то. Но там симптомы избытка и недостатка настолько схожи что нужно иметь опыт изрядный чтоб их различить.
Один из признаков появился неделю назад или чуть больше - на гигрофила начали белеть и опадать нижние листья. Я списывал на затенение, это частое явление у длинностебельки.
Выходит нехватка нитратов?
Asmund, мне Ваш пост напоминает ситуацию, когда здоровый человек читает медицинскую энцеклопедию и начинает находить у себе симптомы всех прочитанных им заболеваний.
Серпентариус-сервисник, она делилась своим практическим опытом. Как, к примеру, появляется этот опыт: приходит сервисник на объект где неделю назад все было хорошо и видит, что опадают нижние листья у длинностебельки, проверяет свет, он не изменился, проверяет подачу СО2, делает тесты и видит, что нитрат упал. Т.е. все показатели, кроме одного без изменений и в норме, а один какой то изменился, после этого делается вывод о влияние конкретно этого параметра.
В вашем случае имеем разбалансированный аквариум и Вам эти картинки на данном этапе не помогут.
Автор: Asmund 20.2.2020, 13:48
☺️так я и пишу симптомы которые проявляются последние недели, спрашиваю совета.
А так получается то "читайте учитесь", потом. " Не читайте, не поможет"
Автор: юси 20.2.2020, 14:13
...............
Asmund, как называется растение, что то не узнаю?
Автор: юси 20.2.2020, 14:39
1 dm, Вы меня убили своим "все показатели в норме, а один упал". Неужели надо рассказывать о показателях, которые не учитываются, от содержания микро в воде, до редокса, содержания кислорода в грунте и кучи других.
Автор: Asmund 20.2.2020, 14:51
Гигрофила sp.Red
Автор: 1dm 20.2.2020, 14:58
Юси, прочтите мое сообщение еще раз, где в нем написано какие показатели нужно мерять?
Разница между Serpentarius и Вами в том, что она своими знаниями делится, а у Вас одни загадки.
А так получается то "читайте учитесь", потом. " Не читайте, не поможет"
Asmund, Вы меня неправильно поняли, я имел ввиду не все картинки, которые запостил Виталий-тата, а ту часть, в которой описывается недостаток/избыток одного элемента и его влияние на растение. А читать нужно.
Автор: юси 20.2.2020, 18:12
1 dm, так Вы и написали, что листья опадают, а нитрат упал, и делается вывод, что виноват нитрат. А кучу"неучтенных",которые тоже изменились, не видите, и вывод о виновности нитрата легко становится ошибочным. .........
Автор: юси 20.2.2020, 19:43
Тема почищена от непродуктивного флейма, некоторые посты удалены из-за низкого содержания информации касающейся аквариумистики
Русская версия Invision Power Board (http://www.Aquafanat.com.ua)
© Invision Power Services (http://www.Aquafanat.com.ua)