Если уж решиться экономить на драйверах и в качестве "стабилизатора тока" использовать резисторы (что вполне допустимо),
то обязательно по одному на каждый СД.
Я бы не стал "разгонять" СД, а наоборот, немного недогрузил бы их.
Т.е. установил бы ток через них в пределах 70-80% от номинала.
Это значительно продлит время жизни СД без потери их характеристик.

Резистор, задающий ток через СД, при питании от _стабилизированного_ источника напряжения (коим и является блок питания ПК) - является своеобразным "драйвером", т.е. обеспечивает _стабильный ток_ через СД.
Резистор условно выступает в роли драйвера.
Но драйвер - безусловно правильное решение. Только подороже, чем стабилизация тока сопротивлением.
Как я писАл ранее, я использую диммирующий драйвер (12V 8A Dimmer) с ручной регулировкой интенсивности от "0" до максимума.
4 матрицы держит "на ура", в половинной нагрузке. Свои 10 баксов отрабатывает.

пык, покупал СД и драйвера-диммеры в разных местах. По разным ценам.
Есть немного излишков. Посмотрю, втретимся в личке.
Но ценам в Литве я просто удивлен!
Указанную Литовцем матрицу на 50 Ватт можно купить на и-бэй примерно за 50 долларов.
Это "чуть приятнее", чем 140 евро.

Я пробовал 5-ти ватные. И всё же вернулся к упомянутым ранее матрицам и
диодам Cree (1000 люменов).
У диодов на 5 Вт оказалось не очень стандартное питание - 6.2-6.5 Вольт.
При использовании блока питания от компа запитать эти диоды весьма затруднительно.
От 12 Вольт нужно 5.5 вольт "садить" на резисторе или использовать драйвер.
При токе диода (а значит и через резистор) в 0.7 А пятиватный керамический резистор трудно было тронуть пальцем.
При последовательном включении 2-х штук - напряжения не хватает...
У матриц на 10 Ватт питание 10-11 вольт. Уже лучше... Питаем от 12 Вольт через резистор.
Я использовал диммирующий драйвер (Type:12V 8A Dimmer). С ручной регулировкой интенсивности от "0" до максимума.
Кришные диоды включал последовательно по 3 штуки. Питание у каждого 3.3-3.5 Вольт при токе 3А.

Ставил на кубик 30х30х30 две матрицы. Одну 6500К, вторую - 3000К. Не плохо.
Но для меня желтит.
Больше понравился вариант: 2-е матрицы 6500К плюс 3-и одноватных диода по 1 Ватт, смещенных к задней стенке аквы.

К сожалению, показать наработки в действии не могу. Собирались временные конструкции.
По прежнему открыт вопрос по радиаторному профилю с
достаточной площадью охлаждения и презентабельным видом.

И еще... Если поставить на обдув профиля маленький куллер (40-50 мм.), запитанный от 7-8 Вольт - проблема охлаждения решаема. И куллера совсем не слышно.

Касаемо стоимости. Не считаю её запредельной. Да, дороже, чем на ЛЛ. Но вполне подъемно.

ЗЫ: хотелось бы поратовать за спокойствие в этой теме.
Постепенно она перестала быть темой Литовца. Но штурвал у него!

В теме ранее есть мое сообщение (№116) с фото и описанием применяемых мной ранее СД-матриц.
Сейчас взял несколько диодов от Cree - одного из лидеров светодиодостроения.
XMLAWT 1000-Lumen LED Emitter White Light Bulb (3.0~3.5V). Рабочий ток - 3 А.
Сейчас реально брать СД с отдачей 150 и более люменов на Ватт.
Если действительно Вас интересует даное направление - найдите время, почитайте интернет.

Те, что в фонариках - "сверх яркие", эти сверх мощные. (Power LED).

Diluted, здесь не "восторги излишни", а мнение человека не владеющего предметом раговора.
Да ещё и с такими резкими выводами - "бредовая" и т.д.
Почитайте внимательно топик.
Я использую светодиоды с яркостью 800-1000 люменов.
Дуга сварки выглядит потускнее, чем свечение СД...
А Вы про спички...

Тоже с нетерпением жду развития событий в отладке контроллера.
Я тоже бывший радиолюбитель. Думаю, что это будет поводом "тряхнуть стариной" и вспомнить паяльные навыки.

А пока проследим за растючкой под светодиодным светом. Идет третья неделя после изменения света.
[attachment=77141:IMG_0526.JPG] [attachment=77142:IMG_0528.JPG]

Прозерпинака и людвигия изменили цвет в красную сторону.
[attachment=77143:IMG_0525.JPG] [attachment=77144:IMG_0529.JPG]

литовец, эх... мои бы светодиоды да в Ваш корпус...


Параметры диодов указывал ранее.
Вес светильничка небольшой.
Но даже на таком мебельном профиле, примененное мной консольное крепление работает на грани возможного.
Светильник под своим весом несколько наклонялся. Пришлось перегнуть оргстекло под углом 100-110 градусов.
Для дуговой лапки нужно брать либо оргстекло потолще, либо другой материалл, более жесткий.

Ну что же... пробничек готов.
Пока ищется подходящий профиль для изготовления светильника, обладающий как минимум двумя качествами - большая площадь охлаждения и презентабельный вид для использования его, как корпуса светильника, сделан пробный вариант.
Посетив знакомых мебельщиков, удалось подобрать обрезки профиля, который используется для сборки шкафа-купе.
Крепление изготовил из кусочка оргстекла, выгнутого "скрепкой", одевающейся на заднее стекло аквы.
Собственно вот, что получилось:

[attachment=75855:IMG_0406.JPG] [attachment=75856:IMG_0405.JPG] [attachment=75857:IMG_0407.JPG]


[attachment=75854:IMG_0401.JPG] [attachment=75858:IMG_0411.JPG] [attachment=75859:IMG_0409.JPG]

Каковы первые впечатления?
Более, чем позитивные!
Аква: кубик 30х30х30 см., 22 литра "чистой" воды.
Как я писАл ранее, эту акву освещали 2 компактные лампы PL-S по 11 Ватт каждая.
Установлены 2 сверхмощных светодиода 10 Ватт, 9-11 вольт, 1000 люменов при токе 1000 мА.
Цвет - белый, 6000-6500К.

Даже без замеров, на глаз, СД светят значительно ярче.
Не смотря на то, что используются на 70% от максимальной мощности (ток 700 мА).
После 2-х часов работы температура профиля около 50 градусов.

Наблюдения:
СД в отличие от ЛЛ - точечный источник света.
В акве появляется эфект "объемности". Тени от рыб и креветок, блики...
Свет _очень_ белый. Пожалуй нужно думать о комбинировании белого и тепло белого СД.

Осветить акву одним диодом достаточной мощности- не самая хорошая идея.
Дрейфующий кустик пистии или ричии, попавший под диод, способен весьма затемнить акву.
Именно поэтому в пробнике установлены два СД. Поверхность воды предпочтительно оставлять чистой.
На последних фото не обращайте внимания на "беспорядок" в акве.

Пока я очень доволен. Будем ждать реакции растений.

Валера, а каково Ваше мнение о подборе СД по цветовой температуре?
Тёплый, нейтральный, холодный или их сочетание? В какой пропорции?
Возможно немножко красного?
Речь не о море, а об акве с растениями.

2 Narut0
Вы абсолютно не владеете сутью вопроса и своими сообщениями ставите себя же в глупое положение.
Без обид...

литовец, будет просто БОМБА!
Вот, что значит, прямые руки и знание, где згоревшие усилители брать.


Я вот сегодня мастерю пробник на двух светодиодных матрицах по 10 Ватт каждая.
Собираю на отрезке мебельного профиля.
При рабочем токе 1000 мА яркость 1000 люменов каждая.
Включив оба, я был просто в шоке...
Сварочная дуга! Зайчики в глазах минут двадцать светились.
Дернуло меня на себя планку направить при включении...
Два ПЛ-С компакта по 11 ватт и рядом не валялись!
Пока ставлю два в параллель, уменьшаю ток до 700 мА.
Подробности чуть позже.

kvn79, посмотрите вот здесь.
Обратите внимание на ленты с 60-тью диодами на метр.

Тогда уж и я продолжу...
Прекрасно смотрится после пескоструйной обработки. Как мелким, так и крупным песочком.
Кроме "освеженного" вида полностью скрываются небольшие царапины и повреждения.
Но... Опять же, нужно искать где сделать пескоструйную обработку.

Выходы на залежи сгоревших автоусилков найти наверное проблематично.
Ищу радиаторные профили, но пока безуспешно.
Давайте искать вместе.

Я бы не рекомендовал покраску. Значительно уменьшится теплоотдача!
Не разу не видел крашенных радиаторов, цель которых - эфективное охлаждение.
Если алюминий имеет "потертости", можно шлифануть его самой мелкой шкуркой, а затем пастой Гойа.
Вначале блестеть будет, как нержавейка.
Но постепенно равномерно окислится и примет "алюминиевый" вид.
Либо отдавайте вместо покраски на анодирование. Теплоотдача не пострадает.

Это тот, что на светодиодах?
Ждем-ждем, с нетерпением!

А почему отказались от поклейки фона?
Надеюсь, не только для того, что бы видно было степень загрязнения фильтра?
Его ведь не только Вам будет видно.
ИМХО, фоном тоже можно визуально объем баночек увеличить.

Вот и хорошо, что разобрались...
Именно это имелось в виду. Питание светодиода стабилизатором тока, а не напряжения!
Напряжение на диоде будет производной от мощности и силы тока согласно Вашей формуле.

YurikOdes, тоже интересны причины отказа от диодов в 10 Ватт.
Я именно такие себе заказал... Неужели зря??

Вы таки ошибаетесь...
Внесу немножко ясности.
Если вы в дропчеккер нальете воду из аквы + индикатор, вы действительно будете мерять РН.
Если же в дропчеккер налить воду с эталонной карбонатной жесткостью КН4 (+ индикатор) - вы по изменению цвета сможете наблюдать уровень насыщения воды СО2.

BSI, красивая аква вырисовывается.

Абсолютно верно. Замена ротора произведена безплатно.
Выразил благодарность Arowana за понимание в устной форме, а сейчас, при нагоде, и в письменной.
Оба фильтра (825 и 838) работают без проблем.

Коридорасы - отличные соседи для креветок.
Только нужно помнить, что рыба эта стайная!
Следовательно нужно брать 4-5 штук минимум.
Они такие прикольные в компании...

За объем не волнуйтесь. Они большими не растут.
Присмотритесь к Панда или Штерба.
А еще можете отоцинклюсов парочку подселить.
Будет кому стекла и камни вылизывать.

Привлекает компактность и привлекательность редуктора.
А так же заявленная возможность постепенно и плавно регулировать подачу.
+ совместимость по резьбе с моими 3-мя баллонами.
Однако, за такие деньги можно купить здесь и отечественный.
Вот и испытываю муки выбора...


2 VOKA
Потеребите друга по поводу недостатков и неудобств работы и редуктором.

Ну не знаю...
Может у нас разные карликовые тетрадоны, но у меня уже месяцев 5-6 живут трое в 30-ти литрах.
Без каких-либо покровных стекол и крышек.
В прыжках не замечены.
Воспитание, понимаешь ли...

Валерий, если можно, ответьте на эти вопросы.
Мне не понятно, как подавать _много_ СО2 при низком КН и не завалить рН.

Имею аналогичные проблемы...
Как и сколько при кН, приближенном к "0" Вы подаете СО2?
Каким становится рН?
Чем поднимали кН до значения "4".
Как я понял, это был не лучший способ, ибо Вы пришли к смешиванию осмоса и воды _до_ мембраны, установив тройник.
Заранее благодарен за ответы.

Газ


Нет. Балон ведь с жидким газом и инеем не покрыт...
Низкая температура при испарении!

По редуктору: разница в том, ЧТО давит на мембрану редуктора ГАЗ или ЖИДКОСТЬ.

Понятно, что на выходе _после_ крана тонкой регулировки жидкого газа не будет.
Речь о наличии жидкой фракции _на входе_ редуктора (при открытом вентиле)!
Именно это опасно и недопустимо.
Перевернуть балон - единственный способ этого избежать без замены вентиля и удаления трубки.

Так никто и не возражает!
Потравил всех креветок и всю рыбу в аквариуме, используя вышеопИсанную конструкцию.
ЭТО СДЕЛАЛ Я !!
Ни на кого ответственность не перекладываю.

Мне непонятна Ваша агресивность. Именно она заставляет меня написАть еще одно сообщение.
Я воспользовался "изобретенной" Вами конструкцией.
Пощупал каждый виток резьбы, как Вы выразились.
Будучи инженероми зная правило рычага, отвестия под регулировочный винт сместил к краям ручки, что должно было обеспечить более плавную регулировку подачи.
Заметил нестабильность подачи, написАл в топик. Советов, как добиться стабильности не получил.
Продолжал использовать...
Результаты мной опИсаны выше. Печальные...
Т.е. основной аргумент - ЭКОНОМИЯ, в моем случае не сработал.
Буду рад, если хотя бы один из форумчан избежит моей участи.
Сделал выводы и купил балоны, редукторы, клапана.

Кроме того, почитайте весь топик, Вы систему не опИсываете, Вы её навязываете.
Замечания по её безопасности и работоспособности начинаются со второго сообщения.
Я поделился своим печальным опытом, ничего более.
Если здесь дозволено писАть только хвалебные отзывы об изобретательности автора и безопасности системы как для рыб, так и для жильцов квартиры - внесите коррективы в первый пост.

ЗЫ: Однажды, чудом избежав аварийной ситуации на дороге, по причине отрыва накладки дешевых тормозных колодок при экстренном торможении, я стал покупать только оригинальные детали, либо детали от авторитетных производителей.
Всё просто, я понял, что от этого зависит моя жизнь и жизнь моей семьи.

ЗЫЗЫ: В полемику с Вами вступать не намерен. У Вас свой опыт, у меня свой.

РН упал до 4.2. Представляете как вода насытилась СО2?
Жидкая фракция в воду не попадала, ибо температура воды практически не изменилась.

Оффтоп
ЗЫ: Совет по быстрому охлаждению пива в жару при наличии углекислотного огнетушителя, ведра, ну и пива, конечно же:
- ложите в ведро 4-6 бутылок пива
- набираете в ведро воды
- опускаете в воду рупор (шланг) огнетушителя
- "тУшите"...
- выдерживаете пиво в мгновенно остывшей воде (по вкусу)
- далее "тУшите" холодным пивом горящие трубы

KINEAS,

А я рискнул... Результаты плачевные... Теперь не стал бы рисковать и хочу предостеречь читателей.
Я на одной из первых страниц я уже писАл о нестабильности подачи СО2 обсуждаемым способом.
Предполагал, что мне попался такой огнетушитель с неудачным (для этих целей) вентилем-ручкой.
Подавал в колокол 1 пузырь в секунду. Дней 10 всё было хорошо.
Но...
Однажды утром, зайдя в комнату с аквами на странный "булькающий" звук, был сражен наповал.
В акву СО2 подавался усиленными темпами, вода "кипела".
Потери были гораздо большими, чем стоимость бюджетного варианта СО2-системы.
10 красных кристаллов (300 грн.), 6 амано (90 грн) и рыбы гривен на 200...

Купил на форуме систему, состоящую из 2-х 1л кисрородных балонов и мед. рудуктора с двумя выходами с точной регулировкой.
Обошлось в 350 грн.
Сплю спокойно...
Наэкономился...

Речь идет не о ежедневном включении-выключении, а о стабильности подачи в принципе.
На большой акве у меня баллон-редуктор-клапан тонкой регулировки-запирающий клапан- и т.д...
Предложенный Вами вариант решил попробовать в небольшой акве с колоколом.
Даже однократно выставить стабильную подачу не получается...

Автору спасибо за находчивость.
Повторил конструкцию - работает!
Одно плохо - нет стабильности в подаче СО2. Т.е. выставишь аккуратно 1-2 пуз/сек.,
через некоторое время либо вообще нет подачи, либо слишком пузыряет...
Возможно это особенности моего баллона.

Отлично!
Но... Теплопроводность пластмассы гораздо меньше стекла. Практически никакая...
Из этого 2 предположения:
- КПД обогревателя будет низким. Формулы расчета мощности предполагают корпус из стекла и хороший теплообмен от песка к воде.
- пластмасса, являясь материалом аморфным, внутри шприца может перегреваться, вплоть до плавления, а снаружи быть холодной.
Всё ИМХО.

Я не перестаю удивляться Вам, Валерий!
Придумать, реализовать и поделиться с сотоварищами по увлечению...
Особо ценен и, соответственно, особая благодарность за третий этап.

Касательно данной конструкции. Не пробовали ли Вы эту "общагу" превратить в некий "мотель" или "особнячок"?
Я имею в виду нарушить строгую симметричность и геометричность конструкции. Т.е. сместить трубки относительно друг друга?
Немного... Без фанатизма...
Для примера - сместить немного верхнюю трубку вглубь.
Тогда живущий в президентском номере на самой верхатуре криль смог бы выйти на балкон-терассу.
Пробовали?