Ииндеец в пайке, непонятности с технологией пайки LED светильника своими руками Опции

[Tomas&ua]

Пытаюсь вот спаять светильник или что получится и у меня возник вопрос. Какую роль выполняют звездочки-подкладки? Я вчера на них с помощью термопасты прикрепил диоды, а потом звездочки с помощью термоклея приклеил к профилям. Сейчас паяя понял что к звездочкам припаивать диоды не удобно, да и нужно ли не понятно.... Соединить их проводами в установленном в профиле на звездах положении тоже не айс. Снимаю их с уже намеченного места и просто цепочкой спаиваю вместе.
Вопрос: как оно потом будет держаться на звездах, когда я всю эту ерунду в линию спаяю и буду прицеплять к подложкам? может уже лучше потом на термоклей? (я оказался такой экономный, что у меня только пол 5г тюбика на 34 звезды ушло.)

Правильно ли я приклеил звезды? у меня полярность соблюдена? у меня все с одной стороны смотрят на юг "+" -ом, а на север "-", или это не имеет значения? хотя я не понимаю какая разница, если паяются только диоды.

и еще, если позволите, с какой стороны драйвера 220В, а с какой светильник? укажите будь-ласка по цвету проводков розово-голубой или желто-коричневый?


P.S.: задаю такие идиотские вопросы, так-как пошагового мануала так на сайте не нашел. Все спектры подбирают да выясняют нужны ли им цветные диоды или можно обойтись !

[Santyaga]

sector12 правильно обозначил анод-катод, нужно просто внимательно присмотреться

[yarishNEW]

но и китай-китай у которого щупы на 2-ой день отвалятся не хотелось бы

Поверьте все щупы до 10 бакарей разваливаются если не через 2 дня, то через 2 месяца - точно.
Поэтому щупы которые есть в комплекте у тестеров до 400 гривень всегда оставляют желать лучшего.

Приспособился ремонтировать щупы - после ремонта живут несколько дольше, но всё равно не вечные.
Вот такие щупы ждут своего часа для ремонта

А вот эта пара уже отремонтирована



Покупайте тестер из дешевых серии М8** или DT8** (это просто разные производители) - и будет вам удобство и счастье.

Теме за позитив и нужность.

Сообщение отредактировал yarishNEW - 29.6.2016, 15:12

[Tomas&ua]

yarishNEW, а какой мультик всё-таки Вы узаете? Интересно чем профессионалы пользуются..

[yarishNEW]

Мультиметр большегабаритный DT9202A и миниатюрный DT-182 при работе "на вынос", где-то лежит про запас DT830 с питанием от сети.

Есть ещё советские тестеры, но они тоже большей частью про запас.

Сообщение отредактировал yarishNEW - 29.6.2016, 15:14

[Floyd]

Влезу со своими 5 копейками.
Для проверки светодиодов купил холдер на 2 батарейки, соответственно, установил их туда, и проверяю кратковременным касанием. На чёрном "-", на красном "+". Это когда за цешкой неохота ходить (нет постоянного рабочего места, приходится за журнальным столиком паять ). 830 есть, но как-то не лежит к нему душа, привык к стрелочному. Щупами меряю что-нить, а боковым зрением посматриваю, удобнее информация считывается, чем с цифорового...

[yarishNEW]

купил холдер на 2 батарейки

И что в этом девайсе кроме батареек есть? а то как-то стремно напрямую тыкать в диоды 3 вольта.

[Floyd]

А что с ними-то случиться? Кратковременным касанием...
да и батарей подсевшие, меньше 3 В.
Два раза светики гавкались, так удобно проверять, отсоединил драйвер, и погнал по линейке щелкать, горит-не горит.

[yarishNEW]

Мдя! Сами понимаете , что это не совсем правильно, но почему-то советуете.

[Tomas&ua]

Промежуточный результат:
при помощи одолженного мультиметра были прозвонены диоды:

Спаяны и подключены к драйверам. Итого на каждом драйверах 13-21W - "висит" : на одном 16 диодов и 18 диодов на втором.
[attachment=309021:светильничек.JPG]



так же на всякий случай купил цапонлак. пока не вскрывал, но думаю когда буду дотачивать светильничек то надо будет покрыть и оголенные контакты и сами светики

для сравнения изменения в освещении аквариума "до" и "после" выкладываю фото общего вида примерно с одной точки.
"до":

"после":
сегодня после 3-х часов работы светильника замерил температуру:

правда на среднем особенно в его центре засекало до 35 град. Думаю, это хорошая рабочая температура.
Сегодня у алешка взял плавучей и не только растительности, за что ей огромное спасибо . испытаем под новым солнцем



Сообщение отредактировал Tomas&ua - 6.7.2016, 16:57

[rjhytkbec]

Оголенные провода можно и нужно покрыть а вот светики тоже надо но линзы которые на них стоят
не желательно они со временем сами покроются налетом.

[sector12]

временем сами покроются налетом

Хорошее решение без слов.
Диод должен быть чистым без всякого налета и защищен от влаги и пыли.
Корпус диода должен удовлетворять требованиям защиты от воздействий окружающей среды.
Международный стандарт пыле- влагозащиты IP (International Protect).

[rjhytkbec]

В нете много чего пишут, и говорят но не все так делают, одни из за лени, одни из за финансовых трудностей.
Я свое ярыло первый раз как соорудил ничего нигде не покрывал, и даже не думаю третий год светит
и я доволен, раз в месяц линзы уксусной кислотой протираю от пыли и грязи пока нормально.

Сообщение отредактировал 364 - 6.2.2017, 22:20

Причина редактирования: оверквотинг - излишнее цитирование

[Tomas&ua]

Итак. Снова проблемы. Точнее они возникают с кратковременными промежутками т.к для меня рукоделие вообще не свойственно, но коли зачесалось... Вот представляю злободневную:


после месяца нормальной работы диоды начали мигать. подключение идет по двум веткам. на видео видно что одна из веток заметно менее ярко светит. Драйвер с регулировкой яркости предусматривает максимальное число 1W диодов - 36 штук. На светильнике, как уже упоминалось 2 ветки, на одной запараллелины - 18 диодов и 16 диодов на другой. Драйвер с регулятором яркости. При уменьшении яркости - эффект мигания пропадает. И, к слову, ветка с 16 диодами заметно тускнее. Подсказали что могут быть проблемы если "висит" максимально возможное кол-во диодов. После того как выпаял из цепи один (ветка тусклых - 16 штук) - ситуация никак не поменялась. Что делать?
Конкретизирую проблему: 1. Одна часть ярко горит, но мигает. 2. Вторая половина очень тускло горит.
Благодарю
П.С. : конструкция с 2 независимыми линиями была изначально распаяна, т.к. предусматривала питание через 2 драйвера, но в последнем варианте пришлось переделать на один с регулировкой яркости и провода двух линий были скручены и подсоеденины к драйверу разом.

Сообщение отредактировал Tomas&ua - 6.2.2017, 18:25

[rjhytkbec]

Быстрей всего во второй ветке сгорел диод или гдето есть обрыв цепи
А вторая ветка блымает из за того что драйверу нехватает нагрузки чтоб запустится.
или он возбуждается а такого быть не должно

Сообщение отредактировал rjhytkbec - 6.2.2017, 21:33

[aleks4]

Tomas&ua, во первых вы сразу допустили ошибку 16 и 18, уже получили "перекос" по току.
Так как у вас на выходе 600мА и вы соединяете две группы в параллель-они должны быть идентичны, особенно красные
их количество должно совпадать в группах.
Что у вас получилось-одна группа получала больше положенного, другая не дополучала.(примерно скажем 400МА и 200мА)
Вывод в тусклой группе более вероятность что вышел из строя какой то диод скажем не много коротит, уменьшая в ней количество вы делаете еще хуже.
Соответственно группе что мигает не хватает напряжения.
Ставьте одинаковое количество скажем 17+17 и проблем не будет,
Почему 17 лучше оставить не большой зазор по питанию, да и драйверу будет легче.

Сообщение отредактировал 364 - 6.2.2017, 22:21

Причина редактирования: коррекция содержания

[yarishNEW]

Гыыы! Игорь опередил и всё объяснил как нужно !

[aleks4]

yarishNEW, и тебе

Tomas&ua, продолжу дискуссию- берете прибор, включаете светильник в тусклой группе меряете напряжение на каждом диоде,
оно примерно должно быть 3,2-3,4 вольта на красном 2,4-2,7 вольта, на каком то диоде у вас выскочит 10-12 вольт-вот это и есть причина.

[kvvmss]

Я пока читал описание проблемы сразу сообразил с огромной вероятностью проблему.
Но почитав ниже ответы могу сказать респект Игорю, т.к. его мысль с точностью совпала с моей на счёт дисбаланса при параллельном соединении.
Сделайте так, как пишет aleks4 и всё будет прекрасно. Для уточнения: дело не в спектре светодиодов скорее, а в их реальной потребляемой мощности. А точнее в напряжении. Условно без точных супер цифр. Для белого-синего номиналом типа 3 ватта по мощности это 2,96- 3,02 ватт, для красного 660 нм, к примеру, это 1,97-2,11 ватт. Теперь подумайте немножко и словите баланс на запараллеленных участках.
п.с. Петь, ну научись наконец-таки не возбуждаться на откровенные и порой красивые провокации - выпей 100 грамм и улыбнись

Какую роль выполняют звездочки-подкладки?

Фиксируют светодиод и позволяют совершать манипуляции при изменении конструкции; гарантируют удобный припой при разных углах направления провода;
убирают тепло создаваемое источником на свою "не тонкую" площадь и распределяют на профиль таковое изначально с большей поверхности и на большую поверхность.
Другими словами являются "продолжением руки" светодиода при условии качественного соединения между собой.

Правильно ли я приклеил звезды? у меня полярность соблюдена?
у меня все с одной стороны смотрят на юг "+" -ом, а на север "-", или это не имеет значения? хотя я не понимаю какая разница, если паяются только диоды.

Какая разница как расположены в пространстве светодиоды, главное как они соединены в цепи.
На минусовой клемме на более-менее качественных китайских светодиодах есть насечка в виде черточки (минус)
Полярность при использовании подложек типа звезда должна быть соблюдена по направлению к лапке диода.
Можно делать припой к контактным площадям или к самой лапке светодиода - пох. Если паять к самой лапке, то можно нивелировать риск закороченной внутри подложки "звезда" - бракованной или деформированной. Главное при пайке на контактные площадки звезды не оставить соплю,
которая будет коротить на корпус профиля и использовать минимум олова (провод без натяжки между светодиодами аля струна)

п.с2. к стати, классная тема-проблема для будущих поколений и ссылки сюда.

Сообщение отредактировал kvvmss - 6.2.2017, 22:45

Причина редактирования: коррекция содержания

[sector12]

1.Корпус мощных светодиодов 3W изготавливается из термоустойчивого пластика, линза – из прозрачной эпоксидной смолы.

2.В качестве дополнительного теплоотвода используются алюминиевые подложки (так называемая плата для мощных светодиодов) в виде "звезды" ("Star") или большие круглые подложки с возможностью одновременного монтажа нескольких светодиодов.

3.Светодиоды без подложки называются "Emitter". Поскольку процесс эксплуатации мощных светодиодов сопровождается рассеиванием тепла, что может привести к неработоспособности элементов, необходимо использовать дополнительное радиаторное охлаждение.

4.Подключение мощных светодиодов 3W выполняется с учетом полярности (катод и анод визуально маркируются на корпусе). Питание мощных светодиодов подается через ограничительный стабилизатор тока – драйверы питания или резисторы.

5.Повышенная рабочая температура среды составляет не более +75°С, пониженная рабочая температура – не ниже -30°С. Угол свечения широкий – 120°.

Источник: Светодиод мощный 3W » АС Энергия http://asenergi.com/catalog/svetodiody-mos...ed-3w.html#more

Полярность мощных светодиодов
На одной из коротких ножек светодиода есть маленький V-образный вырез. Запоминаем что около него, плюс или минус. Внимание! Не перепутайте полярность

Эскизы прикрепленных изображений

 

[aleks4]

sector12, популярно объяснил

Не перепутайте полярность

Скажем так, если перепутаете на 1W ничего страшного, потом найдете и поставите правильно.
Если на 3W то чревато потерять перепутанный диод.
Перед выбором диодов надо посмотреть его данные и сильно им не верить.
Так как друзья китайцы любят все параметры завышать от номинала.
Соответственно горе -торгаши не зная параметров заявляют завышенные данные.

Скажем самые обычные диоды:

1W- 80-90lm
3W-160-180lm

Не верьте сказкам про 220-260lm-чудес не бывает.
Все зависит от размера кристалла и стоимости.
Приведу пример, знакомый принес 10шт 3 ваттных диодов ему расписали что там lm не меряно.
Проверяю люксметром в определенных условиях - показывает 900 люкс.
Беру другие то же количество те же условия- показывает 1460 люкс.
Вывод: повторюсь-чудес не бывает, бесплатный сыр только в мышеловке.
Собирая светильник и рассчитывая его параметры опирайтесь на цифры ниже номинала на 20%.