Считать, "скольколитровый аквариум тянет тот или иной фильтр" в корне не верно. Фильтр очищает воду, которую портят жители аквариума. Чем их больше - тем сильнее загрязняют. Если в 100 литровом аквариуме поселить одного петушка, то ему хватит даже куста растений. А если в 30-литровом будет три взлослые золотые, то нужен будет и куст и 7-литровый внешник и частые подмены.


А насчет уплотнений - то всё относительно. Лично использовал два факта:
не припомню где именно, но тут на форуме человек поставил на внешний фильтр внешнюю помпу взамен внутренней перегоревшей. Поставил ДО фильтра и тот потек. Поставил после - и протечки пропали.
у меня на соединении трубок в районе пола прокапывала вода. Поднял соединение на метр от пола - прокапывание прекратилось.

Кстати, помпа внешнего фильтра стоит перед выходом, а не при входе.

Я слитой из аквариума при подмене водой поливаю растения. Жена относилась скептически, покуда два посаженных одновременно листика салата из одного куста показали разній результат. Когда на листике, поставленов в воду из аквариума появились корни, на листике, посаженном в воду их не было даже в планах.
До ила еще далеко мне - мой внешник всего три месяца не вскрывался. Прошлый раз вскрывал его через полгода - было чисто. Но, думаю, в горшки с комнатными растениями этот ил будет кстати.

Ця система була створена, як тимчасова, але довела свою життєздатність і гідна удосконалення.
Отже...
Як завжди літня спека настала несподівано. Коли у нашому 112-літровому акваріумі із золотими рибками температура перейшла рубіж 26 градусів, прийло розуміння, що потрібно щось робити і негайно. Плаваючий лід не виправдав надій. 250-грамовий кубик розтанув за лічені хвилини, а температура не змінилася ні на градус. Добре, що облаштування кухні навколо акваріума було не закінченим і зовнішній фільтр був підключений довгими трубками з тим розрахунком, щоб в процесі ремрнту його можна було переставляти з місця на місце. "Зайвої" довжини було приблизно 50 сантиметрів вхідної трубки і 1 метра вихідної. Їх обидві склав у 12-літровому відрі кільцями. Відро обмотав карематом для теплоізоляції. Всередину поклав 4 заморожені в морозилці до -18 пляшки з водою і залив холодною водою з крана. За годину-півтори температура впала на градус. Ще за годину - ще на градус. Льодяного заряду вистачило на 6 годин максимальної спеки. Наступного спекотного дня повторив процедуру.
В процесі експлуатації визначив, що треба мати три комплекти пляшок, бо нова порція замерзає значно повільніше, ніж тане попередня.
Незважаючи на низьку ефективність (у теорії), на практиці, замінюючи пляшки 2-3 рази на день, вдавалося утримувати температуру в межах 24-25 градусів навіть при 32-35 градусній спеці. Багато морозу пішло лише на перше остигання акваріума. Далі пляшки розтавали значно повільніше, а температура не коливалася.
На перспективу планую придбати 2-3 метри тонкостінного пластикового шланга, зкріпити його акуратними, а не хаотичними кільцями та обладнати штуцерами для оперативного під'єднування послідовно із зовнішнім фільтром.

Есть несколько условий, которые нужно выполнить, и тогда форма фильтра не будет иметь никакого значения. Вычитал в книгк "Содержание рыбы в замкнутых системах".
Суммарная толщина фильтрующего елемента не должна быть больше 5см. Больше - просто бессмысленно, так как количество бактерий снижается в геометрической прогрессии и уже на глубине 5 см им просто нечего кушать. Всё съедают те, что на поверхности и под поверхностью.
Скорость прохождения воды через фильтр должна быть от 2 до 20 см в минуту (в идеале 5-10). Меньше - застой. Больше - вымывание бактерий. Вычисляется произведением площади фильтра на 5-10. Получим объём в минуту. Умножим на 60 - получим см3 в час. Поделим на 1000 - литроы в час.
Ну и скорость фильтрации 1-3 (точно не помно, но кажется так) объёма аквариума в час. Эта инфа, как правило, единственная, учитываемая при подборе помпы, что не правильно.

Имея трубу можно поступить проще. Взять трубу 30-40. Насверлить много-много дырочек или прорезей. Один конец заглушить. Во второй вставить трубку 20-25. Сверху одеть поролон. Всё это дело вставить в трубу 100. С одной стороны вставить штуцер. Через другой - вывести трубу 20-25. На неё подсоединить вход внешней помпы. Получится фильтр максимальной площади, возможной для использования трубы 100.

Регулировку подачи воды лучше ДО помпы. А в идеале ДО фильрта. Тогда существенно снижается риск протечки, тк в фильтре будет пониженное давление.

Я бы рассчитывал в такой последовательности.
Вначале подобрал помпу под максимальный водообмен (3 объёма в час. 1000л\ч для 330 литрового аквариума).
Потом вычислил бы необходимую площадь фильтра с учетом максимальной мощности помпы и максимальной скорости прохождения воды через фильтр до 20 см/минуту. Тогда по мере засорения фильтра его параметры будут в оптимальных пределах максимальное количество времени. Более того, при таких параметрах, колонии бактерий, которые разрастутся на фильтре, будут успевать перерабатывать ВЕСЬ мусор, что может позволить (теоретически) никогда не чистить фильтр. Он будет самоочищаться.



Лчше подобрать помпу нужной производительности. А если не терпится ограничить её производительность, то перекрывать лучше до фильтра. Тогда будет дополнительная дащита от протечек за счёт снижения давления в самом фильтре (говорю о внешнем фильтре).

Річ у тім, що я лише скоро рік, як відновів займатися акваріумістикою. До цього, сто років тому, коли я був ще школярем, у мене був акваріум 40л. з Гупі та Сомиками. Так от, аби там було чисто, я мало не щотижня (за порадами "досвідчених" друзів-акваріумістів ( а по факту таких же як і я невігласів) міняв воду, вимивав і проварював каміння і грунт. Оскільки акваріум стояв на вікні, то температура у ньому протягом дня коливалася, бувало на 5-10 градусів. Тому й запам'яталося, що Гупі погано розмножуються. У мене було аж 4 мальки за два роки, а у "колег" і то жодного.

Нещодавно з'явилися перші мальки. А нині їх вже кілька десятків. І я також, як і топікстартер, предметно замислився над відсаджуванням самців у маленький видовий акваріум (бо вони такі строкаті!). А самочок, і малишню, залишити у травнику. Принаймні доки малишня не розділиться на самців і самок.

Пересмотрел много самоделок наподобие этой. Пришел к выводу, что перед практическим воплощением нужно изучить теорию. А она гласит, что: фильтр, глубиной более 5см не эфективен, поэтому важна не глубина (в том числе и суммарная), а площадь фильтаующего элемента. К тому же важно, чтобы вода проходила через фильтр с определённой скорость.... Более детально - в теме про гамбургский ковровый фильтр. Все фильтры есть производные от ГКФ и все рассчёты для ГКФ справедливы и для остальных фильтров. Поэтому, взявшись за самодельный фильтр, отказался от ведёрок. Вместо этого, внутрь внешней трубы поместил меньшую диаметром, обёрнутую фильтровальным материалом. Примерно 2 см. Внутри - трубка с множеством отверстий. Пространство между ней и внутреней трубой заполнил биокерамикой и цеолитом. Получил фильтр, площадью более 1 кв.метра и толщиной 4 см. Думаю, такими параметрами сможет похвастаться не всякий "дорогой" внешник. Да, еще, внизу оставил место для "отстойника" - около поллитра свободного пространства для медленного разложения крупного мусора. Фото не выкладываю, ибо в процессе не фоткал, а сейчас он не отличается внешне от любого самодельного внешника, изготовленого из канализационной трубы.

Наверное не точно выразился. Писал с телефона, а это не удобно. Хотел сократить и вот...


Дно - прямоугольное. Ширина равна половине длины. В двух передних углах два выхода. Третий - посредине, у задней стенки. Растения посадил возле труб. Там же и слой грунта потолще. Спереди по центру, соответственно, низина. Как и в двух дальних углах. В левом, который видно хуже, стоит внутренний фильтр. В правом - камни с мхами.

Вопрос с подачей кислорода во внешний фильтр решил случайно. При сборке заборной системы где-то осталась неплотность. И когда помпа начинает качать, засасывает маленькие пузырьки воздуха. На работоспособность помпы они не влияют

Итак.
Опасаясь за жизнь рыбок, супруга купила внутренний фильтр (поллитра роликов и литровая губка на входе) 1000л/ч.
Я собрал фальшдно с тремя равнодалёнными выходами. Камешки рассыпал неровно. Возле выходов толще, дальше - тоньше. Посадил все растения, у которых были корни. Без корней - пустил плавать. По формуле для коврового фильтра на мой аквариум надо около 1000см^2. У меня вышло 3200см^2. Но из-за мощной помпы скорость прокачки около 18см, что выше нормы, но ниже максимуму. Как только придумаю, как исключить аварийные ситуации, последовательно подключу внешник на 700см^2 фильтруёщей площади. Скорость потока должна снизиться.

Можно про мастику подробнее? Её твм такой слой, что выглядывает за пределы уголка. Её нужно откалывать или разогревать для снятия? Или Химическим способом?

Просто мне по любому скоро понадобится дополнительный аквариум поменьше основного для разных целей (может биофильтр с растючкой в нём организовать или для выращивания мальков. Этот УЖЕ ЕСТЬ, но течет. А выбросить - жалко. . . .