да, акценты - есть, теперь можно заполнять пространство "почвопокровкой"...
Мягкота + "по интереснее":
Монтипор инкрустирующих красивых я ПОКА в зоне досягемости не нашел, но вот с чалисами интересными - могу помочь:) (эхинопора, эхинофилия)
Может в перспективе - пектинии фражики накрутим, есть такая мысль... ( у буржуев - очень актуально в последний год было, в Украине - практически нигде такого добра нет)

Ты часом в Донецк в обозримом будующем не собираешься? Если что - милости прошу в гости:)

ножек у зонтиков если им хватает света - нет вообще, они как ковром растут...
Рикордея не сама больше раздуваются, а "пузырики" оранжевые на ней - становятся много больше (при стрессе/испуге - сжимаются в точечки)

Дункан - один из самых безобидных кораллов, что я знаю... Но растет крупным, да (диаметр одного диска от 3 до 5 см, в хороших условиях они раскрытые образуют как-бы шар с щупалками). Любит регулярное кормление, не любит сильное течение и ПЕРЕКИСЬ (пугается при обработке - ДОСМЕРТИ)

Так может здесь копнуть глубже? (уж очень хорошо, по опыту, "трава" в макрофитниках под "пресными" лампами растет...)

в сторону рыб - думать можно, но зебрасом (тем более ПАРУ- на 80 литров?) пока рано... я бы для начала что-то мелкое и "дубовое" посадил - из бычков, собачек или апогонов

С кораллами - попробуйте дискосому, палитойю какую нибудь - остаточный аммоний показывает, что азотный цикл у Вас еще не запустился

Продолжу тему фото аквариумной темматики:
(фото и живность - естественно мои) Nikon 3100 + Nikkor 105/2.5 (Nikkor 35/2) + макрокольца. LED

Blastomussa wellsi:

[attachment=211171:DSC_0363.JPG]

Echinopora lamellosa:

[attachment=211172:DSC_0341.JPG] [attachment=211173:DSC_0357.JPG]

Cyphastrea Sp:

[attachment=211174:DSC_0343.JPG]


Ну и просто зонтики.. :)

[attachment=211175:DSC_0377.JPG] [attachment=211177:DSC_0368.JPG]

H@sim, отлично получается, только два момента:

1.) Возвратный отсек имеет самостоятельный уровень, и редко бывает полным (у меня обычно где-то на 60% заполнен). Это позволит вместить больше воды при остановке возвратной помпы, и закачать меньше воды в дисплей при засоренни/завоздушивании слива.

2.) Уровень воды в дисплее регулируется не нашем желанием, а конструкцией перелива... Как не прискорбно((. Влиять на эту величину мы не можем. Она будет постоянной при функционирующей системе. Учти.

Да, и еще... в 7 см возвратный отсек проблематично будет найти помпу(( Вечером померяю, сколько моя без основания занимает (а тебе - производительней нужна, учти). С датчиками автодолива проблем не будет, у Сергея Starcomputera-а есть отличный аналог Tunze, с внешним блоком- в возвратном отсеке находятся только три тонких титановых стержня (места они практически не занимают). Ну и шланг помпы автодолива... (поплавок, как ты понимаешь, тут уже не катит...)

вот я то же самое раза три говорил:)




я думаю Валерий точно знает о чем говорит:), тогда это вопрос дальше не рассматриваем! А по поводу своего перелива он ничего не сказал? (я выше выкладывал ссылки на чертежи)



Бороться с этим наверное никак((

сначала - хлюпает и издает непотребные звуки, потом останавливается. Прекращается циркуляция воды

Возвратная помпа - правильно, весь возвратный отсек выкачивает в дисплей. По поводу "сгорит" - есть помпы (более дорогие) с защитой от работы в холостую (она просто остановится) Насколько надежно - не знаю.

А вот с объемом возвратного отсека - не все так просто!
Твой расчет верен, да... НО если будет стаять автодолив.... ? (думаю продолжать не нужно - пока всю воду из долива на пол и к соседям с низу не выкачает - не остановится, если к системе осмоса подлючен - еще хуже)



- набросок в студию, а дальше- будем думать вместе...

во втором варианте - нет отсека под водорослевик... А мне биологические методы очистки явно больше по душе, чем химические
Хоть он и небольшой, но если подойти с умом - он будет работать (хоть водорослевик, хоть скруббер) - а это:

а) Эффективная денитрификация и разводня всякого бентоса
б) Стабильный Ph
в.) Фабрика кислорода, и как следствие - высокий редокс потенциал ("перлинг" на самом деле - не только в травниках бывает! )

SK-300 могу подсказать где купить новый, или предложить свой, немного б/у с легкими доработками по сходной цене (все в личке)
По правде говоря - я не в восторге от этого девайса (юзал и наблюдал несколько разных экземпляров). Но за свои деньги- почему бы и нет? Для начала.

вот один из самых основательных переливов, что я видел... http://www.aquafanat.com.ua/forum/blog/sir...p?showentry=139
и сразу модернизация к нему: http://www.aquafanat.com.ua/forum/blog/sir...p?showentry=205

вот еще хороший вариант с чертежом: НАНО-РИФ
и короткое обсуждение к нему... НАНО-РИФ

по заводским вариантам - ничего путнего к сожалению не скажу, ибо не пользовался((

По магнию - меряем недостаток, дели на 14 (2 недели) дозируем соответствующее кол-во, наблюдая за живностью.
Если все Ок - меряем на выходных фактический уровень, сравниваем с расчетным и вносим необходимые коррективы на след. 7 дней...

H@sim, особо ничего не скажу, может партия была "лежалая"?

я TM не пользовался, и после твоих замечаний скорее всего вместо него перейду на "риф-кристалс"
Попробуй измерить кальций/магний в свежезамешанной воде...

у меня щаз ситуация еще хуже - с запуска работал на HW Marinemix Professional (немцы, один из лучших производителей), брал запаянную пачку на 4 кг- все ок. Потом нужная фасовка закончилась, появились ЖЕСТКИЕ и взял пару раз "вскладчину" с народом большую упаковку тот же HW, но уже Marinemix Reefer (по переписке с производителем - в моей темке на aquaforum.ua с увеличенными значениями Ca/Mg под потребности рифа) и... офигел.

Kh не мерял, но сумма Ca+Mg по ЖБЛ-евскому тесту 1200 (!)
учитывая кальций хотя-бы 380-390, магния там получается АЖ 810-820 (!)

ППЦ короче. Влетел на 8 кг соли((. Сразу не кинулся, претензии предъявлять поздно... Грешу на сильно лежалую партию (была распродажа остатков), и могло получиться, что весь кальций/магний уехал к кому-то другому...

Меняю, сыплю магний и потом всю неделю лью добавки.
Считаю дни, когда такое "счастье" закончится:)

Первую перегородку опустите на 5 мм ниже кромки аквариума (но выше, чем вторая и решетка) - тогда если нижний переход забьется, вода просто пойдет верхом обратно в третий отсек и в банку, в вашем случае- на пол.

Просто для понимания сути вопроса - можно "обойтись" и одним фильтром рюкзачком и делать шедевры (загуглите например "рай для рикордей" или "морская сказка" товарища Кранга с дружественного форума и не поверите - даже компрессором и шлангом, посмотрите того-же христоматийного Д. Кноппа с его "рифовой колонной", которого советуют к месту и не очень) вопрос в том, КОГО вы собираетесь содержать.

Наличие нормального САМПа, пенника и т.д. кроме удобства развязывает Вам руки, и обеспечивает ПОЛНУЮ свободу действий в выборе гидробионтов (прошли те времена, когда кричали наперебой "Акропоры в 40 л? Это фантастика! Оставьте свои сказочки кому нибудь другому!")

Но здесь есть и обратная сторона медали- содержание 30л загруженного смешанного рифа с LPS/SPS потребует затрат сопоставимых с содержанием более простой 300 л морской банки (только не забывайте - и сама живность львиная доля затрат).

Поэтому если "поиграться" - делайте с минимальным бюджетом. "Всерьез и надолго" - делайте надежно (чтоб не переделывать почем зря)

как то так

H@sim, был в режиме reed-only (терпеть не могу писать с планшета)
Давай попробуем разбираться потихонечку...
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?got...st&t=160777 - свежие баталии по поводу баллинг/КР. Как по мне - для маленькой баночки баллинг предпочтительней, ибо а.) дешевле (!) б.) более гибкий.

Ни КР, ни пенник (Deltec-300 исключение, там и теч особо нечему, только скиммат из чашки) "напол" я бы не ставил- даже палка иногда стреляет, а самый надежный агрегат дает утечку (да, я перестраховщик) - можно склеить небольшую пустую банку и туда втулить.

САМП - очень похож на заводской из системы ELOS-mini, думаю можно у них конструктив подсмотреть:) (не зря же они за 20К его продать пытаются:)

По добавкам - гидробионты ОЧЕНЬ не любят резких скачков магния, к кальцию - более лояльны, но все равно на соответствующий уровень я вывожу где-то в течении недели-двух. По МАКСИМАЛЬНОЙ дозе - нужно смотреть рекомендации производителя (Сичем на своих продуктах четко указывает - например на FUSION 1/2 - не более 4 мл каждого раствора на 25 л в сутки, если я не ошибаюсь [ЗЫ пробовал больше - если не резко - полет нормальный, если резко, даже в меньших объемах - банку колбасит дня 2-3]

По переливу - блин, отдать всю месячную зарплату за сомнительный девайс меня жаба задавила бы:)
Поищу чертеж самопального - скину (если есть где акрил порезать - обычно рекламщики этим занимаются, гемор тот еще, но а.) дешевле б.) работает не хуже)

зонтики прям сразу раскрылись:) Хорошо!
Рикордейка пока "фшоке" (она будет более объемная, "пузыристая") но думаю тоже скоро акклиматизируется (ТТТ).

Интересно, как они поменяются под люмками... цифастрейка пока не открывается? (её очень просто приращивать, ничего не надо ломать и резать - просто положить/приклеить на субстрат, она "обтекает" ценосарком камень (там уже видно начала процесса), и "перетекает" на риф:) Потом по месту "облитому краской" начинается наращивание скелета и постепенно образовываются новые полипы (только это уже СПС -ему обязательно нужен нормальный уровень кальция/магния и Kh, к свету и течению он достаточно лоялен)

Баллинг или КР - это уже религия и предмет извечного холивара как LED или Т5 :)

Дело вкуса.

На всякий случай - набросал свои соображения по поводу настройки КР (см. рисунок)

Схема очень упрощенная, с акцентами на основные моменты, которые не часто встретишь в описании настроек:

1. На подаче CO2 в разрыв трассы кроме счетчика и крана ставим НОМАЛЬНОЗАМКНУТЫЙ электромагнитный клапан - это гарантия того, что после аварийного отключения электроэнергии вся банка не ляжет.

2. В упрощенной схеме капеж из мешалки регулируется краном НА ВЫХОДЕ из КР (подача без принудительного нагнетания). Но такой вариант ненадежен, и требует постоянного внимания за PH/Kh (отсюда - и Ph-контроллер постоянного действия с аварийным зуммером).
Если подачу осуществлять принудительно и строго дозировано (например с помощью перисталитического насоса), это повышает точность и надежность системы на порядок. (Кран на выходе держать постоянно открытым или демонтировать - во избежания избыточного давления и как следствие протечек колбы мешалки)

[attachment=209373:Kalc.gif]

абсолютно согласен... 8-9 норма при наличии СПС-ов в банке



много насчитал:) САМП 200-400 грн банка (если не акрил), + труб на переливы грн 300 (с фирменной аквамедиковской проходной муфтой и краном чуть дороже), + шахта/стакан ну пусть еще 100 (с гребенкой)
Верхний перелив (даже тот же Tunze) - не бери, денег стоит немеренно, а не особо надежен - шумит и завоздушивается.

КР - если нужен подскажу где под заказ можно сделать (в твой размер) грн 800-1000 + 600 грн газобалонная часть (по хорошему еще нужна перестальтика на подачу воды, ну пусть еще 500 грн)

Баллинг - вполне можно лить руками, или взять китайский дозатор на три помпы (до 2К где-то) для эстетики - сделать акриловые емкости.



Среднестатистический период адаптации 2-3 недели, через месяц обычно уже ударяются в рост (если все Ок). Если заметишь свежие точки роста и бесп стоит веселенький и пушится - можно и раньше на свет выводить!

О! Даже так? Juwel- контора нормальная, но в море они пока салаги:) Нужно по буржуйским форумам полазить, что народ про их свет пишет...

ЗЫ
Глянул цены- не такая там разница большая с ATI (20-40 грн) но как минимум- выбор у последних побагаче...

Можно лить кальций и магний отдельно (так чаще всего и делают), но у меня пока проблем с перекосами не возникало... (ТТТ) На всякий случай- вон, лежат хлорид кальция и магния в порошках!

Уровень Kh необходимо поддерживать для нормальных процессов кальцинирования в жестких кораллах (если глянуть статью выше- там четко указанно, что кораллы преимущественно потребляют кальций в виде бикарбоната). При низких уровнях Kh их самочувствие резко ухудшается.

H@sim, вот сколько и где не пробовал - нормальную воду получалось найти только в аптеке/лаборатории (но их загребущие ручки хотели аж 4 грн за литр. Это грабеж. Форменный. Дешевле найти знакомого с осмосом и подарить ему колбу с ионообменной смолой, что-бы набирать через нее воду...)



я бы не очень верил производителю, который постеснялся поставить даже свое наименование на лампе...

Посмотрите на ATI (есть в Ай-Рифе). Да они в два раза дороже, но вы гарантированно получите то, за что платите.

каролина! (Если ты конечно себе там втихаря мангры не зевел:) )
Вообще всё красное в морской банке здорово потребляет магний



можно с этого момента поподробнее?

Советую ознакомиться: http://reefcentral.ru/articles/index.php?S...ELEMENT_ID=1859 (баллинг метод).
Отсюда - можно взять общее описание, не углубляясь в расчеты.

http://reefcentral.ru/articles/index.php?S...ELEMENT_ID=2255 - упрощенный вариант, читать все.

Прелесть маленькой банки в том, что можно не ломать голову с поиском реактивов качества ХЧ/ЧДА и пересчете концентраций, а позволить себе раз в полгода/год купить две баночки (по вкусу) за 200 грн (я например лью Seachem Fusion 1 и 2. Первый раствор Ca+Mg, второй - буфер. Хочу попробовать вариант от "Аквариум Системс" - он более дешевый (можно найти на паралельном форуме).
С "солью без соли" - не заморачиваюсь, считая что еженедельных подмен достаточно для выравнивания уровня NaCl



В двух словах этот процесс объяснить достаточно сложно... Каждый, кто хочет разобраться в процессах протекающих в МА должен четко представлять строгую взаимосвязь между уровнями кальция-магния/Kh/Ph.
Есть очень хорошая статья по этому поводу: http://reefcentral.ru/articles/index.php?S...;ELEMENT_ID=716, но как по мне она немножко трудная для восприятия(( С первого раза осилить сложно, но я думаю за два-три подхода можно попробовать!

Не факт;) есть виды которые вообще плохо переносят яркий свет... По буржуйским исследованиям наилучшие показатели при выращивании Гониопор/Альвеопор получали в банках со слабым скиммингом и систематическими добавками питательных веществ. (Не зря гониопоры очень долгое время относили к уровню "эксперт-онли"). Как правило одного света для хорошего самочувствия им мало.



может быть! во всяком случае ко мне она полгода назад такой и приехала... Меня больше смущает что стабильного роста за эти полгода я от нее так и не увидел. Но в неволе она как минимум года два.



из химии, оказывающей влияние на состав воды - только Seachem Fusion 1 и 2 (для поддержания уровня кальция/магния и карбонатки с Ph), вынужденно т.к. подменами удерживать уровень кальция при моей массе кораллов уже не получалось((

Банка у меня маленькая, если подумать - обновление состава микроэлементов должно осуществляться в первую очередь за счет регулярных массированных подмен (именно по этому я всегда говорю что ля нано в первую очередь нужна ХОРОШАЯ СОЛЬ).
KZ мне просто не по карману (разве что почку продать? или родину... ). Будет настроение можнопо пробовать поиграться с FaunaMarin/ Риф-кристалс добавками...

Хотя даже при моей "упрощенной" схеме та же акропора в 45 литрах (!) себя пока неплохо чувствует:) Где-то месяц с момента посадки, посмотрим что будет дальше... Календрумы (зеленый и фиолетовый) просто лапочки - плотный и яркий окрас неизменно радует. Про ЛПС-ы вообще молчу, банка изначально для них и проектировалась.

H@sim, я бы в воду для подмен ничего не лил... (производителем там изначально заложено определенное равновесное соотношение необходимых микроэлементов, непродуманными добавками его очень просто сдвинуть, и получить стабильный перекос с которым потом придется героически бороться:) ) Лучше через день-два после подмены

Растворять очень удобно в осмосе для долива

Когда СПС-ы тронутся в рост, раз в неделю нужно будет мониторить кальций/магний, когда масса кораллов достигнет какой-то критической точки эти показатели начнут просаживаться (т.е. подмен не будет хватать для поддержания уровня) - придет выбор как его поддерживать (обычно кальций просаживается быстрее). Либо увеличивать объем подмен, либо добавки/ баллинг, либо кальциевый реактор.

wiRRdi, а чем альвеопору кормите?

Моя за два года в неволе приобрела окрас нежно белый со светящимися зелеными кончиками... (такая полгода назад и приехала, собственно)
Добавки сухой зоо и фито планктон от "two little fishes", goniopover той же конторы, корал флюид от JBL (самая явная пищевая реакция) и жидкий фитопланктон разных производтелей периодически... (даже свежий буржуйский DTS-live phitoplan).

Кстати - даже спиробранхусы в поитесе от такого коктейля живут уже около полугода и размножаются (!)
а вот альвеопора окрас плотнее не набирает и особо не растет((

м-м-м... а это что?

wiRRdi, будет минутка- заглядывайте к нам "на огонек"! http://www.aquaforum.ua/showpost.php?p=246...mp;postcount=49
(у нас тут что-то типа маленького клуба морских нано-аквариумистов:) Посидим, кофе на бульваре попьем,
расскажите как вы до жизни такой докатились:)

wiRRdi, никаких проблем маленькая дырочка в верхней части вон того колена, от которого патрубок уходит вертикально вниз, при работающей помпе вода будет уходить по пути наименьшего сопротивления - т.е. вниз, по большой трубе. Если через новое отверстие что-то и будет прокапывать, то будет просто стекать тонкой струйкой по этой же трубке вниз, без давления...
при обратном потоке - увлекаемый водой поток начнет затягивать воздух и быстро "завоздушится"

ЗЫ
у меня стеклянный лилупайп на возврате, он сделан раструбом, стоит практически на поверхности и быстро рассифонивается (но обрастает шо зараза правда - такой себе минискруббер)

всмысле через возврат? а как он у вас реализован? Глубоко опущен в воду?
Обратный клапан использовать нежелательно...
Если труба возврата пластиковая, проблему решит ма-а-а-аленькое отверстие просверленное в верхней точке, над зеркалом воды- труба быстро рассифонится и вода не будет бежать вниз

Пока все хорошо, мне например нравится:)

Нужно пока присматривать за СПС-ами, две-три недели, пока идет адаптация к свету, но т.к. больших каприз тут нет я думаю все будет хорошо:)

Пару моментов - поцилопора - большая злюка, "по течению" близко к ней ничего ценного не сажать - одной прекрасной ночью сожгет до основания.
Кауластрейка фурката (фиолетовая) - большая обжорка (моя ест много и с удовольствием). Если есть желание поскорее получить пышный куст - можно вечером по чуть-чуть прикармливать при выключенном течении. (Курвата (зеленая которая), если ей достаточно света - в моем случае к твердой пище относится с явным пренебрежением)



не перешел на новую ступеньку нагрузки, скорее (терпение, только терпение)

Зебрасома - покушать любит, как по мне она быстро расправится с ниткой (в течении недели) и полностью перейдет на искусственные корма... (хорошо в таком случае у кого скруббер есть - опустил раз в недельку заросшую сетку и у рыбки радости полные плавники:
Можно я думаю обойтись "малой кровью"- в моем случае это улитки (десятки колумбелид, пара нерит, астрея, стромбус), даже стекла в три раза реже чистить стал (на камнях остались только макрофиты давно). У вас же там море рядом? Три - пять палемонов скажут большое спасибо за такое угощение! (а потом будут хомячить вкусняшки - заморозку и сухие корма... Но вот нитку без "глодного пайка" уже не сильно)

Да, кстати..



Пищевой содой (на кончике ножа)
Только без фанатизма, и поглядывайте на Ph

Все, что имеет длину волны меньше 420 nm - мягко говоря не очень полезно для глаз (посмотрите на очки uv-protected)

Blue- R.B. вполне достаточно для флуоресценции кораллов



каролина флуоресценции не имеет (увы!). Иногда светятся поврежденные/свежеобразованные ткани (и не только на каролине, а практически на всех красных водорослях)



Палка о двух концах - есть очень красивые виды каролины (например инкрустирующая), но чаще всего затягивает именно такой плотной бардовой пленкой, которая нарушает газообмен с поверхностью камня и сводит практически на ноль фактор аэробной нитрификации ЖК... (и как по мне смотрится такой аквариум "нефонтан", как тяжелобольной пациент. Я люблю разнообразие живности например, а не бардовую пустыню...)

Достаточный у вас магний, нитка пройдет, а камни потом от каролины- после повышения чем чистить будете?
(у вас нет других потребителей)



Нормальный светильник, основная его проблема- слабая мощность. Я видел банки запущенные и работающие не только на этом свете, но и макрофитники на ПРЕСНОВОДНОМ (тепло-белом) аквалайтере. Нет там нитки, вообще.
Если сильно мешает - попробуйте уменьшить световой день/нагрузку на белый канал и постепенно повышать.( Например в своем самодельном я белый канал вывел на 100% на 3 часа в день только через 8 месецев после запуска- для роста макрофитов в дисплее), или поиграться с отключением освещения на день/два, все равно- живности пока нет, страдать особо никто не будет

T5+ LED хорошее сочитание, оптимальное как по мне, на текущий момент.



Скиммер выбивает БЕЛОК и мелкую взвесь - разлогающуюся органику, остатки корма, продукты жизнедеятельности рыб, слизь от кораллов,
нагрузки у вас пока нет, то чем нафонили камни уже вышло... что ему бить?



Ориентируйтесь на срок в три месяца. Без спец методик и эффективной бактериальной культуры (есть например штаммы, которые за два-три дня выедают всю органику а потом впадают в стазис) вы форсированно банку не запустите!

Планарии



если поймают - начнут

Вобще на черном море два вида отшельников живет - более мелкие и невзрачные, песчаные "диогенисы" и яркие и крупные каменные "клибинарии".
И те и другие едет ВСЁ (особенно крупные особи) - как растительность так и любую заморозку, сухие корма и т.д. Но клибинарии более агрессивны и чаще замечены за "хулиганством". Очень любят потрошить улиток - просто так, из спортивного интереса.
Я бы их к 100% "риф-сейф" обитателям не относил, мои уже двано в САМПе с крабиком-инженером тусуются... У них там "своя тема"

С ними можно содержать тропических синелапых отшельников (только подбирать особей примерно одного размера- возможны драки)
и обратите внимание на черноморских креветок "Палемон-Элегантный"



см. выше...

Да, всю черноморскую живность на тропическую соленость нужно переводить постепенно, капельным методом.

Успехов

Я бы звезд - побольше поставил (может даже пару звезд на чисто на голубых диодах добавил, без белого) и с кем-то из кустарей поговорил по поводу драйвера с ручным диммированием (что-бы не ставить контроллер). В идеале - диммирование отдельно синий/белый (на 2 разных драйвера прицепил)

Так бы решилось сразу три вопроса:
1.) Неравномерность освещения (больше диодов-равномернее свет)
2.) спектр (WBR- звезды дают слишком белый свет как по мне, дома я обычно белый канал приглушаю а синего-добавляю [соответственно нужен запас мощности]. Банка смотрится СОВСЕМ по другому (+ избыток синего очень нравится рикордеям и зонтикам).
3.) Адаптивность разных гидробионтов (благодаря плавному увеличению мощности света, скажем в течении месяца). А то слишком ярким светом - мягкоту пожечь элементарно, а при слабом - очень сужается выбор жителей на перспективу

Примерно да- у Олега Владимировича макрофитники освещаются обычными "пресными" аквалайтерами - все Ок (и скруббер в САМПе работает от него же).

У меня сейчас, правда, в САМПе стоит самопальный светодиодный свет на 9W - он кислотно-малинового цвета (разработка и воплащение TakedaMaru, с соседнего форума). Такой странный спектр получился в результате смешения красных, синих и чуть-чуть белых светодиодов (проектировался исходя из пиков поглощения фотосинтезирующими зелеными водорослями). Стоит он правда всего неделю (у автора - аналог работает больше месяца, очень доволен). До этого - болталась обычная светодиодная 3W лампа из гипермаркета, максимально теплого спектра из найденных - хорошо росли в первую очередь низшие, но работала вполне себе эффективно.

Ну если стабильно "околонулевые" (не определяющиеся стандартными тестами) нитрат и фосфат, и нормально живущие в банке SPS и LPS- ПОКАЗАТЕЛЬ, то мое впечатление об использовании данного девайса сугубоположительные
Для того, что-бы прокормить водорослевик в разы больший основной банки- каких крокодилов нужно держать, и чем их кормить? (Хотя много зависит от света используемого в водорослевике- при слабой интенсивности/неправильно подобранном спектре- сложно ожидать от него высокой эффективности. Хорошо работающий водорослевик удваивает/утраивает массу зеленки за неделю [*при наличии питания]). Есть сейчас еще достаточно специфическая разновидность водорослевика - "с ксюхой" (!), так любимая всеми ксения пульсирующая имеет достаточно высокие показатели роста, + не требует специального субстрата (может расти прям по стеклу), что-бы считаться удачным поселенцем для такого типа фильтров

Помогаю:)

[attachment=206105:Sump.gif]

(масштаб немного не выдержан)

Это проект для банки 60х30х25, работает уже пол года- нареканий нет, первый отсек (слева-направо): слив + пенник+ грелка, потом водорослевик/биофильтр, третий - возврат (стоит одна помпа Resun King F2), при необходимости - можно добавить автодолив... (где можно посмотреть фото всей системы "вживую" - в личке скидывал ссылк)

В данном случае "обычно" - наверно сложно использовать, т.к. каждая система по своему уникальна... Но в идеале, после созревания банки и правильно подобранной системы фильтрации они должны уйти сами. Диатомы/циано---- нитка---- красота! (У меня прошло, когда водорослевик/скруббер вышли "на заданную мощность" )
С небольшими очагами с удовольствием боятся практически все водорослееды - улитки (Трохусы, нериты, астреи, колумбелиды, стромбусы), собачки водорослееды, зебрасомы/хирурговые, мелкие отшльники (аккуратно - фулюганы), морские ежики (аккуратно - сила есть, габаритов нет, двигают даже крупные камни) и даже те же палемоны (но эти хитрые - корма нет, хомячат всё, корм есть - только вкусненькое). Из экзотики - тот же морской заяц (но это не для маленьких банок 100%)

При известной доле терпения Валония удаляется руками- подцепляем скальпелем снизу и отсифиниваем сразу.

Если лень,нет времени или ситуация критическая - изумрудный краб Mitrax... (Emerald Crab) (По цене - как 1 кг ЖК примерно...)

(а то так каждый раз камни менять - не напасешься )

по виду- не особо... Прожили месяца два, где-то.
Одна явно ласты склеила (скорее всего от обжорства:)), две других просто "исчезли" (до сих пор загадка КУДА)
"запчастей" в банке и "мумии" в радиусе 3 м от нее обнаружено небыло...
Может кому-то пока меня дома не было - срочно закуска к пиву понадобилась? :):):):) (а признаться стыдно)
На неделе - закину себе парочку палемонов элегантных, очень они мне нравятся

Конечно наловите, получите массу позитива: и от процесса, и от наблюдения потом!

- есть, вопрос в целесообразности помещения его в риф, лучше как по мне изумрудный или фарфоровый крабик - варианты проверенные временем, и все время на виду (в отличии от скрытных ночных лобстеров)


Справедливо скорее для больших банок, я у себя в 60 например меняю 5% еженедельно (можно хоть 50% в месяц, главное - с умом)



трудностей содержания клоунов в 45 литрах не заметил:) (это ж не морской конек!
http://www.aquaforum.ua/showthread.php?t=134675

к сожалению, к нам практически не возят такой рыбы, которой можно было бы напихать 10 шт в 80 л

По рыбе в такой объем можно - пару осцелярисов ("клоунов"), мелкого бычка/собачку ну и пару креветок (наших черноморских палемонов, или океанических кардиналов, докторов, "секси", верблюдов или одного "боксера")- вот рекомендуемый потолок рыбной нагрузки в классическом варианте (больше - будут проблемы, или нужно соответствующее более мощное оборудование и САМП). Это если хотите еще и кораллы держать в этой банке, если нет - смысла в рыбнике на 80 литров нет, тогда уже хотя-бы 500. С "раками" - вы меня вообще озадачили:) Не, ну можно некрупного яркого лобстера (но я бы пять раз подумал). Если рака-богомола, то ему нужны отдельные аппартаменты (или он просто будет здОрово шкодничать и всех съест, когда подрастет).
Стоимость запуска (ТОЛЬКО запуска, гидробионтов в перспективе можно накупит на сумму много большую)- по бюджетной схеме 10-15 долларов литр.

Варианты запуска - сколько угодно на этом форуме, когда будут конкретные вопросы - задавайте, будем стараться помочь!

Успехов...

Мелкая колумбелида- прекрасный водорослеед, невысокий срок жизни (пол года-год) компенсируется высокой плодовитостью, и что приятно - без планктонарной фазы (т.е. из икры уже вылупляются мини улиточки). Все это позволяет им активно размножаться в аквариуме и эффективно поддерживать свою популяцию . Неприхотливы, красивы, полезны. ("Must have ©" одним словом)



Если это именно палемон ЭЛЕГАНТНЫЙ - они очень красиво окрашены (мне, например больше нравится, чем те же кардиналы/доктора)
Окрас может проявится после 1-2 линек (дорога, стресс, смена условий, все дела...)
Есть у нас еще и другие виды палемонов: "каменный", кажется или "травяной" - жила у меня таких парочка (спасибо Barbus-60 ), они отличаются более спокойным, серым, полупрозрачным окрасом со скромными желтыми перевязками на лапках (без ярких полос/крапушек по телу)

И те, и другие - всеядны и достаточно назойливы (единственный минус:) у тубы артемию при кормлении прям из желудка доставали, если не гонять)

Ну наконец-то радостные новости, Вы молодец, так держать:)
С грибочками - ничего плохого случиться не должно, я как-то ради эксперимента пошматовал свежекупленные (без акклиматизации) родактисы (не волохатые которые, а "supeman")- выжили все (один правда сбежал в камни и потерялся... может выползет когда-нить?

А что за камни такие странные темные? Это же не ЖК?
Приращивать их правда очень удобно на крупный песок в отдельной посудине со стеночками - они налепят песок на ногу, потом прям на песок - капельку клея, и лепим куда надо! Ссамое приятное ничего между основным камнем и грибком не видно

aleks4, снимать в РАВ-е или нет, каждый решает для себя (в первую очередь это зависит от лени ). Ничего плохого в возможности сделать свои любимые снимки еще немножко лучше - нет.



а что это изменит? за 4-ре года кардинально поменялись условия съемки? (Матрицы фотоаппаратов стали больше, солнце стало светить ярче а большинство фотографов отказались от фотошопа в пользу "жимпа" [кроссплатформенность и халявность - наше всё] или вообще вернулись к камере обскура? )
"Натуральность" модели - камера преткновения не одного поколения фотографов и бич глянцевых журналов. Существуют эффективные методики ликвидации деффектов кожи с сохранением текстуры, но работа эта настолько ювелирная, что занимает нереальную кучу времени (на предпечатную подготовку одного снимка в тираж у опытного [подчеркну] специалиста может уходить до недели времени). На примере выше - рассмотрен "базовый" вариант цвето и свето коррекции, сложно ожидать от 10-минут работы со снимком "звезд с неба"


Кому нужна безкомпромисная натуральность и хорошие снимки, но нет желания возится с РАВом - я вообще порекомендую вспомнить о пленке. Даже обычный "средний формат" дает результаты цветопередачи и плавности переходов которым современным "цифрозеркалкам" в кошмарном сне не снились, только придется забыть про карточки на 3000 кадров, 100500 халявных дублей одной сцены и предпросмотр в режиме "нон-стоп" (стандартная пленка 36 кадров, цена одной катушки - порядка 50 грн, полный формат - и того меньше и дороже). Зато - включить голову, вспомнить стандартные приемы построения композиции кадра, и ДУМАТЬ, прежде чем нажать на спуск затвора...

1. Что-бы куллеры не портили внешний банки - как раз нужен САМП (его внешний вид - испортить ну ОЧЕНЬ сложно)
2. Вопрос с внеплановым повышением солености из-за больших испарений у себя решил очень просто - объем возвратного отсека в пару литров позволяет банке продержаться без постороннего вмешательства сутки-полторы, но если кто-то "профтыкал" - уровень воды падает, возвратная помпа начинает хватать воздух на крыльчатку и гнать в дисплей просто феноменальный объем пены с диким гулом... Тут даже слепо-глухо-немой насторожиться и начнет искать меня по всем телефоном с истеричным вопросом "Андрей, ЧТО ДЕЛАТЬ?" Минусы - если воду всетаки в этот момент не долить - помпа сгорит, а у гидробионтов может настурить"газовая эмболия" от кучи пузыречков воздуха взвешенных в воде.

"Рогатая" улитка - астрея. Они водорослееды ниразу не хуже трохусов, и как по мне более "сообразительны".
Такая прелесть живет у меня с первого дня засола банки, выросло уже два новых, шикаррных рога и ни разу не доставляла особых проблем (хомячет себе там что-то тихонечко) Трохусы же (правда "контрабанда" с Красного моря) ППЦ какой-то! Любимое развлечение у них по моему чебурахнуться с самой высокой горки панцырем вниз в песок (из которого они самостоятельно выбраться не в состоянии) устроить дикую истерию по этому поводу и наглухо закупориться потом в домике. А я - ищи их и переворачивай....

От планарий - можно попробовать искупать улитосов в ванночке с йодом/люголем (20 капель на литр) Планарии его не любят... (как улитки переживут - не знаю, но думаю они достаточно выносливы)

richmond, а может стоит сделать хорошую подмену (все равно - перезапуск), положить уголь на пару дней (судя по всему - какой-то дряни там нафонило, сказочно) и прокапать каких-нить бактерий? (тот же "ПродБио Нано Старт-Ап"- цена вопроса порядка 55 грн в Ай-Рифе, или если хотите- могу у TakedaMaru свежих америкосовских попопрошайничать - так отправлю, только за доставку НП заплатите)

ЗЫ

С температурой - тоже что-то нужно думать (хоть обычный бытовой вентилятор поставить обдувать), 30 градусов - "точка невозврата" для части гидробионтов, для остальных - стресс + процессы связаные с окислением органики протекают быстрее, бактериям требуется больше кислорода, который они активно потребляют из воды.

Шутник, однако!

Не, есть конечно различные способы теплоотвода при резке отверстий в производстве, но я думаю, в нашем случае- можно обойтись осмосом...

Главное - заглубиться на пару мм по трафарету, потом его можно снять, сделать снизу "носик" из пластилина и лить из бутылки тонкой струйкой (снизу - поставить тазик какой-нить, собирать воду со стеклянной пылью), на выходе коронки - усилия по нажиму минимальные (что-бы не наделать сколов)

H@sim, особой сложности в сверлении запущенной банки, при соблюдении необходимых норм предосторожности - нет. Риск конечно присутствует, но я бы не сказал что высокий...

Первым делом - делается шаблон/трафарет (досочка, фанерка, плотная картонка - сверлим в ней коронкой произвольно отверстие) Потом этот шаблон - крепим неподвижно на стенке банки в расчетном месте (изолента, пару капель клея).
Растояние от любого края стекла до ближайшей к ней точки окружности - не менее диаметра окружности (больше-лучше).

Коронку - крепим в шуруповерт, помошник из пульвелизатора постоянно смачивает место сверления, и СТРОГО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО, на НИЗКИХ ОБОРОТАХ и без спешки, через шаблон, начинаем сверлить. Главное - не перегреть.
Периодически останавливаемся, смываем пульвелизатором крошку, проверяем нагрев и продолжаем. Неспеша, свежей коронкой отверстие без проблем делается в течении получаса. Если немножко стеклянной крошки попадет в аквариум - не страшно. Когда отверстие готово- делаем финальную обработку лепестковым наждачным кругом (изнутри) или алмазной фрезой на высоких оборотах (удобнее всего дремелем).



Когда у брата делали ремонт в ванной, итальянский слив проработал ровно неделю:) После этого - начал просто лить воду...

Это я к чему - я ничего не могу сказать про надежность/ненадежность данного девайса (т.к. в руках его пока не держал), но даже самый надежный механизм рано или поздно отказывает - это аксиома. Вопрос времени - месяц, год, десять лет... И именно поэтому все ответственные узлы желательно дублировать (или продумать, как не допустить "обвала" отлаженной системы в аварийной ситуации)

На здоровье Если есть желание 5-10% в неделю (я при своей загрузке меняю 5 [стандартные 20% в месяц], реже 10)

Если желания нет - до полугода, без сильной нагрузки баночка выдержит спокойно, и будет прекрасно себя чувствовать.
(только нужно мониторить параметры: азот/фосфат ; Kh/Ph )

Теперь по САМПу - у тов. Viper-а с рифцентрала - отличная тема, сам частенько захожу, любуюсь:) Достойный пример.

САМП - должен быть в любом МА (мое мнение) это здорово упрощает уход, и позволяет убрать много "лишних" девайсов из дисплея.

В 42 литрах вполне можно реализовать стандартную трехсекционную конструкцию САМПа. С габаритами каждого отсека - разговор отдельный, по потребностям (я бы в первом разместил слив+"носок", пенник; во втором - скруббер, отсек для биофильтрации через крошку и подумал над размещением наполнителей/реактора; третий - возврат/автодолив, [примерно как у меня и сделано] )

Учесть два момента
- вода из возвратного отсека должна полностью помещаться в дисплей ("остановка слива"- внештаттная ситуация)
- вода вытекающая из дисплея до момента рассифонивания слива должна полностью помещаться в САМПе ("остновка возврата" - штатная ситуация)

"Рюкзачек" на стенку САМПа - это хорошо:) У меня уже не влазит - приходится по неоходимости (где-то на сутки в неделю) вешать на заднюю стенку дисплея, не так эстетично - но тоже достаточно функционально

Переливчик тот - "фтопку", деньги на ветер. Лучше временно понизить уровень воды, высверлить коронкой отверстие в боковой/задней стенке, поставить дюрсо и вклеить "стакан" с гребенкой.В пять раз дешевле и в десять - надежней. Или вон-тот перелив с той же странички, где и автодолив ("стакан" в таком случае не нужен)

Как будет происходить возврат? ("Лилу-пайп" стеклянный заростает дико - сильнее чем я за выходные на пасеке, провереноо! )

Организация автодолива таким способом - для меня пока под вопросом, он предназначен в первую очередь для подсоединения непосредственно к системам обратного осмоса, отсюда - два вопроса:
1. Вот у меня- осмос у меня стоит на кухне, аквариум в зале (метров 30 по прямой)
2. Привычка рассматривать вариант отказа (все оборудование когда нибудь отказывает). Клапан заклинило, осмос не закрылся - 8 литров (минимум) осмоса ушло в возвратный отсек, распреснило банку и затопило соседей (у кого они есть) СОЛЕНОЙ водой

Поэтому - в первую очередь я попробовал бы разобраться будет ли такой "поплавок" работать с самотечной системой (вода подается из отдельного резервуара стоящего чуть выше САМПА), или искал альтернативу.

По поводу - "запускать по 10 литров в неделю" я бы не заморачивался, запустил сразу.
Полезность ЖК в САМПе по сравнению с качественной крупной, пористой крошкой и боем пористого СРК - для меня под большим вопросом. (Баночка уже запущена ия бы отдал предпочтение крошке - с несильным течением, в богатой кислородом среде [хорший пенник!] она быстро заселится бактериями и будет работать лучше [выше пористость]. Анаэробные зоны в САМПе меня не интерисуют)

Ох я там пока шершней по сараюшкам гонял, да соседям чуть туалет не спалил вы и понаписывали:))

Вобщем- по порядку:

Соленость - все собственно есть в табличке! (обвел красненьким):

Очень удобно - сразу с допустимыми суточными колебаниями в связи с испарением
[attachment=202470:refract.PNG]

Не раз встречал на форумах рекомендации держать соленость для жесткого рифа 1,027 по рефрактометру (36 промилле), что способствует лучшему самочувствию гидробионтов, но как по мне - это характерно для больших систем, с автодоливом, где можно нивелировать суточные колебания, для маленьких - как по мне лучше стараться придерживаться "стандарта" 35 промилле.

Если более расширенно, могу пояснить - если мы моделируем определенный биотоп, например Карибского бассейна, или Большой Барьерный Риф в Австралии - можно говорить о каких-то показателях более конкретно, (и то, даже в одном регионе параметры воды могут заметно колебаться - влияние глубины, течений, закрытые бухточки, дельты рек) но так как наши гидробионты в большинстве своем составляю "сборную солянку" с различных уголков земного шара - стоит придерживаться каких-то усредненных значений.
Вот что по этому поводу говорит Википедия:


А вот в Бискайском заливе - например добывается так называемая нормальная вода с солёностью, близкой к 35 ‰ или PSU (используется для калибровки приборов)

Если интересны более подробные измерения воды, прилагаю данные из разных уголков земного шара: