Выращивание кормов для Ваших мальков, корм мальки, артемия, гриндаль Рейтинг Опции

[igorlab]

Сразу предупрежу - мороки много, но в то же время все это очень интересно, особенно если у Вас есть микроскоп.
для чего это нужно - если у Вас малек не гуппи или молли, то вырастить его на сухом корме или желтке проблематично.
на просторах инета нашел много интересного

СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ВЫКАРМЛИВАНИЯ ЛИЧИНОК И МАЛЬКОВ РЫБ [1]

Перед посадкой рыб на нерест необходимо иметь хорошую культуру солоноводных коловраток и инфузории туфельки.
Личинок с желточным мешком вместе с водой из нерестовика помещают в небольшой сосуд, желательно невысокой (упаковка из-под сырковой массы или сметаны) или в стеклянную простоквашницу. Небольшой объем необходим для создания большой концентрации корма при малом его расходе, поскольку в больших объемах малое количество корма не обеспечит нужной концентрации, играющей важную роль при их поедании малоподвижными личинками, а при большой концентрации в большом объеме значительная часть корма будет бесполезно гибнуть, не будучи съеденной личинками.
Свет располагают сверху, так как личинка, при заполнении своего плавательного пузыря воздухом, ориентируется на свет. В углу емкости помещают распылитель с очень слабой подачей воздуха: перемешивание воды не должно увлекать своим движением личинку, но должно сбивать бактериальную пленку с поверхности воды, поскольку при образовании на поверхности воды бактериальной пленки личинка не способна заполнить плавательный пузырь воздухом. Воду необходимо менять в первые три недели каждый день, заменяя 1/3 - 1/4 воды в банке на аквариумную: это позволит постепенно увеличить жесткость воды (в противном случае у личинок тормозится образование скелета), если нерестовая вода была мягкой. Перед сменой воды прекращают продувку, убирают пипеткой осадоксо дна банки и 2/3 - 3/4 объема воды с личинками переливают в чистую емкость, а у прежней тщательно отмывают стенки, дно, шланги и распылитель от бактериальной слизи. Наличие большого количества бактерий (слизи) приводит к комкованию кормовых объектов и ослизнению жабр и тела личинок (личинки часто прилипают к слизи на стенках и дне или запутываются в комках осадка на дне).
Начинать кормить личинок необходимо еще до начала полного рассасывания желточного мешка. Стартовым кормом является распресненная до 2 - 3%о солоноводная коловратка, которую процеживают (не вынимая из солоноватой воды) через сачок и, далее, не дав воде стечь, переносят в емкость с пресной водой, где ополаскивают от солевого раствора, и, вновь не дав воде стечь, переносят к личинкам. При полном отекании воды, коловратка комкуется и быстро гибнет. При кормлении распресненной коловраткой, она не оседает на дно в пресной воде и живет от 2 - 3 часов до суток. Распылитель в емкости у личинок способствует равномерному распределению корма по объему. Кормить необходимо по мере поедания корма, то есть 4 - 8 раз в сутки. Одновременно с коловраткой к личинкам вносят инфузорию туфельку, которая является постоянной подкормкой для личинок (особенно, когда внесенная коловратка осела на дно, а новую еще не успели распреснить) и хорошо очищает воду от бактерий.
По мере роста личинок в промежутках между кормлениями коловраткой и инфузориями молодь подкармливают уксусной нематодой, постепенно переводя кормление на ее. Перед скармливанием уксусную нематоду необходимо поместить в емкость с пресной водой и дать ей осесть, после чего собрать со дна пипеткой и внести личинкам. В противном случае произойдет закисление воды у личинок. При кормлении уксусной нематодой емкость с молодью необходимо поставить наклонно и в нижний угол поместить распылитель (или шланг с иглой от шприца на конце) для перемешивания оседающей на дно уксусной нематоды. Объем емкости с молодью желательно увеличить, чтобы возникали спокойные места, где молодь не перемещается вместе с водой.
Для очищения воды от бактерий в этот период к личинкам можно подсадить небольшое количество моины, дафний или стрептоцефалов.
Затем молодь выкармливают науплиусами артемии, постепенно сокращая кормление уксусной нематодой. Кормление многих рыб можно начинать непосредственно с напулий артемии.
Далее мальков выкармливают молодью энхитреи с подкормкой змейкой и молодью моины или дафнии. В этот период нет необходимости менять воду чаще, чем через 3 - 5 дней.
Переводить молодь с одного корма на другой следует постепенно, без резких переходов. Диаметр кормовых объектов не должен превышать диаметра глаза молоди.

ИНФУЗОРИЯ-ТУФЕЛЬКА - PARAMECIUM CAUDATUM
(увеличение в 100 раз)
Инфузория-туфелька относится к типу инфузорий (Infusoria), который насчитывает свыше 7 тысяч видов. По сравнению с другими группами простейших инфузории имеют наиболее сложное строение, являясь вершиной организации одноклеточных животных. Инфузория-туфелька обитает почти во всех пресноводных водоемах и являются составной частью "пыли". Их легко можно обнаружить под микроскопом среди иловых частиц и остатков гниющих растений, взятых из аквариума.
Среди простейших инфузории-туфельки - довольно крупные организмы, размеры которых обычно колеблются от 0,1 до 0,3 мм. Свое название инфузория-туфелька получила благодаря форме своего тела, напоминающего дамскую туфельку.
Она сохраняет постоянную форму тела благодаря тому, что наружный слой ее цитоплазмы плотный. Все тело инфузории покрыто продольными рядами многочисленных мелких ресничек, которые совершают волнообразные движения. С их помощью туфелька плавает тупым концом вперед. От переднего конца до середины тела проходит желобок с более длинными ресничками. На конце желобка имеется ротовое отверстие, ведущее в глотку. Питаются инфузории главным образом бактериями, подгоняя их ресничками ко рту. Ротовое отверстие всегда открыто. Мелкие пищевые частицы проникают через рот в глотку и скапливаются на ее дне, после чего пищевой комок вместе с небольшим количеством жидкости отрывается от глотки, образуя в цитоплазме пищеварительную вакуоль. Последняя проделывает в теле инфузории сложный путь, в процессе которого осуществляется переваривание пищи.
Помимо бактерий инфузории питаются дрожжами и водорослями. При кормлении их водорослями следует избегать влияния прямого солнечного света, так как кислород, выделяемый только что заглоченными водорослями, может разорвать инфузории. Следует учитывать, что инфузории могут отфильтровывать и заглатывать любые частицы, не зависимо от их питательности. Поэтому следует избегать наличия в сосуде с инфузориями посторонних взвешенных частиц, поскольку переполнив свое ротовое отверстие посторонней взвесью, инфузории могут погибнуть.
Инфузория туфелька достаточно подвижна. Скорость ее перемещения при комнатной температуре составляет 2,0 - 2,5 мм/сек. Это большая скорость: за 1 секунду туфелька преодолевает расстояние, превышающее длину ее тела в 10- 15 раз. Это обстоятельство необходимо учитывать при выкармливании мелких, малоподвижных личинок некоторых икромечущих рыб, которые даже при высокой концентрации инфузорий могут оставаться голодными.
Для разведения инфузорий в домашних условиях лучше использовать чистую культуру, предварительно убедившись под микроскопом в ее чистоте. При отсутствии чистой культуры ее можно получить самому. Для этого на стекло помещают несколько капель взвеси ила с растительными остатками, взятыми со дна аквариума, к которым добавляют каплю молока или крупинку соли. Рядом с ней со стороны света, капают каплю свежей отстоянной воды. Обе капли соединяют водным мостиком с помощью отточенной спички. Туфелька устремляется в сторону свежей воды и света с большей скоростью, чем все остальные микроорганизмы. Размножаются туфельки очень быстро: для достижения максимальной их концентрации в 40 тыс. экз./см от одной единственной особи, при оптимальных условиях культивирования, необходимо менее месяца.
Для разведения туфельки обычно используют цельностеклянные сосуды объемом от 3 л. Хорошие результаты достигаются при комнатной температуре, но пик размножения инфузорий наблюдается при 22 - 26°С. В первые дни культивирования желательна слабая продувка, однако при этом не должен подниматься со дна банки осадок. При наличии продувки инфузории располагаются в нижней части банки, а при недостатке кислорода они устремляются к поверхности воды. Это их свойство обычно используют для концентрирования инфузорий перед скармливанием их личинкам.
В качестве корма для инфузорий можно использовать сен-ный настой, высущенные корки банана, тыквы, дыни, желтой брюквы, нарезанную кружками морковь, гранулы рыбьего комбикорма, молоко, сушеные листья салата, кусочки печени, дрожжи, водоросли, т.е. те субстанции, которые или непосредственно потребляются туфельками (дрожжи, водоросли), или являются субстратом для развития бактерий.
При использовании сена, его берут 10 г и помещают в 1 л воды, кипятят в течение 20 мин, затем фильтруют и разбавляют равным количеством или двумя третями отстоянной воды. Во время кипячения погибают все микроорганизмы, но сохраняются споры бактерий. Через 2 - 3 дня из спор развиваются сенные палочки, служащие пищей для инфузорий. По мере необходимости настой добавляют в культуру. Настой хранится в прохладном месте в течение месяца.
Туфельку можно разводить на сушеных листьях салата или кусочках печени, помещенных в мешочек из марли.
Кожуру спелых, неповрежденных бананов, дынь, брюквы, тыквы высушивают и хранят в сухом месте. Перед внесением в культуру берут кусочек размером 1 - 3 см, ополаскивают и заливают 1 л воды.
Гидролизные дрожжи вносят из расчета 1 г на 100 литров.
Наиболее простым способом является разведение туфелек на снятом, кипяченом или сгущенном (без сахара) молоке: его вносят в культуру 1 - 2 капли на 1 л) один раз в неделю. Туфельки используют молочнокислых бактерий.
При использовании вышеуказанных кормов важно не передозировать питание. В противном случае быстро размножающиеся бактерии оставят инфузорий без кислорода. При выращивании инфузории на бактериях они обладают положительным фототаксисом, т.е. стремятся к свету.
Можно разводить инфузорий на водорослях сценедесмусе и хлорелле. Хороших результатов можно добиться при культивировании инфузорий со слабой продувкой, когда на 1 л водорослей вносится 1 гранула карпового комбикорма. Инфузории, накормленные водорослями, обладают отрицательным фототаксисом: они стремятся в темноту. Это их свойство можно использовать при выкармливании т.енелюбивых личинок рыб.
Используют культуру инфузорий, как правило, не дольше 20 дней. Для постоянного поддержания культуры ее заряжают в двух банках с интервалом в неделю, при этом каждую банку перезаряжают каждые две недели. Для длительного хранения культуры инфузорий, ее помещают в холодильник и хранят при температуре + 3°- + 10°С.
Сбор инфузорий производят в местах наивысшей их концентрации с помощью резинового шланга. Концентрировать инфузорий можно при помощи аккуратного внесения в культуру солевого раствора, который, опускаясь на дно банки, заставляет инфузорий концентрироваться у поверхности.
Более простой способ сбора инфузорий заключается во внесении в культуру молока с одновременным отключением продувки. Через 2 часа инфузории концентрируются у поверхности с освещенной стороны банки.
Особенно хороших результатов можно добиться, если культуру поместить в цилиндр, добавив в него молоко и соль. В этом случае на поверхность жидкости кладут вату и затем на вату осторожно доливают свежую воду, при этом верхнюю часть цилиндра освещают. Через полчаса большинство туфелек перемещается в свежую воду и эту воду с инфузориями переносят в сосуд с личинками рыб. Для выкармливания многих харациновых и ряда других рыб, личинки которых не выносят присутствия бактерий, инфузорий в чистой воде выдерживают сутки-двое. За это время туфельки поедают всех бактерий и таким образом дезинфицируют воду.
Для постоянного поступления инфузорий в аквариум с личинками рыб, банку с инфузориями помещают над аквариумом и из нее по шлангу с зажимом вода с инфузориями по каплям поступает в аквариум с личинками.
Можно воду с инфузориями переливать не шлангом, а по смоченной льняной нитке.
Кормление инфузориями личинок большинства рыб обычно осуществляется всего лишь в течение первых двух-трех суток с постепенным добавлением (на вторые сутки) более крупных кормовых организмов.

АРТЕМИЯ - ARTEMIA SALINA

В южных районах нашей страны в водоемах с соленой водой широко распространены сравнительно крупные рачки-артемия, достигающие 16 мм длины и веса 10 - 12 мг.
Тело их вытянуто, хорошо сегментировано. Поверхность тела окрашена в зеленоватый или темно-коричневый цвет. Естественное положение рачка при движении в толще воды - брюшной частью вверх. Каждый сегмент грудного отдела несет пару листовидных ножек. Каждая ножка выполняет одновременно три функции: служит для передвижения рачка, направляет своими внутренними лопастями ток воды с пищевыми частицами ко рту и своими жаберными лопастями усваивает растворенный в воде кислород.
Половые различия незначительны. Самцы мельче самок, имеют более светлую окраску и более массивную вторую пару антенн, которыми они удерживают самок во время спаривания. У самки на брюшке имеется яйцевой мешок, наполненный яйцами или науплиями. Яйца артемий отличаются необыкновенной жизнестойкостью: они переносят полное высыхание, резкие перепады температуры (хотя высыхание и промерзание яиц не является необходимым условием для их развития), нагревание до 80 °С, могут сохранять жизнеспособность в течение 3 - 4 лет. Вместе с ветром яйца могут переноситься из водоема в водоем. Средняя плодовитость самки 50 - 60 яиц, максимальная - до 250 яиц, пометы - каждые 5 - 7 дней, в течение жизни их бывает 15 - 18. Половозрелой самка становится через 18 - 30 суток. В условиях, препятствующих образованию гемоглобина и при недостатке в корме хлорофилла, артемия становится живородящей.
Артемии нормально растут при температуре от 15 до 35 °С. В природе они живут при солености от 40 до 230%о, но могут выдерживать соленость до 300%о. Наиболее благоприятно оказывается для артемий преобладание в растворе ионов натрия, но необходимо присутствие и других солей. В пресной воде большинство взрослых особей артемий погибает через 2 - 3 суток, предварительно прекращая размножение.
В природе главная пища рачков - микроводоросль Dunaliella salina (1 млн клеток на 1 мл), а также бактерии грунта. Голодная артемия опускается на дно и взмучивает ил, сытая - плавает в толще воды. При перекармливании рачки поднимаются к поверхности из-за недостатка кислорода. Когда в воде кислорода становится не более чем 2 мг/л, наступает угнетенное состояние артемий. При культивировании артемий их кормят гидролизными дрожжами (0,2 млн клеток/мл), это соответствует мутности, как если бы в бутылку из-под молока налили воду. Растут артемии очень быстро и уже на 4 - 5 день пригодны для кормления только взрослых рыб. За первые 10 - 16 суток рачок линяет 7 раз, а к половозрелому состоянию успевает полинять 11 - 12 раз.
Для выкармливания молоди рыб в аквариумистике обычно используют только что вылупившихся из яиц науплий артемии. Жизнеспособные зимние яйца в прочной оболочке, собранные непосредственно по берегам водоемов, в которых водятся артемии, отделяют от примесей и шелухи (яйца, способные развиваться, тяжелее, чем погибшие), высушивают и закладывают на хранение в полотняные или крафтовые мешки в сухом, прохладном и проветриваемом помещении. В полиэтиленовых пакетах артемию можно хранить в нижнем отделе холодильника до 3 - 4 лет с выходом при инкубации науплий до 75 - 90%. Максимальный срок хранения яиц - более 10 лет. Обычно пересушенные яйца артемии, не промытые при сборе пресной водой, имеющие высокое содержание солей на оболочке, дают (после хранения) меньший выход, чем яйца, хранившиеся в чуть влажном состоянии.
Более того, яйца, заготовленные из природных водоемов, обычно засорены скорлупой и различным мусором. В любительских условиях их чистят следующим образом. В емкость на 1/4 объема засыпают яйца и доливают остальную часть объема пресной водой. После перемешивания через 10 - 15 минут, яйца, пригодные для инкубации, и различные тяжелые примеси осядут на дно, а погибшие яйца и их пустая скорлупа поднимутся к поверхности. В промышленных масштабах увеличения процента тяжелых яиц, способных к развитию, можно добиться за счет сепарации их в струе воздуха, создаваемой при помощи пылесоса, включенного на продувание.
Активировать яйца можно следующим образом. Поместить 3 - 5 чайных ложек сухих яиц (6 - 11 г) в 100 мл соленого раствора (1 столовая ложка NаС1 на 1 л воды) и выдержать 2 - 3 дня при температуре 1 - 3 °С в нижней части холодильника. После этого добавить 1/4 таблетки гидроперита и выдержать яйца в этом растворе 20 - 30 минут при комнатной температуре. Далее яйца инкубируют.
Активировать яйца можно и 3% раствором перекиси водорода в течение 15 - 30 минут. Существует метод активации яиц путем кратковременного (1 - 3 часа) вымачивания их в пресной воде с последующим промораживанием в течение 8 - 12 часов в испарителе холодильника, после чего их инкубируют.
Существенно возрастает выход науплий при их инкубации после искусственного разрушения оболочек яиц. Для этих целей применяют гипохлориты натрия или хлорную известь (с активным хлором 3%).
Инкубацию яиц проводят в растворе поваренной или морской соли (47 - 80 г/л) с круглосуточной подсветкой и активной аэрацией (рис.). Чрезмерная соленость воды снижает выход науплий. Некоторые авторы утверждают, что оптимумом является 3 столовые ложки NaCl на 5-литровый инкубатор. При использовании в качестве раствора для инкубации яиц 50 г Na2SO4 на 1 л пресной воды можно получить выход науплий до 80 - 90%.
При оптимальной температуре (25 - 30 °С) выклев происходит через 24 - 36 часов, при 17 - 19 °С - через 40 - 50 часов. Есть мнение, что лучше выводить артемии при той же температуре, при которой их будут скармливать рыбам. Науплий концентрируют, привлекая их на свет, промывают пресной водой и скармливают малькам. В пресной воде науплий живут до 6 часов. Преимущества кормления молоди науплиями артемии: легкость получения, возможность непрерывно их получать при постоянном внесении яиц в инкубатор, высокое содержание в науплиях белка, жиров, каротиноидных пигментов, витамина В2 (до 7,2 мгк/г), мягкий панцирь.
К недостаткам можно отнести: гибель науплий в пресной воде, вызывающая в выростном аквариуме с мальками вспышку численности бактерий; положительный фототаксис, из-за которого молодь харациновых рыб, держащаяся в темных участках аквариума остается без корма.
Декапсулирование артемии
Яйца артемии покрыты хорионовой оболочкой. Эта оболочка несет защитные функции и способствует долгому сохранению яиц, но она же доставляет рыбоводу-аквариумисту большие неприятности. Декапсулированные эмбрионы при инкубации дают дружный выклев, а это значит, что появившееся науплии могут находиться на одной стадии развития. Появляется возможность использовать их на стадии сразу после выхода, в то время как через несколько часов и тем более дней, их калорийность становится минимум на 25% ниже.

Декапсулирование проводится так: яйца помещают в пресную воду на 1 час, а затем в декапсулирующий раствор (1 часть белизны на 4 части воды) на 10-15 минут (но не более), декапсулирующего раствора должно быть по объему в 5 раз больше, чем яиц артемии. Раствор всё это время тщательно перемешивают. Необходимо соблюдать осторожность! Декапсулирующий раствор - это ОЧЕНЬ едкая жидкость, которая разъедает руки. Недопустимо её попадание в глаза, рот, нос. После того как хорион растворится и раствор приобретет оранжевый цвет, яйца собирают в сачок и промывают в течении 10 минут в проточной воде (до полного исчезновения запаха хлора). Инкубация эмбрионов производится обычным способом: в растворе с обычной соленостью (50-30 грамм морской или обычной соли на литр воды) при комнатной температуре (лучше конечно при 28°С) и сильном продувании воздухом. Инкубация длится 24-36 часов. При этом следует избегать яркого освещения [2].

ГОРШЕЧНЫЕ ЧЕРВИ, ИЛИ ЭНХИТРЕИ - ENCHYTRAEUS ALBIDUS

Горшечный червь, вместе с гриндальским червем, относятся к семейству Enchytraeidae. Горшечный червь - это высокобелковый, весьма калорийный корм - ценная добавка к рациону или основа питания большинства аквариумных рыб. Он обычно содержит витамины А-до 0,196 мг %, витамина В; - 0,134 мг %, каротина - 0,058 мг %. Питательность этих червей в большой степени зависит от условий их выращивания.
Это обитатели почвы, встречаются в цветочных горшках, где наносят вред корням цветов. В земле хорошо заметны благодаря своему беловатому цвету. Их размер сильно варьирует (от 1 до 30 мм), в зависимости от возраста червяка.
Культивировать их просто. Аквариумист, решивший разводить энхитрей в домашних условиях, больше не будет нуждаться в приобретении живого корма для своих рыб в магазине или на рынке. Для обеспечения кормом населения 2 - 3 аквариумов емкостью по 40 - 50 л воды каждый достаточно разводить червей в одном ящике площадью 800 см . Обычно для культивирования энхитрей используют деревянный ящик размером 50 х 35 х20 см из березы, бука и других лиственных деревьев (но не хвойных, смолистых) или пластмассовые емкости с мелкими отверстиями в дне. В ящик, установленный над поддоном, слоем в 10 - 15 см помещают просеянную садовую землю, содержащую большой процент перегноя (лучше чернозем). Землю, перед помещением в ящик, желательно прогреть над паром до 90 - 100 °С в течение 1 - 2 часов (что позволит уничтожить "непрошенных гостей"), после чего охладить до комнатной температуры и поместить в нее культуру энхитрей. Землю необходимо (как и для цветов) поливать водой, поддерживая ее влажность на уровне 10 - 25%. Оптимальная температура для горшечного червя 15 - 20 °С: при температуре ниже 5 °С и выше 24 °С они перестают размножаться. Яркий свет не желателен. Для поддержания необходимой влажности земли и для-того, чтобы в него не попали насекомые, ящик необходимо прикрыть фанерой или стеклом. В качестве корма для энхитрей используют белый хлеб без корки (смоченный в молоке), вареные отходы картофеля, кабачков, тыквы, арбузов, дынь, моркови, фруктов, смесь вареного очищенного картофеля и черного хлеба (без корок) в равных долях, с молоком или простоквашей, доведенную до состояния густой сметаны. Без молока развитие червей идет значительно медленнее. Еще лучше выкармливать их пекарскими дрожжами. Для этого дрожжи вымачивают за 10 - 15 минут до кормления (на 1 кг дрожжей - 4 - 4,5 л воды) и затем закапывают в почву. Добавление дрожжей в любую смесь улучшает результаты выхода биомассы червей.
Весьма хороших результатов можно добиться при использовании в качестве корма для энхитрей манной каши. Для этого в 1 л кипящего молока (кипятить в алюминиевой кастрюле, иначе подгорит) вносят 10 чайных ложек манки, 2 чайные ложки сахара, щепотку соли и варят при постоянном помешивании 10 - 15 мин. Далее кашу необходимо остудить, внести в нее дрожжи, витамины или витаминный премикс для комбикормов, перемешать и внести в землю к червям. Для изготовления такой каши подходит и свернувшееся молоко.
В остывшую до комнатной температуры кашу можно добавить мелкотертую морковь, высушенные и истертые в пудру листья одуванчиков, календулы, лилии, пасту хлореллы (и иных микроводорослей, богатых каротиноидными пигментами), экстракт жира из красного перца, крилевую муку. В кашу также полезно добавлять морские водоросли, в состав которых входят незаменимые высоконенасыщениые жирные кислоты. Вносимые в кашу добавки повышают питательную ценность энхитрей, позволяя доставлять в организм рыб различные полезные вещества как бы а "червячной упаковке". При охлаждении каши а холодильнике, она густеет и таким образом внесенные в кашу вещества не окисляются.
Энхитрей, выращенные на углеводной пище, очень калорийны. Ими можно кормить рыб не чаще 2 - 3 раз в неделю. Половозрелые рыбы при частом кормлении энхитреиями жиреют и перестают размножаться. Для повышения содержания белка в энхитреях в кормосмесь для них необходимо вносить от 1/5 до 1/3 творога на 1 объем манной каши. Можно уменьшить содержание жира в червях, дав им поголодать 1 - 2 недели.
Корм для энхитрей закапывают в землю, добавляя его по мере поедания червями с периодичностью примерно 1 раз в неделю. Для этого в ящике на всю его ширину делают 3 - 4 глубокие (до 10 см) борозды, в которые столовой ложкой укладывается корм и полностью присыпается землей или накрывается стеклом, для лучшего контроля за поедаемостью. Контакт каши с воздухом недопустим, так как это приводит к закисанию почвы и привлекает различных насекомых. Борозды загружаются с интервалом в 1 - 3 дня. Через 3 - 6 дней на месте каши будут находиться энхитрей, объем биомассы которых будет равен объему внесенной каши. Ежесуточная продуктивность обычно составляет - 250 г/м (но может достигать и 1 кг/м ), одноразовая - до 5 кг/м .
Отделять червей от земли можно несколькими способами. Если на поверхность земли положить сыр, то черви вскоре соберутся под него. При массовом отделении червей от земли их собирают в местах закапывания каши, где они после поедания каши некоторое время находятся в концентрированном, почти чистом виде. Далее их помещают на стекло или на прозрачный, бесцветный плексиглас в виде горки, и подогревают снизу лампой накаливания в течение 35 - 45 минут. Энхитрей, спасаясь от тепла и света, соберутся на вершине горки кучкой. Для лучшего отделения червей от земли на поверхность горки можно положить влажную марлю, сквозь которую будут проползать черви. Их собирают пинцетом и промывают в воде. Очищенных таким образом энхитрей скармливают рыбам. Кормить рыб столь калорийным кормом, как энхитрей нужно не чаще, чем через день. Хотя энхитрей чувствительны к содержанию кислорода, они более месяца живут в аквариумной воде не зарываясь в грунт и таким образом не портят воду и полностью поедаются рыбами.
Мелкими энхитреями можно выкармливать мальков рыб до взрослого состояния, начиная кормить ими сразу после того, как мальки были подняты на науплиях артемии. Для получения мелких энхитрей их выкапывают из земли не позднее чем через 2 - 4 дня после внесения в землю каши. После очистки энхитрей от земли их помещают в стакан с водой, энергично взбалтывают и дают постоять несколько секунд: крупные энхитрей оседают быстрее, чем мелкие. Варьируя время осаждения энхитрей их можно сортировать по размеру на разные фракции.
В воде с соленостью 40%о энхитрей остаются живыми более суток. Это обстоятельство позволяет использовать энхитрей для выкармливания морских рыб.

ГРИНДАЛЬСКИЙ ЧЕРВЬ -ENCHYTRAEUS BUCHHOLZI

Гриндальский червь - это мелкий, длиной 0,5 - 12 мм и диаметром менее 0,4 мм, червячок. Его сокращенно называют гриндаль. Он одинаково пригоден как для кормления мальков так и некрупной взрослой рыбы. Гриндаль обладает огромной репродуктивной способностью - при оптимальных условиях, содержания он удваивает свою биомассу за трое суток.
Разведение гриндаля не представляет особых трудностей. Для этого лучше всего использовать деревянный ящик, размером 20 х 15х8 см. Использование жестяных, стеклянных и пластмассовых емкостей нежелательно из-за того, что они плохо пропускают воздух. Ящик с культурой следует полностью прикрывать крышкой или стеклом, с тем, чтобы в него не проникли насекомые. Между крышкой и субстратом в ящике должно оставаться пространство в 1 - 2 см. В качестве субстрата используют влажные пенопластовые плитки, общим объемом около 2 см3, или кубики рыхлого вываренного верхового торфа. Немецкие любители применяю смесь из лесной земли, торфа и еловых иголок в пропорции 1:1:1. Можно применять перегной из лиственного леса, наполовину смешанный с торфом. Некоторые аквариумисты применяют ошпаренный торфяной длинноволокнистый мох-сфагнум. Субстрат увлажняют и помещают в ящик. Затем в субстрат закладывают столовую ложку питательной смеси, перемешивают ее с субстратом, и после этого вносят культуру червей. В качестве питательной смеси используют мелко перемолотые и заваренные кипятком спиртовые дрожжи с овсяными хлопьями. Кормить червей желательно каждый день, в крайнем случае не реже одного раза в 2 дня.

Один или два раза в неделю в смесь необходимо добавлять витамины или рыбий жир, молоко и сахар. В смесь можно добавлять тщательно перемолотую пророщенную пшеницу, зерносмесь, овсяную муку, кефир, детское питание на основе овсянки, толокно. Хорошие результаты дает использование добавки в виде смеси сыра с крапивой. Сыр должен быть не острых и не жирных сортов.
Сыр следует подсушить и натереть на, терке, а затем полностью высушить на воздухе, после чего перемолоть в кофемолке в сырную муку, перемешать с порошком сухой крапивы в соотношении 5:1, смочить водой и внести в субстрат.
Оптимальная температура разведения гриндаля 18 - 24 °С. При температуре 14 °С размножение червей прекращается, при температуре 30 °С и выше гриндаль, спасаясь от жары, покидает ящик. Более того, при повышении температуры уменьшается влажность субстрата, и его приходится опрыскивать теплой водой из пульверизатора. При повышении температуры до 26 °С - усиливается размножение червей, но одновременно возникает опасность быстрого размножения клещей, часто попадающих в культуру с торфом или мхом. Появление клещей приводит к исчезновению гриндаля. Разделить клещей и червей можно поместив их в стакан с водой. Гриндаль в воде опускается на дно, а клещи всплывают.
Субстрат и ящик необходимо простерилизовать, опустив в кипящую воду, просушить, после чего возобновить в нем культуру гриндаля.
Перед скармливанием рыбам, червей отделяют от субстрата, помещая субстрат с червями в капроновом сачке в воду, сквозь который черви при намачивании, падают в воду. Гриндаль в воде остается живым более суток. При кормлении рыб надо следить за тем, чтобы рыбами поедался весь гриндаль, иначе, спрятавшись в грунт аквариума, он гибнет, вызывая порчу воды.
Чтобы сохранить большое количество червей (гриндаль, горшечный червь), их переносят в помещение с температурой около 0 °С, где их можно хранить до 100 дней практически без отхода. Все энхитреи в таком состоянии могут храниться при плотности до 4 - 5 кг/м2.

ПРЕСНОВОДНЫЕ КОЛОВРАТКИ BRACHIONUS RUBENS BR.CALYCIFLORUS

Эти пресноводные коловратки по внешнему виду напоминают солоноватоводную коловратку Br. plicatilis. Друг от друга эти два вида отличаются по форме панциря. У Br. rubens выростов на панцире нет, а у Br. caliciflorus в передней и задней частях панциря имеются выросты (рис. 28). Однако в разное время года и в разных водоемах можно встретить Br. caliciflorus с длинными или короткими задними шипами, или же совсем без шипов. Есть данные обнаруживающие связь между длинной нижних шипов и количеством пищи в окружающей воде. При небольшой концентрации кормовой взвеси - шипы длиннее, и наоборот. По-видимому, длинные шипы являются как бы тормозами, которые замедляют движение коловратки и облегчают отфильтровывание ею пищевых частиц. Таким образом, эти данные дают возможность рассматривать явление периодического изменения формы тела как приспособление к условиям с целью лучшего улавливания пищи.
В свою очередь Br. rubens часто и надолго прикрепляется своей ногой к панцирю дафнии, и, не затрачивая энергии на передвижение, в спокойном состоянии, отфильтровывает пищевые частицы, все время меняя (при помощи рачка) место своего обитания.

Часто они столь густо облепливают панцирь дафнии, что последняя выглядит "лохматой".
Размеры пресноводных коловраток, особенно Br. rubens, чуть меньше, чем солоноводной коловратки Br. plicatilis. Особый интерес для аквариумистов представляют личинки этих коловраток, имеющие размер менее 0,1 - 0,3 мм. Созревают они, при оптимальной температуре инкубации 22 - 32 °С, за сутки. Продолжительность жизни - 4 - 17 дней. Самка дает от 3 до 12 яиц каждые 12 часов при партеногенетическом развитии, или два покоящихся яйца.
При оптимальных условиях культивирования и партеногенетическом размножении можно получать до 217 г/м коловраток в сутки.
Некоторые авторы предлагают для постоянного партеногенетического развития Br. caliciflorus выращивать их совместно с водорослями в условиях полной темноты в течение 4 дней при температуре 33 - 37 °С. На четвертые сутки культуру коловраток перезаряжают. Однако следует учитывать, что в полной темноте и при высокой температуре интенсивно дышат как коловратки, так и водоросли. Это часто приводит (при высокой величине численности коловраток) к исчезновению растворенного кислорода и полной гибели коловраток. Другая проблема, возникающая при их культивировании в таких условиях заключается в том, что при продувке банки с коловраткой, коловратки садятся на стенки банки, сжимаются и перестают питаться из-за сильного тока перемешиваемой воды.
Мне удавалось получать высокую плотность коловраток при культивировании их как при высокой, так и при комнатной температуре, в присутствии пресноводной культуры водоросли-сценедесмус в темноте в плоских кюветках. Перед скармливанием коловраток личинкам рыб их привлекают светом в один из углов кюветки, используя их положительный фототаксис, и отлавливают.
Коловратки, по-видимому, питаются не столько водорослями, сколько бактериями, находящимися на поверхности клеток водорослей, особенно погибших. Следовательно, хороших результатов повышения численности коловраток можно добиться на фитопланктоне, предварительно выдержанном несколько дней в темноте (до его осаждения). Перед скармливанием его коловраткам, осадок водорослей необходимо взболтать.
Хорошую "вспышку" численности давали коловратки - Br. rubens при культивировании их в полумраке при температуре 28 °С и кормлении их смесью, состоящей из ила из осевших водорослей в фитопланктонном блоке, культуры живых клеток водоросли - сценедесмуса и бактерий, полученных при разложении моркови, вареного яйца, молока, мясного бульона или каких-либо иных продуктов. Живые клетки водорослей необходимы для получения в культиваторе кислорода при слабом свете (поскольку сильный свет вызывает гибель коловраток из-за резкого увеличения объема кислорода, выделяемого находящимися водорослями в их пищеварительной системе при фотосинтезе последних), а также для адсорбции на поверхности водорослевых клеток бактерий, которыми питаются коловратки. Свободных бактерий коловратки плохо отфильтровывают из-за их малых размеров.
Для постоянного культивирования пресноводных коловраток можно предложить следующий способ. В стеклянную емкость помещают пресноводную культуру водорослей вместе с илом, состоящим из погибших клеток водорослей, и в нее вносят культуру коловраток. Под емкостью и над ней располагают лампы. При слабом освещении снизу, коловратки, благодаря положительному фототаксису, опускаются вниз и питаются бактериями, размножающимися в илу на погибших клетках фитопланктона. Проникающий сквозь ил свет способствует насыщению емкости кислородом, благодаря фотосинтезу фитопланктона, находящегося в объеме сосуда. При массовом размножении коловраток концентрация кислорода в емкости падает, и коловратки поднимаются к поверхности. Это указывает на то, что пора разрядить культуру коловраток. Для концентрирования коловраток у поверхности воды отключают нижний свет и включают верхний. Сконцентрированных у поверхности коловраток сливают сифоном и скармливают личинкам рыб, а культиватор, при необходимости, доливают свежим фитопланктоном. Благодаря верхнему свету происходит размножение фитопланктона, насыщение воды кислородом в процессе фотосинтеза водорослей и, как следствие этого, распределение оставшихся коловраток по толще воды. Далее верхний свет отключают и включают нижний, и весь процесс повторяется.
Второй способ непрерывного культивирования пресноводных коловраток заключается в использовании для их питания анаэробных (т.е. живущих в бескислородных условиях) бактерий, которые не конкурируют с коловратками в борьбе за кислород.
За размножением коловраток в культиваторе необходимо постоянно следить. Следует помнить, что низкое содержание кислорода в культиваторе, недостаточное или избыточное кормление, высокая плотность коловраток приводят к переходу последних на половое размножение, в результате чего самки откладывают покоящиеся яйца, а сами особи коловраток гибнут. Наибольшее количество зимних покоящихся яиц производится при максимальной плотности коловраток 120 - 150 экз./смЗ. Образованию зимних яиц способствует также понижение температуры.
Яйца, после отфильтровывания их на бумажный фильтр, можно хранить вместе с фильтром на нижних полках холодильника. Для выхода молоди из покоящихся яиц необходимо их культивировать в воде с высоким содержанием кислорода, постепенно повышая температуру до 30 - 35 °С.
Культивирование пресноводных коловраток сопряжено с большими сложностями из-за засорения культуры инфузориями и другими организмами, яйца которых заносятся с пылью.
Кормление личинок рыб пресноводными коловратками более желательно по сравнению с солоноводными, поскольку пресноводные коловратки не гибнут в пресной воде, обеспечивая постоянное и равномерное кормление личинок. Кроме того, они очищают аквариум с личинками от бактерий.

КОЛОВРАТКА ФИЛОДИНА PHILODINA
Из коловраток, относящихся к этому роду, наиболее часто культивируют Philodina acuticornis. По размерам они крупнее, чем представители рода Brachionus.
Филодины обычно обитают среди иловых частиц на дне аквариумов или пресноводных водоемов. Их легко обнаружить под микроскопом или бинокуля-ром, если рассматривать данный ил. Они обычно медленно переползают или не очень быстро плавают от одной иловой частицы к другой в поисках пищи. По форме они напоминают вытянутый конус, на расширенной передней части которого находится коловращательный аппарат, а на заднем заостренном конце, так называемой ноге, имеются два пальца - "хватательная вилка".
Питаются филодины водорослями и бактериями. Добавка в культуру дрожжей угнетает их рост. Средняя продолжительность жизни равна 27 суткам. Среднее число яиц на одну самку около 50. Культивируют их обычно при температуре 24 - 27 °С.
Обычно их содержат в стеклянном сосуде с отстоянной водопроводной водой. В качестве корма используют сенную палочку и молочнокислых бактерий. Для их разведения необходимо вскипятить 10 г сена в 1 л дистиллированной воды, дать постоять 2 - 3 дня, затем процедить и добавить (на 1 л настоя) 2 литра аэрированной дистиллированной воды. Если добавить 1 л культуры филодин в 3 литра полученного настоя с размножившимися в нем сенными палочками, то уже на следующий день можно обнаружить массу коловраток, пригодных для скармливания личинкам рыб. Для поддержания культуры в нее достаточно добавлять по 1 - 2 капли кипяченого молока 2 - 3 раза в месяц. Голодные коловратки обычно опускаются на дно и держатся среди частиц ила или сидят на стенках банки. Сытые коловратки плавают в толще воды.
При внесении их к личинкам рыб, филодины хорошо растут и размножаются на фекалиях личинок, а также на погибших в пресной воде солоноводных коловратках. Их можно культивировать совместно с инфузорией-туфелькой на банановых корках с добавлением в культуру молока.
При слабой продувке филодины создают плотные скопления на стенках культиватора у самой поверхности воды или, если верхнюю часть стенки культиватора протереть губкой, концентрируются на верхней границе стенки, оставшейся запорошенной мелкими частицами ила и остатками банана. Хорошую "вспышку" численности филодины дают при внесении в их культуру бактерий, развивающихся над поверхностью активного ила.
Филодины хорошо размножаются при кормлении их одноклеточными пресноводными водорослями: сценедесмусом или хлореллой. Оптимальная концентрация хлореллы равна 0,4 г/л. При увеличении концентрации хлореллы до 0,8 г/л или снижении до 0,1 г/л выживаемость коловраток снижается. При выкармливании филодин водорослями желательно добавка в культуру бактерий.
Недостатком филодин, используемых для выкармливания личинок рыб, является их способность закапываться в ил.

КОЛОВРАТКА АСПЛАНХНА ASPLANCHNA
Аквариумисты чаще всего используют для культивирования Asplanchna priodonta. Это одна из наиболее крупных (0,28 - 1,50 мм) пресноводных коловраток.
Взрослая аспланхна является хищником. Она питается инфузориями и более мелкими коловратками. Эти типично планктонные животные всю жизнь проводят в толще воды, находясь в непрерывном движении. Плавают они ротовым отверстием вперед, не вращаясь вокруг своей оси, как другие коловратки.
Тело аспланхны прозрачное, почти круглое. На передней части размещен коловращательный аппарат, имеющий форму оборки. Ноги у них нет. Аспланхны не имеют ни кишечника, ни анального отверстия и вся пищеварительная система состоит из желудка. Непереваренные остатки пищи выбрасываются через ротовое отверстие.
Если аспланхну кормить инфузориями или мелкими пресноводными коловратками, например, рода Brachionus, то она хорошо разводится в пресной воде при комнатной температуре. При попадании аспланхны в культуру пресноводных коловраток рода Brachionus она, размножившись, полностью их уничтожает. Можно выращивать аспланхн и на солоноводных коловратках. Для этого культуру солоноводных коловраток медленно распресняют до солености в 3%o, куда затем и вносят аспланхн.
Аспланхн обычно используют при выкармливании молоди рыб в качестве добавки к основному корму при переходе с более мелких кормов к более крупным. Питательность аспланхн сравнительно низка, поэтому, перед скармливанием аспланхн молоди рыб их самих желательно покормить.
Оптимальным способом выращивания полноценных в пищевом отношении аспланхн является следующий. На 1 л культуры водоросли сценидесмуса или хлореллы вносится 10 мл насыщенного раствора NаС1 и немного пекарских дрожжей. Далее, туда же вносится распресиенные до 3%o и отцеженные через газ N 76 солоноводные коловратки и культура аспланхн. Полученную культуру выдерживают при боковом освещении люминесцентной лампы. Молодь аспланхн растет на дрожжах, крупные особи питаются солоноводной коловраткой, содержащей в кишечниках водоросли и дрожжи.
Полезно подсаживать аспланхн при культивировании змейки на моркови. В этом случае аспланхна очищает воду от избытка инфузорий, улучшая кислородные условия среды обитания змейки.

делимся своими "хитростями"
источники: 1)  корм_.doc ( 1.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4470
2) Как декапсулировать яйца артемии

Сообщение отредактировал igorlab - 11.2.2014, 15:51

[niki]

Спасибо за подробную информацию.

[Denis_Altyhov]

спасибо за инфу ! то , что нужно , а то уже забылось , что делал 15 лет назад
молодец , спасибо !

[Vadim_Dnepr]

Спасибо за дельною информацию.

Спасибо за дельною информацию.

[Samsany]

Спасибо за инфу очень полезная информация.
Есть вопрос: как отделить живых артемий от пустых и невылупившихся яиц.

[igorlab]

как отделить живых артемий

сбоку, к емкости в которой выращиваете артемий поднесите фонарик, только не сильно яркий, живая артемия соберется на свет.
оболочки и пустые яйца сверху можно снять мелким сачком и т.д. если малек подрос (моим уже три недели) то скармливаю и не живую артемию, отсасывая ее со дна трубкой от капельницы.

Сообщение отредактировал igorlab - 11.2.2014, 15:46