170 литров с ЛЕД-освещением, пробую разобраться и сделать Опции

[andres2311]

У меня возник профанский вопрос к специалистам .
На днях получил светодиоды .
Все Epistar , 3100 , 6500 , 7000 и 10 000 К , два розовых .
Возникли трудности с цоколевкой ,т.е. с полярностью . Слышал мнение , что выход катода из пластикового корпуса чуть шире . У меня они одинаковые .
Рассматривал их с лупой . Итого . На розовых с лицевой стороны на металлических выводах просматривается что-то похожее на выбитые + и - .
Все хорошо . На 6500 и 7000 то же самое , но гораздо четче . Вообще прекрасно . Но на 3100 этого нет , но с тыльной стороны , металлический кружок , окаймленный пластиком .
На пластике по одной стороне буква S , по другой L , что возможно является английской абревиатурой анода и катода , но я в этом не уверен .
На 10000К ничего предыдущего нет , но с одной стороны на пластике надпись С 4 .
Была мысль прозвонить , но у меня на тестере батарейка типа Крона , 9 в.
Не спалю ли я 3-х вольтовые диоды напряжением 9 вольт ?
Была еще идея взять 2 обычные 1,5 вольтовые пальчиковые батарейки , подключить проводки и потыкать , надеясь ,
что при правильной полярности диод если и не загорится , то хотя бы какой то видимый накал там произойдет .
Надеюсь на совет специалистов , заранее благодарен .

Фото диодов

Сообщение отредактировал 364 - 18.3.2016, 20:23

Причина редактирования: удобочитаемость

Эскизы прикрепленных изображений

 

[yuzik]

andres2311, разницу видите? Предполагаю, там где планка шире - "-"

Главное паять в одной последовательности, а различие анода и катода видно на всех ваших светодиодах.

Сообщение отредактировал yuzik - 16.2.2016, 22:51

[andres2311]

Так то оно так , спасибо конечно . На 3100 видна разница между анодом и катодом .
На 6500 и 7000 разницы нет вообще , но там есть маркировка + и - .
А вот на 10000 нет ни маркировки , ни разницы там особой я не вижу .
Один вывод больше другого с большой натяжкой , и еще смотря с какой стороны смотреть . выводы имеют несколько разную форму .
Но я уже придумал , в принципе , что я сделаю .
Возьму один из диодов , вызывающих сомнение , т.е. 10000К и запитаю его от драйвера , который на 1-3 диода ( у меня как раз такой есть ) .
Если полярность будет не та , ну чтож , может его пробьет . а может и не пробьет .
Даже если угроблю диод , куплю новый , он не килограмм золота весит , зато буду знать наверняка полярность в таких диодах .
Спасибо за ответ .

Сообщение отредактировал 364 - 17.2.2016, 12:15

Причина редактирования: удобочитаемость

[aleksandr1958]

andres2311, Если у тебя есть драйвер 1-3 диода так проверяй им и нет проблем

[aleks4]

зато буду знать наверняка полярность в таких диодах

Маркировка еще ни чего не значит,мне в прошлом году пришла партия 500шт,с маркировкой только где стоит + там - и наоборот.Все надо мерять.
Дальше заметил такую закономерность если перепутал полярность горит 3W диод, диоды 1W не горят, и то горят от китайских драйверов,от драйверов что стоят в моем контроллере не горят.

[andres2311]

Мне один практик светодиодного дела говорил , что если в линейке последовательных светодиодов есть цветные , то можно на один драйвер влепить больше диодов , чем у этого драйвера указано в максимуме .
Что он и делает , все работает .
Я думаю , логически так и есть . простая арифметика .
Возьмем диод 1Вт . У него рабочее напряжение 3-3,6 вольта . И почитаем параметры драйверов .
У того , что на 1-3 диода выходное напряжение 3-12 вольт , 4-5 - 12-15 вольт , 6-10 - 18-36 вольт .и т.д.
Получается количество диодов , умноженное на рабочее напряжение каждого дает необходимое выходное напряжение драйвера .
Немного посчитав , мы можем прийти к выводу , что вместо 3-х обычных диодов в линейке мы можем влепить 4 цветных .
Главное - не выйти за пределы максимального вых. напряжения драйвера . Вот как то так . Так что , думаю , что вы правы .

Вообще эти светодиоды - это не совсем то , что классические диоды .
Обычный диод в одну сторону пропускает , в другую нет .
Если пропускает в обе , значит пробит , если не пропускает никуда , значит сгорел .
А эти светодиоды я конечно еще не рисковал прозвонить своим тестером с Кроной 9 вольт ( боялся спалить ) , но слышал , что они и при неправильной полярности пропускают ток , но просто гораздо меньше .
На омметре просто будет показываться большее сопротивление , но ток таки проходит .
Вы как их проверяете , если не секрет ?

Сообщение отредактировал 364 - 17.2.2016, 12:16

Причина редактирования: удобочитаемость

[yuzik]

не рисковал прозвонить своим тестером с Кроной 9 вольт ( боялся спалить )

И не стоит, спалите диоды.

[Юрась]

Так то оно так , спасибо конечно . На 3100 видна разница между анодом и катодом .

А на фига тебе подключать сомнительный диод к драйверу ?
Берёш мультиметр, включаеш его в режим прозвонки диодов и щупами торкаеш ножки диода.
Щупы, естественно, вставлены в мультиметр как положено - красный в +, чёрный в землю (-).
Если полярность щупов и ножек диода совпала - диод легонько будет светится.
Еле-еле но заметно. Если нет - разворачиваем диод.
Полярнось диода установлена. Проще пареной репы.
Усё. Делов на 3сек.

Вообще эти светодиоды - это не совсем то , что классические диоды . Обычный диод в одну сторону пропускает , в другую нет . Если пропускает в обе , значит пробит , если не пропускает никуда , значит сгорел . А эти светодиоды я конечно еще не рисковал прозвонить своим тестером с Кроной 9 вольт ( боялся спалить ) , но слышал , что они и при неправильной полярности пропускают ток , но просто гораздо меньше . На омметре просто будет показываться большее сопротивление , но ток таки проходит . Вы как их проверяете , если не секрет ?

Не светятся они при обратной полярности. Пользуюсь мультиметром с Кроной 9В. На щупах нет 9В ! Я не мерял сколько, но хватает, что-бы еле-еле засветить всего 1-2 3Вт диода спаяных последовательно. 3 диода уже не зажигаются.

не рисковал прозвонить своим тестером с Кроной 9 вольт ( боялся спалить )

И не стоит, спалите диоды.

Блин, ничего Вы не спалите!
Снял специально видео на эту тему. Рекомендуется к просмотру товарищу yuzik

Не судите за качество - нет хорошей камеры.
Вопросы есть?

Сообщение отредактировал Юрась - 17.2.2016, 14:51

Причина редактирования: объединение сообщений

[Вячеслав Михайло...]

Имеем драйвер расчитаный на 6-10 3Вт диодов. Он работает в диапазоне напряжений от 18 до 35 вольт и выдаёт стабильный ток в 650мА.

ЮРАСЬ,подскажите не могу въехать ,если я подключу к примеру 8 диодов.Почему на них не будет перенапряжения?За счет чего меняется напряжение от 18 до35?

[Юрась]

Так устроены светодиоды и сам драйвер. Всё из-за ограничения и стабилизации по току. На диоде при 600мА может быть только какое-то фиксированое напряжение на котором и работает диод.
Если это, допустим 3,6в, то эти 3,6в могут быть достигнуты только при 600мА, не при 400 и не при 700.
И так само наоборот. Если вы ограничите ток на этот диод в 500мА, Вы никак не впрёте этому диоду 3,6в.
Драйвер учитывает падение напряжения на нескольких диодах (типа увеличения нагрузки) и соответственно поднимает для этого количества напряжение.
А ток, как извесно, при последовательном подключении остаётся один и тот же.

Сообщение отредактировал 364 - 18.3.2016, 20:24

Причина редактирования: излишнее цитирование - оверквотинг

[andres2311]

Дорогие друзья . Я тут поднимал тему по определению полярности диодов .
Среди вас были разные мнения по этому поводу .
В итоге я собирался подключать сомнительные диоды к драйверу для 1-3 диодов чтобы выявить полярность .
Вчера вечером решил этим заняться . Нужно было подключить драйвер к сети .
Проводов дома валом , вилки свободной не нашлось , все израсходовал как назло .
Скручивать откуда нибудь не хотелось , лепить разные сопли тоже . А давай ка , думаю таки тестером попробую , есть мнение , что можно , хотя есть и мнение что спалю 9-ю вольтами .
На тестере есть разные режимы измерения сопротивлений ( прозвонки ) .
Конечно если в режиме измерения мегаом он все 9в может и выдаст , то скажем в режиме на 1 кОм напряжение будет более щадящим .
Так я и рассудил .
Взял для опыта диод 3100 К , на котором один вывод явно шире другого , т.е. сомнений в полярности как бы и не возникает - широкий - , узкий + . Подключил правильно . Не горит . поменял щупы . Горит . Что за фигня ?
Это что получается , широкий вывод + , а узкий - ? На тестере все подключено правильно . Красный щуп вставлен в красную дырку с нарисованным рядом + , черный в черную с минусом .
Сомнений никаких нет . Ладно беру другой диод , 6500 , на котором на концах четко выбиты + и - . Та же ерунда .
Диод горит , когда плюсовый щуп подключен к минусу . Начал грешить на китайцев , думаю , наварганили ребята , полярность в приборе не совпадает . Порыл в инете , оказывается это нормальное явление , когда в режиме измерения сопротивления на тестере полярность наоборот .
Думаю , эта информация будет полезной любителям определять полярность прозвонкой тестером . Кстати , диоды я не спалил .
Ставить нужно в режим маленьких сопротивлений , и все . После этого у меня возникла еще одна мысль .
Выколупал из старой детской игрушки блочок под две пальчиковые батарейки с проводками - практически готовый прибор для проверки светодиодов , как раз 3 вольта , для одноватных .
И полярность тут точно не будет перепутана . Вставил две батарейки . Подсоединил . Все как надо , там где плюс , там плюс , где минус - минус . Вся маркировка совпадает , широкий - это минус , узкий - плюс .
Там , где выбито на ножках плюс и минус тоже все правильно . Диод горит ярче , чем когда тестером звонил , что говорит о том , что там явно не было всех 9 ти вольт .
Но я об этом говорил .

Сообщение отредактировал 364 - 18.2.2016, 11:35

Причина редактирования: удобочитаемость, борьба со сплошным текстом

[Santyaga]

Спасибо! Для меня действительно полезная информация!

[Юрась]

Дорогие друзья . Я тут поднимал тему по определению полярности диодов . Среди вас были разные мнения по этому поводу . В итоге я собирался подключать сомнительные диоды к драйверу для 1-3 диодов чтобы выявить полярность . Вчера вечером решил этим заняться . Нужно было подключить драйвер к сети . Проводов дома валом , вилки свободной не нашлось , все израсходовал как назло . Скручивать откуда нибудь не хотелось , лепить разные сопли тоже . А давай ка , думаю таки тестером попробую , есть мнение , что можно , хотя есть и мнение что спалю 9-ю вольтами

От ты приколист... та я ж специально видео снял. На предидущей странице лежит. Кстати я замерял напряжение на щупах - 2,9в. Но ток такой милиписечный, что его просто как бы и нет...

На тестере есть разные режимы измерения сопротивлений ( прозвонки ) .
Конечно если в режиме измерения мегаом он все 9в может и выдаст , то скажем в режиме на 1 кОм напряжение будет более щадящим .
Так я и рассудил

Когда тестер в режиме Омметра, то на 200 Омах на щупах 2,9в, когда на 2000кОм - на щупах 0,13в. 0,13в ! Карл!

Ставить нужно в режим маленьких сопротивлений , и все

Зачем ставить в режим сопротивления, если на мультиметре предусмотрен режим прозвонки диодов?

[andres2311]

Дружище Юрась . Во первых не может быть , чтоб в режиме измерения больших сопротивлений напряжение было меньше . Хотя хрен его знает , что там в этих цифровых тестерах . У меня стрелочный , у него конечно показания не так точны , как в цифровом , зато время срабатывания короче . А при прозвонке это важно . И в нем нет режима проверки диодов .

[Юрась]

По поводу этого утверждения - не может быть , чтоб в режиме измерения больших сопротивлений напряжение было меньше пусть подтвердят те, у кого есть два мультиметра, или мне опять придётся снимать видео...

Сообщение отредактировал 364 - 18.3.2016, 20:25

Причина редактирования: излишнее цитирование - оверквотинг

[andres2311]

Допускаю , что в цифровых все работает по какой то другой системе . Но в аналоговых так . Посуди сам логически .
Шкала на стрелочном приборе ведь не резиновая , там довольно ограниченное поле .
И чтоб на одной и той же шкале показать адекватно как омы , так и мегаомы , нужно просто при измерении больших сопротивлений подавать больше тока .
А вообще , чего мы спорим ? Проблему проверки диодов я уже решил и без прибора .

Сообщение отредактировал 364 - 18.3.2016, 20:25

Причина редактирования: удобочитаемость

[andres2311]

Здравствуйте , друзья . В последнее время занят деланием светодиодного светильника . Вот наконец то сделал .

Не судите строго , делал я это в первый раз .
Светильник имеет некоторые недочеты и недостатки , которые в следующий раз повторять не буду .
Тем более , что это еще не весь свет на мои 150 литров , еще светят у меня две хагеновские Флора гло и Аква гло , которые уже на последнем издыхании , покупать новые не хочу , добавлю еще пару балок с диодами . Этот первый конечно сделан довольно топорно , но уж как есть . С профилем у меня была проблема . У нас купить что-то в интернет-магазинах проблематично , а так его нигде нет в продаже .
Нашел на барахолке б/у , был довольно грязный , оттер растворителем , потом спиртом , почти как новый . Два куска по 110 см. . У меня аква 85 см .
Отрезал два куска по 85 см. , осталось еще два по 25 см. Думал , может когда нибудь пригодятся , но придумал так , чтоб пригодились сейчас . Увеличил количество диодов .
Два куска по 25 вставил между двумя по 85 через маленькие шайбы из текстолита 5 мм. , чтоб был какой то зазор между профилем .
Сам профиль - швеллер ( П - образный ) . 40/ 25 мм ( 40 - горизонталь , 25 - боковые ) . Понимаю , что 25мм по бокам - это многовато , но зато свет по бокам не уходит и без линз .
С торца на отрезки швеллера приклеил аллюминиевую фольгу , чтоб и туда свет зря не шел .
На все это 32 1Вт светодиода . 10 - 3100 , 12 - 6500 , 4 - 7000 , 4 - 10000 , 2 розовых ( понимаю , что лучше бы красные , но какие были , красные будут на других двух балках ) .
Итого вышло по 7 см. профиля на диод ( грубо ) . Сам профиль 3мм толщиной . Питание - 4 драйвера ( с Арованы , без корпуса ) . 1 - 4-5 диодов , 3 - 6-10 диодов .
На 4-5 стоит пять диодов( два из них цветные ) , на 6-10 - по 9 диодов . Итого 4 канала .
Это один из моих недочетов . Не надо на двух профилях много каналов , слишком много проводов , в идеале - один профиль - один драйвер .
Драйвера без корпуса решил установить на пластине из стеклотекстолита . Думал , как их закрепить . Была мысль посадить их на термоклей , через текстолит на аллюминий но у меня возникли сомнения в диэлектричности термоклея.
К тому же кто-то мне сказал , что драйвера совсем не греются . И я просто закрепил их на текстолите , приклеив провода полосками из ПВХ ( см. фото ) . Это еще одна моя ошибка .
Они греются . Корпус "силового блока" довольно горячий .
Сам это блок , не мудрствуя лукаво слепил из детской пластиковой доски для пластилина .
В следующий раз таки буду лепить драйвера термоклеем через негорючий диэлектрик к аллюминию .
Сейчас блок с драйверами греется , не знаю как оценить степень нагрева , и чем измерить температуру .
Боюсь , что это сократит срок службы драйверов , к тому же там проводов напихано плотно , конечно на всех еще кембрики ( я же перестраховщик ) , но как бы где чего не проплавилось и не замкнуло .
Кстати , сам профиль тоже нагревается , не то чтобы яичницу жарить можно , но тепленький , ближе к горячему , не знаю , как измерить температуру .
Хотя по моим подсчетам 7см моего профиля для 1ВТ диода - это более чем достаточно . Хотя не исключаю , что может так и должно быть , просто я вообще ожидал , что он будет холодный .
Я в первый раз имею с этим дело . Может чего подскажете .

Сообщение отредактировал 364 - 18.3.2016, 20:31

Причина редактирования: удобочитаемость, борьба со сплошным текстом

Эскизы прикрепленных изображений

 

[yarishNEW]

Конструкция неплохая, а вот текст - такой напряг читать этот сплошняк.

Сообщение отредактировал 364 - 18.3.2016, 20:33

Причина редактирования: толерантность