Поговорим о биобалансе., Или как правильно его поддерживать Рейтинг Опции

[rjhytkbec]

Добрый вечер
Уважаемые форумчане и гости портала Аквафаната
Решил создать тему
по биобалансу в аквариуме потому что многие
новички незнают что это даже такое и как его установить
Сам просто не силен в писанине буду предоставлять ссылки по этой теме\
И очень прошу Вас помочь мне в этом.
Итак начнем

Поговорим о биобалансе.
ИзменитьПродвинуть
Чтоб не придумывать велосипед.

Не смотрите что цитата из старых книг, с тех пор в биобалансе аквариума ничего не изменилось. Никакие природные законы не поменялись и не поменяются. И им совершенно безразлично техническое совершенство человека.

М.Н. Ильин
"Аквариумное рыбоводство"

----------
Биологические процессы в воде аквариума

Аквариум представляет собой замкнутую биологическую систему, в состав которой входят все находящиеся в нем животные и растения. В воде аквариума беспрерывно протекают биологические и химические процессы; особенно интенсивно биологические процессы проходят во вновь налаженном аквариуме со свежей водой и неустоявшимся комплексом животных и растений, осуществляющих переработку продуктов, появляющихся в результате жизнедеятельности организмов.

Внешне эти процессы часто проявляются в том, что вода мутнеет. Неопытный аквариумист пытается исправить положение тем, что меняет воду. Однако вода часто вновь мутнеет. Для того чтобы вода в аквариуме долгое время оставалась чистой и прозрачной, а рыбы чувствовали себя в ней хорошо, нужно, чтобы в аквариуме установилось биологическое “равновесие”— состояние, при котором в результате биологической и химической обработки продукты жизнедеятельности животных и растений, а также остатки пищи успевают разрушиться и усвоиться, не принеся вреда основному населению аквариума — рыбам. В каждом аквариуме устанавливается свое биологическое “равновесие”, зависящее как от объема сосуда, так и от количественного и качественного состава животных и растений; зависит оно и от физических и химических условий в данном аквариуме.

Естественно, что “равновесие” в аквариуме активно поддерживается аквариумистом: он кормит рыбу, удаляет отбросы и чересчур разросшиеся растения, доливает испарившуюся воду или при надобности подменяет часть ее. Чем больше объем сосуда и меньше колебания физических и химических показателей воды в нем, тем легче установить и поддерживать “равновесие”.

Для более быстрого установления биологического “равновесия” во вновь налаженный аквариум очень полезно добавить воды из “старого” аквариума, а еще лучше помимо воды — немного грунта. Таким образом, будет внесен готовый комплекс микроорганизмов, играющих важную роль в жизни аквариума. Об установлении биологического “равновесия” можно судить по прозрачности воды и по поведению рыб.

В биологических процессах, происходящих в воде аквариума, принимают участие все животные и растения, находящиеся в нем, но значимость их далеко не равноценна. Здесь будут указаны лишь главнейшие звенья взаимодействия внутри замкнутой биологической системы аквариума.

Важную роль в этих процессах играют бактерии и водные растения. Бактерии разлагают различные животные и растительные остатки и переводят их в состояние, пригодное для усвоения растениями.

Устраивая аквариум, обычно одновременно бессознательно создают условия, благоприятные для жизнедеятельности бактерии. В противном случае биологическое “равновесие” не устанавливается или нарушается. В связи с этим особенно важную роль в аквариуме играет грунт, так как именно здесь концентрируется основная масса микроорганизмов, исчисляемая миллионами на 1 г грунта. Бактерии переносятся с воздухом, поэтому обычно они вскоре же в достаточном количестве размножаются во вновь налаживаемом аквариуме. Однако лучших результатов можно добиться при внесении в грунт небольшого количества ила из аквариума с хорошо налаженным биологическим “равновесием” и соответственно готовым комплексом бактерий.

Растения в процессе роста и развития поглощают продукты жизнедеятельности бактерий и тем самым очищают воду. Помимо этого, как уже указывалось, растения усваивают углекислый газ из воды и выделяют кислород, необходимый для всех живых организмов, населяющих аквариум. В общем можно считать, что более активны в этом отношении те растения, которые быстрее растут и развиваются. Одновременно это связано с потребностью световой энергии: у светолюбивых растений более активны обмен веществ, рост и развитие. Таким образом, наиболее биологически активны растения, плавающие на поверхности и в толще воды. Растения, укореняющиеся в грунте, значительно менее активны. Есть и другие организмы, играющие более или менее значительную роль в биологической обработке воды.

Моллюски, поедая экскременты, остатки пищи и растения, переводят их в состояние, более доступное для дальнейшей обработки бактериями. Опыт показывает, что наличие моллюсков в аквариуме вовсе не является обязательным фактором в установлении и поддержании биологического “равновесия”, однако возможно, что в тех аквариумах, где требуется мягкая вода, моллюски приносят пользу, переводя кальций в нерастворимое состояние. Известно, что даже в очень долго стоящих аквариумах, куда периодически добавляется взамен испарившейся несмягченная вода, часто не наблюдается сколько-нибудь заметного повышения жесткости воды.

Вода, простоявшая в аквариуме в течение длительного периода, приобретает совершенно особые свойства. Такая вода Н. Ф. Золотницким была названа “старой”. По его мнению, она обладает дезинфицирующими свойствами; соответственно с этим Золотницкий рекомендовал заболевших рыб помещать в аквариум с такой водой.

И действительно, вода, длительное время находящаяся в аквариуме, становится мягкой; благодаря биологической переработке различных органических веществ в ней образуются гуминовые кислоты и накапливается большое количество других соединений. Таким образом, здесь создаются условия, неблагоприятные для жизни и развития многих болезнетворных организмов. Надо сказать, что эти же условия неблагоприятны и для многих рыб, особенно для таких, жизнь которых протекает в водах, богатых кислородом, с нейтральной или щелочной реакцией и отличающихся большой жесткостью. Таким рыбам обычно приходится более или менее часто подменивать воду; в противоположность этому в “старой” воде прекрасно живут рыбы из водоемов со стоячей или медленно текущей водой, с грунтом, не содержащим кальция.

В большинстве случаев в грунте аквариумов можно обнаружить массу голых и раковинных амеб. Амебы питаются водорослями и мелкими частицами органических остатков различного происхождения, давая, таким образом, пищу бактериям, в то же время они поедают и самих бактерий.

В периоды массового размножения бактерий в аквариуме одновременно размножаются и пожирающие их инфузории различных видов. Обычно в аквариумах наиболее распространены различные виды парамеций, нередко хорошо видные даже невооруженным глазом.

Иногда в аквариум попадают и при благоприятных условиях размножаются различные виды стилонихий и сидячих инфузорий. В аквариумах с икрой и личинками рыб большинства видов присутствие инфузорий нежелательно. В аквариумах для содержания рыб они уничтожают избыток бактерий.

На стеклах аквариума и на растениях часто можно обнаружить животных, ведущих сидячий образ жизни и образующих колонии различной формы. Это мшанки, чаще всего ползучие; они выживают и размножаются только в исключительно благоприятных условиях при наличии чистой воды и достаточного количества кислорода. Их наличие в аквариуме служит показателем полного благополучия всех условий, кроме температурных, к которым они мало чувствительны. Количество поглощаемой мшанками пищи незначительно и в основном ограничивается инфузориями. Вреда они не приносят.
---------


Все верно, вся флора и фауна играет свою роль отведенную природой в этом биобалансе. И чем больше ее разнообразие тем стабильней система.

Да и природа частенько сама кое кого на помощь призывает если идет перекос
тех-же всеми нами нелюбимых водорослей... и т.д.





Ссылка взята отсюда
https://www.aqa.ru/forum/pogovorim-o-biobal...e-162155-page13



Вот еще интересная статейка о балансе
http://fanfishka.ru/news/balans_akvariuma/2015-02-03-1123

Сообщение отредактировал rjhytkbec - 29.12.2015, 17:33

[юси]

Да, без каках тупик получается:), а стоко материалу собрано. А может объединить, без рыб, но с какахами. Можно по почте высылать или маршруткой.:)

[rjhytkbec]

Фитофильтр - полезно и красиво!



В процессе жизнедеятельности аквариумных обитателей в воде образуются токсичные вещества, способные привести к отравлению аквариумных обитателей. Для того что бы этого не произошло, используют различные фильтры, внутренние и внешние, биологические и механические. Эти фильтры отлично справляются со своей задачей, если у вас, например, стайка неонов, сомиков, или же гуппи. Но что, если у вас цихлидник, аквариум с золотыми рыбками или же дискусами? Вот тут то и необходим фитофильтр. Так что же это за чудо фильтр, способный решить столь важную проблему в вашем любимом аквариуме?
Фитофильтр – это биологический фильтр, основанный на способности растений поглощать из воды вредные вещества, полезные для растений, но вредные для рыб, при помощи не симбиотической фиксации и микроценоза.
Думаю, что после прочтения такого «определения», читатель в задумчивости почесал затылок. Или лоб. А вот и напрасно. Я сейчас все поясню.
Принцип действия и биологические процессы

Фитофильтр - полезно и красиво - 13825.jpg


Возьмем, к примеру, два аквариума – один с гуппи, улитками, валисснерией и роголистником. И второй – то же самое, только без травы. Как думаете, где вода будет более чистой, прозрачной и менее токсичной? Там где есть трава! А почему?
Вот смотрите. Мы кормим рыбку. Часть корма съедается, часть оседает на дно. Та что съедается, переваривается рыбкой, при «выходе наружу» - это уже мочевина и мочевая кислота, которая распадается на аммиак. Далее, нитритные бактерии, находящиеся в губке фильтра и в грунте перерабатывают аммиак в нитрит. Нитрит, в свою очередь перерабатывается в нитрат. Нитрат в принципе не опасен, но в небольших количествах. Более подробно об этих процессах можно прочитать тут: Жуть нитратная - всё об азотном цикле в аквариуме
Так вот. О траве. Трава, как раз, и потребляет нитраты. Та часть корма, которая не съедена рыбкой, разлагается и выделяет фосфаты. Фосфаты тоже потребляются травой. Так вот, в аквариуме, где нет травы, фосфаты и нитраты никуда не уходят (разве что с подменами, и потребление их водорослями). И еще пример. Те аквариумисты, у кого по поверхности воды плавает пистия, могут заметить, что она имеет очень тонкие корешки. Причем, зачастую, эти корешки покрываются «грязью». Откуда же она взялась? Так вот, грязь на корнях пистии – это и не грязь вовсе, а не что иное, как бактерии. Целые колонии бактерий, поселившихся (не симбиотическая фиксация) на корешках перерабатывают, очищают воду (микроценоз). А растения, в свою очередь, питаются этими бактериями. Кроме того, для жизнедеятельности этих бактерий нужен кислород. В грунте его не так уж и много, а вот на корнях растений – предостаточно.
Вы скажите эврика! Зачем фитофильтр, засадил все растениями, и счастлив. А вот и нет. Почему? Причин несколько:
Причин несколько:
1. Что если вы куда-либо уедите (отпуск, командировка, выходные), растения не получат дозу удобрений и начнут обрастать водорослями. При этом концентрация токсичных веществ начнет расти, а отмирающие части растений будут выделять в воду еще больше гадости.
2. К примеру, если у вас золотые рыбки, то вырастить какое-либо растение вряд ли получится. Эти рыбки роют грунт, поднимая взвесь, выдирая растения вместе с корнями. А если у вас дискусы, то вырастить траву будет еще труднее. Проблема в том, что дискусы обитают в температурных пределах от 28 до 32 градусов С. А, как известно, для большинства травы – 28-29 градусов – это предел. Отсюда следует то, что придется поддерживать критическую температуру и для дискусов и для растений. Ни те ни другие нормально развиваться при такой температуре не будут. К тому же, эти чудесные рыбки очень пугливы (не смотря на свой размер), и могут повредиться при ударе о стенку аквариума. Поэтому уход за травой становится практически невозможным.
Устройство фитофильтра.

Фитофильтр - полезно и красиво - filtrfito2.jpg


По сути – фитофильтром может считаться растение, посаженое в горшочек с дырочками в дне, присыпанное галькой и погруженное горшочком в аквариумную воду. Только какой смысл такого фитофильтра, если корни растения не омываются потоком (течением) воды?
По этому фитофильтр должен иметь проточную систему. Простейший фитофильтр – внутреннего типа, который можно смастерить на коленке за 5 минут. Подачу воды можно осуществлять чем угодно: выход с внутреннего фильтра, аэрлифт, выход внешника. Многие считают, что при использовании внешнего фильтра в качестве подачи воды в фитофильтр, неприемлемо, так как большинство бактерий задерживается на фильтрующих элементах внешника. Это не так. Внешний фильтр не может очистить воду полностью, поэтому нет причин для беспокойства. Бактерии заселятся и там и там. Не забудьте обеспечить механическую фильтрацию (с помощью губки) перед подачей в фитофильтр. Дело в том, что хоть он и справиться со взвесью на ура, но тогда приедятся чаще его чистить. А при установке губки, чистка фитофильтра может отложиться до следующего перезапуска аквариума.
В качестве емкости фитофильтра можно использовать пластиковые ящики, бутылки, что угодно. К примеру, из бутылки: сделать из бутылки корыто (просто разрезать по длине), в горлышко вставить трубку подачи воды. А в дне «корыта» наделать дырок, для слива. Осталось только засыпать субстрат, посадить влаголюбивое растение и подвесить корытце на присоски. Такого фитофильтра хватит для очистки малого и среднего объема аквариумов.
В качестве субстрата для фитофильтра годится такой же грунт, как и для аквариумных растений. Наиболее предпочтителен гравий от 2 до 10мм, лава, щебень и т.д. Учтите, что грунт должен иметь хорошую проточность, а значит, песок для этой цели не годится. Не годится и керамзит: он слишком легкий, растения постоянно будут всплывать, как только наберут массу (однако для небольших растений пойдет). Также можно смешать керамзит с гравием.
При сборке более производительной системы нужно учесть некоторые нюансы:
1. Ширина лотка должна быть 1\2 высоты, не меньше.
2. Высота лотка не более 10-15см.
3. Высота субстрата не более 10-12см.
4. Длина лотка – во всю длину задней стенки аквариума, не меньше.
5. Подачу воды осуществляйте через отверстие с боку, на 2-3см выше дна лотка. Для того что бы при отключении подающего воду устройства, фильтр не пересох.
6. В конце лотка ставится перегородка, на 2-3см ниже верхней кромки лотка.
7. После перегородки, в самом конце в дне делается отверстие для слива.
При необходимости, посередине лотка ставится ребро жесткости. Как - либо усложнять конструкцию не имеет смысла, приведенные цифры и размеры гарантируют стабильную фильтрацию, отсутствие нитритов и низкие показатели нитратов на выходе фильтра. Многие «умельцы» пытаются установить фальшдно, кучу секций и перегородок, разветвители подачи воды, однако это все лишнее.
Растения для фитофильтра.
Расти могут все растения, пригодные для палюдариума. И даже аквариумные почвопокровки. Многие разводят лужайки из глоссостигмы. Но, дело в том, что это совсем бесполезно, поскольку растения, со слабо развитой корневой системой не приносят пользы в фитофильтре, а лишь являются украшением, не более. Спаттифилиумы, фикусы, фиттонии, традескация – отличная мощная корневая система, очень подходящая для фитофильтра. Если фитофильтр будет крепиться не на задней стенке аквариума, т. е не под светом, то следует учесть, что светолюбивые растения придется подсвечивать. Поэтому не ошибитесь с выбором растений, выберите тенелюбивые.

Фитофильтр - полезно и красиво - 7842.jpg


Фитофильтр в травнике.
Многие считают, что это две несовместимые вещи. Но это не так. Ведь травник-травнику рознь. Конечно, акваскейп, требующий постоянной подачи жидких удобрений быстро «загнется», ведь фитофильтр будет быстрее других растений высасывать полезные вещества. А вот, например, аквариум с криптокаринами будет процветать. Главное - во время подкармливать грунт. А полезные вещества в воде не столь принципиальны. Зато наличие фитофильтра гарантирует полное отсутствие водорослей.
Итак, подведем итоги. Плюсы фитофильтра:
*Фитофильтр можно сделать из «мусора» (если не подключать внешний фильтр для подачи).
*Не нужны биошары, керамика для внешних фильтров – просто насыпьте гальку.
*Количество растений может быть больше чем позволяет объем аквариума.
*При отключении света во внешнем и внутренним фильтрах гибнут полезные бактерии. Все по тому, что бактерии лишаются необходимого кислорода. Фитофильтры же к этому не склонны, потому как растения продолжают выделять кислород корнями.
*Бактерии не потребляют кислород из воды, им хватает того, что дают корни растений в фитофильтре. К тому же, вода, проходя через фитофильтр, насыщается кислородом.
*Растения в фитофильтре не потребляют углекислоту из воды, и не выделяют ее ночью в воду.
*В отличие от фильтра-внешника - фитофильтр может неплохо украсить ваше помещение!
*Не нуждается в уходе. Разве что сифонка раз в пол года, и то при перенаселении аквариума.
*Возможность переместить фитофильтр куда угодно, главное, установить не ниже верхней кромки аквариума.
Ну и немного о минусах:
*Фитофильтр занимает место, его нельзя поставить в тумбочку под аквариум.
*Может погубить растения в аквариуме, при неумелом подходе.
*Трава в фитофильтре все же требует мало-мальского ухода. Не говоря уже о том что в некоторых случаях ее придется дополнительно освещать (например в темном месте, или прихотливая трава).
*Придется пработать руками и головой. Готовых фитофильтров нет.
*Испарение воды. Причем очень активное.
Как видите, плюсов больше чем минусов. Так что ставить фитофильтр или нет - решать вам. Однако если вы любите эксперементировать, то фитофильтр - то, что вам нужно!

https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=24935

Сообщение отредактировал rjhytkbec - 19.9.2018, 18:08

Эскизы прикрепленных изображений

 

[sector12]

Осознав сказанное выше!
Человек делал, делает и будет делать все возможное, чтобы как можно меньше делать.

Сообщение отредактировал sector12 - 10.10.2018, 8:57

[rjhytkbec]

Приемы работы с растениями


Попробую поделиться своим опытом по работе (посадке и черенкованию) растений в нефорсированном травнике. В форсированном травнике, во-первых, другой набор растений, во-вторых, высокие скорости роста растений. А потому приемы и периодичность работы с растениями значительно отличаются.
Определение "Форсированный травник" возникло спонтанно. В научных источниках не встречается. Но чтобы как-то обозначить различия в принципах содержания, аквариумисты (а не авторитетные научные издания) ввели понятие Форсированный и Природный травник. У мадам Дианы это звучит как Hi-Tech и Low-Tech аквариум. Отличаются тем, что в первом случае применяются высокотехнологичное современное оборудование - МГ лампы, установки СО2, разные контроллеры, установки RO, минерализаторы, контролируемая подача микро- макроудобрений. Такой тип системы позволяет выращивать самые требовательные растения и поддерживать их высокий габитус и скорость роста
Природный аквариум не укомплектован всеми этими достижениями цивилизации. Зато и капризные растения там удержать нельзя. Но распространенные растения типа эхинодорусов, криптокорин, лимнофил, существуют вполне успешно. И даже размножаются. Но если эти растения поместить в Hi-Tech травник - они и выглядят по-другому, и скорость роста у них существенно меняется.

Итак, посадка новых растений (купленных, подаренных, разросшихся и отделенных).
1. Розеточные растения. Это крупные и мелкие эхинодорусы, криптокорины, валлиснерия. При посадке есть разные варианты. Можно длинные корни отщипывать или отрывать, оставляя 5-7 см. Можно не трогать - мой Учитель наматывает длинные корни криптокорин на пальцы и при погружении в грунт расправляет их там. У меня так не получается. Если хотите, чтобы криптокорина пошла в рост - надо оставить 4-5 листов и прищипнуть корни. Если хотите, чтобы она дала куртину (образовала густые заросли), корневище трогать не надо, можно убрать немного листьев. Но корешки укоротить все равно. Очень длинные (10-20 см) корневища у взрослых растений при пересадке лучше отламывать во избежание таких проблем С эхинодорусами приемы практически те же. Валлиснерии разделяют на отдельные розетки и высаживают группой. Корни у них не длинные, потому не требуют укорачивания.
2. Длинностебельные растения высаживаются не больше 2-3 стеблей в одну лунку. При посадке кучей могут всплывать, плохо укореняются и выглядят не лучшим образом. Тесно им в куче. На отсутствие корней можно не обращать внимания - они быстро образуются. Старые отгнивают.
3. Кринумы высаживают таким образом, чтобы луковица была над поверхностью грунта хотя бы на половину. Закапываются только корни
4. Нимфеи плохо переносят транспортировку, потому могут сбрасывать листья. Это не страшно - потом отрастет.
5. У анубиасов корневеще стеблевого типа, потому закапывать ео нельзя. В грунте должны быть только корни. Если приращивать анубиас с камню, коряге, керамике, нужно на месяц-другой привязать его к субстрату. Потом он так прирастает, что отодрать нереально.
6. Мхи для приращивания тоже привязывают либо леской, либо х/б ниткой. Когда они идут в рост, нитку не видно.
7. Папоротники. Индийский - закапывается вся корневая система. Все равно потом окажется наверху. Таиландский и больбитис - просто прижимаются к грунту или к субстрату. Корневище не закапывается.
8. Почвопокровные и растения с нежной корневой системой. Для почвопокровных растений и другой травки с очень нежной корневой системой легче и для аквариумиста и для растения тоже работать пинцетом с плоскими и желательно широкими губками. Растение аккуратно, без сильного нажима, удерживается пинцетом чуть ниже розетки и легкими поступательно-колебательными движениями высаживается в грунт. Тогда и корешки меньше повреждаются, и растение не всплывает. После посадки грунт еще слегка подсыпается под растение, но так, чтобы чуть прикрыть розетку и корни. Хотя, я видела, как Кокан при оформлении высаживал лобелию в гранитную крошку в высоком травнике: задвинул черешки размером 5-8 см манипулятором в грунт и сверху еще присыпал тем же грунтом из ковшика так, что их почти видно не было. Я думала - растениям кирдык! Каково было мое удивление, когда через неделю лобелия не только не загнулась, но и дала новые шикарные листья, и поднялась где-то не 3-5 см. Грунт был совершенно голый, не питательный, света меньше 0,2Вт/л, лампы Сильвания ГроЛюкс с отражателями, высота столба воды 80 см.

О размножении растения размножающихся грунтовыми побегами - криптокорины, валлиснерии, эх. нежненький и прочих. Если у вас изначально растений немного (к примеру вы завели всего пару кустиков нежненького) а вы хотите размножить его немного быстрее - нужно вовремя отделять молодые растения от материнского. Иначе зачастую "детки" слегка принебрегают развитием корневой системы, при этом истощая материнское растение. В случае нимфеи (одиночное растение на грунтовом побеге) необходимо просто перерезать побег от материнского куста к дочернему, когда у дочеренго появилось всего несколько корешков. Если же мы говорим о растениях, грунтовые побеги/корневища которого продолжают расти дальше, формирую новые растения, отрезать "первую" детку от материнского растения нужно не ранее появления на побеге 2-3 деток (не считая первой от материнского) и образования у "первой" детки нормальной корневой системы.
Конечно, способ посадки играет какую-то роль. Кроме того то, что я сейчас скажу, может показаться бредом полоумной старушки. Сразу хочу предупредить, если кто не согласен или очень скептически относится к этому моменту - лучше здесь не обсуждать.
Еще много зависит от рук аквариумиста, его настроения, энергетики, а также от фаз Луны и расположения геопатогенных зон. Проверила неоднократно и на себе и на своих учениках, и на случайных аквариумистах, обратившихся ко мне за помощью. И помог мне в этом мой Учитель.
Конечно, надо стараться по возможности меньше травмировать растение, но без травм не получается - и при извлечении из грунта , и при посадке страдают мелкие корешки. При посадке на новое место часть старых, даже неповрежденных корешков отмирает - это неизбежно.

Черенкование растений.
1. Розеточные. Крупные эхинодорусы, дающие цветонос. Если хотите получить полноценные семена - нужно дать возможность растению выбросить стрелку на поверхность воды и отцвести. Семена потом собираются и проращиваются. Я этого не делала, потому опыта не имею. А если нет возможности дать растению зацвести над водой (низко висят лампы), тогда стрелку можно пригнуть к грунту. На ней образуются дочерние растения, которые по мере формирования и роста укореняются прямо в грунте. Как только растение станет вполне жизнеспособным (наберет 4-5 листиков и сформирует корневую систему), стрелку-цветонос можно отсечь и от материнского и от дочернего куста. Мелкие эзинодорусы, дающие дочерние растения на отводках, черенкуются при перепланировке или при необходимоссти точно так же, как валлиснерия - просто рассекается отводок и отделяются растения по одному. Затем высаживаются как описано выше.
Криптокорины: образующие глухие заросли (по 20-50 кустов на одном корневище) просто разделяются на отдельные растения и высаживаются способами, описанными выше. У криптокорин, дающих деток на отводках, просто отсекаются дочерние растения и высаживаются обычным способом.
Слишком длинные листья валлиснерии лучше не отрезать, а отрывать. Тогда меньше травмируются рядом лежащие ткани и не так быстро начинается их некроз
2. Длинностебельные. Растения с хрупким и не жестким стеблем, при достижении нежелательной высоты, просто отщипываются ногтем. Желательно, чуть ниже междоузлий, где видны небольшие корешки, чтобы сразу укоренить растение. Растения с жестким стеблем - лимонник, некоторые гигрофилы, лобелия - просто отламываются в междоузлиях. Верхушки высаживаются либо рядом с основным массивом этих растений, либо переносятся в другое место (на Птичку, к другу). Оставшиеся пеньки дадут боковые побеги в нижележащих междоузлиях. При достижении определенной длины (7-15 см) их можно отчеренковать точно таким же способом, а пеньки выкинуть. Так омолаживаются растения.
3. Кринумыи другие луковичные растения. Дочерние растения образуются рядом с материнской луковицей. Их можно отламывать только тогда, когда они значительно отойдут от луковицы и для их отделения не потребуется большого усилия. Значит, растение уже готово жить самостоятельно. Апоногетон живородящий (у которого детки образуются на стрелках), нимфея микранта и нимфоидес (у них детки в основании листа) - тут надо подождать, когда отгниет черешок и лист и растение пустится в свободное плавание. У детеныша апоногетона могут отпасть все листья и остаться одна луковица. Это не страшно. Луковичка опустится на дно, а там при благоприятных условиях укоренится и пойдет в рост.
4. Нимфеи (кроме микранты и рудгеаны) дают молодую поросль рядом с материнским кустом. Какое-то время они там еще могут жить, но материнский куст затеняет дочерние, потому надо под грунтом отсчь отводки и аккуратно вытащить молодые растения. Кстати, они легче переносят транспортировку и быстрее укореняются. Рудгеана цветет и плодоносит прямо в аквариуме. Под ней прорастают семена и образуется молодая поросль. Как только эти растеньица достигнут хотя бы 5 см в высоту, их можно очень осторожно пересаживать. Растение очень красивое и нежное.
5. Анубиасы просто разламываются или отламываются боковые ветки. Анубиас может тянуться и на полметра как плеть, а можно добиться его ветвления. Достаточно либо отломать листочек, либо надломить корневище до хруста, и с месте повреждения может образоваться точка роста, откуда потом пойдет расти боковое растение.
6. С мхами лучше работать руками. Аккуратно растянуть, чтобы поменьше повредить веточки.
7. Папоротники. Индийский дает деток на ветках, потому как только ветка начнет портиться, ее можно отломать, а дочернее растение с корешками либо присадить в другом мест, либо подарить кому-то. Другие папоротники - больбитис, таиландский, марсилию, можно просто отделять корневище с сформировавшейся корневой системой и несколькими листьями и пересаживать.

Как укорачивать растения, разделять, убирать лишние или погибшие листья.
1. Валлиснерию лучше не отрезать, а отрывать листья. Захватить двумя руками и растягивать до разрыва. Разрыв произойдет в месте, где наиболее ослабленные клетки. В таком случае меньше травмируются находящиеся рядом ткани и лист не начинает гнить в месте разрыва. При отрезании травмируются ткани и начинается некроз - отмирание. Разделять дочерние растения на отводках можно и отщипыванием и отрезанием.
2. У розеточных растений, кринумов и анубиасов ненужные и нежизнеспособные листья лучше отламывать от корневища. В таком случае не остаются черешки, которые потом будут отгнивать и портить внешний вид растения.
3. У нимфей лишние и дырявые листья отщипываются рядом с корнем по той же причине.
4. С длинностебельными, имеющими мягкий стебель, лучше работать ногтем - отщипывать. Те, которые имеют жесткий стебель, лучше отламывать в междоузлии.
5. Разделять разросшиеся рядом с корневищем криптокорины тоже руками. А крупные (апоногетифолию, устериану) - отсечением сформировавшихся дочерних растений.
6. Если у крупных эхинодорусов на корневище образовались несколько точек роста, его извлекают из грунта и острым скальпелем рассекают корневище таким образом, чтобы на нем остались и часть корней, и осталась невредимой точка роста. Такое растение переболеет какое-то время, потом с новой силой пойдет в рост.
7. Дочерние луковички у кринумов можно отламывать только тогда, когда они отделятся от маточного куста и не потребуется для этого большое усилие. У них должно быть 5-7 листьев и достаточно развитая корневая система. В таком случае растение уже жизнеспособно и может расти самостоятельно. Кринумы растут очень медленно, потому процесс формирования дочерних растений довольно длительный и может занимать несколько месяцев. Поэтому лишний раз трогать луковички не надо, чтобы не повредить.
8. С элеохарисом работать очень осторожно - у него нежная корневая система. Если он слишком разросся, его аккуратно извлекают из грунта, немного ополаскивают корни и очень деликатно, руками разделяют на отдельные группы, которые потом можно высаживать пинцетом на небольшом расстоянии друг от друга, тем самым давая возможность образовать новый массив.
В травниках полноценная сифонка производится только при пересадке и черенковании растений. Если накапливается много детрита или случается перекорм - это все убирается сифоном без погружения его в грунт.

https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=6422

Сообщение отредактировал rjhytkbec - 4.11.2018, 17:30

[rjhytkbec]

Подмены воды в аквариуме

В статье рассказывается о том, для чего и как часто следует проводить частичную подмену воды в аквариуме.

Одним из многочисленных вопросов начинающих любителей аквариума является вопрос о том, как часто нужно менять аквариумную воду. Это очень вопрос очень важен, поскольку правильная подмена аквариумной воды помогает обеспечить правильный биологический баланс. Если делать это неправильно, то это обязательно скажется на росте растений, здоровье рыб, прозрачности воды.

Для начала уясним три простых правила:
1. Нельзя менять всю воду в аквариуме без веских причин. Это практически полностью уничтожит всю образовавшуюся в нем микрофлору.
2. Нельзя допускать продолжительного отсутствия частичной смены воды. Нитраты, образующиеся в воде в результате азотного цикла, при достижении определенной концентрации будут влиять на здоровье рыбок. Наличие в аквариуме живых растений снижает концентрацию нитратов, но полной уверенности в том, что оставшиеся нитраты не нанесут вреда, у вас не будет.
3. Подмена воды обычно производится одновременно с сифонкой грунта. Специальные сифоны для грунта продаются в зоомагазинах и стоят недорого.

Чтобы раз и навсегда уяснить, как часто нужно подменивать аквариумную воду, для начала придется определиться с самими аквариумами. Их различают по рыбному и растительному заселению, а также по времени, которое прошло с момента запуска.
Условно поделить аквариумы по возрасту можно на три типа: новый (до двух месяцев с момента запуска), молодой (до полугода с момента запуска), зрелый (более полугода с момента запуска).
В новом аквариуме биологический баланс довольно слабый, необходимые бактерии, участвующие в азотном цикле, отсутствуют в нужных количествах. С новым аквариумом необходимо быть крайне осторожным, чтобы не вызвать бактериальных вспышек. При правильных условиях воду в новом аквариуме не следует подменивать на протяжении одного-двух месяцев, так как подмены могут отрицательно сказаться на росте полезных бактерий в аквариумной воде. Для того, чтобы соблюсти эти правильные условия, следует следить за несъеденным кормом (лучшим вариантом будет использование живых кормов), избегать перенаселения аквариума. Говоря иначе, необходимо как следует следить за тем, чтобы в аквариум попадало как можно меньше лишней органики.

Через два месяца вода в аквариуме достигает достаточно зрелости, чтобы начинать частичные подмены. При правильных условиях в молодом аквариуме меняют 10% от объема воды раз в неделю или 30% раз в две недели.
Через полгода с момента запуска аквариума, вода в нем становится полностью зрелой. С этого момента частота подмен будет зависеть только от обитателей аквариума. Среди аквариумистов принято считать максимальной подмену воды на 30% раз в неделю. Менять воду чаще и в больших объемах обычно не рекомендуется, так как это может нарушить биологический баланс.
Но иногда бывают случаи, когда приходится менять большое количество воды. Делать это можно следующим образом: вместо замены всего объема воды за один раз, можно менять 30% воды до трех раз в неделю. Таким образом, в аквариуме сохранятся полезные бактерии, а вредные вещества будут удалены.

Если у вас не хватает времени на еженедельные подмены воды, то не стоит расстраиваться. Все приведенные выше цифры очень условны, многие аквариумисты подменивают воду один раз в два месяца, и при этом их рыбки чувствуют себя очень хорошо. Чем ваш аквариум больше, чем больше в нем растительности и меньше населения, тем реже можно менять в нем воду.
https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=31742

Эскизы прикрепленных изображений

 

[rjhytkbec]

Критические ситуации в аквариуме - как себя вести?

Данная тема совместный труд Ю.В. и мой ) В этой теме хотелось бы рассмотреть иногда возникающие в аквариуме катастрофы и как на них реагировать, чтобы был шанс спасти рыб.

Что делать в случае критической ситуации в аквариуме.


Раз Вы прочитали эту тему, значит Вы уже на нашем форуме:)) Очень рекомендую при нештатной ситуации начать выполнять те действия, которые здесь рекомендованы, после чего сразу же задать вопрос на форуме. Если вы растерялись и не можете решить куда именно писать, то пишите в раздел для новичков в своей новой теме:) Вам обязательно помогут советом и дадут ссылки на темы с описанием подобных ситуаций и вариантов выхода из них

Будем предполагать, что из крана у всех течет вода хорошего качества (Москва, Санкт-Петербург и т.д.) без аммиака, нитрита, нитрата и активного хлора. Если это не так, то в аквариумной аптечке в обязательном порядке должны быть кондиционеры-нитрификаторы и хлорудалители.

В любом из указанных ниже случаев для уменьшения взвеси и её комкования можно и желательно добавить что-либо из коагулянтов (ACCU-CLEAR, JBL Clynol, "гиацинт" и т.д.). Через час после внесения коагулянта его следует собрать с помощью фильтра, после чего фильтр промыть. Поэтому желательно использовать для этого внутренний фильтр.

1. Неправильный запуск аквариума- вода протухла, баквспышка (помутнение) долго не проходит, рыбы гибнут.
Вы не нашли время прочитать Запуск аквариума. Пошаговая инструкция. Засыпали грунт, залили воду (конечно же отстоянную! :hi_hi_hi: ), запустили рыбок и щедро их покормили. В результате, на следующий день с разными вариациями имеем то что написано в заголовке абзаца. Не вдаваясь в теорию (не запущенный азотный цикл, отсутствие биобаланса и т.д.)- Вы ее успеете еще почитать, в качестве "скорой помощи" аквариуму делаете следующее. Подмениваете 50% воды. Сливаете все 50% сразу, а заливаете вначале 20% (не забыв выровнять температуру!), а через час- еще 30%. Не забываете сразу включить полную аэрацию. Остатки корма, если они успели нападать на дно, естественно собираете. Если есть перекись, то заливаете 10 мл на 100л воды- это облегчит рыбам дыхание в условиях поражения жабер аммиаком и ускорит его окисление. Все, "скорая помощь" закончена. Далее делаете ежедневные подмены 30% в день (а лучше 2 р/день по 20%) втечении недели. Далее, втечении второй недели подмены уменьшаете вдвое. Втечении первой недели рыб или вообще не кормим, или кормим раз в 3 дня так, чтоб за минуту все съедали. Вторую неделю кормим аналогично, но через день.
Если по-быстрому (не позже, чем на 2-3 день от армагеддона) купите нутривек от SERA, то он лишним тоже не будет.
Далее, через две недели, подмены и кормление выводим на штатный режим. Массированные подмены тут уже будут лишними, т.к. главную опасность уже будет представлять не аммиак, а нитрИт, но к этому времени Вы все-таки смогли почитать теорию и знаете как с ним бороться

2. Перекорм замеченный вовремя.
Ваш ребенок высыпал в аквариум всю банку корма, бывает ). Вы заметили это сразу, значит беды нет. Есть полбеды )
Первичная задача - собрать весь высыпанный корм сифонкой. Перед сифонкой отключаем внешний фильтр (если он есть) чтобы обезопасить себя от засасывания в него корма. Внутренний фильтр не выключаем.Когда корм собран включаем внешний фильтр и делаем подмену примерно в 30%. Аэрация на полную. Внутренний вынимаем и промываем. На следующий день делаем еще одну подмену 20%.
Ремарка. Если процедура уборки затянулась более чем на 2 часа, то включаем внешний фильтр на 5 минут- для поступления в него свежей воды с кислородом, чтоб не дать возможность погибнуть бактериям, живущим в нем.


3. Перекорм замеченный поздно.
То же самое, но не заметили, и корм тух в аквариуме.
Тут придется анализировать ситуацию, всё зависит от того, как долго корм находился в аквариуме. В любом случае требуется скорейшая сифонка и подмена воды, объем подмены должен исходить из ситуации. Если всё очень плохо и уже есть трупы - 80%. Желательно за три-четыре захода по 30-40%. Аэрация на полную. Если есть перекись водорода, то ее желательно добавить после первой подмены из расчета 25 мл на 100л воды.
Кроме того, вам придется промыть все фильтры, т.к. в них будет набит корм. После всех процедур, не лишним будет добавить что-то из биостартеров для ускорения установки азотного цикла.
Последствия этих действий по сути аналогичны перезапуску аквариума, поэтому в последующие дни необходимо контролировать тестами содержание азотистых соединений.


4. Незамеченная смерть рыбы.
Если в небольшом аквариуме погибнет крупная рыба и пролежит более 12-18 часов, то начнется сильная вспышка аммиака. Первые её признаки - рыбы висят под поверхностью воды и у них заметно покраснение жабер и оснований грудных плавников. У воды присутствует запах болота. Как только это будет замечено необходимо удалить погибшую рыбу и сделать подмену не менее 50%. Аэрация на максимум. В аквариум добавить перекись водорода из расчета 25 мл на 100л воды. В течение последующей недели подмены 20% ежедневно. Фильтры не мыть. Аэрация на полную.


5. Отключение оборудования на срок более 12 часов.
Тут возможны 2 варианта. Первый это когда вы знаете что света нет и не будет некоторое время. Тогда необходимо отключить фильтры и когда дадут свет промыть их и включить. Это делается для избежания попадания мертвых бактерий из фильтра (по сути аммиака) в аквариум.
Второй вариант. Вы пришли домой после недели отсутствия и поняли, что что-то не то, вода мутная, рыбы вялые, запах от воды, при этом все фильтры работают. Скорее всего, это вызвано тем что в ваше отсутствие длительно отключали электричество, потом включили, все мертвые бактерии из фильтров ушли в аквариум. Тогда производим действия аналогично Ситуации 3, но ВСЕ фильтры промываем.


6. Попадание в воду веществ несовместимых с жизнью гидробионтов.
Что это может быть? Да что угодно, насыпали порошок, вылили адрилан, передозировали сайдекс, плохо промыли декор после отбеливания белизной и тд.
В общем, рыба в этой воде быстро погибнет. Действовать надо быстро. В ведро наливаем воду из под крана, максимально её приблизив по температуре к аквариумной. Запускаем на полную аэрацию в ведре и быстренько вылавливаем рыб и сажаем их в ведро. Это жестко. Но так у рыб есть шанс. В Питере в подобных жестких пересадках у простой рыбы почти 100% выживаемость. Про другие города не скажу, но в любом случае иного выхода нет.
Если рыбы много, то сажаем не в одно, а в 2-3 ведра.
Аквариуму, в большинстве случаев после такого грозит перезапуск.


7. Передозировка при подаче углекислого газа.
Вы подаете углекислый газ и по каким-то причинам произошла его передозировка. Первые признаки - рыбы все у поверхности, даже те, которые туда никогда не поднимаются. У погибших (или совсем при смерти) жабры плотно сжаты.
Включаем всю возможную аэрацию. Выхлоп фильтра направляем на поверхность для создания ряби. Немедленно делаем подмену 30%. Через час делаем еще одну подмену 30%. Аэрацию не выключаем. Те кто не успел помереть окончательно, оклемаются.


8. Недостаток кислорода (гипоксия).
Рыбы висят под поверхностью, "пускают пузыри". У уже погибших, жабры широко раскрыты. Включаем всю возможную аэрацию. Хорошо, если в доме есть перекись водорода- добавляете (плавно) из расчета 25 мл на 100л воды.


9. Вывод лекарств из аквариума.
Вы проводите лечение рыб, но, по каким-то причинам, Вам необходимо быстро вывести лекарство. Делаете подмену 30% и устанавливаете в фильтр активированный уголь. Через час-два делаете еще одну подмену 30%.


10. Протекание аквариума. Потоп.
Зайдя в комнату, вы обнаружили под аквариумом лужу. Спокойно. Первым делом обесточиваем оборудование. Если доступ к розеткам без прохода по воде, то лучше выдернуть из них вилки. Если такого доступа нет, то лучше выключить автомат или выкрутить пробку. Далее пытаемся понять что произошло. Типовых ситуаций три.
-Потек фильтр. Перекрываем/пережимаем подводящую и уводящую трубки, ставим фильтр в тазик :hi_hi_hi: и спокойно решаем проблему.
-Потек шов. Оцениваем, насколько он сильно течет. Если не очень, то вначале убираем воду с пола (соседям на радость :-) ), после чего сливаем воду с аквариума ниже уровня протечки и опять-таки, принимаем решение о дальнейших действиях. Их есть несколько вариантов, но все они не для этой темы- об этом на форуме много информации. Если протечка достаточно низко, то сливаем воду в различную тару, пересаживаем туда рыб и растения (комплектуя так, чтоб лабиринтовые и прочие двоякодышащие не были вперемешку с остальными- им компрессор не нужен), обеспечиваем рыб кислородом всеми доступными способами (компрессор, фильтры с аэрацией, перекись водорода из расчета 25 мл на 100л воды, на крайний случай- перемешивание воды раз в пол-часа) и дальше занимаемся аквариумом. Помним, что в тесной таре рыб кормить нельзя и нужно ежедневно подменивать воду с уборкой дна. Тару лучше накрыть- меньше стресс и не будут прыгать).
-лопнуло стекло или протечка шва достаточно интенсивная- вода вытекает быстрее, чем ее удается собирать. Немедленно после отключения оборудования сливаем воду в различную тару (стекло может в любой момент рассыпаться и получим "цунами"), после чего действуем так, как в предыдущем пункте.
Рассадив рыб и растения по ведрам/ваннам начинаем заниматься аквариумом.
-Аквариум "в хлам" и нас на полу встречают рыбы. Пытаемся минимизировать последствия. Тут уж, что вам дороже- рыбы или соседский ремонт. Если рыбы- то дружно их собираем в ванну и набираем воду, выровняв ее примерно по температуре с той, что была в аквариуме. Если им повезет- возможно они дотянут до того момента, когда Вы вычерпаете воду и уберете осколки. После чего их рассадите в воду с кондиционером (хоть бы и метиленкой) и дадите им воздух. Неприятная ситуация, но не без шансов.


11. Рыбка выпрыгнула из аквариума - что делать?!

Перезапуск как продолжение ликвидации последствий.

После ликвидации последствий по ситуациям 2,3,4,5,8 а, отчасти, и 1, возникает ситуация, когда аквариум необходимо перезапустить, как говорится, на ходу, вместе с рыбами. Конечно, в каждом конкретном случае, решения свои. Но общие принципы попробую изложить
мы должны:
- Уменьшить поступление органики и, как следствие, аммиака в воду. Для этого самое простое - ограничить кормежку. Первые 3-4 дня не кормим вообще. Далее кормим через день и так, чтоб съедалось за 1, максимум 2 минуты.
- Стараться снизить содержание аммиака, так или иначе попадающего в воду. Для этого первую неделю делаем ежедневные подмены 10-15%, вторую- через день 20%. На третей неделе делаем 2 подмены по 25%, после чего переходим к штатному режиму подмен. Грунт, естественно, сифоним при каждой подмене для удаления детрита и остатков корма. Растения это переживут:) Не лишним будет кинуть в воду пучок роголистника- признанного рекордсмена по биологическому выведению из воды нитрАтов и некоторых других токсичных веществ.
Неплохо на этот период установить в фильтр активированный уголь. Не помешают и биостартеры, либо использование при подменах части воды из благополучного аквариума.
Не забываем использовать тесты для контроля состояния азотистых соединений в воде. В идеале, аммиак и нитрИты должны быть ноль, а нитрат в пределах 5-25 мг/л

Очень надеюсь, что никому из Вас не придется воспользоваться рекомендациями из этой статьи[size="4"][/size]

https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=13094

[Werner]

интересно.
Пара вопросов. Моделируем ситуэйшен.
1)(Из жизни)Доця вылила в аквас с крилем пол рюмки молока.
Вроде не критично, но баланс уже будет нарушен.
Мои действия?
2)(Чуть не произошло)Доця вылила в аквас 240л остатки масла с консервы, который так просто не собрать с поверхности.
Мои действия?

читать Читать

Кто-то еще и минусить умудряется такую тему)

Сообщение отредактировал Werner - 18.12.2018, 21:50

--------------------

И мы идем по земным дорогам,
Пусть через звезды и облака.
Мы просто прихоть странного Бога,
Мы - недописанная строка.

Благодарности:

drv, rjhytkbec,

[юси]

Не думаю.что Вы дождетесь ответа:). одно дело написать общие рекомендации, другое дать конкретный ответ, тут все в кусты:). Не знаю кто минусует тему, но конкретно скажу свое мнение. Вот из -за такой "общей каши" и получается "бардак в голове" если по последнему сообщению, то возьмем первый пункт. там вообще смесь бульдога с носорогом:). Что значит " вода протухла, бак вспышка не проходит, рыбы гибнут? Полная ересь в голове написавшего:). Вода протухла, это запах тухлых яиц, сероводород. Никакой баквспышки при этом не будет. бактерии здохнут от сероводорода, вода будет прозрачная. И здесь два варианта, если рыба дохнет, менять всю воду, если нет, искать источник сероводорода и сифонить там. Какой при этом аммиак?, сероводород придает воде кислую реакцию:). Если баквспышка не проходит, то рыба не будет дохнуть, всего лишь уменьшить кормление, и можно внести бактерии , подмены как обычно , убрать подачу СО2, очень желательно:)
Что значит подменить 20% воды, а затем 30% при аммиаке? Если рН водопровода более 7( а это очень часто в водопроводе), то рыба легко сдохнет. У написавшего полная каша в голове и не понимание процессов в аквариуме, не статьи писать, а учить теорию с "азов".
ну хватит и первого пункта, устал:)

Сообщение отредактировал юси - 19.12.2018, 17:56

[Werner]

Не думаю.что Вы дождетесь ответа:). одно дело написать общие рекомендации, другое дать конкретный ответ, тут все в кусты:). Не знаю кто минусует тему, но конкретно скажу свое мнение. Вот из -за такой "общей каши" и получается "бардак в голове" если по последнему сообщению, то возьмем первый пункт. там вообще смесь бульдога с носорогом:). Что значит " вода протухла, бак вспышка не проходит, рыбы гибнут? Полная ересь в голове написавшего:). Вода протухла, это запах тухлых яиц, сероводород. Никакой баквспышки при этом не будет. бактерии здохнут от сероводорода, вода будет прозрачная. И здесь два варианта, если рыба дохнет, менять всю воду, если нет, искать источник сероводорода и сифонить там. Какой при этом аммиак?, сероводород придает воде кислую реакцию:). Если баквспышка не проходит, то рыба не будет дохнуть, всего лишь уменьшить кормление, и можно внести бактерии , подмены как обычно , убрать подачу СО2, очень желательно:)
Что значит подменить 20% воды, а затем 30% при аммиаке? Если рН водопровода более 7( а это очень часто в водопроводе), то рыба легко сдохнет. У написавшего полная каша в голове и не понимание процессов в аквариуме, не статьи писать, а учить теорию с "азов".
ну хватит и первого пункта, устал:)

Похоже вы правы.

[aleks4]

Полная ересь в голове написавшего

юси, 100% соглашусь, один написал, а другой в тупую скопировал и сюда выложил и думает что умнее других.
Мне кажется что они друг от друга не далеко откатились.
Копирует по 5 страниц не читая и не вникая и преподносит, а начинающие все принимают за чистую монету, а потом разочаровуются.

Сообщение отредактировал aleks4 - 27.12.2018, 0:28

[юси]

Немного уточнения на "вода протухла, гибнет рыба". Это в теории да. может погибнуть, но на практике почти не случается. Сероводород накапливается постепенно, и пока дойдет до критического уровня, хозяин успеет вмешаться ( ну если на пару недель на Мальдивы не уедет:)). Сначала вода буде серого цвета . Смотрим раздел" вода как живой организм". тема "аквариум 90л, вода прозрачная, но темная". И то что там есть сифонка, ни о чем не говорит, где-то в углу, или под корягой, под камнем, но сероводород там образуется. После серой воды, при продолжении гниения пойдет запах, и тут аквариумист уже заметит, но рыбы дохнуть еще не будут. Не так это страшно, как пишут:).

[rjhytkbec]

Параметры воды в аквариуме

speed писал(а):
Расскажите, пожалуйста, на что влияет каждый параметр теста, каковы их нормы и как их снижать/повышать.
Тему читал, но хочется собрать всё в одну кучку и записать, чтобы если что - всё знать и делать всё самому.

Если вкратце, то так
NO3: норма (0-25), превышение (25-100) - у нежных рыб возможны отравления, свыше 100 неизбежны отравления и возможен летальный исход.
NO2: норма 0, превышение (0.2-5) возможны отравления, свыше 5 неизбежны отравления и возможен летальный исход.
NH4: норма 0, превышение (0.02-0.05) возможны отравления, свыше 0.05 неизбежны отравления и вероятен летальный исход
Это при плавном повышении. При резком скачке (например при неправильной пересадке рыбы или массированной подмене на чистую воду) последствия могут наступить и при меньших значениях

Теперь подробнее, но в очень упрощенном виде, как говорится, "на пальцах"

Основных параметров, влияющих на качество воды в аквариумистике принято рассматривать шесть- Кислотность (РН), карбонатная (временная) жесткость/щелочность (КН), постоянная жесткость (GH), аммиак/аммоний (NH3/NH4-), нитрИты (NO2-) и нитрАты (NO3-). Для растительных аквариумов существенное значение имеют еще и фосфаты (РО4-).
1. РН. Нейтральной среда считается при РН 7,0. Именно это значение, как правило, является оптимальным для большинства рыб и растений. Реально, значение РН может колебаться в значительных пределах. Как правило, это от 6,0 до 8,0. Если оно за эти пределы не выходит, то, чаще всего, каких-либо специальных мер принимать не нужно. На практике, РН довольно тесно связано с карбонатной жесткостью (или щелочностью) и регулируются они совместно. Из "самостоятельных" мер по снижению РН можно назвать насыщение воды углекислым газом и использование различных подкисливающих материалов, например торф. Кислотность необходимо регулировать, чтобы дать возможность гидробионтам существовать в привычных для них условиях
2. КН. Щелочность воды определяется концентрацией гидрокарбонатов (кальция и магния) и измеряется, чаще всего в градусах. Разумными рамками КН, не требующими каких-либо особенных мер считаются КН 2-3 по 14-16. При более высоких значениях ее нужно снижать (использование осмоса/дистиллята для подмен, удаление из аквариума грунта/декора, повышающего жесткость). При более низких- повышать. Опять-таки, используя при подменах более жесткую воду, либо помещая в аквариум (а лучше в фильтр), материалы, повышающие жесткость (известняк, коралловую крошку и т.д.) При низких значениях КН, как правило и РН достаточно низкий (и наоборот). Поэтому эти два параметра, как я писал выше, желательно регулировать в комплексе. Слишком низкая или, наоборот, высокая карбонатная жесткость не дают возможность растениям нормально развиваться по многим причинам.
3. GH. Вызывается наличием сульфатов и хлоридов кальция и магния. Также измеряется в градусах. Пределы нормы пошире, чем у карбонатной жесткости- до 20 градусов. Методы регулировки- подмены либо мягкой, либо наоборот более жесткой водой. Отрицательное влияние завышенной постоянной жесткости не так существенно, как у карбонатной, однако слишком высокие ее значения отрицательно сказываются на рыбах и растениях.
4. NH3/NH4. Образуется на начальном этапе разложения органических соединений в воде. Должен всегда быть "0". Вызывает поражение жабр у рыб с частым смертельным исходом. При появлении, выводится подменами с одновременной сифонкой дна и резким ограничением кормежки. При РН менее 7, образуется преимущественно NH4, который менее токсичен, чем NH3 и усваивается растениями. Однако, сильно рассчитывать на это не следует- лучше стараться не допускать.
5. NO2. Образуется из NH3/NH4 на втором этапе разложения органики нитрифицирующими бактериями. Так же должен быть "0". Так же поражает рыб (в основном жабры) Методы борьбы- аналогичны NH3/NH4.
6. NO3. Последний этап разложения органики. Потребляется растениями, поэтому полностью обнулять его не следует. Намного менее токсичен чем NH3/NH4 и NO2. Оптимальное содержание в воде 5-15 мг/л. При превышении 20-25 мг/л есть смысл озаботиться его снижением. Методы снижения- подмены, увеличение количества растений, особенно быстрорастущих (роголистник, элодея, перистолистник и т.д.), ограничение кормежки рыб, уменьшение плотности рыб.
7. РО4. Потребляется растениями. Оптимальным считается соотношение NO3 с РО4 10-15 к 1. В этом случае, они наиболее эффективно потребляются растениями и наименьшая вероятность вспышки водорослей. В рыбных аквариумах без растений, чем меньше РО4 и NO3, тем лучше. Соотношение нитрАт-фосфат регулируется подменами (по одному из параметров) с последующим внесением соответствующего удобрения по второму параметру.
Все эти параметры измеряются тест-системами. Лучше брать капельные- они намного точнее полосочных. Одни из лучших -API, недорогие, но приемлемо точные- "Нилпа".
Более подробно обо всех параметрах воды можно прочитать в наших статьях, ссылки на которые в моей подписи.

https://aquastatus.ru/viewtopic.php?t=8431

[юси]

Ну вот, когда автор пишет не свои видения. а пересказывает давно известные, отшлифованные термины, то еще можно читать:). Только никогда не называйте КН щелочностью, это два разных понятия, хотя и тесно переплетены. А то потом начинается путаница, что измеряем, и КН больше GH, а сие противоречит арифметике за 1 класс:). GH всегда будет больше, ибо КН её часть.
Кстати тесты полосками весьма точны... пользоваться надо уметь:).

Сообщение отредактировал юси - 28.12.2018, 16:49

[sector12]

GH всегда будет больше, ибо КН её часть.

Нет и невсегда, особенно если аквариумисты используют камни в аквариуме или песок
У меня например были варианты 50/50 и так было Gh больше 30 Kh 2
При этом всем я выращивал почти всю траву которая продается на форумах.
Если глубже копать то правильно думаю так.
В аквариуме буферная емкость далеко не всегда характеризуется только карбонатами¬ (kH). Жесткая вода далеко не всегда имеет высокий kH. Бывает что dH низкий, а kH высокий или наоборот.
Временная жесткость KH зависит от количества карбонатов магния и кальция, которые выделяются при кипячении, поэтому ее часто называют карбонатной. Постоянная жесткость DH зависит от наличия сульфатов в этих соединениях, поэтому ее часто называют некарбонатной. Совокупность постоянной и временной жесткости и определяет общую жесткость воды.

Сообщение отредактировал sector12 - 28.12.2018, 21:58

[юси]

Ну так сами написали, что общая, это совокупность постоянной и временной:. Возьмите временную, ну хоть 50, добавьте хоть 1 постоянной, и шо, получите меньше:). арифметика 1 класса. А вот чтобы не путаться и разобраться, не надо обзывать КН щелочностью, и просто зазубривать написанное в инете. Вот Серпентариус семинар по параметрам проводила, типа все знает, а коснулся вопрос в её же разделе, в недавней теме "почему растет GH, и всем форумом в лужу сели, так до сих пор и сидят, ничего не поняли:), обтекают (зазубрили, а понимания нет)
КН это не отвлеченное понятие, это сокращенное выражение Кarbonat Harte с немецкого карбонатная жесткость. и расшифровываться эти буквы могут только так, никто не расшифровывает СССР как гондураский союз провинций:)
GH всегда больше КН...ВСЕГДА. Просто не надо обзывать КН другими понятиями и попробовать разобраться, и не надо глубоко копать, просто мухи и котлеты отдельно:)

Сообщение отредактировал юси - 29.12.2018, 10:27

[Svyatoslaff]

Вот Серпентариус семинар по параметрам проводила, типа все знает

Понятное дело, что только вы все знаете.

2. Жесткость. Вот тут, чтобы избежать путаницы, для начала объясню различие в аквариумных и академических понятиях.
В любом учебнике по химии или спецлитературе написано (читаем внимательно): жесткость воды обусловлена наличием в ней солей кальция и магния. Различают временную (карбонатную) - обусловленную карбонатами и гидрокарбонатами кальция и магния, и постоянную (некарбонатную) - обусловленную другими солями кальция и магния жесткости. Сумма постояной и временной жесткости дает нам общую жесткость. Вот тут кроется главный подвох. Дело в том, что все эти параметры можно измерить только в лаборатории. Единица измерения - мг-экв/дм3.Но не у каждого аквариумиста есть возможность каждый раз обращаться в лабораторию. Поэтому знающие люди нашли способы, как хотя бы приблизительно, косвенно оценить эти параметры и придумали тесты на GH и КН. Единица измерения - немецкий градус dGH. Хотя бывает много разных градусов. И с этого момента понятия карбонатная и некарбонатная жесткость прекращают свое существование, а появляются понятия общая жесткость - GH (суммарное содержание катионов кальция и магния) и щелочность - КН (суммарное содержание анионов слабых кислот - в основном, угольной НСО3- и СО3--). Этот тест видит все анионы, включая гуматы (это органические соединения), что искажает истинные значения карбонатной жесткости. Потому не надо пугаться и грешить на тесты (если они свежие), когда показания теста на КН выше показаний теста на GH.

Так что, Серпентариус, таки что то знает.

При выращивании растений- мы используем праметр КН, тот который определяют тесты. Но вы можете определять кн в лаборатории и советовать поступать так и всем остальным.

И еще, расскажите это полтавчанам, а то у них GH-2, а КН- 15-17 где то. По тестам разумеется. Скажите им, пусть идут в лабораторию. А тесты придумали жидомасоны. Мировой заговор. Но юси не обманешь, он не так прост

[юси]

Ни с какого момента понятие карбонатная и некарбонатная жесткость свое существование не прекращают, не нужно вешать лапшу, они умереть не могут:). Тесты на GH и шелочность. И то что тест на щелочность назван тестом на КН, так потому, что это самыя легкоя возможность ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО судить о КН по показаниям теста на щелочность. И говорить при этом что КН это шелочность сущий бред. И у полтавчан не КН 15-17, а щелочность, и предположительно, соединения натрия, определяющие тамошнию щелочность никогда к карбонатной жесткости КН не относятся,... никаким боком, теорию надо учить вдумчиво:)
А написать академические понятия о жесткости , прочитав перед этим инет можете и Вы и я и любой участник форума, понять, другое дело:)

Сообщение отредактировал юси - 29.12.2018, 16:13

[Svyatoslaff]

Разобраться не проблема. Если мы измеряем тестами щелочность, какой смысл говорить о том, что мы измерить не можем? Какое практическое применение? Не увидел в вашем посте никакой практической информации.
Зато на лицо попытка показаться якобы знающим, якобы уделавшем профессионального химика.

[юси]

Ну как какой смысл? Вот на практике и пользуемся тестами на щелочность для хотя бы приблизительного понимания величины КН. Практическая информация? Ну пусть попытка подтолкнуть Вас к пониманию, разберетесь, ответите на тамошний вопрос и "уделаете" куратора раздела:), там до смешного смешно.
Химиков на форуме полно, аквариумистов мало....к сожалению.
А показаться якобы знающим, так из инета я стоко могу бездумно ниписать... а Вы поверите.

Сообщение отредактировал юси - 29.12.2018, 18:40

[sector12]

Ну пусть попытка подтолкнуть Вас к пониманию, разберетесь, ответите на тамошний вопрос и "уделаете" куратора раздела:), там до смешного смешно.
Химиков на форуме полно, аквариумистов мало....к сожалению.

юси, Получается из выше написанного что Вы самый умный аквариумист, а нас Всех посылаете в первый класс учить теорию с "азов".
Все подталкиваете к пониманию в чем то разобраться.Читая Ваши посты многому научится можно например сесть в лужу или уделать куратора. Спасибо Вам за то что Вы глубоко понимайте процессы в аквариуме, а тем более их так толково излагаете аж дух захватывает.
Пишите статьи.